Устройство летнего душа отнимет относительно мало времени и сил. Не обязательно приобретать новый строительный материал. Почти все, что потребуется для возведения душа, найдется на любом участке. Только некоторые недостающие материалы придется докупить.

В предыдущей главе рассказывалось о различных видах и конструкциях летнего душа. Строительство каждого из них имеет определенные нюансы. О них упоминалось при описании конкретной конструкции. Однако устройство всех видов летнего душа проводится по сходному плану. В общих чертах этот процесс выглядит так: сначала выбирается подходящее место установки душа, составляется чертеж будущей постройки, оборудуется сток, при необходимости возводится фундамент, затем строится каркас, который позже обшивается изнутри и снаружи отделочными материалами и утеплителями, устанавливается дверь, устраивается пол, на крышу помещается бочка с заранее выбранной системой обогрева, к бочке подключается источник подачи воды.

Не имея возможности подробно описывать строительство каждого вида душа, остановимся только на самых общих, универсальных принципах. При необходимости в этот план вносятся изменения, соответствующие особенностям возведения того или иного вида летнего душа.

1. Выбор места. Купание – процесс интимный, поэтому для строительства душа выбирают место, защищенное от посторонних глаз. Можно высадить вокруг душа кустарник, который образует «зеленую ширму». Однако создавать дремучие заросли не стоит: проход к душу должен быть прямым и свободным.

Душем пользуют не только днем, но и вечером, поэтому устраивать кабину желательно в самом светлом месте участка. Конечно, можно провести в душ электрическое освещение, но это сложно, небезопасно и затратно, так как повлечет за собой дополнительный расход электроэнергии.

Даже если деревянная душевая кабина снаружи и внутри обшита досками, она не может надежно защитить от сильных сквозняков. Поэтому место постройки душа не должно продуваться ветрами.

Вода в большинстве видов летнего душа обогревается за счет солнечного тепла. Значит, при выборе места застройки надо удостовериться, что там будет достаточно солнечного света, чтобы вода успела хорошо прогреться. Если душ чаще будет использоваться в обеденные часы, душевую кабину нужно строить там, где солнце наиболее активно с раннего утра. Если водные процедуры проводятся по вечерам, после работы в огороде, то строить душ надо там, где солнце пригревает с обеда до вечера.

Наконец, необходимо обязательно учитывать рельеф местности, ведь от него зависит отток воды. Рекомендуется строить душ на возвышенности. В этом случае вода будет сама стекать в подготовленную канаву. Застоявшаяся вода может загнивать, источать неприятные запахи, привлекать насекомых.

2. Составление чертежа и сметы. После того как место постройки определено, необходимо изготовить чертеж будущего душа. Это должна быть не примерная схемка, набросанная на клочке бумаги, а выполненный по всем правилам чертеж. Обязательно соблюдают масштаб. На чертеже указывают все размеры с единицами измерения.

Размеры душевой кабинки выбирают с таким расчетом, чтобы в ней можно было достаточно свободно мыться, двигаться, наклоняться. Высота кабинки должна составлять 2–3 м. Оптимальный размер кабинки – 160 х 100 см, из которых 60 см отводится на раздевалку.

После завершения чертежа составляют смету. В ней подробно расписывают, какие материалы и в каком количестве понадобятся для постройки душа. Смету составляют, даже если для душа планируется использовать старые материалы. Нередко при ближайшем рассмотрении оказывается, что лежащие несколько лет доски уже непригодны для строительства, они не подходят по размеру или их слишком мало. Не следует забывать о строительной фурнитуре: гвоздях, шурупах и других крепежных элементах. Для фундамента чаще всего требуется бетон, битум, рубероид, щебенка. Для организации водоснабжения нужно иметь трубы или шланги, кран, душ с насадкой и, разумеется, бак. Наконец, надо подготовить инструменты. Лучше продумать такие моменты заранее, чем обнаружить нехватку материалов в разгар строительных работ. Для удобства смету обычно оформляют в виде таблицы.

Таблица делится на несколько колонок: наименование расходного материала (доски, брусья, пленка, рубероид, гвозди, молоток и т. д.), единицы измерения расходного материала (штуки, рулоны, килограммы, квадратные или кубические метры), количество расходного материала, цена единицы расходного материала (например, цена за 1 рулон рубероида), общая стоимость расходного материала (например, сколько придется заплатить за требующееся количество досок).

