К числу основных мероприятий по оборудованию бани следует отнести следующие: планировка и оборудование внутренних помещений, устройство полов и потолков, создание требуемого климата, сооружение печи, систем отвода сточных вод и водоснабжения, выполнение внутренних перегородок и др.

Как уже было замечено выше, баня может состоять из одного помещения, наделенного несколькими функциями: моечной, парильной и раздевалки. Размеры такого сооружения сравнительно велики: от 5 до 8 м² на одного человека. Чтобы внутри могли разместиться 3 человека, потребуется возвести постройку, площадь которой должна составлять не менее 20 м². Главным ее недостатком является большой расход топлива, необходимого для нагревания помещения.

Для сокращения количества используемого топливного материала и повышения экономичности баню строят, совместив парильную с другим, каким-либо одним, помещением или уменьшив ее площадь. В связи с этим наиболее удобным вариантом можно считать конструкцию, представленную на рис. 88.

Рис. 88. Семейная баня для трех человек с совмещенной парильной: 1 – тамбур; 2 – предбанник; 3 – моечная и парильная; 4 – вешалка; 5 – скамья; 6 – печь; 7 – емкость для воды; 8 – полки; 9 – окна; 10 – шкаф

Действительно, строение, имеющее подобную планировку, отличается небольшими материальными затратами и относительным удобством. Однако оно не соответствует всем требованиям гигиены. С данной точки зрения лучше выбрать другой вариант, в котором имелись бы три отдельных блока – парильная, моечная и раздевалка.

Необходимый климат внутри помещений бани складывается из двух составляющих: температурного режима и степени влажности воздуха. Уровень влажности воздуха определяется количеством находящегося в нем пара. Для его описания используют такие показатели, как плотность, энтальпия, температура, давление, парциальное давление пара и объем. Абсолютная влажность воздуха – понятие, соответствующее массе присутствующего в воздухе пара, которое выражается в кг/м³. Влагоемкостью принято называть максимальное количество пара, находящегося в воздухе и приходящегося на каждый кубический метр его объема при определенной температуре. Необходимо заметить, что увеличение температуры неизменно приводит к росту влагоемкости, что необходимо знать при сооружении бани или сауны.

Застройщику, намеревающемуся возводить такую постройку, следует иметь представление и об относительной влажности воздуха. Таким термином обозначают отношение абсолютного показателя к влагоемкости, отмеченных при одинаковой температуре.

Известно, что относительная влажность воздуха и скорость испарения влаги находятся в обратной зависимости. Другими словами, при высоком уровне относительной влажности воздуха влага испаряется медленно. Для ее измерения используют прибор, именуемый психрометром.

Для создания в бане требуемого климата важно помнить о таком понятии, как энтальпия. При условии высокой температуры – одной из основных характеристик воздуха в бане и сауне – его составляющими являются энтальпии водяного пара и сухого воздуха. Считается, что идеальными значениями являются 210–280 кДж/кг. Именно такое соотношение обеспечивает оптимальный теплообмен, происходящий в организме в момент принятия человеком водных процедур в бане или сауне.

Пол в бане сооружают, используя различные методики (рис. 89). Однако основным требованием к нему остается следующее: покрытие нужно устанавливать под некоторым углом по отношению к плоскости основания и под наклоном к приямку. В таком случае сточные воды беспрепятственно выходят наружу, за пределы постройки.

Рис. 89. Пол в бане и сауне: а – в раздевалке; 1, 5 – доски; 2, 6 – брус; 3 – шлаковая засыпка; 4 – смазка; 7 – песок; 8 – земля; б – в парильной; 1 – доски; 7 – песок; 9 – лаги; 10 – глина; 11 – изолирующий слой

Пол в бане располагают на 30 см выше поверхности грунта. Для отделки применяют древесину, керамику или бетон. Используя бетон или керамическую плитку, выполняют теплое покрытие, в качестве которого выбирают доски или сплетенные из лозы дорожки.

Для повышения качества бетонного пола заливку кладут на заранее выложенную из мелкого гравия постель. Сначала удаляют слой дерна, после чего засыпают выровненную площадку мелким гравием, керамзитом или шлаком. Все хорошо утрамбовывают, затем выравнивают и заливают бетоном или цементной массой. Чтобы получить теплый пол, укладывают 2 слоя бетонной заливки, между которыми устраивают теплоизоляцию из стекло– или минеральной ваты либо перлита.

