Независимо от того, какой проект будет выбран, в каждом из них имеется нечто общее, что их объединяет: у любого дома есть фундамент, стены, перекрытия и крыша.

Он представляет собой главный конструктивный элемент дома. Если не уделить ему должного внимания и не заложить качественную основу, ни о какой прочности и долговечности постройки можно не говорить. Выбор той или иной конструкции, материалов, которые будут использоваться, и глубины заложения зависят от предполагаемой нагрузки, характера почвы, глубины ее промерзания, уровня грунтовых вод и природно-климатических факторов. Для небольших зданий, к которым относится садовый домик, устраивают ленточный или столбчатый фундамент.

Если грунт на участке однородный, фундамент на нем будет оседать равномерно вместе с возведенной постройкой. Следовательно, появления трещин можно избежать. Без знания основных свойств почв невозможно правильно выбрать конструкцию основания. Состав, плотность и влажность – основные физические характеристики, определяющие несущую способность фундамента (измеряется в килограммах на квадратный сантиметр). Поэтому грунт должен:

– иметь определенную несущую способность;

– обладать малой и равномерной сжимаемостью;

– не подвергаться морозному пучению;

– быть безопасным в плане оползней и просадок.

Данным требованиям в максимальной степени удовлетворяет скальный грунт, поэтому фундамент на нем закладывают непосредственно на поверхности. Так называемые хрящевые виды, представляющие собой гравий, обломки камней и т. д., тоже надежны, поскольку не размываются и не оседают. В них под основание выкапывают траншею глубиной 50 см независимо от глубины промерзания. О песчаных грунтах можно сказать, что они наименее трудоемкие, хорошо пропускают воду, промерзают в малой степени, уплотняются и выдерживают значительную нагрузку. В них закладывают траншею глубиной 40–70 см.

Пучинистыми и просадочными считаются глинистые и торфяные почвы, для которых характерны большая сжимаемость и морозное пучение в результате промерзания и оттаивания. Фундаменты на них возводят ниже глубины промерзания.

Если грунт представляет собой супеси и суглинки (они состоят из смеси песка и глинистых частиц, но их соотношение различно – 10–30 и 3-10 % соответственно), то глубина закладки основания будет зависеть от глубины его промерзания.

Чтобы оценить качество почвы, в непосредственной близости от стройплощадки выкапывают яму глубиной примерно 1,5 м. Не встретив при этом грунтовых вод, бурят скважину еще на 1,5 м, в которую опускают линейку. Через 2 часа ее достают и определяют уровень залегания грунтовых вод. Здесь прослеживается следующая закономерность:

– если почва имеет небольшую естественную влажность, а расстояние до уровня грунтовых вод в период замерзания превышает глубину промерзания плюс 2 м, тогда фундамент закладывают на глубину не менее 0,5 м;

– если расположение уровня грунтовых вод в период замерзания меньше глубины промерзания плюс 2 м, но более глубины промерзания грунта, то его выкапывают на глубину промерзания, но часть, находящуюся ниже 0,5 м, заменяют песчаной или гравийной подушкой;

– если расстояние до уровня грунтовых вод меньше глубины промерзания грунта, то основание опускают на глубину промерзания или даже на 0,1 м глубже.

Что касается фундамента под внутренние стены, глубина его закладки составляет 0,5 м независимо от того, на какую глубину промерзает грунт.

Самыми экономичными являются фундаменты, имеющие минимальный объем, поэтому, если грунт позволяет, основание не углубляют и не утолщают. Если характеристики почвы не отвечают предъявляемым требованиям, расширяют только подошву (нижнюю часть). Наиболее эффективным представляется мелкозаглубленный вариант, который хорошо переносит неравномерные деформации грунтового основания благодаря тому, что образует с ним единую систему в виде жесткой горизонтальной рамы. Для усиления такой конструкции осуществляют армирование, что увеличивает надежность, уменьшает расход бетона и трудовых затрат – на 50–80 и 40–70 % соответственно, а также удешевляет затраты на строительство в 2–4 раза.

Ширину фундамента рассчитывают с учетом конструкции стен и перекрытий, которые оказывают основную нагрузку, но она должна равняться толщине стен (не менее 25 см) плюс 10 см.

Таким образом, для садового домика наиболее приемлемы мелкозаглубленные и столбчатые фундаменты (рис. 35). Первые закладывают под тяжелые (кирпичные, бетонные или каменные) стены, а вторые – под деревянные, щитовые и каркасные. Они отличаются надежностью, прочностью и экономичностью. Для них используют бутобетон, бут либо бетонно-песчаный раствор с заполнителем (гравием или щебнем). Столбчатый фундамент в 1,5–2 раза экономичнее, чем мелкозаглубленный ленточный, и в 3–5 раз, чем ленточный глубокого заложения.

Рис. 35. Типы фундамента: а – ленточный; б – столбчатый

На бутовом ленточном фундаменте строят одно– или двухэтажные здания со стенами из любого материала (рис. 36). Бутовый камень помещают в предварительно вырытую траншею, причем для верстовой кладки подбирают крупные камни, а забутку заполняют мелкими, укладывая их на бетонный раствор. Перевязка швов обязательна. Если глубина заложения не превышает 50–70 см, кладку осуществляют по утрамбованному грунту. При большей глубине устраивают песчаную подушку, которую поливают водой и уплотняют, чтобы глубина траншеи составляла 70 см. Она выполняет несколько важных функций: увеличивает несущую способность фундамента, сокращает возникшие вследствие пучения грунта деформации и препятствует осадке основания во время оттаивания грунта.

Рис. 36. Устройство бутового ленточного фундамента

В пучинистых грунтах основание фундамента делают более широким, затирают цементным раствором и обмазывают растопленным битумом (рис. 37).

Рис. 37. Устройство бутового фундамента на пучинистых грунтах

Бутобетонный ленточный фундамент применяют в тех же случаях, что и бутовый, но он несколько отличается своим устройством (рис. 38). Для него используют мелкий булыжник, гравий или щебень, которые укладывают послойно и заливают цементным раствором. Основания подобного типа при закладке на глубину более 1 м устраивают в опалубке. При меньшей глубине заложения в непучинистых грунтах вместо нее используют стенки траншеи, которые тщательно выравнивают и прикрывают слоем рубероида (толя и др.), чтобы они не осыпались. Дно уплотняют и заливают раствором толщиной 5 см, на который насыпают заполнитель слоем 15–20 см, заливают раствором и утрамбовывают, продолжая чередовать их до достижения необходимой высоты. В пучинистых грунтах основание фундамента расширяют и обрабатывают его стенки таким же способом.

Рис. 38. Бутобетонный фундамент: а – в непучинистых грунтах; б – в пучинистых грунтах

Бетонные фундаменты предназначены под стены из различного материала. Их закладывают на любых грунтах (рис. 39). В качестве заполнителей используют щебень или гравий, свободные от каких-либо примесей. Замена их силикатным кирпичом или кирпичным боем не допускается. В опалубку заливают бетонный раствор такой прочности, чтобы выдерживать трамбование. Его консистенция должна быть жестче, чем для бутобетонного основания. В подготовленную траншею или яму раствор заливают слоями толщиной 15–20 см, а затем уплотняют, пока на его поверхности не выступит немного влаги. Прочность бетона усиливают армированием.

