Штучный паркет – это однородные планки, изготовленные из древесины ценных пород и лесоматериалов высшего сорта.

Паркетная планка представляет собой прямоугольную дощечку, лицевая поверхность которой гладкая, а нижняя может быть как гладкой, так и с насечками. С 2 реберных сторон имеется гребень, а с 2 других – паз. Планки производятся парными – с левым и правым гребнем длиной 150-500 ±0,3 мм (градация составляет 50 мм) и шириной 30-90 ±0,3 мм (градация – 5 мм). Толщина в зависимости от материала может быть различной: из твердых лиственных пород она равна 15 ± 0,2 мм, из хвойных – 18 ± 0,2 мм.

Толщина гребня составляет 4,9 мм, а он сам выступает за кромку лицевой части планки на 6 мм. Предназначенный для него паз имеет ширину 5,2 мм и заглублен в планку на 6 мм. При соблюдении всех размеров получают покрытие, прочность которого в середине планок и на стыках одинаково высокая.

Выше паза и гребня находится слой износа (это расстояние от лицевой стороны планки до верхней части гребня или паза), от толщины которого зависит срок службы покрытия, поскольку именно эта часть подвергается истиранию. Толщина слоя износа для твердых лиственных пород равна 7 мм, а для хвойных – 8,5-9 мм. Влажность паркета составляет 9 ±3%.

От формы, размера профилей и способа крепления штучный паркет представлен следующими разновидностями (рис. 13):

1) с косой кромкой, укладывается на бетонное основание на мастику;

2) с фальцем, настилается на бетонное основание на горячий асфальт;

3) с пазом и вкладными шипами, прибивается гвоздями к дощатому основанию и фиксируется между собой шипами сечением 30 x 14 x 4 мм;

4) с пазом и гребнем, способ крепления совпадает с предыдущими.

Штучный паркет представлен такими подвидами, как:

1) селект (однородным однотонный, в основном радиального распила, самый дорогой);

2) рустик (характерны сучковатость и пестрота);

3) натур (промежуточный подвид между 2 предыдущими).

Рис. 13. Штучный паркет: а – с пазом и гребнем; б – с пазом и вкладными шипами; в – с косой кромкой; г – с фальцем

Технология укладки штучного паркета на железобетонное основание представлена на рис. 14 и состоит из следующих последовательных операций:

1) выполнение цементной стяжки для выравнивания основания;

2) грунтование поверхности;

3) укладка пароизоляционного слоя;

4) настилка фанеры на клеевую мастику и дополнительная ее фиксация;

5) укладка паркета;

6) шпатлевание щелей;

7) шлифовка напольного покрытия;

8) лакирование паркета (пункты 7 и 8 повторяют от 3 до 7 раз).

Рис. 14. Паркетный пол в разрезе: 1 – плинтус; 2 – лак; 3 – тонировка; 4 – герметик; 5 – стена; 6 – паркет; 7 – дюбель; 8 – гвоздь; 9 – клей; 10 – фанера; 11 – слой гидроизоляции; 12 – слой пароизоляции; 13 – стяжка; 14 – плита перекрытия

Штучный паркет укладывается на мастику после того, как основание соответствующим образом подготовлено. Это значит, что стяжка должна быть очищена от грязи, шпатлевки, раствора и пр. Для этого соскребают брызги раствора и выметают вместе с остальным мусором в направлении от окна к двери. После этого поверхность пылесосят. Затем стяжку осматривают, при необходимости выравнивают, устраняют повреждения и дефекты, подмазывают места примыкания со стенами, высушивают раствор и проверяют горизонтальность основания.

Если стяжка бетонная или цементно-песчаная, ее грунтуют раствором битума в растворителе (например, в бензине) в пропорции 1 : 2 или 1 : 3, который наносят краскопультом через 1-2 дня после ее выполнения.

Температура в помещении должна составлять 8° С, а влажность – 60%. Предупреждать, что все строительные, санитарно-технические, электротехнические и штукатурные работы к этому моменту должны быть завершены, кажется излишним.

При использовании холодной мастики на очищенном и загрунтованном основании осуществляют разбивку пола и разметку осей, наливают мастику, равномерно распределяют ее, разравнивая до толщины 1 мм. После этого настилают паркет, подгоняют и при необходимости обрезают ряды у стен. Затем помещение убирают, а после высыхания мастики паркет шлифуют и циклюют. В заключение устанавливают плинтусы и натирают соответствующим средством по уходу за паркетным полом. Работа считается качественной, если площадь приклейки штучного паркета составляет, как минимум, 80%.