Пол из древесных материалов делают протекающим или сплошным. Для настила используют обрезные или шпунтованные доски, которые кладут поверх основания, собранного из деревянных лаг. Последние фиксируют с интервалом не более 60, 70 и 90 см при применении досок, толщина которых составляет 19, 22 и 29 мм соответственно. В целях гидроизоляции и предотвращения загнивания материала поверхности лаг и доски (с нижней стороны) обрабатывают антисептическим препаратом.

При устройстве пола деревянные лаги кладут поверх небольших столбов из кирпича, камня или бетона, что обеспечивает вентиляцию пространства, образующегося между полом и поверхностью площадки, позволяет сохранить напольное покрытие и избежать гниения конструктивных элементов.

Перед установкой столбов и лаг площадку заливают цементным раствором. При эксплуатации сооружения сточные воды будут стекать по поверхности застывшей цементной площадки к выкопанному приямку, а оттуда – в устроенный в системе канализации приемник. В таком случае детали конструкции останутся сухими, что увеличит время их службы.

Если требуется выполнить напольное покрытие без щелей, то применяют шпунтованные доски, которые укладывают под наклоном к приямку. Их крепят вплотную друг к другу, не оставляя зазоров. Для устройства деревянного пола в бане или сауне выбирают древесину, устойчивую к воздействию влаги (дуб, лиственница). Нельзя использовать для покрытия такие материалы, как поливинилхлоридная плитка или линолеум, поскольку под воздействием высокой температуры они выделяют токсичные вещества, вредные для организма. Чтобы предотвратить проникновение воды в промежутки между стеной и напольным покрытием, устанавливают плинтусы.

Для экономии материалов и трудозатрат водоотводную систему устраивают непосредственно под постройкой. Делают это следующим образом: грунт на выбранной под строительство бани площадке засыпают мелким гравием и выравнивают покрытие. Вода, попадая на слой засыпки, проходит через нее и впитывается землей. Однако данную систему водоотвода нельзя назвать совершенной. По мере накопление влаги грунт перестает впитывать излишки воды. В результате происходит ее застаивание, и вскоре во внутренних помещениях появляется неприятный запах.

Необходимость включения в конструкцию канализационной системы вызвана еще и размещением туалета. При этом основные помещения для предотвращения проникновения запахов внутрь парильной или моечной отделяют от сети канализации посредством специально установленного трапа. С данной целью пользуются готовыми трапами-затворами, применяемыми при проведении сантехнических работ.

Вместо промышленного варианта используют специальную металлическую коробку, снабженную патрубком и герметичной перегородкой. Для свободного прохождения сточных вод через гидрозатвор трап устанавливают таким образом, чтобы патрубок находился на некоторой высоте над ним. Размещают его на уровне ниже сливной емкости. В таком случае вода беспрепятственно поступает в заборный патрубок из приямка или принимающей емкости.

Канализационную систему на приусадебном участке сооружают так, чтобы сброс сточных вод производился на удаленном расстоянии от построек. Согласно санитарным нормам выброс нельзя осуществлять в естественные водоемы и овраги, располагающиеся поблизости от жилых и хозяйственных сооружений.

Для устройства системы канализации делают следующее. На расстоянии 50 см от внешней линии фундамента выкапывают яму глубиной 1,5 м. От нее проводят канаву длиной до 2 м, соединяющую яму с колодцем-приемником, объем которого должен быть не менее 2 м³. На дно траншеи кладут трубы диаметром до 50 мм или лоток. При включении в конструкцию бани туалета для оборудования канализационной системы используют трубы, диаметр которых должен составлять не менее 100 мм.

При изготовлении принимающего лотка применяют стальные листы, железобетон или древесину. Покрытие отводной траншеи выполняют, придавая ему уклон в сторону колодца. На дно вырытой ямы и лотка насыпают несколько слоев гравия, заполняя их до половины глубины. Затем его покрывают песком. С внешней стороны им укрепляют лоток и яму, а в верхней части – и землей.