Рис. 39. Устройство бетонного фундамента: а – ленточного; б – столбчатого

Столбы для столбчатого фундамента размещают с интервалом в 1,5–2,5 м, устанавливая их в местах наибольшей нагрузки – в зонах сопряжения стен, под углами постройки, тяжелыми несущими простенками и др. В зависимости от материала они имеют разные размеры:

– под каркасные стены – 380 х 380 мм;

– под кирпичные и каменные стены – 60 х 60 м (из бутового камня) или 510 х 510 мм (из кирпича).

Их укрепляют арматурной сеткой через каждые 2530 см.

На сухих непучинистых грунтах, а также в тех районах, где дерево относится к недорогим материалам, сооружают фундамент в виде деревянных стульев (рис. 40).

Рис. 40. Столбчатый фундамент в виде деревянных стульев: 1 – бревенчатая стена; 2 – деревянный столб; 3 – отмостка; 4 – слой гидроизоляции; 5 – пол

Для них используют комлевую древесину дуба или сосны диаметром, как минимум, 20 см. Чтобы обеспечить его прочность и долговечность, «стулья» обрабатывают антисептиками и покрывают растопленным битумом, что продлевает срок службы сосновых столбов до 7 лет, а дубовых – до 15 лет. Их устанавливают по периметру шагом в 1–2 м и заглубляют не менее чем на 1,25 м. Деревянные столбы размещают в местах наибольшей нагрузки. Чтобы повысить устойчивость для каждого «стула» делают основание из бруса сечением 20 х 45 см. Ямы, выкопанные под столбы, засыпают послойно грунтом и уплотняют.

На тех же грунтах устраивают песчаный фундамент (рис. 41). Под него выкапывают траншею, ширина которой в верхней части превышает толщину стен на 10 см. Затем послойно (по 15–20 см) засыпают песок, проливают его водой и уплотняют. Песчаную засыпку заканчивают, не доходя до уровня земли на 25–30 см, которые заполняют гравием или щебнем и заливают цементно-известковым или цементно-глиняным раствором. Перед закладкой фундамента территорию соответствующим образом подготавливают: осуществляют земляные работы и разбивку осей, устанавливают обноску, проводят бетонирование и ухаживают за полученной бетонной конструкцией до достижения ею определенной прочности.

Рис. 41. Устройство песчаного фундамента

Верх основания выравнивают, устраивая опалубку из ровных строганых досок, и заливают цементным раствором (1:3 или 1:4), после чего выравнивают и заглаживают, а после высыхания покрывают каким-либо гидроизоляционным материалом. Самый простой способ гидроизоляции – накрыть поверхность 2–3 слоями рубероида (без песчаной или каменной посыпки), полотнища которого должны заходить друг на друга не менее чем на 10 см. Другой способ заключается в том, что на фундамент наносят цементный раствор (1:2) слоем толщиной 2–3 см, выравнивают и оставляют для высыхания, после чего цемент теряет способность пропускать воду.

Не менее простым методом является покрытие основания горячим битумом и известью-пушонкой (взятых в соотношении 2:1). Эту смесь наносят в несколько приемов, но в общей сложности толщина слоя не должна превышать 1 см. С данной целью используют и современные материалы, например гидроизолирующую полимерную пленку. Если стены садового домика сложены из кирпича, водонепроницаемый слой размещают на высоте 15–20 см над уровнем земли, а при деревянном цокольном перекрытии – на 1015 см ниже него.

Продолжением фундамента, который располагается на 100 см выше уровня земли, является цоколь (рис. 42). После завершения работ его оштукатуривают цементно-песчаным раствором (1:3). В нем устраивают вентиляционные отверстия размером 140 х 140 мм, которые располагают с каждой стороны дома на высоте 15 см от уровня почвы.

Рис. 42. Устройство цоколя под стены: а – кирпичные; б – деревянные щитовые; в – каркасные; г – бревенчатые (брусчатые); 1 – стена; 2 – фундамент; 3 – отмостка; 4 – кирпичный столбик; 5 – балка перекрытия; 6 – брус нижней обвязки; 7 – пол; 8 – плинтус; 9 – слой гидроизоляции; 10 – рама; 11 – анкер; 12 – отливная доска; 13 – грунт

Относительно стены цоколь бывает западающим, выступающим или находится в одной плоскости с ней. Наиболее надежным из них (особенно для кирпичной стены) является первый вариант. Для него не устраивают слив, так как он меньше по толщине, чем стена, в связи с чем расход материала сокращается.

При тонких стенах делают выступающий цоколь. Его выкладывают из прочного материала (красного глиняного кирпича, камня или бетонных блоков), который может противостоять негативному влиянию климата. Материалы для цоколя и фундамента представлены в табл. 2.

Растворы для фундаментов и цоколей зависят от характера грунта на участке (табл. 3).

Цоколем столбчатого фундамента является забирка – стенка между столбами основания (рис. 43). Функционально она предназначена для защиты подпольного пространства от пыли, мусора, снега и пр. Изнутри ее утепляют керамзитом или песком. Для нее выбирают тот же материал, что и для столбов фундамента. Забирку из бутового камня выполняют шириной 200–300 мм, из кирпича – в ¹/₂ или 1 кирпич. Для большей герметичности ее заглубляют на 200–300 мм и оштукатуривают. На глинистых грунтах выкладывают песчаную подушку толщиной 150–200 мм.

Рис. 43. Устройство забирки: а – из теса; б – из обрезной доски; 2 – вентиляционное отверстие; в – из теса; г – из горбыля; 1 – забирка; 2 – вентиляционное отверстие; 3 – пол

Для отведения от фундамента дождевой и снеговой воды по его периметру делают отмостку (рис. 44). Ее ширина обычно не превышает 1 м (минимум – 50 см), а уклон составляет примерно 10°. Работы по ее устройству выполняют в следующей последовательности:

– снимают растительный слой, аккуратно выбрав корни и обработав почву средством против сорняков;

– в образовавшуюся выемку глубиной 100–150 мм насыпают слой мягкой глины и уплотняют, планируя уклон;

– заполняют смесью песка и гравия, щебня или кирпичного боя;

– полученное основание утрамбовывают и заливают бетонным раствором;

– после отвердевания бетона по наружному периметру отмостки выкапывают канавку для отведения воды или кладут асбестоцементную трубу, предварительно распиленную вдоль пополам.

Рис. 44. Устройство отмостки: 1 – цементная стяжка или асфальтовое покрытие; 2 – гравий (щебень); 3 – песок; 4 – грунт; 5 – канава для стока воды; 6 – фундамент; 7 – жирная глина

После того как фундамент наберет прочность, приступают к возведению стен, которые должны быть надежными и долговечными, выполнять функции тепло– и звукоизоляции, а также удовлетворять требованиям архитектурной выразительности.

Толщину стен определяют рядом таких факторов, как конструктивные особенности, используемый материал и местные природно-климатические условия. Для строительства садового домика подбирают не просто прочный, но и дешевый стройматериал. Значительная экономия возможна при использовании камня, леса, глины и пр. Возведение стен требует определенных навыков аккуратного ведения строительства с соблюдением технологии, но многое зависит и от характеристик отдельных ее элементов.

Стены бывают:

– кирпичными (обыкновенный глиняный красный, силикатный и пустотелый кирпич);

– монолитными, построенными из легких бетонов;

– мелкоблочными (саманные и легкобетонные блоки);

– рублеными;

– брусчатыми;

– каркасными.

