Глава 5
Напольные работы

Все о линолеумных покрытиях

Линолеум по праву считается одним из наиболее удобных, практичных и экономически выгодных напольных покрытий, обладающих, кроме всего прочего, и заметными эстетическими достоинствами. Это вполне объясняет то обстоятельство, что линолеум по праву стал одним из самых распространенных видов покрытия для пола.

Разновидности линолеума

На сегодняшний день существуют многие разновидности линолеума, которые различаются между собой как по их материалу и, как следствие, по цене, так и по своим эксплуатационным особенностям. Вследствие этого возникает необходимость хотя бы в нескольких словах охарактеризовать основные из этих видов.

Прежде всего линолеум, как уже было сказано, можно классифицировать по материалу изготовления.

Натуральный линолеум является наиболее дорогой категорией, так как в состав как самого линолеума, так и его основы входят преимущественно натуральные материалы. Данный вид обладает целым набором преимуществ, главными из которых являются долговечность и простота ухода.

Такой линолеум может прослужить несколько десятилетий. Другим важным достоинством является то, что качество сухой обработки линолеума практически не отличается от влажной, что значительно упрощает и ускоряет сам процесс уборки помещения.

Еще одно неоспоримо важное качество – экологичность. Входящие в его состав натуральные компоненты полностью исключают наличие в нем опасных для здоровья человека вредных веществ.

Наконец следует сказать о том, что натуральный линолеум практически не выгорает, а также не деформируется и не изменяет своей структуры.

Поливинилхлоридный линолеум (сокращенно – ПВХ) является сегодня одним из наиболее востребованных видов. Популярность его связана в первую очередь с самой низкой стоимостью и высокими эксплуатационными качествами. Однако этот вид имеет и некоторые недостатки, к которым можно отнести определенную усадку, а также очень специфический запах, выветривающийся через некоторое время практически без следа.

Основа, на которой выпускается данный вид линолеума, может быть разной – полиэфирной, тканевой и так называемой вспененной. При этом наиболее предпочтительной, по мнению многих специалистов, является именно вспененная, так как линолеум на этой основе практически не подвержен деформации.

Дизайнерское оформление современных ПВХ-линолеумов бывает весьма разнообразным: декоративный камень, дерево, мраморный пол, паркет, разные геометрические фигуры и другие виды орнамента фактически любого оттенка. Отсюда и следующее достоинство этого материала: такой линолеум способен вписаться в контекст практически любого уже созданного дизайна помещения.

Глифталевый линолеум – иная разновидность описываемого напольного покрытия. Его изготавливают исключительно на тканевой основе, благодаря чему он обладает повышенными тепло– и звукоизоляционными характеристиками по сравнению, например, с линолеумом ПВХ.

Коллоксилиновый линолеум отличается от остальных малой толщиной и отсутствием основы. Отсюда очень важное правило: стелить его следует исключительно на очень ровный и гладкий пол. Этот вид линолеума обладает такими свойствами, как влагостойкость и эластичность.

Резиновый линолеум практически не используется при отделке жилых помещений, поэтому подробно останавливаться на этой категории нет смысла.

Однако можно отметить, что он представляет собой двухслойный материал, первый слой которого сделан из резины, а второй – из синтетического каучука.

Другим критерием, по которому можно разделить все виды линолеума, является качество основы. По этому принципу выделяют линолеумы на вспененной, на теплой основе и безосновные.

Линолеумы без основы представляют собой самую доступную категорию. Кроме того, это еще и самый тонкий линолеум. Главным его достоинством считается повышенная влагостойкость, из-за чего данный материал кладут преимущественно в наиболее влажных и даже сырых местах.

Однако отсюда же вытекает и некоторое неудобство. Дело в том, что для такого линолеума требуется практически идеально гладкая поверхность пола. Соответственно он не способен скрыть недостатки в виде неровностей, стыков досок (если речь идет о деревянном покрытии пола) и т. д.

Главным достоинством линолеума на вспененной основе является то, что он служит заметно дольше того же, например, безосновного линолеума. Кроме того, он представляет собой достаточно сложный материал, состоящий из нескольких слоев, что позволяет использовать его для того, чтобы скрыть имеющиеся изъяны пола.

