Глава 3
Лестницы различного назначения
В индивидуальном доме бывает нужно подняться на чердак, отремонтировать крышу, соединить террасу с лужайкой и т. д. Во всех случаях обойтись одной лестницей невозможно. Поэтому и изготавливаются разные по назначению и конструкции лестницы. Предлагаем некоторые, наиболее простые варианты, которые можно построить самостоятельно.
Высота этажа включает и толщину конструкции пола нижнего и верхнего этажа. Если первый выложен керамической плиткой, а второй – паркет, выполненный по лагам и черному полу из фанеры, то в расчет высоты этажа войдут толщина стяжки, слоя плиточного клея и плитки внизу и толщина лаг, фанеры и собственно паркета вверху.
Если во время строительства вы не учли возможность использования чердачного пространства в качестве дополнительной территории, то непременно столкнетесь с необходимостью организовать проход на чердак. Поскольку место для этого не было предусмотрено, придется выбрать складную конструкцию, которую можно убирать, когда надобность в ней отпадает.
Складные лестницы, которые продаются в магазинах, имеют разные эксплуатационные характеристики и сборку (бывают складными, телескопическими, откидными), изготавливаются из металла и дерева. Для них нужно обеспечить проем в перекрытии, подготовить крышку люка и т. д. Мы предлагаем простую конструкцию, которая, будучи сложенной, не займет много места, поскольку прислоняется к стене и удерживается обычным дверным крючком (рис. 69).
Данная конструкция имеет ряд отличительных особенностей:
• лестница имеет одну жестко зафиксированную дюбелями с шурупами (длина – 70 мм, диаметр – 6 мм) тетиву (пристенную), а другую – подвижную;
• проступи соединяются с тетивами карточными петлями.
Материалом для тетив и проступей служит строганая сосновая доска толщиной 30 мм. Ширина тетив составляет 200 мм, а длина определяется высотой помещения и уклоном лестницы.
Размер проступей – 500 × 120 × 30 мм.
Выполняя расчет лестницы, следует учесть несколько моментов:
• ширина проступей и шаг, с которым они будут крепиться к тетивам, зависят от уклона лестницы: чем угол наклона больше, тем уже получатся проступи;
• в сложенном виде между проступями необходимо предусмотреть зазор не менее 10 мм. Поэтому при разметке крепежа надо проявить точность;
Рис. 69. Складная лестница в сложенном виде: 1 – стена; 2 – пристенная тетива; 3 – внешняя тетива; 4 – проступь; 5 – крючок
• для крепления карточных петель используйте шурупы диаметром 4 мм и длиной 25 мм;
• прежде чем собирать лестницу, приложите выкроенную пристенную тетиву в месте установки, чтобы скорректировать разметку;
• используйте пристенную тетиву в качестве шаблона для подвижной тетивы.
Конструкция лестницы представлена на рис. 70.
Рис. 70. Конструкция складной лестницы (размеры указаны в миллиметрах): 1 – пристенная тетива; 2 – внешняя тетива; 3 – проступь; 4 – карточные петли; 5 – кольцо для крючка
Если участок находится на склоне, совершенно необязательно полностью выравнивать, гораздо интереснее заложить на нем террасы, для соединения которых понадобятся лестницы (такую же лестницу можно построить и использовать в качестве входной, для спуска сад и пр.). Об одной из возможных конструкций и пойдет речь. После того как вы определитесь с тем, где установить лестницу, подсчитайте количество ступеней. При этом исходите из того, что лестница будет построена из стандартных бетонных плит (их количество зависит от высоты и числа ступеней, а также ширины лестницы, причем крупная плита должна будет подпирать откос, а меньшие – использоваться в качестве проступей), что существенно ускорит дело и облегчит работу, которую можно разделить на несколько этапов:
• закладка несущей конструкции;
• облицовка;
• отделка деревом.
Прежде всего укрепите вертикальный участок, который и создает перепад высот, бетонной плитой. На нее следует ориентироваться при закладке ступеней. Проверьте ее вертикальность и горизонтальность и внесите поправки, если потребуется. Чтобы плита стояла устойчиво, подоприте ее временным подкосом.