Каменные (кирпичные, монолитные и из мелкоштучных блоков) стены в плане долговечности, прочности, пожаробезопасности, звуко– и теплоизоляции (хотя они долго набирают тепло, но длительное время его и сохраняют) находятся вне конкуренции. Однако кладка – занятие достаточно трудоемкое.

Наружные кирпичные стены садовых домиков возводят толщиной в 1 ¹/₂ или 2 кирпича, внутренние несущие – в 1 ¹/₂ кирпича, а ненесущие – в ¹/₂ кирпича (для большей устойчивости их армируют). Кладку ведут с перевязкой швов. Стены под штукатурку кладут впустошовку.

Облегченная кладка, в отличие от сплошной, является более эффективной. Существуют две ее разновидности – стены с горизонтальными диафрагмами и колодцевая кладка. При этом экономия кирпича составляет от 20 до 40 %, причем теплоизоляционные свойства не ухудшаются, а возрастают.

Кладку с горизонтальными диафрагмами выполняют следующим образом. Сначала выкладывают наружные и внутренние версты толщиной в ¹/₂ кирпича. Причем через каждые 5 рядов сооружают сплошной горизонтальный тычковый ряд (горизонтальные диафрагмы), который обеспечивает связку (рис. 45). Их иногда заменяют арматурными прутьями диаметром 4–6 мм, которые размещают через каждые 25–50 см, заглубляя в кладку на 80-100 мм. Чтобы предотвратить коррозию арматуры, ее погружают в раствор.

Рис. 45. Выполнение кладки с горизонтальными диафрагмами: а – из кирпича; б, в – из раствора, усиленного стальной арматурой; 1 – засыпка (легкий бетон); 2 – арматурный пруток; 3 – раствор

Промежуток между верстами заполняют керамзитом, легкими бетонами или саманом, укладывая слоями толщиной 15 см и уплотняя, чтобы уменьшить осадку. Выровняв заполнитель по верхнему краю кладки, выполняют перевязку из кирпича или стальной арматуры, после чего выкладывают следующие 5 рядов и повторяют описанные выше действия.

Еще большую экономию дает колодцевая кладка (рис. 46). Как и в предыдущем случае, выкладывают наружную и внутреннюю версты толщиной в ¹/₂ кирпича, но вместо горизонтальных диафрагм между ними выполняют поперечную кладку с шагом в 50-100 см и толщиной в ¹/₂ кирпича. Образовавшееся пространство заполняют утеплителем. В целом конструкция стены, выполненной с применением одного из этих способов, представлена на рис. 47.

Рис. 46. Выполнение колодцевой кладки: 1 – утеплитель; 2 – тычковая кирпичная диафрагма

Рис. 47. Кирпичная стена с горизонтальными диафрагмами

Для возведения сплошных наружных и внутренних стен толщиной в 1 кирпич и облегченных стен используют раствор М25.

Стены садового домика также могут быть монолитными или мелкоблочными. Обладая теми же положительными качествами, что и кирпич (прочность, долговечность), такой бетон отличается легкостью, меньшей теплопроводностью и обходится почти в 2 раза дешевле (рис. 48). Кроме того, масса стен снижается на 58 %, а трудоемкость при их возведении – на 43 %. Материалом для них являются шлако-, керамзито– и опилкобетон. Чтобы придать более презентабельный вид, их штукатурят, облицовывают кирпичом или используют другие виды наружной отделки.

Рис. 48. Конструкция монолитной легкобетонной стены: 1 – отмостка; 2 – слой гидроизоляции; 3 – стена; 4 – слив; 5 – перемычка; 6 – рубероид; 7 – скрутка

От устройства опалубки зависят внешний вид и качество монолитной стены (рис. 49). Ее делают по всему периметру или на всю длину стены. Бетон заливают слоями толщиной 15–25 см, после чего для уплотнения его штыкуют и утрамбовывают. Через 3 дня опалубку снимают, а бетонную стену прикрывают мешковиной или рубероидом.

Рис. 49. Устройство передвижной опалубки для изготовления монолитной стены: а – из горизонтальных щитов с деревянными перемычками-стяжками; б – из вертикальных щитов с металлическими стяжками; 1 – струбцина; 2 – наружный щит; 3 – внутренний щит; 4 – верхняя стяжка; 5 – нижняя стяжка; 6 – металлическая стяжка; 7 – легкий бетон; 8 – вертикальный брус; 9 – клинья

Легкий бетон изготавливают из цемента М300 и доменного шлака (керамзита, пемзы), взятых в соотношении 1:10 (для наружных и внутренних стен) или 1:12 (для перегородок). Последний предварительно просеивают, чтобы отделить крупную фракцию (размер зерна составляет 6-40 мм) от мелкой (меньше 6 мм). Это необходимо для того, чтобы точно отмерить необходимое количество заполнителя, причем крупных частиц должно быть в 1,5 раза больше. Смешав заполнитель и цемент, их затворяют водой (250–350 л на 1 м³ шлака), тщательно перемешивают и заливают стены. Шлакобетон в течение 1 часа сохраняет подвижность и за это время он должен быть использован. Для повышения пластичности раствора в него вводят известь-пушонку (1–2 части).

Если садовый домик предполагается использовать в зимнее время, то в местностях с максимально низкой температурой (-30 °C) толщина стены должна составлять 55–60 см, при зимней температуре -10 °C достаточно 35–40 см. Хорошо зарекомендовали себя стены из опилкобетона. Они выгодно отличаются от кирпичных тем, что обходятся в 2–3 раза дешевле. А по сравнению со шлакобетоном их стоимость ниже примерно на 40 %. Выполняя дверные и оконные проемы, оставляют зазоры примерно в 2 см, это необходимо для осадки стены. Их располагают над оконными и дверными коробками, которые покрывают одним или двумя слоями рубероида. Для предотвращения трещинообразования, поскольку стены из легкого бетона склонны к осадке, под оконными проемами, над ними и ниже балок перекрытия в стены закладывают по 3 арматурных прута диаметром 4–8 мм. Оконные и дверные блоки в процессе заливки стены не вставляют, а используют временные коробки.

Застройщики обычно предпочитают мелкоблочную кладку (рис. 50), легкобетонные блоки для которой можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно. Их изготавливают в деревянных формах, внутренние размеры которых составляют 390 х 190 х 190 мм. В процессе кладки могут понадобиться трехчетвертки и половинки, под которые создают отдельные формы размерами 285 х 190 х 190 и 190 х 190 х 190 мм. Чтобы отвердевшие блоки легко выпадали из формы, ее стенки, предварительно смочив водой, покрывают известковым молоком или присыпают песком. Заполняют ее бетоном послойно, уплотняя каждый из них. Готовые изделия досушивают в тени в течение 2 недель, оставляя между ними свободное пространство для вентиляции.

Рис. 50. Конструкция стены из легкобетонных блоков: 1 – отмостка; 2 – слой гидроизоляции; 3 – кладка; 4 – перемычка; 5 – изоляция балки перекрытия; 6 – кровля

Мелкоштучные блоки делают из тех же материалов, из которых отливают монолитную стену, то есть из легких бетонов с наполнителями (доменным шлаком, керамзитом, опилками и пр.). Растворы, на которых ведут кладку стен из мелкоштучных блоков, те же самые, что и для кирпичной кладки. Принцип кладки также не отличается, то есть ее ведут с перевязкой швов.