Линолеум на теплой основе зачастую называют самым «уютным» вариантом. И это вполне заслуженно: этот материал хорошо удерживает тепло, благодаря чему по нему приятно ходить даже босиком в зимнее время. Кроме того, дополнительное ощущение комфорта создается за счет того, что ноги как будто немного «проваливаются» в него, словно в ковер. Однако этот вид линолеума очень чувствителен к воде, поэтому использовать его можно только на сухих поверхностях.

Для того чтобы нож не затупился во время раскройки линолеума, под материал можно подстелить листы картона или фанеры. Также при обрезке листов линолеума следует предусматривать припуск который во время настила можно будет легко выровнять.

Виды клея для линолеума

При покупке линолеума сразу же необходимо позаботиться о запасе подходящей мастики и клея, которые для различных видов линолеума могут быть разными.

Линолеумы на тканевой основе обычно клея т на холодную мастику, представляющую собой раствор битума в скипидаре и уайт-спирите.

Линолеум на теплозвукоизоляционной основе приклеивают при помощи клея на базе бустилата.

Наиболее универсальным можно считать дисперсионный клей, который одинаково крепко сцепляет линолеум с самыми разными основаниями: бетонными, цементно-песчаными и древесно-стружечными плитами.

Инструменты для работы с линолеумом

Для работы с линолеумными покрытиями потребуется следующий набор инструментов (рис. 23).

Нож со съемными серповидными лезвиями. С его помощью можно осуществлять раскройку и прирезку линолеума. Сменные лезвия должны быть остро заточены, в противном случае они могут резать линолеум неровно, а иногда и просто рвать материал.

Большой и малый зубчатые шпатели. Они понадобятся для нанесения и выравнивания клеящей мастики. Такие шпатели, как правило, изготовлены из кровельной либо из другой толстой стали. Зубчатый шпатель используют для разравнивания мастики, излишки которой сдвигают полотном шпателя. На поверхности остается лишь та мастика, которая проходит между зубчиками.

Стальной шпатель. Этот инструмент используют при нанесении на основание тех видов мастик, которые не обладают достаточной текучестью.

Рис. 23. Инструменты для укладки линолеума: а) металлический молоток; б) стальной шпатель; в) линолеумный валик; г) линолеумный нож; д) приспособление для прирезки кромок линолеума; е) большой зубчатый шпатель; ж) линолеумный нож со сменными лезвиями; з) малый зубчатый шпатель; и) деревянный молоток

Ручной каток или валик. Они пригодятся в процессе прикатывания мате риала.

Деревянный (металлический) молоток (с резиновым наконечником или без него). С помощью этого инструмента (у него должен быть в таком случае резиновый наконечник) можно прессовать плитки в процессе их наклеивания.

Обычная линейка (металлическая). Она пригодится для обрезки кромок линолеума и его раскройки. Лучше всего иметь под рукой две линейки – короткую (1 м) и длинную (до 3 м).

Подготовка основания под напольное покрытие из линолеума

Линолеум является исключительно пластичным материалом. По прошествии некоторого времени он принимает контуры основания, на которое наклеен. Отсюда неизменная закономерность: если линолеум стелют на неровную поверхность с какими-либо изъянами, то после того как материал отлежится, он будет повторять все эти недостатки и изъяны. Кроме того, на выпуклых местах линолеум будет выцветать и станет матовым.

Совершенно очевидно, что срок службы линолеума, а также качество его использования связаны прежде всего с тем, насколько качественно будет подготовлено основание, которое должно быть максимально гладким и ровным.

В целом же настил линолеума и наклеивание плитки можно производить практически на любой тип поверхности – от бетонного и деревянного до гипсового и асфальтового. При этом существуют различия в подходе к отделке жилых и нежилых помещений. В домах и квартирах, где напольные покрытия должны быть как красивыми, так и теплыми, его лучше стелить на древесно-стружечные или древесно-волокнистые плиты, уложенные на цементно-песчаные стяжки (рис. 24).

Основание необходимо подготовить заблаговременно, при этом очень важно, чтобы оно успело полностью просохнуть.

Наконец необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство: в новых домах на дощатую поверхность линолеум можно стелить не ранее, чем спустя год после сдачи дома в эксплуатацию.

Устройство цементно-песчаной стяжки.

