Прежде чем мы перейдем к описанию устройства плиточного напольного покрытия, необходимо сделать несколько предварительных замечаний. Поскольку чаще всего используется керамическая напольная плитка (по-другому ее называют метлахской), то в основном речь о ней и пойдет, хотя без внимания не останутся и другие плиточные материалы.

Керамическая плитка – это такой материал, который прекрасно подходит в качестве напольного покрытия для помещений с повышенной влажностью, например для ванной комнаты и туалета. Там она пролежит долго, не требуя капитального ремонта.

В последнее время появилась мода на плиточный пол и на кухне, но это скорее можно отнести к неоправданному (если не к слепому) копированию западных стандартов и перенесению их в отечественные условия. Против того, что такой пол легко моется, возразить трудно. Но необходимо предвидеть и форс-мажорные обстоятельства вроде падения на пол тяжелого предмета, в результате чего плитка может разбиться, и не факт, что не потребуется капитального ремонта. Разумеется, укладка керамической плитки на кухне – это дело вкуса, но есть вариант, который может устроить всех. Удачной кажется идея устроить комбинированный пол. Это значит, что вокруг рабочей зоны (у мойки, плиты, холодильника и др.) можно уложить плитку, а остальное пространство застелить другим напольным покрытием.

Керамическая плитка представляет собой плотный спекшийся водостойкий черепок. Но, помимо этого, плиточное покрытие может быть весьма декоративным, тем более что сейчас имеется огромный выбор плитки, различной по цвету и фактуре (она может быть гладкой и объемной), имитирующей дерево или камень.

Среди положительных качеств керамической плитки можно выделить следующие:

1) высокая декоративность;

2) устойчивость к истиранию;

3) долговечность;

4) легкость в уходе;

5) высокий предел прочности (не разрушается при нагрузке 30 т на 1 м²;

6) высокий показатель жесткости, благодаря которому она не деформируется при значительных нагрузках на разрыв;

7) огнеупорность и огнестойкость;

8) не проводит электрический ток;

9) устойчивость к агрессивным жидкостям (за исключением фтористо-водородной кислоты (полагаем, что ее нельзя найти в каждом доме)) и УФ-лучам.

Однако нельзя не сказать и об отрицательных сторонах этого материала. Это напольное покрытие холодное (правда, керамическая плитка позволяет устроить под ней теплый пол), отличается большой трудоемкостью при укладке и необходимостью высокого качества выполнения работы, поскольку малейшие погрешности будут заметны и испортят общее впечатление.

По степени истираемости керамическая плитка подразделяется на 5 групп, что в соответствии с международными стандартами обозначается так: PEI-I-PEI-V (первая группа больше всего подвержена истиранию в отличие от последней, наиболее устойчивой). На основании этого можно выбрать плитку для различных помещений:

1) ванная комната и другие помещения с низкой посещаемостью – I класс;

2) жилые помещения, кроме кухни, балконов, лестниц и коридоров, – II класс;

3) коридоры, кухни, лоджии – III класс;

4) парадные, подъезды, офисы – IV класс;

5) магазины, рестораны и т. п. – V класс.

Основу керамической плитки составляет утель, который бывает пористым и плотным, как стекло. То, насколько он может поглощать воду, зависит именно от его пористости. Плитка, изготовленная из белой массы, имеет светлый утель, в красной массе он может быть различных оттенков – от желтого до темно-красного.

Если поверхность плитки отделана цветным стеклом, она называется глазурованной (майолика, коттофорте, фаянс). Керамический гранит (керамогранит) и котто относятся к неглазурованной плитке.

При покупке материала необходимо обязательно обратить внимание на такие качества плитки, как ее форма (рис. 42) и внешний вид.

Ее размеры должны быть четкими (от 2,5 х 2,5 до 30 х 40 см), углы – прямыми, а поверхность – идеальной. Керамическая плитка бывает глазурованной и неглазурованной. Для первой непременным условием должна быть равномерность покрытия, то есть одинаковая окрашенность всей поверхности, никаких подтеков и белесых или каких-либо других пятен.