Снаружи стену из блоков отделывают различными способами. Ее оштукатуривают цементным раствором или облицовывают кирпичом. Воздушную прослойку между стеной и облицовкой оставляют или обходятся без нее. Связь между блоками и кирпичом обеспечивают, вкладывая через каждые 4–6 рядов стальную арматуру, форма которой показана на рис. 51.

Рис. 51. Выполнение кладки из мелкоштучных блоков с одновременной кирпичной облицовкой

Оконные и дверные коробки закрепляют, вставляя по бокам деревянные пробки. Для защиты подоконного участка от дождя под оконным проемом выкладывают 2–3 ряда обыкновенного глиняного красного кирпича и устраивают отлив из оцинкованной стали. Ширина простенка составляет не менее 60 см, а угловых участков – 120 см. Изнутри стены обычно штукатурят, но иногда их обивают гипсокартоном, вагонкой и т. п.

Блоки могут быть не только бетонными, но и саманными. Саман – строительный материал, который известен с древних времен и используется в южных районах и тех местах, где глина является дешевым материалом. Блоки делают из глины, песка и волокнистых органических заполнителей (соломы, мха и т. п.). Их размеры не регламентированы и могут быть разными, но обычно они превышают параметры стандартного кирпича.

Поскольку саман представляет собой необожженный кирпич, он весит много – от 8 до 16 кг, поэтому его изготавливают непосредственно на строительной площадке. Под такие блоки тоже делают деревянную форму без дна, которую просто ставят на доску, чтобы они легко вынимались. Ее смачивают водой и посыпают рубленой соломой. Глину запасают с осени, ее очищают от нежелательных примесей, несколько раз перемешивают лопатой и смачивают водой, а затем оставляют до весны. Она вымерзает, выветривается и становится рыхлой, что делает ее более удобной в работе. Чтобы изготовить 1000 таких блоков, требуется 6,5 м³ глины.

К производству саманных блоков приступают весной. Для них используют жирную глину, чтобы обеспечить хорошую сцепляемость составляющих и сделать строительный материал прочным и легким. Глину и песок смешивают в следующей пропорции: на 3 части глины берут 1–3 части песка. Конкретное количество заполнителя зависит от жирности основного вещества: если оно имеет недостаточную консистенцию, то его не добавляют. Затем песчано-глинистую массу затворяют водой, вводят измельченные органические добавки (1,5 кг волокнистых материалов на 1 ведро) и тщательно перемешивают. Консистенция раствора должна быть однородной и довольно густой. Выдержав заготовку 1–2 дня, ее перемешивают (если потребуется, добавляют воду) и заполняют ею формы (берут комок смеси и силой вбивают в нее), следя за тем, чтобы не оставалось пустот. Выровняв верх доской и сняв излишек проволокой, блоки извлекают из формы и укладывают для просушки. Для ускорения процесса в них проделывают 5 отверстий вилкой с зубьями диаметром 13 мм и длиной 180 мм. По истечении 3 дней их укладывают на ребро и сушат еще неделю в тени (на солнце они могут покрыться трещинами). Блоки приобретают прочность через 1 месяц, после чего из них возводят стены. При соблюдении технологии получают легкий, прочный и пожаробезопасный материал, который отличается высокими тепло– и звукоизоляционными свойствами, а строительство из него обходится гораздо дешевле, чем из представленных выше материалов.

Кладку ведут на глиняном растворе, делая швы не толще 1 см (рис. 52). Как и при сооружении кирпичной стены, соблюдают перевязку швов. Чтобы нагрузка на стены распределялась равномерно, под балки перекрытия кладут деревянные пластины, соединяя их врубкой вполдерева или сбивая гвоздями. Обвязку делают сплошной.

Рис. 52. Конструкция саманной стены: а – в разрезе; б – кладка в 1 ¹/₂ блока; в – кладка в 2 блока; 1 – отмостка; 2 – слой гидроизоляции; 3 – кладка; 4 – перемычка; 5 – кобылка; 6 – дощатая подшивка; 7 – кровля

Проемы для оконных и дверных блоков выставляют на расстоянии не менее 1,5 м от углов при ширине простенков от 900 мм. Как и под балки перекрытия, над оконными и дверными проемами укладывают пластину, заглубляя ее в стену примерно на 25 см.

Чтобы не допустить размывания стен дождевыми водами (саман боится влаги), свес крыши располагают на расстоянии 60 см по карнизу и 30 см по фронтону. После осадки (примерно через 1 год) стены штукатурят известково-глиняным раствором с добавлением мякины (1:1: 0,5). Чтобы он хорошо ложился, в шахматном порядке с шагом в 10–15 см в них забивают деревянные колышки длиной 7 см, заглубляя на 5 см. Саманные стены снаружи обкладывают обыкновенным глиняным красным кирпичом толщиной в ¹/₂ кирпича, связывая их с облицовкой через каждые 5–6 рядов тычковыми рядами.

Не менее экологичным материалом по-прежнему остается дерево. Деревянные садовые дома встречаются довольно часто. Но постройка сруба сопряжена со значительными трудностями и трудоемкостью. Кроме того, сложность способов соединения бревен требует наличия определенного опыта.

Обычно используют сосну, ель и осину. Важно, чтобы древесина не имела пороков и дефектов, не была заражена насекомыми, а ее влажность не превышала 23 %. Заготавливают бревна необходимой длины и одинаковой толщины (возможный допуск не должен превышать 30 мм). Со стороны комля их стесывают с внутренней стороны, выравнивая по толщине, которая должна быть равна диаметру вершины, и придавая концам овальную форму. Чтобы высота сруба увеличивалась равномерно, их чередуют, укладывая тонкие концы на толстые. Уложенный ряд называют венцом, а первый венец – окладным. Для последнего подбирают самую качественную древесину, лучше всего дубовую. Уложенные один на другой венцы называют срубом. Для усиления прочности венцов рубленых стен их фиксируют по всей длине шипами (размером 120–150 х 60–70 х 25 мм) с шагом в 1–1,5 м. С учетом осадки (за 1–1,5 года сруб оседает на 5 % от первоначальной высоты) глубина гнезд под шипы должна быть на 20–30 мм больше.

Бревна в срубе укладывают определенным образом (рис. 53). Расположение годичных колец на дереве различно с южной и северной сторон. В первом случае расстояние между ними больше, чем во втором. Это означает, что северная сторона более устойчива к природно-климатическим факторам, поэтому в срубе бревна должны смотреть данной стороной наружу.

Рис. 53. Укладка бревен в сруб: 1 – наружная сторона; 2 – внутренняя сторона

Первый венец кладут по-особому. Сначала его отесывают на 2 канта, один из которых кладут на фундамент (ширина канта должна быть не менее 15 см, что обеспечит устойчивое положение венца), а другой направляют внутрь сруба.

Фундамент гидроизолируют, а окладной венец пропитывают антисептиком, что делает его влагостойким. На окладной венец выкладывают следующий и т. д., причем стены поднимают одновременно по всему периметру. По углам бревна соединяют двумя способами – «в обло» или «в лапу» (рис. 54). В первом случае их концы выступают наружу на величину диаметра бревна. С одной стороны, лес расходуется неэкономно, но с другой – углы стен становятся непродуваемыми. Во втором случае соединение выполняют без остатка. Независимо от выбранного варианта стены теплоизолируют мхом, паклей и пр.