Цементно-песчаную стяжку делают на поверхностях различного вида (бетонных, каменных и кирпичных основаниях) с целью их сглаживания. В процессе работы используют раствор, изготавливаемый из цемента марки 300 с песком в пропорции 1 : 3. Эти материалы смешивают в сухом состоянии, после чего в смесь добавляют воду. При этом количество воды должно быть таким, чтобы размоченный раствор своей консистенцией напоминал густое тесто.

Рис. 24. Варианты конструкции полов из линолеума: 1 – покрытие; 2 – мастика; 3 – стяжка из легкого бетона или древесно-волокнистых плит; 4 – бетонный подстилающий слой; 5 – грунт основания; 6 – тепло– и звукоизолирующий слой; 7 – цементно-песчаная стяжка; 8 – плита перекрытия с неровной поверхностью; 9 – плита перекрытия

Прежде чем приступить непосредственно к работе, основание под цементно-песчаную стяжку необходимо тщательно очистить от мусора, затем смочить водой. При начале работ важно правильно измерить геометрическую форму поверхности, т. е. установить, насколько ровны углы и стены. Дело в том, что даже профессионалы не всегда могут на глазок точно уложить и выровнять раствор; желательно использовать вспомогательные приспособления и оборудование.

Одним из наиболее простых способов точного замера является применение маяков и выкладывание марок, представляющих собой деревянные рейки любого сечения, с помощью которых обозначают заданный уровень пола, т. е. поверхность наносимого раствора.

Делается это следующим образом. Первый маяк размещают у стены, а уже от него с по мощью уровня и рейки с интервалом в 1,5–2 м поочередно устанавливают все другие маяки. После того как будут установлены угловые и промежуточные маяки, между ними надо выложить направляющие рейки. В образуемое между ними пространство и следует укладывать цементно-песчаный раствор.

После заполнения всего объема раствором рейки необходимо удалить, а возникающие промежутки заделать тем же самым раствором. Таким образом можно обеспечить совершенно гладкую поверхность без трещин и раковин.

Для достижения максимальной гладкости поверхности можно провести следующую процедуру. После того как раствор начнет понемногу схватываться, его поверхность необходимо затереть большой теркой либо штукатурной лопаткой.

Далее в течение 4–5 дней после заливки раствора поверхность необходимо поливать водой 2–3 раза в день. Это нужно для того, чтобы обеспечить наиболее прочную стяжку, на поверхности которой не будет никаких трещин, а также для того, чтобы раствор не стал отслаиваться и крошиться. Затем необходимо оставить поверхность на некоторое время, чтобы она могла полностью затвердеть и просохнуть.

Степень ровности и горизонтальности поверхности определяется при помощи линейки или прямой рейки, длина которой должна быть равна ширине всего помещения. Допустимым считается просвет до 3 мм, но не более. В случае обнаружения заметных дефектов поверхность необходимо повторно выровнять цементным раствором. Мелкие дефекты вполне можно исправить шпателем. Последнюю шлифовку обычно выполняют с помощью пемзы, наждачного бруска или шлифовальной шкурки.

Устройство основания из древесно-волокнистых плит. Следуя правилам осуществления работ с линолеумными покрытиями, их следует наклеивать исключительно на прочные и отлежавшиеся деревянные основания. В том случае, если какие-то доски повреждены либо прогибаются, их необходимо перестелить заново. При этом надо предусмотреть установку новых лаг под ними. Однако новые лаги следует устанавливать с промежутками меньшими, чем были раньше, что уменьшит вероятность прогиба нового настила.

Заново настилаемые доски нужно прижимать друг к другу максимально плотно. В том случае, если все-таки остаются какие-либо щели и трещины, в них следует забить рейки и клинья.

Перестеленное деревянное покрытие необходимо заново острогать. Узкие щели и трещины, которые невозможно заделать деревянными «заклепками», надо зашпаклевать, а после полного высыхания зашлифовать зашпаклеванные места.

Если линолеум стелют на старый паркет, то предварительно следует оценить его прочность: плохо держащиеся элементы закрепить, трещины и щели зашпаклевать, а после их просыхания зашлифовать.

После того как старые дощатые или паркетные поверхности отремонтированы, а также устроены цементно-песчаные стяжки на бетонных основаниях там, где они нужны, на полы следует уложить древесно-волокнистые плиты. Плинтусы перед началом этих работ надо удалить.