Но руководствоваться только внешними характеристиками недостаточно. Дополнительную информацию можно получить из пиктограмм, нанесенных на упаковку плитки, в частности изображенная рука означает, что плитка предназначена для отделки стен, ступня на заштрихованном фоне – повышенную устойчивость к истиранию, снежинка – морозоустойчивость, а изображение пламени с цифрой 1 или 2 говорит об одинарном или двойном обжиге.

Важно учитывать планировку, площадь и характер освещения помещения, а также помнить, что плитка темного цвета визуально уменьшает пространство, а светлая – наоборот.

Рис. 42. Разновидности керамической плитки для пола: а – квадратная; б – прямоугольная; в – треугольная; г – четырехгранная; д – пятигранная; е – шестиугольная; ж – восьмиугольная; з, и – фигурная

Перед покупкой нужно определить требуемое количество материала. Обычно плитку реализуют квадратными метрами, поэтому ее количество равно площади помещения, в котором она будет укладываться. Кроме того, необходимо прибавить 5-10% на отходы и непредвиденные обстоятельства.

Последнее, что нужно сделать, – это приобрести соответствующий клей (например, для ванной потребуется водостойкий клей).

Для укладки плитки не потребуется каких-либо особых инструментов и материалов. Достаточно иметь строительный уровень, металлический угольник, рейки сечением 50 х 25 мм, зубчатый шпатель для накладывания и разравнивания клея и силиконовый герметик. Для резки плитки применяют плиткорез (при его отсутствии можно использовать стеклорез), карбидвольфрамовое колесо или разметчик, а для выравнивания кромок – щипцы. Кроме того, желательно иметь стальные или пластмассовые штырьки и перчатки для работы с раствором.

Прежде всего необходимо рассортировать плитку и отложить всю бракованную (со сколами, трещинами и др.). Ее следует использовать для неполномерных плиток, которые режут стекло– или плиткорезом (рис. 43). Методика ничем не отличается от резки стекла.

Хорошее плиточное покрытие невозможно без качественного раствора, который должен быть плотным, прочным, влаго– и морозоустойчивым. Если готовится цементно-песчаный раствор, его составляющие смешиваются в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 2,4 части песка и 0,4 части воды. Проверить его качество можно простым способом. Для этого на нижнюю сторону плитки накладывают раствор, переворачивают и стряхивают. Если на ней остался слой толщиной 3 см, приготовленная масса качественная.

Рис. 43. Резка неполномерных плиток: а – выполнение надреза; б – отламывание по надрезу

Поскольку раствор твердеет достаточно быстро, то для работы готовят смесь, которую можно использовать примерно за 1-1,5 часа. Если он начинает схватываться, его можно разбавить водой, но его качество от этого значительно пострадает. Плитку перед укладкой смачивают цементным молоком (портландцемент и вода, взятые в соотношении 1 : 4).

Помимо цемента, плитку укладывают на мастику, которую можно приобрести в специализированных магазинах и действовать согласно инструкции. Можно также приготовить ее самостоятельно. При этом нужно иметь представление о ее компонентах, в частности о связующих, в качестве которых выступают битум, казеиновый клей, гипсовые вяжущие и полимеры (с применением последних в домашних условиях работать не удастся, поскольку такие мастики имеют сложную технологию изготовления). На основе битума вполне реально приготовить неплохое средство. Предлагаем несколько подобных рецептов:

1. Для битумно-латексной мастики необходимы следующие компоненты: битум (49%), латекс СКП-65ГП (5%), известняковая мука (25%), бензин (21%). Битум расплавляют, разогрев его до 160° С, всыпают муку, перемешивают, тщательно растирая комочки, и охлаждают до 70° С. Затем соединяют с бензином, латексом и перемешивают, доведя до гомогенного состояния. Охлажденную до 18-20° С массу можно использовать по назначению.