Смету желательно разбить на подразделы: материалы для фундамента, пиломатериалы, отделочные материалы, фурнитура (т. е. вспомогательные части и детали: дверные петли, ручки, гвозди, саморезы и т. п.), материалы для водоснабжения, строительные инструменты.

После каждого подраздела должна идти строка «Итого».

Если душ планируется строить из б/у материалов, смету можно разделить на два раздела: в одном будет перечислено то, что уже есть в наличии, а во втором – то, что требуется докупить. Еще один вариант – сделать дополнительную вертикальную графу, где указывать количество недостающего материала. Главное, чтобы в смете было удобно ориентироваться самому составителю.

3. Устройство слива. Непосредственно само строительство летнего душа начинается с устройства слива. Ежедневно при мытье тратится десятки литров воды. Земля не в состоянии впитать такое количество влаги. Если не оборудовать сток, вода будет застаиваться, и пол в душе превратится в грязное, неприятно пахнущее месиво. Это не просто неприятно, но и негигиенично. Поэтому под душем делают небольшое углубление, из которого вода по наклонному стоку стекает в сливную яму. Ее устраивают на некотором удалении от душа. Объем сливной ямы должен составлять в среднем 1–2 м³. Чтобы она не осыпалась, стенки можно укрепить. Если планируется устроить септик для летнего душа, располагать его под самой душевой кабиной нельзя. При больших объемах воды септик будет заливаться, работа дренажа ухудшится, появиться неприятный запах. Более того возникнет опасность разрушения грунта и фундамента кабинки. Поэтому сток роют в 5–6 м от душевой кабинки, а септик с дренажем располагают рядом. Конструкция септика может быть любой. Если на участке имеется готовая дренажная система, рекомендуется подключить душ к ней. Важно, чтобы ее мощности хватило на переработку того объема воды, который будет поступать из душа.

Всю систему отвода воды защищают водоупорными материалами: ПВХ-пленкой, рубероидом, гидростеклоизолом. Использовать глину нежелательно: со временем она смывается.

Гидроизоляционные материалы укладывают на наклонную насыпь. Уклон, разумеется, делают от душа в сторону сливной ямы. Желоб можно сделать также из бетона или куска трубы. Чем лучше водосток будет проветриваться, тем быстрее он будет высыхать. Площадку вокруг душа и дренажа рекомендуется обсадить влаголюбивыми растениями. Они будут вытягивать из почвы часть влаги.

4. Возведение фундамента. Хотя душ можно установить на опорах, не врытых в землю, безопаснее все же устроить свайный (столбчатый) фундамент. Некоторые рекомендации по возведению фундамента уже приводились в предыдущем разделе. Сейчас остановимся на этом вопросе подробнее.

Душевая кабина достаточно легкая, поэтому фундамент под ней может быть менее надежным, чем под обычным зданием (домом или хозяйственной постройкой).

Возведение фундамента начинают с разметки участка. На земле рисуют прямоугольник чуть большего размера, чем сама кабина. Например, для стандартной кабины 160 х 100 см размечают прямоугольник размерами 170 х 110 см. Прямые углы отмеряют с помощью так называемого египетского треугольника (треугольника с соотношением сторон 3 х 4 х 5. Такой треугольник изготавливают из веревки, мягкой проволоки или реек. Сделанные разметки дополнительно проверяют измерением диагоналей.

Под углы душевой кабины, в местах пересечения стен, на глубину около 50 см врывают деревянные столбы. Чтобы предотвратить гниение древесины, столбы предварительно обжигают на костре или обмазывают битумом либо маслянистыми веществами, например, машинным маслом. Есть и такой способ: залить скважину для столба слоем бетона толщиной 5 см. Пока бетон не застыл, в скважину устанавливают столб. При этом его чуть покачивают, чтобы заливка получилась плотной. Затем скважину заполняют раствором доверху и делают небольшое возвышение над почвой.

При любом способе установки столбы должны быть направлены вертикалью вверх, чтобы каждый из них был нагружен точно по своей оси.