Система представленной конструкции способна обеспечить нормальный водоотвод. Однако со временем стенки принимающего колодца с внутренней стороны покрываются илом, что затрудняет впитывание воды в грунт. Чтобы предотвратить подобное развитие событий, периодически проводят чистку колодца.

Более надежной и эффективной считается система водоотвода, схема которой представлена на рис. 90. В конструкцию входит так называемый септик – резервуар, предназначенный для предварительного отстаивания сточных вод. Из него вода поступает в лоток, а оттуда – в трубу и принимающий колодец. Если планируется соорудить протяженную систему водоотвода, устраивают смотровые колодцы, располагающиеся на некотором расстоянии друг от друга. Они необходимы для проведения очистных работ труб и лотков. Последние размещают на глубине от 90 см, что позволяет избежать замерзания воды при эксплуатации бани в зимний период. Для беспрепятственного стока вод их укладывают под наклоном в сторону колодцев.

Рис. 90. Отвод сточных вод: 1 – выпускной колодец; 2 – септик; 3 – фильтрующий колодец; 4 – гравий; 5 – грунтовые воды

Несмотря на очевидные достоинства очистных и водоотводных сооружений представленных выше конструкций, более надежными, по мнению опытных застройщиков, являются традиционные выгребные ямы. На некотором удалении от жилого поселка выкапывают большую яму, куда и попадают все сточные воды, которые по мере накопления резервуара выкачивают, используя специальную технику.

В настоящее время в торговой сети представлены системы очистки канализационных и сточных вод промышленного изготовления. Их конструкция и принцип работы таковы. Сначала сточные и канализационные воды через приемник попадают в емкость-септик, где происходит изменение качественного состояния флотирующих веществ, а также органических и минеральных осадков. После осаждения они сбраживаются, а затем через индикатор подаются в биофильтр. Индикатор засорения, установленный в такой системе, снабжен фильтрующим материалом (пуццоланом), который предотвращает попадание крупных частиц на дренажно-фильтрующую площадку. Образующиеся в процессе брожения веществ газы выводятся наружу через дыхательное отверстие, имеющееся в системе.

Для изготовления подобной очистки канализационных и сточных вод применяют полиэтилен. Все элементы скрепляют между собой клеем, что обеспечивает надежность и герметичность конструкции. Очистные сооружения такого типа считаются наиболее экономичными и эффективными.

Сборка конструктивных элементов довольно проста и обычно не требует владения специальными навыками. Периодически сооружение очищают, для чего резервуары наполняют водой и оставляют на некоторое время для отстаивания.

Ее устраивают с учетом особенностей месторасположения приусадебного участка. С давних пор для решения такой проблемы в моечном помещении ставили бочку, наполненную холодной водой. Для ее подогрева использовали печь-каменку. Такая система была крайне неудобной в эксплуатации. Постепенно на смену ей пришло центральное водоснабжение, работа которого осуществляется посредством горячего водоснабжения и водопроводной сети.

Источником горячей воды могут быть центральная сеть, электронагреватель или газовая колонка. Нагреватели воды, работающие от электросети, бывают проточными и емкостными. Удобными для использования в условиях загородного участка считаются проточные устройства, вода в которых достигает определенного температурного уровня в течение короткого периода времени. Главным недостатком такой установки считаются довольно высокие энергозатраты.

В целях экономии применяют емкостные нагреватели. Они более экономичны, поскольку их можно эксплуатировать в бане и использовать для хозяйственных нужд. При устройстве водоснабжения трубы, подающие в помещение горячую и холодную воду, оборачивают утепляющими материалами. Кроме того, устанавливают водоотводную систему. В противном случае застаивание и последующее промерзание воды в зимний период приведут к повреждениям элементов конструкции. Бани, стоящие отдельно от жилых и хозяйственных построек, снабжают водонагревателями, которые работают от печи-каменки.

Для их сооружения используют различные материалы. Исключение составляет лишь перегородка, отделяющая парильную от моечной или раздевалки. В данном случае устанавливают каркасные или кирпичные перегородки. Для того чтобы повысить уровень теплосбережения, их дополнительно покрывают высококачественными паро– и теплоизоляторами.