Далее вкопайте в землю с зазором 30 мм бетонные плиты меньшего размера, на которые будут опираться ступени. Обратите внимание на то, чтобы опоры легли с небольшим уклоном вперед. Это необходимо для того, чтобы потом на ступенях не задерживалась дождевая вода. В результате у вас должна получиться такая конструкция, как показана на рис. 71.
Очень важно, чтобы вертикальные плиты стояли устойчиво и ровно. После того как вы убедитесь в этом (проконтролируйте параметры с помощью строительного уровня), можно приступать к укладке на раствор горизонтальных плит в направлении снизу вверх.
Через несколько дней, когда раствор отвердеет, по ступеням можно будет ходить. Придет время приступать к следующему этапу – облицовке. Для этой цели подойдут клинкерный кирпич или тротуарная плитка, количество элементов которой зависит от ширины лестницы. В первую очередь уложите кирпичи на задний край плиты, потом остальные, вставляя между ними дистанционные крестики. В процессе облицовки проверяйте, насколько ровным получается покрытие.
Рис. 71. Несущая конструкция для лестницы
При нестандартной высоте этажа необходимо выровнять высоту ступеней. С этой целью рекомендуется сделать уровень чистого пола верхней лестничной площадки ниже уровня чистого пола всего этажа – выполнить его в виде пандуса, т. е. слегка наклонным. Чтобы снивелировать высоту ступеней, достаточно нескольких миллиметров, поэтому уклон будет практически незаметным.
Когда работа будет закончена, надо выбрать раствор из швов и вместо него заполнить пустоты специальной затиркой (цементным раствором). Она, с одной стороны, обеспечивает влаго– и морозоустойчивость покрытия, а с другой – выполняет декоративную функцию, поскольку цветом подчеркивает геометрию облицовочных элементов, тем более что раствору можно придать любой цвет. Наиболее эффектно смотрится лестница, на которой желтый кирпич сочетается с красным, черным или коричневым раствором; красный кирпич – с белым и черным; коричневый кирпич – с красным и белым; серый кирпич – с белым.
Чтобы приготовить цветной раствор, можно приобрести смесь и затворить ее водой согласно инструкции или самостоятельно приготовить подобный состав, добавив в него, например, сурик, чтобы получить красный цвет, и т. д. И последнее: когда затирка высохнет, удалите ее остатки влажной тряпкой.
Серые бетонные плиты, которые остались видны по бокам лестницы, несколько портят впечатление от нее. Чтобы исправить положение, обшейте их деревом. Это особенно рекомендуется, если лестница возводится у деревянной террасы. Поэтому и древесину следует взять ту же, что использовалась для ее строительства.
Самый простой и надежный способ прикрепить отделку – дюбели, для чего предварительно просверлите в досках отверстия соответствующего диаметра и перенесите их на бетон (просто вставьте в отверстия толстый гвоздь и ударьте по нему молотком – на плите останется отметка).
Разумеется, все деревянные элементы надо обработать антисептиком, чтобы продлить срок их службы.
К окну полуподвального помещения может вести лестница необычной конструкции, для чего придется вырыть довольно большого размера приямок (если сделать слишком маленьким, лестница окажется чересчур крутой и узкой), но благодаря этому улучшится освещенность и вентиляция помещений, находящихся ниже уровня земли. Кроме того, это дополнительно украсит территорию, поскольку в приямке будут расположены ступени террасы, оформленные подпорными стенками. Они легко превращаются в клумбы, а лестница позволяет без труда за ними ухаживать.
На склоне приямка заложите ступени и укрепите их подпорными стенками, собранными из обработанными антисептиком сосновых досок сечением 140 × 55 мм.
Для ступеней лестницы изготовьте рамы из досок того же сечения шириной 485 мм и длиной 760 мм.