Рис. 54. Выполнение углом сруба: а – «в обло»; б – «в лапу»; в – закрепление венцов шипами; 1 – гнездо; 2 – потайной шип; 3 – коренной шип

Рубку «в обло» осуществляют следующим образом (рис. 55). Сначала 2 бревна укладывают на противоположные стороны, а поперек них – 2 других, после чего на верхних делают разметку пазов, которые вырубают топором.

Рис. 55. Разметка рубки «в обло»

Чтобы определить величину паза («чашки»), используют чертилку. Ее ножки раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и отмечают на верхнем. После того как «чашка» выбрана, проверяют ее точность и корректируют, если это потребуется (рис. 56). Оставшиеся бревна размечают и укладывают таким же образом. На каждом венце, кроме окладного, помимо «чашки», делают пазы под шипы.

Рис. 56. Форма «чашки»: а – правильная; б – неправильная

Для срубов «в лапу» подбирают бревна одинакового диаметра (рис. 57). Сначала их концы отесывают на 4 канта, отступив на 1–1,5 диаметра от конца, а потом размечают «лапы» на торцевых сторонах. Торцевую и вертикальные стороны делят на 8 частей, через полученные точки проводят линии строго параллельно сторонам. Для облегчения разметки ребер вводят буквенные обозначения – АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. На каждом из них откладывают сверху и снизу соответственно:

– для ребра АБ – ¹/₈ части;

– для ребер ВГ и ДЕ – ²/₈ части;

– для ребра ЖЗ – ³/₈ части.

Рис. 57. Разметка соединения и рубка углов «в лапу»

Найденные точки соединяют и получают ребра «лапы», которые соответственно составляют:

– АБ – ⁶/₈ части;

– ВГ и ДЕ – ⁴/₈ части;

– ЖЗ – ²/₈ части.

Для окончательного формирования «лапы» лишнюю древесину выбирают. Затем бревно используют как шаблон. Как и при рубке «в обло», делают пазы и скрепляют венцы потайным или коренным шипами. Каждый из них должен составлять треть ширины и длины «лапы» и устанавливаться вплотную к внутреннему углу (рис. 58). Поскольку соединение «в лапу» менее герметичное, угол снаружи теплоизолируют и забивают доской. В случае необходимости бревна сращивают (рис. 59). После того как сруб установлен, его накрывают рубероидом и оставляют на 1 год для осадки.

Рис. 58. Рубка «в лапу» и крепление углов коренным шипом

Рис. 59. Способы сращивания бревен: а – прямым шипом по длине; б – соединение бревен шипами

Оконные и дверные блоки не устанавливают вплотную к стенам. Сверху обязательно оставляют зазор высотой 4–5 см, который теплоизолируют, а снаружи прикрывают нащельниками.

Под сруб подготавливают фундамент одним из описанных выше способов и гидроизолируют, после чего на него помещают подкладную доску толщиной 50–60 мм, обмазанную битумом, и слой изолирующего материала. На такое основание укладывают последовательно все венцы, перемежая их паклей. Причем сначала сруб предварительно собирают не на фундаменте. Рубленая стена в разрезе представлена на рис. 60.

Рис. 60. Конструкция рубленой стены: 1 – отмостка; 2 – цоколь; 3 – сруб; 4 – оконный проем; 5 – черный пол; 6 – чистый пол; 7 – балка перекрытия; 8 – скоба; 9 – мауэрлат; 10 – стропило; 11 – засыпка; 12 – кровля

Длинная стена будет стоять прочно и надежно, если на расстоянии примерно 6,5 м разместить внутренние рубленые стены, причем диаметр бревен должен составлять 22 см. При диаметре 25 см интервал между последними может достигать 8,5 м. Если оно больше, наружные стены укрепляют сжимами – парными брусьями сечением 120 х 140 мм (или 150 х 200 мм), установленными с шагом в 6,5 м (8,5 м), которые стягивают по высоте болтами диаметром 16–20 мм на расстоянии 1 м. От концов их удаляют на 25–40 см.

Внутренние и наружные стены соединяют «ласточкиным хвостом» (рис. 61).

Рис. 61. Выполнение соединения «ласточкин хвост»: 1 – наружная стена; 2 – внутренняя стена

Для соединения балок чердачного и междуэтажного перекрытия используют врубку под названием «глухой сковородень» (рис. 62).

Рис. 62. Выполнение врубки балки перекрытия: 1 – балка перекрытия; 2 – верхний венец; 3 – соединение «глухой сковородень»

Рубленые стены нуждаются в утеплении, поэтому, после того как они осядут и просохнут, их конопатят. В качестве утеплителя используют волокнистый материал – паклю, мох или войлок, обработанные битумом. Их забивают в пазы специальными инструментами – конопатками (рис. 63).

Рис. 63. Разновидности конопаток: а – наборная; б – кривая; в – дорожник; г – разбивная

Пряди волокнистого материала вставляют в пазы и уплотняют, помогая конопаткой. Потом, соединив новую прядь со старой, заложенной при возведении сруба, их вбивают между бревнами, создавая валик. При выполнении конопачения нужно помнить, что:

– все венцы конопатят последовательно по периметру, чтобы избежать перекоса стен;

– чтобы не повредить дымовую трубу, засыпку и обмазку трубы удаляют, образуя зазор между перекрытием, трубой и кровлей, так как после завершения конопачения высота сруба увеличивается на 10–15 см;

– закончив наружные работы по конопачению, переходят к внутренним.

Стены бывают брусчатыми, для чего используют брусья (обработанные на 4 канта бревна) сечением 120–140 мм. В зависимости от минимума зимних температур ширина бруса наружных стен может достигать 150 мм (при -30 °C) и 180 мм (при более низкой температуре). Для внутренних стен и перегородок достаточно 100 мм.

Брусчатые стены, по сравнению с рублеными, более экономичны благодаря минимальным отходам древесины. Более того, работа с ними менее трудоемкая (приблизительно в 3 раза). Рубка бревен «в обло» или «в лапу» достаточно трудная, а соединение «вполдерева», которое используют для фиксации брусьев, может выполнить и начинающий плотник. Немаловажно и то, что их приобретают в готовом виде, чтобы избежать расхода древесины и больших трудозатрат при самостоятельной подготовке. Такой материал соединяют быстро, что существенно ускоряет работу. Так как брусчатые стены не столь подвержены осадке, как рубленые, их сразу укладывают на подготовленный фундамент.

Между ними также прокладывают теплоизоляцию. Брусчатые стены соединяют с помощью нагелей диаметром 30 мм и длиной 200–250 мм, под которые предварительно просверливают отверстия (их глубина должна быть больше длины нагеля на 20–40 мм). Чтобы соединить сразу несколько брусьев, углубления размещают одно под другим. Угловые соединения брусчатых стен можно выполнить разными способами (рис. 64). Данная технология соединения брусьев обеспечивает вертикальную устойчивость стены. Поскольку у таких стен угловые крепления являются слабым местом, их теплоизолируют так, как показано на рис. 65.

Рис. 64. Выполнение угловых соединений брусчатых стен: а – коренным шипом; б – врубка «вполдерева»

Рис. 65. Теплоизоляция углового соединения брусчатой стены: 1 – шипы; 2 – пакля; 3 – обшивные доски

Технология возведения брусчатых стен такая же, как и при выполнении рубленых. Конструкция готовой брусчатой стены в разрезе изображена на рис. 66.