Это главное помещение бани, поэтому его оборудуют, соблюдая требуемую технологию. Конструкция парильной должна быть такой, чтобы внутри нее можно было создать определенные температурные условия и влажность. К тому же ее нужно сделать комфортной и удобной для эксплуатации.

Основной конструктивной составляющей помещения является печь. Качество водно-банных процедур определяется особенностями конструкции печи-каменки. В настоящее время применяют самые разные ее виды, которые будут рассмотрены ниже.

Устройство окон. Оконные проемы в парильном помещении бани или сауны должны соответствовать общепринятым нормам. Обычно они имеют следующие размеры: ширина – 650–800 мм, высота – 450–600 мм. Окна имеют глухую конструкцию. В редких случаях их снабжают маленькими форточками. Остекление делают двойным в целях сбережения тепла, аккуратно и внимательно выполняя уплотнение стекол, для чего их фиксируют одинарной или двойной замазкой.

При одинарном варианте стекло устанавливают на сухие фальцы, после чего прикрепляют с помощью шпилек или гвоздей, а затем кладут замазку. Однако такой способ нельзя назвать идеальным, поскольку через оставленные щели тепло уходит из парильного помещения. К тому же неровности фальцев могут стать причиной повреждения стекла.

Для двойной фиксации поверхность фальцев сначала покрывают слоем замазки, толщина которого должна составлять не менее 2–3 мм. Такая «постель» закрепляет лист вплотную к фальцу и предотвращает проникновение влаги внутрь, что нередко вызывает загнивание деревянных элементов. Далее стекло устанавливают в раме, слегка вдавив в замазку таким образом, чтобы ширина образовавшегося зазора равнялась 2 мм.

Оконную раму уплотняют также и по фальцам. С данной целью применяют специальные планки или другие уплотнители, представленные в торговой сети в широком ассортименте. В некоторых случаях для сбережения тепла устанавливают конструкцию, состоящую из трех рам. Ее используют для остекления бани, окна которой обращены в северную сторону. Для выполнения тройного остекления изготавливают дополнительную раму и устанавливают ее, присоединив к обычной двойной. В целях обеспечения герметичности бруски дополнительной и основной рам прокладывают эластичными пластинами, изготовленными из пенополиуретана, и скрепляют их между собой шурупами.

Дополнительную конструкцию при необходимости заменяют пленкой из полиэтилена. Ее фиксируют на оконной раме и прикрепляют к брускам. Утеплить окна бани подобным образом можно и перед наступлением зимних холодов.

Уровень теплосбережения повышают, обрабатывая фальцы оконных рам препаратом-герметиком. В качестве последнего используют обычную замазку или специальные средства. Для его применения рамы открывают, наносят массу в места фальцев и закрывают створки. По завершении работ излишки снимают ветошью.

Для оборудования бани, сооруженной из кирпича, используют окна из готовых стеклопакетов. Они отличаются более высокой прочностью, чем традиционное стекло. Перед установкой отдельные блоки собирают в панель, а затем фиксируют в оконном проеме. В целях теплоизоляции по линии периметра проема закрепляют прокладки.

Устройство двери. В парильном помещении обычно устанавливают одностворчатые двери, имеющие сравнительно небольшие параметры: их высота, как правило, составляет не более 1,7 м (это делается для увеличения теплосбережения внутри). Дверь парилки утепляют такими материалами, как войлок или минеральная вата, а для создания пароизоляционного слоя обивают фольгой. Щели, образующиеся между полотном двери и коробкой, заделывают войлоком.

В качестве утеплителя не применяют какие-либо синтетические материалы. Вследствие воздействия высокой температуры и влажности они способны выделять вредные для организма вещества. Для двери выбирают ручку, изготовленную из древесины, поскольку металл и пластмасса в условиях высокой температуры нагреваются, что может стать причиной травм.

Для повышения теплосбережения в нижней части дверной коробки в бане укрепляют порог. Его располагают на высоте не менее 10–15 см от уровня пола. Внизу оставляют небольшой (шириной до 5 мм) зазор, который будет обеспечивать проникновение свежего воздуха внутрь помещения и отток горячего наружу.