2. Для скипидарно-битумной мастики потребуются битум (65%), портландцемент М500 (5%), скипидар (8%), латекс СКС-65ГП (5%), уайт-спирит (17%). Технология ее приготовления практически не отличается от описанной выше, только вместо известняковой муки в растопленный битум всыпают портландцемент. В остальном процесс повторяется.

3. Для казеиновой мастики нужны казеиновый клей (1 часть), известняковая мука (2,5 части), известь (0,5 части), фтористый натрий (0,1 части) и вода (2 части). Процесс ее приготовления осуществляется следующим образом: воду нагревают до 30° С, заливают ею казеиновый клей и оставляют до его набухания. Потом постепенно вводят остальные компоненты, постоянно помешивая.

4. Для цементно-казеиновой мастики нужно иметь в наличии портландцемент М400 (3 части), мелкозернистый песок (1 часть), казеиновый клей (1 часть) и воду (2,5 части). Сначала соединяют клей, цемент и песок, после чего затворяют теплой водой и перемешивают до образования однородной массы. После этого мастику следует израсходовать в течение 1-1,5 часа.

После того как основание готово, можно приступать к укладке плитки, предварительно спланировав ее размещение таким образом, чтобы максимально сократить отходы и использование обрезной плитки. Для этого понадобится чертеж, на котором отмечено расположение отдельных элементов (рис. 44). Удобнее всего воспользоваться бумагой в клеточку, считая каждую из них плиткой.

На подготовленное основание наносят опорные линии под прямой рисунок (для него подходят как квадратная, так и прямоугольная плитка), то есть осуществляют разбивку поверхности. Это можно выполнить, например, следующим способом. Комнату делят на 4 части и у середины каждой стены вбивают по гвоздю, после чего натягивают на них шнуры, покрытые мелом. Затем необходимо проверить, действительно ли они находятся под прямым углом друг к другу. Для этого от точки пересечения по одной из линий откладывают 120 см, а по другой – 160 см. Если расстояние между полученными точками равно 200 см, можно сделать вывод, что шнуры перпендикулярны друг другу и могут быть отбиты (для начинающих поясним, что для этого нужно немного приподнять шнур и опустить, в результате чего на полу останется белая линия).

Рис. 44. Варианты укладки керамической плитки: а, б – квадратной; в – восьмигранной с вкладышами; г – шестигранной

Под диагональный рисунок (используется только квадратная плитка) через центр наносят добавочные линии под углом в 45° к отбитым. Для этого выбирают самую длинную сторону помещения, отмечают середину и откладывают в обе стороны от этой точки расстояние, равное расстоянию до центра. В эти точки вбивают гвозди, натягивают на них шнуры и отбивают по описанной выше методике. После этого шнуры снимают.

Самые простые варианты для укладки плитки представлены на рис. 45.

Рис. 45. Способы укладки керамической плитки: а – вразбежку; б – шов в шов; в – по диагонали

Закончив разметку, выполняют проверочную укладку. Если плитки будут располагаться параллельно стенам, их укладывают насухо в одной из четвертей помещения, ориентируясь по схеме.

Для уточнения диагонального рисунка плитку кладут насухо вдоль линий, перпендикулярных стенам сначала в одной из четвертей помещения, после чего выкладывают добавочный ряд по линии, направленной под углом в 45° к основным разбивочным линиям. Оба проверочных варианта представлены на рис. 46.

Рис. 46. Укладка керамической плитки: а – для прямого рисунка; б – для диагонального рисунка

Керамическую плитку можно укладывать с фризами, а также прямыми и диагональными рядами. В первом случае сначала укладывают 2 смежных ряда вдоль стен, которые и называются фризовыми. От них осуществляют последующую укладку (рис. 47).