Рис. 66. Конструкция брусчатой стены: 1 – брусья; 2 – оконный блок; 3 – конопатка; 4 – слой штукатурки; 5 – щитовой накат по балкам; 6 – засыпка; 7 – стропило; 8 – слив; 9 – продух; 10 – слой гидроизоляции; 11 – пол

Плоские горизонтальные швы подвержены проникновению во внутреннее помещение влаги, которое уменьшают, сняв у брусьев с наружной стороны фаску шириной до 30 мм. После чего стены (как и рубленые) конопатят, олифят и окрашивают. Иногда их облицовывают кирпичом. Стенку из него толщиной в ¹/₂ кирпича возводят на некотором расстоянии от деревянной стены (5–7 см), чтобы обеспечить проветривание внутреннего пространства, и на уширенном цоколе. По мере кладки устраивают металлические связи через 3040 см по высоте и 100–150 см по длине.

В настоящее время можно приобрести профилированный брус, в котором выполнены прямоугольный паз и гребень (в окладном венце предусмотрен только гребень), что значительно повышает теплоизолирующие характеристики брусчатой стены (рис. 67).

Рис. 67. Особенности сопряжения профилированных брусьев

Новой технологией является использование клееного бруса. Для его изготовления тангенциально распиливают доски, которые называются ламелями, и склеивают их. При этом совпадение направления волокон древесины исключено. В результате получают монолитный брус, который лишен недостатков обычного (сучков, трещин, сколов и пр.), устойчив к гниению и поражению насекомыми. Кроме того, его текстура очень декоративна. Поскольку материал достаточно легкий, закладку мощного фундамента не выполняют. Однако стоимость клееного бруса довольно высокая.

Весьма экономичными (расход материалов в 2 раза меньше) и вполне доступными по стоимости являются каркасные и панельные стены, которые не дают осадку, а при соответствующей обработке достаточно долговечны (40–50 лет).

Такие стены представляют собой каркас, обшитый с обеих сторон каким-либо материалом (досками, листовым материалом), а промежуток между ними заполнен утеплителем (минеральной или стеклянной ватой, опилками и пр.) (рис. 68).

Рис. 68. Конструкция каркасной стены в разрезе: 1 – наружная обшивка; 2 – брусья каркаса; 3 – внутренняя обшивка; 4 – слой пароизоляции; 5 – отлив; 6 – утеплитель

Их особенностью является то, что строительство не требует больших трудозатрат, применения механизмов и вполне доступно человеку без наличия определенного опыта. Под них закладывают столбчатый фундамент. Такие стены не имеют стыковочных швов, при выполнении которых на брусчатых или рубленых стенах без наличия определенных навыков не обойтись. Главное условие – правильно выполнить узлы цоколя и карниза (рис. 69).

Рис. 69. Выполнение узлов каркасной стены: а – цокольного; б – карнизного; 1 – наружная обшивка; 2 – слой пароизоляции; 3 – внутренняя обшивка; 4 – утеплитель; 5 – асбестоцементный лист; 6 – продух; 7 – дощатая обшивка на откосе

Результат зависит и от качества утеплителя. Для элементов каркаса (несущих стоек, обвязок, подкосов жесткости), схема которого представлена на рис. 70, подбирают бруски сечением 50 х 100 и 100 х 100 мм. Вертикальные стойки располагают на расстоянии 0,5–1,5 м, чтобы потом установить между ними оконные и дверные блоки. Если угловые стойки выполняют из брусьев, то для промежуточных подбирают доски сечением 50 х 100 или 60 х 120 мм. Для надежности нижнюю обвязку делают по типу окладного венца из бревен или брусьев. В зависимости от того, как будет устроен пол, балки врубают в нижнюю обвязку (из двух венцов) либо кладут на столбики (из одного венца). Каркас и его детали соединяют гвоздями.

Рис. 70. Схема каркаса стены: а – общий вид: 1 – подкос; 2 – ригель; 3 – стойка; 4 – нижняя обвязка; 5 – половая балка; 6 – верхняя обвязка; 7 – потолочная балка; б – крепление подкоса: 1 – балка; 2 – обвязка

Особую устойчивость конструкции придают подкосы, которые врезают сковороднем заподлицо с обвязкой. Поверх стоек выполняют верхнюю обвязку, используя соединение «прямой шип». На нее будут опираться потолочные балки, а на них, в свою очередь, – стропильные ноги. За неимением подходящих брусьев балки делают из досок сечением 50 х 200 мм, поставленных на ребро. Дополнительную жесткость каркасу придают укладка цокольного и чердачного перекрытия, внутренние стены и перегородки.

С внутренней стороны под обшивкой прокладывают слой пароизоляции (пергамин или рубероид). Промежуток между наружной и внешней обшивкой заполняют органическим или неорганическим утеплителем. Важно, чтобы он был эффективно использован, поэтому недопустимы уплотнение и осадка сыпучих материалов, намокание и загнивание органических материалов. Неорганические утеплители (доменный шлак, керамзит и др.) засыпают частями и утрамбовывают, а органические (опилки, стружку и пр.) смешивают с известью-пушонкой (не менее 10 % от их объема) и укладывают также слоями толщиной 200–300 мм, после чего оставляют для высыхания примерно на 3–5 недель. Поскольку сыпучий утеплитель имеет свойство со временем оседать, стены выводят выше потолочных балок на 200–300 мм, а по мере оседания засыпки добавляют новые порции. Под окна закладывают плиточные теплоизоляционные материалы.

Кроме представленных выше материалов, используют минеральную вату, фибролит и др. Их прибивают гвоздями, а швы заделывают гипсовым раствором или конопатят. Если плиты укладывают в 2 слоя, следят за тем, чтобы швы не совпадали.

Для наружной обшивки применяют различный материал: доски толщиной 20–25 мм, вагонку, асбестоцементные листы, сайдинг и пр. Обкладывают каркас в ¹/₂ кирпича, что делает строительство дороже, но повышает капитальность стен и их теплоизоляционные качества, а также улучшает внешний вид.

При выполнении внутренней обшивки используют ДВП, ДСП, гипсокартон или штукатурят стены по дранке и наклеивают обои.

На основании конструктивных особенностей их делят на чердачные и междуэтажные. К последним относятся цокольные и мансардные виды. В садовых домиках для их устройства используют деревянные балки и настилы. К перекрытиям предъявляются определенные требования: они должны быть надежными, прочными, простыми по конструкции, влаго– и звуконепроницаемыми, а также соответствовать постройке по огнестойкости и сроку службы.

Междуэтажное перекрытие разделяет помещения, температура воздуха в которых примерно одинаковая, поэтому оно не требует теплоизоляции, но нуждается в звукоизоляции. В этом плане исключением является цокольное, устроенное над холодным подпольем. Здесь, кроме теплоизоляции, выполняют также гидроизоляцию.

Перекрытие состоит из несущей конструкции (для деревянных строений – балки, а для каменных и кирпичных – панельные и монолитные железобетонные) и ограждающего заполнения. Основная его функция заключается в том, что оно воспринимает и передает эксплуатационную нагрузку на стены, равномерно распределяя ее.