Дверное полотно крепят таким образом, чтобы после монтажа створка отворялась наружу. Замки на дверь в парильной не устанавливают. Для предотвращения самопроизвольного открывания полотно устанавливают, тщательно подогнав его под фальцы и оставляя зазоры для вентиляции. При необходимости их заделывают войлоком или другим теплоизоляционным материалом.

В некоторых случаях в дверном полотне, установленном в парильной, оставляют окна. Их сооружают традиционным способом. Они необходимы для предотвращения несчастных случаев, чтобы получить возможность наблюдать за людьми, находящимися внутри помещения.

Если баня находится в районе, где в зимний период отмечаются максимально низкие температуры, вход в помещение парильной оборудуют двумя дверями с располагающимся между ними небольшим тамбуром. Их крепят к коробке с помощью петель из бронзы – материала, устойчивого к воздействию влаги и пара. Используемые при монтаже шурупы тоже должны быть выполнены из прочного цветного металла.

При необходимости дверные коробки и полотна, предназначенные для установки в бане, приобретают в специализированном магазине. Особенно ценится у современных застройщиков продукция финских производителей. Именно они поставляют на рынок двери, изготовленные из высокопрочного и термостойкого стекла. Отличительной особенностью таких изделий является отсутствие деформации при резких колебаниях температуры и уровня влажности.

Отделка внутренних поверхностей. Для обшивки стен с внутренней стороны, а также потолка бани используют древесину. Правильно выполненная отделка парильной создает требуемые условия температуры и влажности, а также придает помещению декоративный и эстетичный вид. Бани, сооруженные из сруба, обычно не обшивают. По желанию поверхности отделывают досками или рейками. Толщина реек или панелей должна быть не менее 16 мм, а ширина – не более величины толщины, умноженной на 6. Применение элементов большей ширины может стать причиной деформации обшивки, возникновения зазоров и загнивания деревянных деталей основной конструкции.

Для отделки внутренних поверхностей парильной применяют элементы, изготовленные из особо прочных и влагостойких сортов древесины. Используют в основном плодовые и хвойные деревья. Ароматические вещества, выделяющиеся из смол под воздействием высокой температуры, создают в парильной неповторимую атмосферу.

Потолок отделывают так, как было описано выше. При обшивке стен их покрывают с внутренней стороны слоем утепляющего материала. Применяют плиты или маты, изготовленные из минерало– или стекловаты. Более прочными считаются так называемые минеральные утеплители. Установка утепляющих материалов растительного происхождения предусматривает внимательное и аккуратное выполнение пароизоляции. Для обшивки внутренних поверхностей стен не используют синтетические материалы, такие как поливинилхлорид, полистирол и т. п.

Для выполнения пароизоляции пользуются фольгой. Ее также заменяют стекловолокном, усиленным фольгой, или специальной строительной бумагой. Материал кладут, обращая глянцевой стороной внутрь парильной. Между слоем утеплителя и брусьями обшивки оставляют незаполненное пространство толщиной не более 5 см для вентиляции элементов сооружения. Данное условие соблюдают и в том случае, если планируется использовать баню нерегулярно. Как известно, после завершения процедур конструктивные детали сауны или бани быстро остывают с наружной стороны. На панели отделки образуется конденсат, который может стать причиной загнивания элементов. Если же помещение эксплуатируется регулярно, выступающий конденсат не оказывает значительного воздействия на детали конструкции.

Требуемые условия внутри парильной создают при соблюдении технологии тепло– и пароизоляции. Последняя позволяет избежать образования в утепляющем слое конденсата, обладающего способностью уменьшать теплосберегающие характеристики утеплителя. Без установки пароизоляции в парильной невозможно создать требуемый тепловой режим. Для ее выполнения используют натуральные материалы, которые не имеют резких запахов и под действием высокой температуры не выделяют вредных веществ.

Отделку парильного помещения начинают с обшивки потолка. Материал кладут по предварительно установленным брусьям. Прикрепить их к деревянным стенам не составляет труда. Более сложной по технологии является обшивка стен из кирпича или бетона. Вспомогательные брусья обычно фиксируют на них, используя пробки из древесины, закрепленные в стенах в процессе их возведения. Ели баня встроенная, то для фиксации деревянных пробок в стенах предварительно высверливают отверстия.