Из этого материала можно выкладывать различные узоры. Рисунок определяется порядком набора клепок, их размером, цветом и текстурой. Но независимо от этого в пределах одного помещения должен быть паркет из одной и той же древесины, планки – одного и того же размера и с таким же рисунком. Эти признаки могут быть разными только в том случае, если выкладывается особый узор и если это диктуется его композицией.

Наиболее распространенными являются рисунки в виде «елки» (с фризом и без него) и прямой. Рисунок с фризом может иметь такие варианты: без окантовки, с линейкой, с жилкой, с жилкой и линейкой (рис. 15).

Если линейка подбирается из одинакового по текстуре с клепками материала, то жилка должна отграничивать фриз и паркет.

Рис. 15. Рисунки для штучного паркета: а – прямой; б – фриз без окантовки; в – фриз с линейкой; г – фриз с жилкой; д – фриз с жилкой и линейкой; 1 – фриз; 2 – линейка; 3 – жилка

Исторически сложилось, что в России чаще всего паркет настилают в «елку». Это означает, что клепки соединяют между собой под прямым углом, при этом торец одного элемента упирается в край долевой кромки соседней клепки. Но это самый простой рисунок. «Елку» можно и усложнить, как это показано на рис. 16.

Рис. 16. Укладка штучного паркета: а – в «елку»; б – в «елку» по диагонали; в – в двойную «елку» по диагонали

Клепки для укладки в «елку» набирают таким образом, чтобы с одной наружной ее стороны находился паз, а с другой – гребень. Рисунок выкладывают по длине помещения в направлении от двери к окну, поскольку при данном расположении источника света текстура древесины лучше просматривается, а все покрытие приобретает большую декоративность. Предварительно составляют план укладки паркета и разбивают ряды, чтобы выбрать самый рациональный способ размещения элементов и максимально сократить отходы (поскольку клепки придется обрезать у стен). Длина клепок определяется в соответствии с размером помещения, желательно, чтобы число рядов было целым. Работа осуществляется в следующем порядке. Посередине помещения по его продольной оси натягивают шнур и по оси вбивают в пол гвозди, по которым натягивают шнур, следя за тем, чтобы он размещался на высоте, равной толщине клепки. Если предполагается выкладывать «елку» с фризом, тогда, натянув шнур, ряды разбивают так, чтобы между фризами поместилось целое число клепок. Если это невозможно, их размещают так, чтобы те концы, которые придется обрезать с одной стороны, заполнили промежутки с другой. Благодаря этому отходы сократятся. Имеются и другие варианты: изменяют ширину фриза, уменьшив или увеличив его, или изменяют длину клепок. Схематично это представлено на рис. 17.

Рис. 17. Схема разметки пола под паркет с фризом и линейкой

На холодную мастику обычно кладут «елку» без фриза, а на горячую – как с фризом, так и без него.

Первые ряды «елки» имеют особое название – «маячные» (рис. 18).

Рис. 18. Укладка маячной «елки»: а – маячная «елка»; б – пазогребневое соединение клепок

При использовании холодной мастики маячные ряды обычно располагают у длинной стены напротив входа в помещение, что позволит легко подносить материалы, не боясь испортить уже уложенные ряды. Клепки маячной «елки» закрепляют, вставив между нею и стеной клинья. Первые 5-6 клепок сначала собирают насухо, а потом укладывают под шнур на горячей мастике. Это своеобразное звено не будет скользить, поэтому к нему будет удобно присоединять остальные элементы. Если маячная «елка» находится у стены, сначала заполняют промежуток между «елкой» и стеной, а потом приступают к основной укладке. Если «елка» выложена посередине, выполнив укладку клепок с одной стороны, переходят на другую.

Закончив подготовительную фазу, приступают непосредственно к приклеиванию планок (рис. 19).

Рис. 19. Укладка паркета в «елку» на мастике: 1 – мастика; 2 – клепки; 3 – плита перекрытия; 4 – стяжка

Холодную мастику тщательно перемешивают, разливают вдоль стены тонкой струйкой и разравнивают гребенкой, добиваясь, чтобы толщина слоя не превышала 1 мм и была немного шире клепок. После этого сразу же укладывают планки, причем важно постоянно обращать внимание на то, чтобы нижняя сторона элемента была полностью покрыта мастикой. Затем клепки сплачивают (рис. 20) паркетным молотком (если применяется обычный плотничный молоток, то по планкам можно ударять только через подкладку), не допуская зазоров между ними и удаляя излишек мастики ножом.