Хорошо зарекомендовал себя столбчатый фундамент в виде буровых свай. На его установку требуется всего около 20 мин. Ручным буром делают скважину диаметром 13–14 см. В нее вставляют металлическую или асбестоцементную трубу длиной 1,5–2 м, диаметром 9-10 см. Снаружи трубу уплотняют грунтом, следя за тем, чтобы она держалась вертикально. Затем трубу на 1/3 высоты заполняют бетонной смесью.

После этого трубу приподнимают. Часть бетона из нее вытекает, образуя основание буровой сваи. Трубу приподнимают так, чтобы она торчала из земли на 20–30 см. Эту высоту заранее отмечают натянутой веревкой или шнурком.

Далее трубу вновь заливают бетонной смесью и ее уплотняют штыкованием. Для надежности в трубу можно воткнуть стержень из арматурного железа. В теплую летнюю погоду бетонная смесь схватывается за 3–5 дней.

На фундамент устанавливают обтесанные брусья и приступают к перевязке столбов.

5. Постройка душевой кабины. Самый сложный, долгий и ответственный этап постройки летнего душа – возведение душевой кабины. В принципе, как было показано в предыдущей главе, можно обойтись вовсе без нее. Однако гораздо комфортнее мыться не за полиэтиленовой занавеской или раскидистыми кустами, а в прочной, надежной душевой кабине. Чаще всего в качестве строительного материала используется дерево. Как и в случае с фундаментом, в описанный план необходимо вносить коррективы в зависимости от особенностей конкретного проекта летнего душа.

Для работы потребуется ряд инструментов: молоток, клещи, ручные пилы, электрическая цепная пила, электрорубанок, шуруповерт. Для каркаса берут деревянный брус 10 х 5 см. Части каркаса крепятся с зарезами. Дополнительные перемычки для крепления обшивки изготавливают из бруса 5 х 5 см. На деревянную обрешетку пола идут бруски размером 4 х 2 см. Из бруса 10 х 5 см получается каркас размерами 2,2 х 1,2 х 1 м. Для увеличения жесткости каркаса и более надежного крепления обшивки на расстоянии 1/3 от верха и низа каркаса на него набивают два горизонтальных бруса размером 5 х 5 см.

Для вертикальных стоек каркаса отбирают 4 ровных бруска сечением 10 х 5 см и длиной 2,5 м. Обычно брусья распиливают при закупке. Длина получившихся пиломатериалов не всегда соответствует запланированной высоте душевой. Поэтому при необходимости брусья можно укоротить до нужных размеров. Отпиливать надо наиболее плохие концы, с трещинами, сучьями и другими дефектами.

Все заготовки обязательно маркируют, а условные обозначения переносят на чертеж. При маркировке указывают направление расположения бруса (В – вертикальное или Г – горизонтальное), а также порядковый номер детали (т. е. в какой последовательности заготовки будут крепиться друг к другу). Например, маркировка В4 означает, что деталь будет располагаться вертикально и крепиться 4-й. Верхнюю часть заготовки помечают стрелкой. Пометки нельзя ставить на тех участках детали, которые в дальнейшем не будут спилены или отрезаны. Кроме того, пометки должны быть видны даже после сборки конструкции. Можно выработать свою систему условных обозначений. Главное, чтобы по маркировке было ясно место той или иной детали в общей конструкции и направление ее крепления. Например, если верхний горизонтальный брус крепится слева к вертикальному брусу № 1, а справа – к вертикальному брусу № 2, на горизонтальной детали пишется: В1 (Л) < – ВХГ1 – > – В2 (П)

Помимо этого, на детали обязательно указывают все ее измерения (длина, ширина, высота).

Правильная маркировка деталей существенно облегчит работу, позволит сэкономить время и сократить количество испорченного и забракованного стройматериала.

После разметки на вертикальных и горизонтальных брусьях делают зарезы так, чтобы нижние перемычки находились на некотором расстоянии от фундамента и каркас опирался на него только вертикальными стойками, а сами перемычки располагались немного выше. В результате должны получиться две рамы размером 2,2 х 1,2 м (размеры указаны для данного примера). Зарезы удобнее выполнять цепной электропилой.

Сначала делается два пропила, затем долотом и молотом постепенно выбивается паз. Действовать надо осторожно, чтобы не отколоть слишком много. Древесину подрезают понемногу с каждой стороны пропила.

От того, насколько правильно изготовлен каркас, зависит результат всей работы. Ошибка в измерениях приведет к тому, что душевая кабина получится перекошенной. Чтобы не допустить промах при разметке, необходимо соблюдать ряд простых правил.