Брусья обшивки располагают по горизонтальным линиям, а рейки, применяемые для той же цели, – по вертикальным. Иногда поступают наоборот, но в таком случае принимают во внимание тот факт, что в зазоры, образующиеся между пароизолирующим слоем и обшивкой, может попадать влага. При условии периодической эксплуатации бани такой недостаток обязательно устраняют.

Для отделки стен парильного помещения применяют не только деревянные брусья, но и щиты, которые могут служить также в качестве надежного теплоизолятора. Рейки, предназначенные для выполнения обшивки, предварительно обтачивают, после чего закрепляют на брусках с помощью гвоздей. Их забивают так, чтобы шляпки не были видны с лицевой стороны конструкции. Так как под действием высокой температуры металл сильно нагревается, детали обшивки крепят так называемым паркетным способом, при котором шляпки утапливают в шпунт.

Чтобы закрепить тонкие рейки обшивки, выбирают короткие гвозди – до 40–50 мм. При необходимости их забивают в панели с лицевой стороны, полностью утапливая в древесине с помощью добойника. После окончания работ выступающие над поверхностью рейки шляпки маскируют маленькими деревянными пробками.

Особенно тщательно выполняют обшивку по углам парильного помещения. Даже мельчайшие щели и зазоры недопустимы, поскольку влага и пар могут пройти через них на обратную сторону панелей. Подобные дефекты устраняют, закрепив в углах парильной плинтусы небольшой ширины, изготовленные из водонепроницаемого материала, или дверные штапики. Элементы обшивки не покрывают лаком и не окрашивают, так как под воздействием высокой температуры и влажности подобные материалы выделяют высокотоксичные вещества, вредные для здоровья.

Устройство полков. Полки в парильном отделении бани бывают трех основных видов: съемные, откидные и стационарные. Современные застройщики отдают предпочтение первым двум вариантам. Такая конструкция позволяет легко производить уборку в помещении, а также выносить их из парильной для мытья и просушивания.

Главным требованием, предъявляемым к полкам, является их абсолютно гладкая поверхность. Деревянные детали, предназначенные для их изготовления, не должны иметь сколов, трещин и подтеков смолы. Обычно применяют древесину таких пород, как осина, дуб или тополь. Самым дорогостоящим и наиболее качественным материалом для них считается дерево абаши, произрастающее в Африке.

Полки для парильной делают сплошными или оставляют между рейками зазоры. Если планируется эксплуатировать баню регулярно, в них устраивают просветы, которые выполняют функцию вентиляционных отверстий. Сплошная обшивка считается менее предпочтительной, поскольку она провоцирует скопление влаги на близлежащих конструктивных элементах, что становится причиной их преждевременного разрушения.

Готовые полки фиксируют на стене парильного помещения, так как в таком случае пространство под ними остается свободным и хорошо вентилируемым. Они должны иметь следующие параметры: ширина – до 800 мм, высота – от 180 см. Такой вариант считается наиболее удобным для комфортного размещения одного человека. Верхний блок прикрепляют таким образом, чтобы расстояние от него до потолка составляло не менее 110 см.

В бане, рассчитанной на трех человек, их располагают в 3 яруса, что позволяет каждому члену семьи выбрать наиболее подходящие условия для приема процедуры. Отдельные полки размещают в виде ступеней лестницы, поднятых друг от друга на незначительную высоту. Их фиксируют на сплошной стене без оконных и дверных проемов.

Для большего удобства полки можно снабдить, например, подголовниками.

В настоящее время применяют полки самой разной конструкции, благодаря чему можно принимать процедуры в положении:

– сидя;

– сидя, наклонившись назад;

– сидя, согнув и поджав ноги;

– лежа, приподняв прямые ноги и положив их на специальные упоры;

– лежа, выпрямившись;

– лежа с согнутыми в коленях ногами;

– лежа на полке, имеющем вид шезлонга.

Устройство системы вентиляции. Обязательным конструктивным элементом любого парильного помещения является система вентиляции. Если в рубленой бане установлена печь-каменка, сооружать специальную вентиляционную систему нет необходимости. Для притока свежего воздуха под дверным полотном оставляют небольшой зазор. Такой способ выгоден при условии, если во время приема процедуры в печи горит огонь. В иных случаях требуется устройство более совершенной системы.