Рис. 47. Укладка плитки с фризом прямыми рядами: 1-3 – угловые маяки; 4, 5 – промежуточные маяки; 6, 7 – фриз

Укладку плитки по диагонали также начинают с выполнения фризовых рядов, которые располагают прямыми рядами, после чего переходят к созданию диагонального рисунка, отталкиваясь от фризовых рядов. В первую очередь укладывают треугольную плитку, ориентируя длинную сторону к фризовому ряду (рис. 48).

Существуют 2 способа укладки плитки диагональными рядами:

1) наклонными рядами (чтобы контролировать прямолинейность стыков, натягивают шнур);

2) рядами, которые параллельны одной из стен. В остальном они не отличаются друг от друга.

Далее нужно приготовить клеевой раствор, всыпав смесь в воду и тщательно перемешав ее вручную либо (что легче и качественнее) строительным миксером. Обычно на 10 кг сухого средства требуется 2,5 л воды. Раствор оставляют примерно на 10 минут, чтобы он стал однородным и еще раз перемешивают.

Рис. 48. Укладка плитки с фризом диагональными рядами: 1, 2 – фриз; 3 – треугольные плитки; 4 – шнур

Клей наносят на поверхность и размазывают зубчатым шпателем. Величина его зубьев прямо пропорциональна величине, глубине внутреннего профиля и размерам плитки: чем она крупнее и больше неровностей на ее поверхности, тем больше зубья. При этом не следует покрывать площадь более 1 м², поскольку через 30 минут клей утрачивает свои свойства.

Первую целую плитку можно положить в одном из углов, если это соответствует расчету. Если необходимо обрезать ее, то укладку начинают от первой целой плитки в предназначенном для нее месте.

Для обеспечения одинаковых промежутков между плитками вставляют крестики. Уложенную плитку прижимают рукой. Если используются крупноразмерные элементы, для этого применяют резиновый молоток. В том случае, если из-под плитки выступает излишек раствора, его сразу удаляют, не допуская отвердения.

Плитку можно класть на мастику, слой которой примерно равен ее толщине. Начинают от одной из меловых линий (их нельзя покрывать мастикой), идущих от центра к стене при параллельной укладке. Вдоль опорной линии кладут первый ряд, плотно прижимая элементы друг к другу и помня, что передвигать их нельзя, так как в этом случае мастика выдавится на поверхность плитки и испачкает ее.

Следующий ряд выполняют по перпендикулярной линии, после чего образовавшееся пространство заполняют плитками, перемещаясь от центра. После того как будет заполнена одна из четвертей помещения, поверхность прикатывают валиком весом не более 18 кг.

Чтобы выполнить диагональный рисунок, плитку кладут по линии, направленной перпендикулярно к стене, угол к углу, потом делают еще один ряд по диагонали, совмещая боковые кромки плиток с этой линией. Далее заполняют плитками пространство между уложенными рядами, перемещаясь от центра к стене.

Плитку можно класть и на раствор, предварительно увлажнив ее цементным молоком (1 часть портландцемента на 3 части воды) с помощью малярной кисти. Раствор кладут на основание, на него – плитку, хорошо прижимают и осаживают до необходимого уровня. Выступивший излишек раствора удаляют. Между плитками вставляют стальные штырьки, которые контролируют ширину шва (их можно извлечь только после выкладывания 15 плиток).

При облицовке пола плиткой нужно регулярно контролировать прямолинейность швов, с помощью угольника. Кроме того, нужно отслеживать и горизонтальность всей поверхности, прикладывая к ней время от времени двухметровую рейку или строительный уровень. При обнаружении отклонений их надо сразу же корректировать.

Очень интересно смотрится поверхность, облицованная шестиугольной плиткой (рис. 49).