Выбор материала для балок является очень важным, поскольку ошибки могут привести к прогибам и разрушению конструкции. Сечение балок зависит от ширины пролета, расстояния между ними и нагрузки, которой будет подвергаться перекрытие (табл. 4).

При этом их высота должна составлять, как минимум, ¹/₁₆ ширины пролета, а ширина – ¹/₂-¹/₃.

Нагрузка на перекрытие включает собственный вес и временные эксплуатационные нагрузки (табл. 5).

Экономичными считаются балки толщиной 50 мм и высотой 150–180 мм с расстоянием между ними 40–60 см и пустотами, заполненными минераловатным утеплителем. Если сделать на них строительный подъем 5 мм на 1 м длины, они провиснут под тяжестью нагрузки.

Древесину для балок подбирают тщательно, поскольку в ней не должно быть пороков, которые могут уменьшить ее прочность (косослой, свилеватость и пр.), и повреждений насекомыми, а влажность должна составлять не более 20 %. Для этого их обрабатывают антисептиками и антипиренами.

При наличии в садовом домике подвала цокольное перекрытие выполняют таким же образом, как междуэтажное, а при его отсутствии кладут на лаги (рис. 71).

Рис. 71. Цокольное перекрытие: а – по лагам; б – по балкам для холодного пола; 1 – пол; 2 – лага; 3 – прокладка; 4 – рубероид; 5 – плинтус; 6 – столбик; 7 – балки; в – по балкам для теплого пола; 1 – пол; 4 – рубероид; 7 – балки; 8 – черный пол; 9 – утеплитель

Столбики устанавливают на расстоянии 40–50 см между лагами и 80-100 см вдоль них, причем грунт предварительно уплотняют. Для обеспечения гидроизоляции их помещают на деревянные прокладки, накрытые слоем рубероида. Чтобы половые доски можно было настелить «вдоль света» и «вдоль хода», их располагают «поперек света» и «поперек хода». Для осадки и вентиляции лаги и доски пола не устанавливают вплотную к стене, оставляя щель в 20–30 мм.

Для устройства перекрытия по балкам потребуется больше древесины, но преимущество данного способа заключается в том, что они в меньшей степени подвержены сезонным климатическим колебаниям.

Если стены выполнены из дерева, то балки чердачного и междуэтажного перекрытий врубают в верхние венцы на всю толщину стены. Их кладут на каменные или кирпичные стены или в специально выложенные гнезда. Они не должны соприкасаться со стеной во избежание загнивания. Оптимальное расстояние между ними составляет 24–26 см.

Для сохранения прочности каждую балку с обоих концов (примерно на 1 м) обрабатывают антисептическим составом, просушивают, затем наносят горячий битум и оборачивают рубероидом. После этого ее помещают в гнездо и заделывают свободное пространство раствором со щебнем (рис. 72).

Рис. 72. Заделывание балок в гнездо: 1 – раствор; 2 – балка; 3 – рубероид

При оформлении дымовой трубы соблюдают требования пожаробезопасности и размещают балки на расстоянии не менее 350 см от ближайшей поверхности. Проемы перекрытий в таких местах обшивают негорючими материалами. Там, где дымовая труба проходит через перекрытие, выполняют разделку, то есть утолщение стенок трубы (рис. 73).

Рис. 73. Разделка в месте выхода дымовой трубы в междуэтажном перекрытии: 1 – дымовой канал; 2 – балка перекрытия; 3 – разделка в 1 ¹/₂ кирпича; 4 – асбест (2 слоя); 5 – разделка в 1 кирпич

Поскольку деревянное строение подвержено осадке, запрещается осуществлять жесткое сочленение перекрытия и дымовой трубы во избежание ее разрушения.

От качества выполненного междуэтажного и чердачного перекрытий зависят тепло– и звукоизоляция постройки. Самым простым и надежным вариантом их соединения является такая конструкция, при которой на балки настилают пол мансарды (следующего этажа) или ходовые доски чердака, а снизу прибивают потолок (рис. 74).

Рис. 74. Конструкция междуэтажного перекрытия: 1 – гипсокартон; 2 – щит перекрытия; 3 – гидроизоляция; 4 – звукоизоляция; 5 – балка; 6 – лага; 7 – пол; 8 – черепные бруски

Для утепления перекрытий обычно применяют минераловатные плиты, но используют также опилки, керамзит и др. Толщина засыпки зависит от средней зимней температуры (табл. 6).

Конструкция крыш садовых домиков и небольших хозяйственных построек на участке обычно не отличается особой сложностью. Различают следующие их разновидности:

– плоская;

– односкатная;

– двухскатная.

Первые два вида подходят для построек типа сарая и гаража. В первом случае скат опускают на наружные стены одинаковой высоты, а во втором – на наружные стены, разные по высоте.

Для садового домика оптимальной является двухскатная крыша. Ее образуют две наклонные плоскости, соединение которых наверху называется коньком, и две треугольной формы стены – фронтоны. Крыши могут иметь и 4 ската. К ним относятся шатровая и вальмовая. Наиболее распространенные варианты представлены на рис. 75.

Рис. 75. Разновидности крыш: а – шатровая; б – двухскатная; в – мансардная; г – многощипцовая; д – односкатная; е – вальмовая

Выбирая тот или иной вариант конструкции, в первую очередь следует принимать во внимание преобладающие погодные условия (при обильных осадках крыши делают крутыми, а в местностях с частыми ветрами – пологими) и возможность создания мансардного помещения. Последнее обычно устраивают в садовом домике.

Желание видеть мансарду как полноценную комнату привело к тому, что многие стали устраивать ломаные крыши. Данный способ позволяет увеличить ее площадь, избежать скошенных углов и отходов производства. Например, стропила можно изготавливать из коротких брусьев. Однако с устройством такой крыши начинающий строитель вряд ли справится самостоятельно, иными словами, ему придется приглашать для этого профессионалов. Следовательно, возникнут дополнительные расходы из-за использования большего количества строительного материала и наемных рабочих.

С древних времен известно правило: чем меньше углов и ребер имеет крыша, тем она будет надежнее. Немаловажно и то, что для соблюдения пропорций потолки в доме придется сделать ниже, что не очень приятно, поскольку летом недостаток пространства и воздуха будет ощущаться довольно сильно. Получается, более предпочтительно сооружение двухскатной крыши с треугольной стропильной конструкцией.

Независимо от количества скатов крыши бывают чердачными и бесчердачными. Первый вариант предпочтительнее в плане пожаробезопасности, а так же для обеспечения свободного передвижения по чердаку (его высота в месте прохода должна составлять не менее 160 см). Кроме того, это предоставляет возможность для надлежащего ухода за кровлей и стропилами.

Конструкцию крыши составляют стропила, обрешетка, гидроизоляционное покрытие и элементы жесткости (стойки, подкосы, ригели) (рис. 76).

Рис. 76. Конструкция двухскатной крыши: 1 – обрешетка; 2 – настил; 3 – стропильные ноги; 4 – мауэрлат; 5 – шифер

Основная нагрузка, включающая в себя вес кровли, снега и воздействие ветра, ложится на стропила. В зависимости от ее степени, расстояния между стропильными ногами и их длины используют брусья определенного сечения (табл. 7).

Стропила делятся на наклонные и висячие (рис. 77, 78).