Функция вентиляции заключается в обеспечении притока и оттока воздуха. Его приток в парильное отделение бани или сауны обеспечивают через открытые форточки, двери или отдушины. Затем он обычно выходит через поддувало установленной печи-каменки и специально выполненные отверстия. Их снабжают заслонками, которые в процессе эксплуатации помещения регулируют в нем обмен воздуха в и создают требуемые условия.

Существуют различные способы размещения вентиляционных отдушин, с помощью которых изменяют систему воздухообмена и скорость движения воздуха при его прохождении внутри парильной. Их устраивают на одной стене или на двух противоположных, на одинаковом или разных уровнях. Совершенной системой вентиляции можно назвать ту, при которой отдушины размещают на одном уровне, но на противоположных стенах. Более низкое расположение увеличивает теплосбережение. При устройстве вентиляции по предложенной выше схеме сооружают принудительную систему. В ее качестве используют воздуховод с дефлектором или вентилятор. Ветер, создаваемый вентиляционным устройством, обеспечивает понижение давления внутри парильной, что, в свою очередь, обуславливает вытяжку воздуха. Компенсация низкого давления внутри помещения происходит за счет втягиваемого через отдушины свежего воздуха.

Перед топкой печи и приемом процедуры все вентиляционные отверстия, устроенные в парильной, закрывают заслонками. После установления определенного температурного режима их регулируют. Площадь приточных и вытяжных отверстий должна быть одинаковой. Если в банном помещении нужно увеличить объем свежего воздуха, открывают вытяжную отдушину, оставляя приточную прикрытой. Вытяжное отверстие не следует закрывать полностью или оставлять его небольшим (по сравнению с всасывающим): это приводит к образованию обратной тяги, которая может вызвать ухудшение самочувствия.

Измерение температуры. Для измерения температуры воздуха внутри парильного отделения используют спиртовой термометр или электрический прибор. При этом термопару размещают в парильном отделении, а индикатор – в комнате отдыха или раздевалке. Датчики температуры закрепляют на уровне не ниже 30–40 см над полом.

Измерение уровня влажности воздуха. Для этого применяют гигрометр. Устанавливая величину относительной влажности, можно легко регулировать климат внутри парильной, создавая условия сухой или влажной бани.

Устройство освещения. Для освещения парильной в темное время суток пользуются светильниками. Их укрепляют на стене таким образом, чтобы яркий свет не падал в глаза. Выбирают приборы, которые имеют влагонепроницаемый корпус. Сборка подобных светильников, как правило, не представляет какой-либо трудности.

В процессе работы соблюдают правила противопожарной и электрической безопасности. Известно, что электропроводка разрушается под постоянным воздействием горячего пара и влаги, что может вызвать замыкание в системе. В связи с этим для устройства освещения в парильной используют провода, покрытые термоустойчивой изоляцией. Проводку прокладывают, замаскировав в рукаве, изготовленном из металла или винила. Класть провода поверх деревянных элементов обшивки нельзя. Выключатели и розетки фиксируют за пределами парильного отделения.

Более надежной системой освещения являются приборы, для работы которых требуется пониженное напряжение. Для этого монтируют дополнительный щиток, на котором размещают понижающий трансформатор на 12, 24 или 35 В, от контактов которого отводят электрические провода. Прибор требует установки особых электрических лампочек, выбирать которые нужно в соответствии с установленным на трансформаторе напряжением.

Конструктивные элементы предбанника, как и в парильной, отделывают утеплителями. Для предотвращения травмирования внутри такого помещения располагают светильники. В одной из боковых стен нередко прорубают широкие окна. Подоконники в нижней части устанавливают таким образом, чтобы они находились на уровне 40 см от пола. В помещении ставят вешалку, емкость для хранения угля и дров, а также полки для обуви.

Стандартные параметры предбанника установлены с учетом того, что на одного человека предусмотрено до 130 см² полезной площади. Ширина данного отделения должна быть не менее 1 м. Если она несколько больше указанной величины (до 180 см), то в нем помещают лежанку для отдыха.