При измерении и разметке деталей выбирают какую-либо одну точку отсчета и одинаковый набор базовых параметров для схожих деталей. Предположим, необходимо сделать четыре одинаковые вертикальные стойки, которые будут соединяться между собой поперечными горизонтальными брусками. Руководствуясь логикой, за точку отсчета стойки принимают ее нижний срез (от него легче отмерять необходимое расстояние), а базовыми размерами считают общую длину стойки, расстояние от нижнего среза стойки до нижнего поперечного бруска и от верхнего среза стойки до верхней поперечины. Расстояние между поперечными деталями считается уже производным, а не базовым размером.

Принцип выбора базовых размеров прост. В качестве базовых выбирают те размеры, которые наиболее важны, и те, которые можно проще и точнее измерить. В данном случае наиболее важный размер – это длина стойки, а проще всего измерить наиболее короткие расстояния – от концов стойки до поперечин. Если бы стойки были разной длины, возникла бы необходимость в выборе третьего базового размера – расстояния от нижнего среза стойки до верхней поперечины или от нижней поперечины до верхней. Расстояние от верхнего среза до верхней поперечины в расчет бы не принималось, так как оно было бы в каждом случае разным.

Как ни парадоксально это звучит, в процессе разметки рекомендуется как можно реже пользоваться измерительными приборами (рулетками, линейками). Предположим, необходимо отложить определенную длину на четырех одинаковых стойках. Рулеткой или линейкой отмеряют требующееся расстояние только на одной из них. Остальные размечают уже по этой первой стойке. По очереди остальные детали прикладывают к первой стойке и переносят на них ризки. Измерения получаются гораздо точнее, чем если бы каждый раз использовалась рулетка.

Небольшие прямоугольные рамки с длиной стороны не более 50–70 см размечают с помощью столярного угольника. В крайнем случае используют обычный школьный прямоугольный треугольник. На соединяемых деталях делают перпендикулярные зарезы. Детали соединяют и с помощью угольника выставляют прямой угол. Для большей точности угольник переворачивают и выставляют с другой стороны одной их деталей. При наличии небольшого расхождения выбирают среднее значение. Различия могут быть из-за дефекта самого угольника – неперпендикулярности его сторон. Однако это случается крайне редко. Чаще всего расхождения возникают из-за кривизны соединяемых деталей. Этот метод проверки прямоугольности угла применяют, в частности, при создании окна.

Для вымерения углов больших рамок применяют метод диагоналей. Именно с его помощью проверяют прямоугольность каркаса душевой кабины. Как известно, диагонали прямоугольника имеют одинаковую длину, поэтому для проверки прямоугольности большой рамки достаточно измерить длину его диагоналей. Этот метод хорош своей точностью, так как даже небольшое отклонение от прямого угла существенного отражается на размерах его диагоналей.

Большую рамку изготавливают так же, как и маленькую, т. е. делают насечки и скрепляют детали так, чтобы они могли поворачиваться относительно друг друга. Для этого достаточно каждое соединение «посадить» на один гвоздь. Затем в каждую деталь вбивают еще по одному гвоздю. Гвозди не вгоняют по шляпку, а лишь слегка вгоняют в дерево, чтобы они не выпадали. Гвозди располагают как можно ближе к концам деталей, но обязательно на одинаковом расстоянии от них. Берут кусок прочного, не растягивающегося шнура, на одном из его концов делают петлю и надевают ее на один из торчащих гвоздиков, а затем протягивают к гвоздику, расположенному по диагонали от первого. Диагональ замеряют. Затем надевают петлю на соседний гвоздик и повторяют операцию. Если длины диагоналей одинаковы (допустимая погрешность 0,5–1 % от длины диагонали), прямоугольник получился правильным. Детали окончательно скрепляют дополнительными гвоздями. Если длины диагоналей отличаются достаточно ощутимо, стороны рамки слегка поворачивают в направлении от более длинной диагонали к более короткой и проводят повторные измерения. Операцию повторяют до тех пор, пока не добьются идеально прямых углов.

При соблюдении перечисленных правил каркас получается ровным. Вертикальность и горизонтальность деталей дополнительно проверяют и выставляют обычным отвесом или уровнем.

Важно не только правильно разметить детали, но и ровно отпилить их по намеченным ризкам.