Рис. 49. Облицовка пола шестиугольной плиткой: 1 – фриз; 2 – заделочный ряд; 3 – четырехгранные половинки; 4 – пятигранные половинки; 5 – шестиугольные плитки; 6 – шнур; 7 – маячный ряд

На подготовленное основание укладывают фризовый ряд из квадратной или прямоугольной плитки. После него следует заделочный ряд. Для него используют плитку такой же формы, что и для фриза. Далее натягивают 2 шнура под углом в 90° к первым 2 рядам. Это нужно для того, чтобы выложить маячные ряды из шестиугольной плитки. В углах кладут половинки и четвертинки шестиугольных плиток. Вся дальнейшая работа осуществляется прямыми рядами.

Облицовка пола восьмиугольной плиткой практически ничем не отличается от уже описанной укладки шестиугольной плитки. После выполнения фризового и заделочного рядов натягивают 2 шнура и кладут 2 маячных ряда. Затем переставляют шнур и укладывают следующий ряд. Работа продолжается в такой последовательности, пока не будут уложены 2-3 ряда. После этого промежутки заполняют квадратными вкладышами, а вдоль фризового ряда укладывают треугольные вкладыши. Общая схема укладки показана на рис. 50.

Рис. 50. Облицовка пола восьмиугольной плиткой: 1 – фриз; 2 – заделочный ряд; 3 – шнуры; 4 – маячный ряд; 5 – восьмиугольная плитка; 6 – квадратные вкладыши; 7 – треугольные вкладыши

При выполнении облицовки не всегда можно обойтись только целыми плитками, поскольку часто нужны половинки, четвертинки и пр. Плитку часто разрезают стеклорезом, если она довольно толстая – плиткорезом (соблюдая при этом технику безопасности).

Шероховатые кромки зачищают плиточным напильником или карборундовым камнем. Обрезанные плитки укладывают в последнюю очередь, сохраняя шов соответствующей ширины.

Уложенную плитку оставляют на 24 часа, после чего приступают к оформлению швов, для чего используют затирки, подбирая их по цвету.

От того, насколько качественно выполнена затирка, зависит внешний вид напольного покрытия.

Сухую смесь для затирки смешивают с водой, тщательно растирая, после чего оставляют на 10 минут и повторяют всю процедуру. После этого резиновым шпателем заполняют швы, а излишек собирают теркой и используют повторно. Затирка подсыхает примерно за 15 минут, после чего пол моют, чтобы удалить остатки раствора и очистить плитку. Для этого очень удобно воспользоваться губкой.

Затем поверхность оставляют еще на 1 час, по истечении которого поверхность окончательно очищают фланелевой тряпкой.

Поскольку затирка представляет собой раствор, в котором в качестве вяжущего используется цемент, для приобретения необходимой прочности она должна увлажняться водой. Это требуется делать в течение 2-4 дней. После высыхания раствора будет виден настоящий цвет швов.

Для заделки швов можно использовать силиконовый герметик. Для этого на кончике тюбика делают надрез, размер которого должен соответствовать ширине шва. Потом герметик, равномерно надавливая на тюбик, наносят на шов. Не допуская его отвердения, излишек срезают ножом. Чтобы придать шву гладкую вогнутую форму, по нему проводят пальцем в резиновой перчатке.

Места сопряжения стен и пола заполняют специальным материалом для обеспечения герметичности.

По мере выполнения работы поверхность систематически очищают от загрязнений, клея, и т. д. Для этого предназначена особая жидкость, например ATLAS SZOP (она содержит неорганическую кислоту, поэтому нужно соблюдать меры предосторожности). При этом нельзя допускать, чтобы она повредила швы или вымыла пигменты, поэтому при работе следует использовать чистую фланелевую тряпку.

Плиточный пол относится к холодным, зато он наилучшим образом подходит для устройства теплых полов (например, в ванной, туалете или на кухне).

Эта работа (кстати, нужно сказать, что вместо плитки могут укладываться паркет, ламинат, мрамор и др.) предполагает осуществление ряда предварительных мероприятий. В частности, необходимо подготовить полиэтиленовые бесшовные трубки, предназначенные для системы водяного подогрева диаметром 17, 18 или 20 мм (если предполагается подогревать пол с помощью горячей воды), или полимерный провод (если нужная температура будет поддерживаться благодаря электроподогреву).