Предбанник считается конструктивным элементом, который соединяет комнату отдыха, парильную и моечную. Однако его можно и не включать в конструкцию бани. В таком случае вход во внутренние помещения защищают небольшим тамбуром, выходящим в комнату отдыха или раздевалку.

Работы по оборудованию моечного отделения бани следует проводить крайне внимательно. Дело в том, что качество его устройства определяет формирование требуемого для приема процедур климата. Данное помещение должно быть просторным и комфортным. В нем размещают душевые кабины закрытого типа.

Несколько лет назад было принято ставить бани, в которых моечное отделение и парильную совмещали. Современные застройщики все чаще отказываются от такой традиции, отдавая дань повышению уровня комфортности постройки и оборудуя моечную в отдельном помещении. В целях экономии в ней устанавливают одну общую душевую кабину, которой при необходимости могли бы пользоваться все. Кроме того, там располагают несколько скамеек и лежанку для проведения сеансов массажа после приема водных процедур. Оптимальный размер такой тахты составляет 65 х 180 см. Если моечная имеет большую площадь, в ней можно соорудить мини-бассейн.

Отделка стен. Для облицовки стен моечного помещения используют керамическую плитку, покрытую глазурью. В готовом виде стена, отделанная данным материалом, отвечает всем требованиям гигиены. К тому же покрытые плиткой поверхности легко мыть и чистить. Иногда применяют стекломраморные плиты, а также полотна из мрамора или гранитного камня. При недостатке материальных средств стены закрывают только до уровня 180 см от пола. На оставшуюся часть поверхности наносят слой побелки или штукатурки. В качестве обшивки прибивают узкие деревянные рейки, закрепляя их вплотную друг к другу, чтобы предотвратить таким образом попадание влаги и пара внутрь отделочного слоя.

Устройство душевой кабины. Как уже было замечено выше, в моечном отделении можно установить душевую кабину. Ее размеры в разрезе составляют 100 х 120 или 100 х 100 см. Для вывода воды в полу душа устраивают сифон или фиксируют поддон, в который она поступает, а затем выходит по сливным трубам в канализационную систему.

В настоящее время в продаже имеется широкий выбор душевых кабин самых разных конструкций и размеров. Они отвечают всем требованиям гигиены, практичные, надежные и комфортные. Главным их недостатком является лишь высокая стоимость.

Такую кабину можно построить и самостоятельно. Сначала выбранный участок в моечной огораживают листами фанеры или гипсокартона и возводят стены будущего сооружения. На полу устанавливают поддон для приема воды. Его соединяют с канализацией, предварительно укрепив деревянной рамкой. Для двери душа используют раму из металла или пластмассы, в которую вставляют непрозрачное пластмассовое полотно.

При желании в душевой кабине можно поставить ванну. В таком случае конструктивные элементы крепят непосредственно над ней.

Отделка пола. Его обычно выкладывают керамической плиткой. Для предотвращения травм поверх напольного покрытия кладут плетеные циновки или небольшие деревянные трапы, которые после приема процедур выносят из бани для просушивания. С данной целью также нередко используют плитку с рельефной поверхностью. Процедуру принимают, надев резиновые тапочки и постелив на пол резиновые коврики.

Характеристика системы отопления. В бане устраивают общую или раздельную систему отопления для парильного и моечного отделений. Она необходима для создания оптимальной температуры воздуха для приема процедур, что позволяет избежать возникновения простудных заболеваний и переохлаждения.

Для экономии полезной площади бани раздевалку совмещают с комнатой отдыха. Для отделки внутренних поверхностей такого помещения используют различные материалы. Внутри размещают удобные кресла, шезлонги или кушетки, ставят журнальный столик. Чай, приготовленный в самоваре или электрическом чайнике, сделает отдых после приема водных процедур более приятным. Необходимы также хорошее освещение и зеркало, которое обычно прикрепляют к стене на высоте не менее 30 см от уровня пола. Его можно также заменить трельяжем.

Напольное покрытие выполняют из дерева. Пол закрывают теплым ковром или паласом.

В некоторых случаях вход в отдельно стоящую баню соединяют с маленькой верандой, на которой размещают небольшие кресла, сплетенные из лозы, и журнальный столик. Отдыхать на ней после приема банных процедур можно только в теплое время года.