Укладывайте рамы на ступени террасы без раствора, перемещаясь снизу вверх, при этом они должны располагаться с небольшим разворотом относительно друг друга, что в готовом виде будет выглядеть как марш винтовой лестницы (рис. 72).
Поместив и выровняв одну раму, примерно до половины заполните ее песком и уложите бетонные блоки размером 240 × 160 × 80 мм заподлицо с ней. Осторожно постукивая по ним молотком, уплотните песок и выровняйте поверхность ступени (проконтролируйте это с помощью строительного уровня). Швы между блоками засыпьте песком.
Когда одна ступень будет готова, уложите на нее следующую раму, перекрыв предыдущую, и повторите все действия.
Рис. 72. Фрагмент винтовой лестницы: 1 – рама; 2 – бетонные блоки; 3 – песок
В России, как и в СССР, высота этажа является регламентированной величиной. Стандарт предусматривает высоту 2800 или 3000 мм, реже 2700 или 3300 мм (поэтому в проект закладывается высота не менее чем 2400 мм). При такой высоте этажа можно легко вписать лестницу с габаритами ступеней, соответствующими формуле безопасности.
Две рядом расположенные двери можно объединить общей лестницей из двух ступеней, конструкция которой представлена на рис. 73. Функции лестницы не ограничиваются только связью между помещениями за дверями.
Отличительной особенностью является возможность устроить в середине верхней степени одно из двух – ящик для хранения каких-либо мелочей, например детских игрушек, или клумбу. В соответствии с задумкой в конструкцию лестницы вводятся определенные изменения.
Рис. 73. Многофункциональная лесенка (размеры указаны в миллиметрах): 1 – нижняя ступень; 2 – верхняя ступень
В первом случае в нижней ступени предусматривается вертикальная доска, которая устанавливается в одной плоскости с подступенком верхней ступени. Это ограничивает внутренний объем и исключает риск падения положенных сюда предметов в пространство нижней ступени. Крышка верхней ступени состоит из трех частей, поэтому можно будет открыть только то отделение, которое требуется.
Во втором варианте нижняя ступень полностью закрывается досками, что сэкономит цветочный грунт.
Лучше всего выполнить лестницу из прочной древесины, обработанной антисептиками. Для соединения досок используйте угловые бруски, вставленные с внутренней стороны. К стене ступени прикрепите металлическими уголками и дюбелями. Монтаж лестницы проходит в такой последовательности:
• просверлите в досках отверстия и раззенкуйте их. То же самое сделайте с угловыми брусками;
• прикрепите бруски сначала к короткой стороне, после чего соберите коробку, зафиксировав соединение струбциной;
• внутрь коробки нижней ступени установите промежуточные доски, прикрепив их угловыми брусками на расстоянии примерно 500 мм. Роль этих досок – быть ребрами жесткости и лагами одновременно;
• установите каркас нижней ступени на место, выровняйте и, проконтролировав его горизонтальность, прибейте ее к стене дюбелями;
• положите на каркас доски с зазором 50 мм (чтобы его выдержать, вкладывайте между досками соответствующей толщины прокладку) и свесом по периметру 10 мм и прибейте их;
• аналогичным образом выполните верхнюю ступень, выровняйте ее и прикрепите к нижней ступени стальными уголками, разместив их внутри конструкции;
• если предполагается устроить в лестнице клумбу, то углубление в верхней ступени следует отделать водонепроницаемой пленкой;
• законченную лестницу обработайте маслом лиственницы, которое защитит ее от природно-климатических факторов и сохранит естественный цвет древесины.
Садовый домик, как правило, не отличается большой площадью. Если в нем имеется неотапливаемая мансарда, то возникает проблема с устройством лестницы. Разместить ее в комнате – это значит позволить теплу подниматься вверх и охлаждать помещение, или придется устанавливать специальный люк либо утеплять мансарду и обогревать весь дом. Ни один из этих вариантов нельзя считать приемлемым, поскольку лестница займет в комнате немало места, которого и так всегда не хватает. Следовательно, остается поставить ее в узком коридоре.