Рис. 51. Конструкция теплого пола: 1 – керамическая плитка; 2 – слой теплоизоляции; 3 – электрический провод; 4 – слой гидроизоляции; 5 – слой пароизоляции; 6 – плита перекрытия

На плиту междуэтажного перекрытия настилают слой пароизоляционного материала, зафиксировав кромки. Далее следует слой теплоизоляции (минеральная вата, пенопласт, изовер и др.), чтобы избежать теплопотерь. Кроме того, он обеспечит и звукоизоляцию. По утеплителю выполняют цементно-песчаную стяжку слоем толщиной, как минимум, 3 см. Для предотвращения потерь тепла вниз, укладывают слой алюминиевой фольги, которая будет служить теплоотражающим экраном. На подготовленном основании (рис. 51) размещают провод с интервалом в 10 см (рис. 52) и фиксируют его скобами к основанию, а свободные концы припаивают параллельно с подключающими проводами с выходом на выключатель.

Рис. 52. Размещение электрических проводов: а – на кухне; б – в ванной и туалете

Проконтролировав правильность подключения и функционирование системы, укладывают слой цементного раствора толщиной 2 см. В помещениях типа ванной обязательно должно быть предусмотрено заземление. Им может служить металлическая монтажная сетка с размером ячеек меньше, чем расстояние между проводами.

По окончании работ поверхность пола облицовывают керамической плиткой обычным способом.

Облицевать полы можно не только отдельными плитками, но и картами ковровой мозаики (рис. 53), которые отличаются особой декоративностью.

Рис. 53. Фрагменты ковровой мозаики: а – продольные соединения; б – угловые соединения

Так называется керамическая плитка, наклеенная на плотную бумагу. Подготовительная работа осуществляется по описанной выше методике. Потом карты, приобретенные в готовом виде, сортируют и разрезают согласно инструкции, проделывая отверстия между стыками, чтобы через них выходил воздух во избежание образования пузырей.

Основание смачивают водой, а то место, на которое будет помещена карта, покрывают цементным раствором слоем 3-4 мм. Карты укладывают с угла бумагой вверх, размещая их продольными рядами. При этом контролируют горизонтальность покрытия. При необходимости карты осаживают резиновой киянкой. Швы фиксируют деревянными клиньями, стараясь, чтобы между ними было такое же расстояние, как и между плитками в составе карт.

Если покрытие имеет фриз, то работу начинают с укладки его по периметру помещения.

После того как раствор схватится и просохнет (примерно через 3 дня), бумагу смачивают водой и удаляют, а швы между картами затирают жидким цементным раствором.

Чтобы керамическое напольное покрытие максимально долго сохранило свой презентабельный вид, за ним необходимо ухаживать (впрочем, такую же рекомендацию можно дать независимо от вида материала, уложенного на пол):

1. Появления на полу пятен, наверное, невозможно избежать. Главное – сразу их вытирать, поскольку застарелые пятна гораздо труднее удалить. Чистящиеся средства использовать нежелательно, поскольку входящие в их состав абразивы могут испортить лицевую поверхность плитки. Лучше применять гелеобразные средства, которые наносят на пятно и через 5-7 минут смывают водой.

2. Керамическая плитка постепенно тускнеет. Чтобы не допустить этого 2 раза в месяц ее протирают водой с добавлением уксусной кислоты (1 ст. л. на 200 мл воды).

3. Там, где плитка соприкасается с металлическими деталями, могут появляться пятна ржавчины, которые не поддаются обычному мыльному раствору. Поэтому в него обязательно нужно добавить щавелевую или лимонную кислоту. Но хотим предупредить, что регулярно пользоваться такими средствами не стоит, поскольку под воздействием кислоты разрушается глазурь, покрывающая лицевую поверхность плитки.