По мере укладки покрытия его ряды фиксируют деревянными клиньями, которые вставляют между покрытием и стеной, размещая их на расстоянии 50-60 см друг от друга. Они не позволят покрытию подняться при увлажнении пола. Чтобы ускорить укладку паркета, в этих зазорах клепки укладывают на горячую мастику. Нужно помнить, что вдоль стен следует оставить расширительный зазор в 8-10 мм. Паркет накрывают бумагой, которую прикрепляют полосками из ДВП, прибив их штукатурными гвоздями к полу. Для окончательно отвердения холодной мастике требуется 4 дня, в течение этого периода ходить по настилу нельзя.

Рис. 20. Сплачивание паркетных клепок: а – по продольной кромке; б – по торцевой кромке; в – через прокладку; г – вбивание гвоздей

Укладка паркета на горячую мастику практически не отличается от описанного выше способа. Ее приносят в термосе и разливают черпаком так, чтобы покрытия хватало на 2-3 клепки. Мастику выравнивают и тут же в соответствии с рисунком укладывают элементы паркета. При этом необходимо следить, чтобы она не загрязнила лицевую сторону клепок. Выступивший излишек мастики снимают и используют повторно.

Укладку паркета в «елку» с фризом и линейкой начинают с того, что вдоль торцовой стены настилают фриз и линейку. После того как уложен паркет в «елку», осуществляют разметку фриза и натягивают шнур. Чтобы разбить фриз, по углам кладут по одной фризовой клепке, а под углом в 90° к ней – линейки. Далее намечают линию, по которой будут обрезаться клепки «елки», и протягивают по ней шнур. Чтобы при пропиливании не отклониться от шнура, кладут направляющие и временно фиксируют их. После этого обрезают торцы клепок, уложенных в «елку», а направляющие убирают. Там, где будет выполнен фриз, настилают бумагу, по ширине равную ширине фриза, и приступают к укладке линейки. Для этого 2 клепки линейки срезают «в ус», чтобы обеспечить правильный стык в углу, и прибивают к продольному пазу. С одной из сторон рубанком срезают гребень и этой стороной укладывают клепки к паркету, который заполнил середину помещения и уложен в «елку». Такую же операцию повторяют по другим углам. Фриз настилают на себя, начиная с угла. При этом стена находится слева, а гребень входит в паз предыдущей клепки. При длине клепки до 300 мм крепеж осуществляют 2 гвоздями, а если она больше, вбивают 3 гвоздя. Их забивают в паз клепок и утапливают с помощью добойника. По мере работы контролируют горизонтальность укладки. Вся последовательность укладки паркета с фризом показана на рис. 21.

Рис. 21. Укладка паркета с фризом: 1 – разметка фриза; 2 – фиксация направляющей рейки; 3 – обрезка торцов паркета; 4 – раскатывание рулона бумаги; 5 – укладка линейки; 6 – укладка фриза

Помимо мастики, штучный паркет можно укладывать и на клей. Подготовительная работа не отличается от той, что проводится при укладке штучного паркета на холодную мастику. Однако можно выделить ряд особенностей:

1. Относительная влажность воздуха должна сохраняться в промежутке между 30 и 60%, а температура воздуха на всех этапах должна быть не менее 18° С.

2. Клей распределяют по поверхности равномерно (в зависимости от характера поверхности его расход колеблется в пределах 800-900 г/м²).

3. Если основание слишком сильно впитывает влагу, его необходимо обработать в соответствии с инструкцией производителя.

4. Укладывая клепки, не стоит смазывать клеем большую по площади поверхность. Если она не будет вовремя накрыта паркетом, клей подсохнет и его придется удалять, что повлечет непродуктивное использование материала.

Кроме того, вряд ли соединение основания с планкой будет качественным, если положить паркет на подсохший слой клея.

5. В том случае, если паркет кладут на основу, пазы не проклеивают.

6. Для сплачивания клепок необходимо иметь приспособления, предназначенные именно для такого метода укладки паркета.