Рис. 77. Устройство наклонных стропил: 1 – раскос; 2 – мауэрлат; 3 – скрутка; 4 – наружная стена; 5 – внутренняя стена; 6 – врубка; 7 – лежень; 8 – рубероид

Рис. 78. Устройство висячих стропил: 1 – раскос; 2 – одинарная затяжка; 3 – доска-накладка; 4 – подкладка; 5 – наружная стена; 6 – накладка

Наклонные устраивают в том случае, если расстояние между опорами составляет не более 6,5 м. При наличии дополнительной опоры с их помощью перекрывают пролет длиной 10–12 м. В зависимости от конструкции стен стропила могут:

– ложиться на верхнюю обвязку каркасной стены;

– врубаться в верхний венец рубленых и брусчатых стен (при этом хомуты крепят к предпоследнему венцу);

– опираться на мауэрлат, уложенный по длине кирпичных стен.

Они представляют собой балки перекрытия, установленные на опоры разной высоты. Монтаж обычно не вызывает затруднений и не требует применения сложной техники. Узлы фиксируют подкосами и стойками – их делают из того же материала. Стропила противоположных скатов образуют конек, который выполняют из бруса сечением 100 х 100 мм.

Висячие стропила, в отличие от наклонных, которые находятся в одной плоскости или укладываются попеременно на конек, всегда располагаются в одной плоскости и образуют жесткую связь. Опорой для фермы служат две крайние точки, а стропила стыкуют друг с другом в коньке на распор. Для устойчивости, чтобы ферма не опрокинулась под действием давления, устраивают ее нижний пояс. Наклонные устанавливают непосредственно на перекрытии, а висячие сначала собирают на земле, после чего монтируют. Чтобы удержать их в заданном положении, сооружают временные крепления. Висячие могут перекрывать пролеты длиной 6–8 м. При этом их собирают с ригелем или без него. Для одинарной затяжки используют материал самих стропил, а для двойной рекомендуется брать брусья потоньше. Накладки и ригели изготавливают из досок толщиной 25–30 мм.

Чтобы стропильная ферма выдерживала ветровые нагрузки, поперек нее устанавливают раскосы из досок толщиной 30–40 мм (по 1–2 штуки), которые закрепляют за основание одной стропильной ноги и середину другой, расположенной рядом. При устройстве крыши важно определить ее уклон. Чаще всего он составляет 10–60°. Но для того, чтобы не ошибиться в данном вопросе, вычисляют угол, для чего измеряют ширину пролета между противоположными стенами, делят ее пополам и умножают на коэффициент, представленный в табл. 8.

После установления стропил выполняют обрешетку и укладывают кровельный материал по описанной выше технологии.

По завершении основных строительных работ выполняют внутренние, к которым относятся возведение перегородок, настилка полов и установка окон и дверей. В процессе кладки кирпича или выполнения сруба предусматривают проемы для окон и дверей. Поскольку изготовление таких столярных изделий – дело трудоемкое, их приобретают в готовом виде и потом устанавливают в стены перед настиланием полов. Площадь окна для оптимального освещения в доме должна составлять не менее 20 % от площади помещения.

Оконный блок состоит из оконной коробки, оконных переплетов и подоконной доски. Его крепят к вкладышам, оставленным при выполнении кирпичной кладки. Промежутки между ним и стеной заполняют монтажной пеной. После ее отвердения боковые и верхние части проема оштукатуривают откосами, а если стены деревянные (рубленые или каркасные), их оформляют наличниками.

Высота дверей садового домика обычно не превышает 2 м, а ширина может быть различной. Если для входной двери данный показатель составляет не менее 90 см, то для межкомнатной он может быть равен 80 см, а для кухонной – 70 см.

При установке окон и дверей выверяют их горизонтальность и вертикальность с помощью отвеса и строительного уровня, после чего фиксируют ершами к кирпичной кладке или гвоздями к вкладышам. При выполнении внутренних отделочных работ окна окрашивают, предварительно осуществив все подготовительные мероприятия.

Пол настилают на балки или лаги, которые укладывают на кирпичные столбики, выложенные по периметру помещения с шагом в 70-100 см. При необходимости кладут промежуточные столбики. Их обязательно выравнивают по уровню и покрывают слоем рубероида в качестве гидроизоляции. Для прочности между балками и кирпичной стеной вбивают клин. Затем настилают пол. Если стены рубленые, балки врубают между окладным и следующим венцом (рис. 79).

Рис. 79. Закрепление балки между венцами

Подходящим материалом для пола считаются шпунтованные или обрезные доски шириной 15 см и толщиной 40–50 мм, которые прибивают к балкам или лагам гвоздями длиной 100–125 мм (рис. 80). Если расстояние между балками слишком большое, то на них поперек набивают лаги, отделив их двумя слоями рубероида. В том случае если балки прочные, а доски достаточно длинные, их прибивают прямо к ним. Недостаточно просушенные доски приобретать не следует, поскольку впоследствии они дают трещины, после чего работу придется переделать. При отсутствии материала нужной длины доски соединяют, стараясь делать это не на стыке.

Рис. 80. Разновидности соединения шпунтованных досок: а – фальцем; б – прямым шипом; в – трапециевидным шипом; г – рейкой в шпунт

Настилка пола осуществляется следующим образом: прибив первую доску, рядом с ней кладут следующую, но не прибивают ее. Чтобы плотно пригнать очередную, от предыдущей отступают на 10–15 см, затем в лагу вбивают скобу и вгоняют между ней и следующей доской клинья до тех пор, пока вторая доска не прижмется вплотную к первой. Ее фиксируют гвоздями, утапливая их на 5 мм.

Если доски настилают над холодным подпольем, сначала выполняют черный пол, а потом чистый. Для первого используют горбыль и необрезную доску толщиной 50–60 мм, которые фиксируют к балкам одним из способов, показанных на рис. 81.

Рис. 81. Крепление досок черного пола к балке с помощью: а – шпунта; б – черепа; в – черепного бруска

После выполнения черного пола его до половины высоты балок засыпают керамзитом, а затем настилают чистый пол описанным выше способом. Очень важно оставить по углам вентиляционные отверстия диаметром 15 см, которые после оформления плинтусов будут не видны. Чтобы не допустить проникновения грызунов, их закрывают решетками. В небольшом по площади помещении достаточно двух отверстий в противоположных углах.

В кирпичных и каменных домах перегородки возводят на фундаменте, который закладывают на глубину 50 см. Для них используют силикатный кирпич, который кладут обычным способом в 1 кирпич (предпочтительнее впустошовку). Для обеспечения жесткости кладку армируют проволокой диаметром 3–4 мм, которую вставляют через 5–6 рядов, следя при этом за тем, чтобы она не доходила до краев перегородки примерно на 20 мм. Если в последний ряд целый кирпич не входит, его отесывают или заполняют промежуток раствором и утапливают в нем битый кирпич.

Для одинарных дощатых перегородок подбирают строганые доски толщиной 40–50 мм. Устраивают их следующим образом. К потолку прибивают доску, а к ней – треугольный брусок, после чего ставят доски и фиксируют их еще одним бруском. Возможен другой вариант: к полу и потолку прибивают бруски с выбранным пазом, в который вставляют доски перегородки. Для удобства с одной из сторон оба бруска укорачивают на 20–25 см. Доски тоже должны быть на 1 см короче расстояния между брусками.

Выше представлены только 2 вида перегородок, но они могут быть еще, например, каркасно-обшивными, бревенчатыми и пр.