Определившись с местом, необходимо принять решение о конструкции. Учитывая ограниченность пространства, выбор не столь велик – либо винтовая, либо поворотная лестница. Как более удобной следует отдать предпочтение последней.
Для простоты изложения примем, что высота помещения 2400 мм, а ширина коридора 1400 мм. Забегая вперед, скажем, что сооруженная конструкция займет всего лишь 1,5 м (рис. 74).
Остановимся на процессе изготовления и монтажа лестницы:
• роль центральной стойки будет играть брус сечением 150 × 150 мм. Его можно установить от пола до потолка или несколько укоротив и украсив верхнюю часть, например, шаром;
• между прямыми верхним и нижним маршем расположен поворотный марш с забежными ступенями;
Рис. 74. План коридора (размеры указаны в миллиметрах): 1 – входная дверь; 2 – дверь во внутреннее помещение; 3 – коридор; 4 – лестница
• место для столба определяется следующим образом: отложите от левой (так как лестница правоповоротная) и передней стен по 700 мм (ширину лестницы). Точка пересечения и будет искомым местом. Установите столб и зафиксируйте его временными подкосами;
• для изготовления нижней тетивы (для нее возьмите доски сечением 200 × 50 мм) и разметки угла запила ее основания необходимо воспользоваться малкой. Установите тетиву на соответствующее место и с помощью малки определите угол ее наклона (рис. 75), прочертите линию и по ней спилите нижнюю часть заготовки. То же самое проделайте с верхним концом тетивы. Используя первую тетиву в качестве шаблона, разметьте вторую тетиву и установите обе;
Рис. 75. Определение угла наклона нижней тетивы: 1 – тетива; 2 – столб; 3 – малка
• как правило, проступи прикрепляются с шагом 180–200 мм. При высоте 2400 мм и шаге 200 мм количество ступеней будет равно 12. Есть разные способы прикрепления их к тетивам: например, можно воспользоваться металлическим крепежом или выбрать традиционный – вставить проступи в пазы. Первый способ очень надежный, второй и прочный, и более красивый. В последнем случае разметьте и выберите пазы (как это сделать, описано выше) по количеству ступеней (их три). Вставьте в пазы ступени;
Если высота этажа в вашем доме не совпадает с нормативной и не кратна трем, то высоту подступенка следует рассчитывать с точностью до 1 мм (дробные величины надо округлять), добиваясь, чтобы высота всех подступенков была одинаковой. Образующуюся вследствие округления погрешность необходимо распределить на нижнюю фризовую ступень.
• после нижнего прямого марша начинается поворотный с забежными ступенями (их пять). В столбе выберите пазы и вставьте в них ступени, расположив их веером, потом установите тетиву в угол и подгоните ступени таким образом, чтобы они вошли в ее пазы. Для этого снова воспользуйтесь малкой. Измерив углы ά и β, опилите торец проступи под углом ά и, определив длину проступи по месту, опилите торец с другой стороны под углом β, после чего вставьте проступь в пазы (рис. 76). Таким же образом разметьте и установите остальные ступени.
• верхний марш отличается от нижнего только количеством ступеней (их четыре), но выполняется так же;
• в заключение установите перила. Чтобы не тратить времени на заказ или изготовление балясин, купите готовые. Прикрепите балясины к тетивам шпильками диаметром 15–20 мм и длиной 200 мм. К перилам зафиксируйте их саморезами (обязательно контролируйте вертикальность). Последние утопите и замаскируйте отверстие деревянной пробкой, спилите выступающий ее конец. Обработайте соединение наждачной шкуркой;
Рис. 76. Изготовление забежных ступеней: а – измерение углов ά и β; б – опиливание торцов
• после того как все детали лестницы изготовлены, начерно соберите лестницу и установите ее. Если потребуется, устраните погрешности, после чего отделайте лестницу по своему усмотрению;
• в заключение установите всю конструкцию, соединения (где необходимо) усильте шурупами и клеем.
Назад: Монтаж
Дальше: Приложение