7. В процессе работы нужно следить за тем, насколько плотно клепки соединяются с клеем. Возможно, на сомнительные места надо положить груз.

8. Паркет, уложенный на клей, оставляют до полного высыхания, то есть примерно на 1 сутки. При наличии сомнений по поводу того, всей ли плоскостью приклеились плашки, через 1 час после окончания укладки осторожно обследуют такой участок, постучав по нему. Если под клепкой имеется пустота, это будет ясно по звуку. Для исправления ситуации на такие места следует поставить груз.

Помимо этого способа, штучный паркет укладывают на деревянное основание с применением в качестве крепежа гвоздей. В целом укладка паркета в данном случае состоит из следующей последовательности операций:

1) подготовка основания (очистка, выравнивание и контроль горизонтальности);

2) укладка картона, благодаря чему паркет не будет скрипеть;

3) разбивка рядов и разметка помещения;

4) укладка маячной «елки»;

5) укладка клепок;

6) окончательная отделка (циклевание и шлифовка покрытия);

7) устройство вентиляции;

8) прикрепление плинтусов.

Дощатое основание необходимо проверить не только на горизонтальность, но и на наличие провесов, которые обязательно должны быть устранены. Гвозди, которыми прибит дощатый настил, утапливают. Если обнаруживаются неровности, их ликвидируют строганием. Влажность основания не должна превышать 12%.

Сначала, как при ранее описанном способе, размечают центральную линию и натягивают шнур, после чего настилают картон, выполняют разбивку и настилают маячный ряд. Далее укладывают клепки рядового паркета и прибивают их к основанию, что наглядно показано на рис. 22.

Рис. 22. Укладка штучного паркета на дощатое основание: а – раскладка паркетных клепок; б – разбивка рядов и укладка маячного ряда; в – укладка клепок; г – фиксация клепок к основанию

Чтобы стало более понятно, как непосредственно осуществляются работы, скажем, что сначала находят середину помещения (причем очень важно, чтобы линия середины прошла поперек досок деревянного основания) и, вбив по краям гвозди, натягивают на них шнур. Промежуток между шнуром и полом равен толщине клепок. После фиксации центральной осевой линии по обе стороны от нее раскладывают клепки и ящик с инструментами. Затем осуществляют разбивку помещения, чтобы установить количество рядов, при этом учитывают минимальную обрезку последнего ряда. После этого укладывают маячную «елку», ориентируя клепки под углом в 45° относительно шнура, причем оба ряда «елки» укладывают одновременно, а остальные – сначала с одной стороны, потом – с другой, двигаясь в противоположном направлении.

Паркет укладывают на себя, контролируя такой момент: гребень должен плотно и без перекосов входить в паз. Для обеспечения этого клепку с гребнем вгоняют в паз уложенного элемента, ударяя по ней молотком. Если не пользоваться деревянной подкладкой, можно повредить паз. При необходимости клепки подгоняют, пристругивая рубанком или подтесывая стамеской. Чтобы соединить их, сначала ударяют по продольной грани, а потом – по торцовой. Как только клепка вошла в паз, ее фиксируют гвоздями.

Клепки прибивают гвоздями длиной 40 мм и толщиной 1,6-1,8 мм к дощатому основанию, в зависимости от длины планки количество гвоздей может быть различным. Для клепки длиной 300 мм достаточно 2-3 гвоздей, для клепки длиной более 300 мм понадобятся 4 гвоздя. Кроме того, каждую клепку дополнительно фиксируют гвоздем, забитым в торец. Гвозди следует забивать в паз, держа их под некоторым углом (45°). Первым ударом клепку наживляют, а следующим ударом загоняют гвоздь до шляпки. Чтобы она не выступала, ее утапливают добойником. В первую очередь прибивают торцовую сторону клепок, уложенных ранее, а далее – продольную сторону клепок выполняемого ряда. Клепки очередного ряда сплачивают с уложенными 2 ударами молотка – по торцу и боковой кромке. Как только будет получено качественное соединение, вбивают гвоздь.

Выполнив последний ряд, натягивают шнур и отбивают линию, по которой необходимо будет обрезать клепки. Для этого используют дисковую электропилу, стараясь не повредить дощатое основание. Обрезки укладывают к последнему ряду на противоположной стороне помещения.

Если предполагается укладка паркета с фризом, то отбивают линию на расстоянии от стены, равном ширине фриза с линейкой и жилкой. Кроме того, надо учесть зазор в 10-15 мм, который будет прикрыт плинтусом.