Рамы собирают на земле, а затем устанавливают на обтесанные брусья. Перевязку начигают с верха. Раму закрепляют с помощью длинных болтов. Чтобы конструкция получилась прочной, все оси должны совпадать, и на крышу можно будет установить бочку, не опасаясь, что под ее тяжестью душевая кабина обвалится.

Внутри кабинки тоже делают перевязку. Она служит лагами пола душевой. В стене между соседними столбами устанавливают жесткие элементы – укосы. Очень важно сделать их не в накладку, а в самой стене.

Закончив с каркасом, переходят к устройству пола. Существует несколько вариантов создания пола в душевой. Можно положить в кабине деревянную решетку. Сквозь зазоры между брусьями вода будет уходить в сточную яму. Можно сделать небольшое отверстие ближе к одной из стен кабинки и вставить туда воронку для слива. Диаметр воронки должен быть 20–25 мм. Однако проще и удобнее установить на полу моечного отделения поддон. Этот вариант подойдет для тех душевых кабин, где слив производится через шланг. Использованную воду можно даже использовать для полива. Готовые поддоны продаются в магазинах строительных материалов.

Раздевалку отделяют от моечного отделения водонепроницаемой шторкой, которая защитит оставленные там вещи от брызг воды. Кроме того, между моечным отделением и раздевалкой рекомендуется сделать высокий порожек, чтобы в раздевалку не затекала вода.

Чтобы защититься от сквозняков, в душевой кабине устанавливают плотно закрывающуюся дверь. Однако из-за повышенной влажности дверь может разбухнуть. Чтобы этого не произошло, дверь нельзя проектировать вплотную к дверной коробке. Лучше всего установить на дверь специальные накладные уплотнители. Между дверью и уплотнителем остается достаточно большой зазор, так что дверь не будет расклинивать. В то же время на уплотнителе есть два контура, которые позволяют сохранить в душевой кабине тепло.

Для наружзной обивки используют любые, желательно водостойкие, материалы. Каркас обшивают пластиковым или деревянным сайдингом, влагостойкой фанерой, ДВП, вагонкой, листами рубероида и т. д. Использовать ДСП (древесно-стружечные плиты) настоятельно не рекомендуется, так как они легко впитывают воду.

На одной из сторон каркаса оставляют место для входа шириной 1 м, две стенки обшивают на всю высоту. На стене, расположенной с солнечной стороны, оставляют необшитую часть для окна.

Если душевую кабину хорошо утеплить, ей можно пользоваться не только в жаркие летние месяцы, но и в течение всего дачного сезона, с ранней весны до осени. Лучшим утеплителем для душевой кабины считается пенополистерол. Все пространство каркаса заполняют этим материалом, а сверху закрывают полиэтиленовой пленкой, которая защищает утеплитель от пара и влаги. Поверх пленки устраивают внутреннюю отделку.

Материал для внутренней обивки душевой кабины должен быть влагостойким. Удачный вариант – ПВХ-пленка. Она достаточно прочная и абсолютно влагонепроницаема. Пленку крепят к стенам с помощью степлера или покрытых лаком деревянных реек. Для внутренней отделки также подойдут пластиковые панели, тонкий линолеум, клеенка, качественные моющиеся обои. Обшить стены изнутри можно и деревом, однако его обязательно нужно покрыть олифой, покрасить, а поверх краски нанести еще один слой олифы для закрепления.

6. Установка бочки и подключение воды. На крыше душевой, позади моечного отделения, устанавливают резервуар для воды. О различных видах резервуаров для воды, а также системах их обогрева говорилось в предыдущей главе. В этом разделе остановимся подробнее на способах водоснабжения душевой кабины. К резервуару от насоса через систему распределительной арматуры подводят воду. Чаще всего вода в летний душ поступает из того же источника (колодца, скважины), который используется для полива огорода. Поэтому система водоснабжения должна быть устроена так, чтобы можно было открывать и перекрывать подачу воды в бак душа и в огород. Для этого устанавливают распределитель подачи воды. Один его шланг присоединен к насосу, другой идет к баку душевой кабины, третий – на огород. Это система позволяет не только переключать подачу воды между баком и огородом, но и закачивать воду в бак и сливать ее как из самого душа, так и через шланг обратно в колодец или на огород.