Укладку фриза начинают с угла. Для удобства нужно расположиться так, чтобы стена находилась слева и можно было сохранить маневренность правой руки. Прежде всего укладывают клепки линейки, гребни которых должны быть направлены в сторону стены, а пазы при этом примыкают к последнему ряду паркета. Клепки линейки прибивают гвоздями: 2 – в продольную кромку, 1 – в торец.

Уложив линейку, переходят к укладке фриза, клепки которого своими пазами должны входить в гребни клепок линейки. После этого соединение фиксируют гвоздями. По углам выполняют соединение «в ус».

По завершении работ проверяют горизонтальность покрытия. В идеале зазор между ним и рейкой не должен превышать 1 мм.

Кроме «елки», штучный паркет можно укладывать квадратами из планок разного размера и получать различные и очень декоративные узоры (рис. 23).

Рис. 23. Рисунки для напольного покрытия в виде: а-г – развернутых квадратов; д, е – прямых квадратов

Квадраты могут быть развернутыми и прямыми, а их укладка достаточно трудоемкая. При оформлении прямого квадрата клепки направлены параллельно его сторонам, в отличие от развернутого квадрата, когда клепки укладываются под углом в 45°. В помещении должно укладываться целое число квадратов как по ширине, так и по длине, поэтому необходимо подобрать клепки соответствующей длины.

Порядок работы таков: вычерчивают план расположения квадратов, устанавливают место для маячного ряда и натягивают для него шнур.

Если помещение квадратное, маячный ряд размещают у стены, находящейся напротив двери. В прямоугольной комнате его располагают вдоль длинной стороны. Квадраты укладывают и на бетонную, и на цементно-песчаную стяжку, в качестве способа фиксации используя мастику. Можно делать это и на дощатом основании, прибивая их к нему гвоздями.

К такому способу кладки прибегают в том случае, если имеется большое количество клепок разного размера. Сначала их сортируют по размеру и породе древесины, подсчитывают количество и чертят план укладки. В таких случаях паркет настилают в «елку». Чтобы использовать все мелкие клепки, покрытие настилают в «елку» с фризом.

Для достижения большего декоративного эффекта нужно, чтобы примыкающие клепки как можно меньше отличались по размеру, поэтому в одном ряде рекомендуется размещать клепки одинаковой длины, а в поперечных – одинаковой ширины. Выполненное покрытие проверяют на горизонтальность. Допустимая погрешность составляет не более 2 мм.

Помимо представленных рисунков, штучный паркет укладывают и другими узорами, например «палубой», «ковром» и др. Палубный рисунок (рис. 24) настолько прост, что не требует разработки чертежа и разметки.

Для него больше всего подходят паркетные клепки длиной 350-400 мм и шириной 35-40 мм. Но первый размер строго не определяется, чего нельзя сказать о втором, поэтому лучше подбирать одинаковые клепки по ширине.

Рис. 24. Укладка штучного паркета «палубой»

Рисунок «ковер» (рис. 25) выполняют из коротких клепок, размещая их перпендикулярно направлению движения.

Ряды при этом разделяются линейкой, ею же обрамляется и весь паркет. Этот способ укладки штучного паркета обычно применяют для небольших помещений.

Рис. 25. Укладка штучного паркета «ковром»

На рис. 26 показано несколько рисунков для паркетного пола.

Штучный паркет идеально укладывается в помещениях правильной формы. Но возникает вопрос: как быть, если форма комнаты имеет нестандартную конфигурацию?

Рис. 26. Рисунки для пола из штучного паркета

Безусловно, в такой ситуации лучше выбрать другое напольное покрытие, хотя есть способы укладки штучного паркета и в помещениях такого типа. Начать необходимо с составления плана укладки паркета, после чего поперек комнаты выкладывают змейку, затем находят вершину центральной «елки», руководствуясь рис. 27.

После этого отмеряют расстояние от одной продольной стены до середины поперечной, откладывают столько же вдоль другой поперечной стены, отталкиваясь от той же продольной стены, и соединяют эти две точки шнуром. Далее измеряют расстояние от шнура до вершины центральной «елки» и на такую же длину перемещают шнур, по которому начинают укладывать маячную «елку».

Рис. 27. Укладка змейки в помещении нестандартной конфигурации: 1 – по оси центральной «елки»; 2 – по срединной оси комнаты

Завершая разговор о способах укладки штучного паркета, необходимо сделать несколько замечаний, которые, несомненно, помогут при выполнении такого красивого, но сложного напольного покрытия.

1. Как рассчитать количество паркета, которое нужно приобрести?

Для начала нужно измерить длину и ширину помещения и, перемножив их, получить площадь. На неизбежные потери следует отнести примерно 5% от этого числа. Теперь, чтобы вычислить объем материала для этого помещения, складывают общую площадь и потери.

2. Не менее важно выполнить рисунок, в соответствии с которым будет настилаться паркет и из которого станет понятно, будет он укладываться по диагонали или горизонтали.

3. Нужно продумать укладку клепок под батареями отопления, у дверей или в нишах, если таковые имеются. В подобных участках укладывают целые планки.

Чтобы определить количество клепок на 1 м², можно воспользоваться данными из табл. 1.

Таблица 1

Масса гвоздей, необходимых для укладки 100 м² паркета, составляет 13,6 кг. На основании этого можно рассчитать количество крепежа для конкретной площади покрытия.

Но мало правильно рассчитать количество необходимого материала, нужно суметь правильно выбрать его в магазине. Поэтому коротко остановимся на том, что должен знать покупатель, приобретая паркет для своего дома:

1. Обязательно следует попросить информацию о производителе паркета, поскольку материал, изготовитель которого неизвестен, очень подозрителен и вряд ли в этом случае можно ожидать от него высокого качества.

2. Важно поинтересоваться сертификатами соответствия ГОСТу и гигиеническим требованиям, поскольку паркет – это не только высокоточное и сложное, но и весьма дорогое изделие.

3. Не следует поддаваться эпитетам «эксклюзивный», «элитный» и т. п. Это все рекламный трюк, а не та терминология, которая гарантирует качество. В ГОСТах различают паркет марок А и Б, о материале пишут, что он дубовый, ясеневый, кленовый и пр. Должны присутствовать такие выражения, как «отборный по тональности дерева», «тангенциальный и радиальный по распилу», «смесь разновидностей распила» и т. п.

4. Паркет – материал, изготавливаемый на современном оборудовании, поэтому о нем можно сказать, что допуски здесь сравнимы только с машиностроительными. Но паркет – все-таки древесина, то есть нечто «живое» и весьма чувствительное к температурно-влажностным перепадам и нагрузкам. Поэтому нужно обращать внимание на тару, в которой он упакован. Коробка должна быть жесткой и герметично заваренной в полиэтиленовую пленку, что должно защитить от всех превратностей.

5. Ни на одной из сторон не должно быть никаких темных следов, наличие которых свидетельствует о том, что материал обрабатывали плохо заточенным инструментом. Это означает, что геометрические характеристики паркета далеки от совершенства.

6. Еще хуже, если на поверхности и в массиве клепки видны трещины. Это говорит о том, сушка древесины осуществлялась форсированно или с другими нарушениями режима, что привело к возникновению внутреннего напряжения и трещинообразованию.

7. О паркете можно сказать, что это своеобразный строительный полуфабрикат, который приобретет завершенность только после того, как будет смонтирован и соответствующим образом отделан. Сейчас нередко встречается материал с элементами финишной отделки. Если речь идет о шлифовке или полировке клепок, это вполне допустимо. Но о лакировке необходимо поговорить отдельно. Казалось бы, работа максимально упрощается, временные затраты сокращаются, поскольку исключается целый ряд обязательных операций. В действительности проблемы просто откладываются на 3-4 года, когда потребуется циклевка. Дело в том, что каждая покрытая лаком клепка имеет фаски, поэтому в данном случае придется циклевать пол не на 0,2-0,3 мм, как обычно, а на 1 мм или более. Кроме того, лакированному паркету необходимо идеально подготовленное основание, иначе поверхность может оказаться ребристой.

8. Не имея под рукой хотя бы угольника, тем не менее можно проверить геометрические характеристики паркета. Для этого надо сложить несколько наугад выбранных клепок на столе в виде квадрата, попробовать пристыковать к нему сбоку еще 1 плашку и провести по поверхности, например, дисконтной картой. Если не прилагалось заметных усилий, все действия выполнялись кончиками пальцев без особого напряжения, а карта не встретила препятствий на своем пути в виде перепадов или порожков, значит, точность изготовления паркета достаточно высокая.