В случае с деревянными поверхностями эти плиты можно просто прибить гвоздями с плоскими шляпками, причем делать это в шахматном порядке вдоль всей кромки с интервалом от 50 до 150 мм. Важно, чтобы шляпки гвоздей оказались утопленными в самом настилаемом листе, иначе в последующем они могут порвать линолеум. Швы между плитами необходимо тщательно зачистить, проолифить, зашпатлевать и отшлифовать после просыхания.

На основания других типов древесно-волокнистые плиты необходимо наклеивать на дисперсионный клей «вразбежку», гладкой поверхностью кверху.

На резиново-битумную и масляно-меловую мастики листы необходимо укладывать шершавой поверхностью наружу. Если плиты укладывают в два слоя, то для первого (нижнего) слоя необходимо использовать мягкие листы, а для второго (верхнего) следует брать полутвердые. Если же плиты укладывают в один слой, то используют только полутвердые.

Плиты надо разложить на подготовленную поверхность и подрезать их таким образом, чтобы они укладывались максимально плотно относительно друг друга. В случае необходимости их можно пронумеровать. Большие по своим габаритам листы способны деформироваться; чтобы этого избежать, их можно пропилить в нескольких наиболее опасных местах – сделать небольшие надрезы там, где листы изгибаются больше всего. Раскроенные таким образом плиты необходимо снять с пола, а его поверхность загрунтовать, тогда мастика будет максимально плотно прилегать к поверхности. В таком случае прочность линолеумного покрытия значительно повысится.

Грунтовку изготавливают на основе битума, который нужно развести бензином в пропорции 1 : 2 или 1 : 3. Битум необходимо нагреть в прочном сосуде до температуры 160–180°С, а затем дать остыть до температуры 80°С. После этого в него маленькими дозами надо добавить обычный автомобильный бензин, пока не образуется однородная масса.

Всегда следует помнить, что грунтовку наносят исключительно на очищенную и высохшую поверхность тонким слоем, после чего она разравнивается и просыхает в течение суток. Той же самой грунтовкой необходимо промазать древесно-волокнистые листы с внутренних сторон, иначе они будут впитывать в себя бензин из мастики.

Покрытые грунтовкой и достаточно просохшие плиты накладывают на горячую битумную мастику: ее заливают на основание и разравнивают с помощью шпателя до образования слоя толщиной не более 2–3 мм.

На мастику накладывают огрунтованные листы в том же самом порядке, в каком они были нарезаны.

Листы нужно плотно прижать к поверхности, что можно сделать с помощью кирпичей либо мешков с песком.

При надавливании выступают излишки мастики, которые необходимо удалить до ее застывания. Сам же груз можно будет снять через двое суток.

Оставшиеся дефекты плит можно удалить с помощью шпатлевания и шлифовки зазоров, а неровности просто состругать.

Настил линолеума

В подготовке перед началом работ нуждается не только поверхность, но и сам линолеум: до настилания рулонам надо отлежаться несколько дней в теплом помещении, после чего линолеум следует аккуратно распаковать, раскатать и раскроить с учетом будущей усадки материала и оставлением припуска для этой цели.

Длина необходимого припуска напрямую связана с длиной самого полотна и колеблется в пределах 2–6 см. Нарезанные полотна следует снова уложить стопкой и прижать каким-либо грузом. В таком положении линолеум выдерживают еще 4–5 дней до максимального выпрямления.

В процессе нарезания полотнищ следует принимать во внимание как размер помещения, так и расположение в нем линолеума. Одноцветный и мраморовидный линолеум необходимо размещать перпендикулярно к наружным стенам, в направлении источника света (оконного проема), что снижает визуальное восприятие швов.

Узорчатый и рисунчатый линолеум нужно укладывать в продольном направлении, тщательно совмещая при этом сам рисунок. В прихожих и коридорах линолеум лучше укладывать вне зависимости от рисунка (рис. 25).

В процессе укладки линолеума в помещениях нестандартной конфигурации (с фигурными стенами, различными декоративными элементами и т. д.) полотна следует раcполагать на сухой поверхности, с помощью линейки намечая контуры стен, после чего материал нарезать опять-таки с учетом при пусков. Окончательную нарезку лучше выполнять с использованием шаблонов из твердой бумаги или картона.

Рис. 25. Порядок укладки линолеума: а) нарезка и раскладка его полотнищ; б) перемешивание мастики веслом; в) прирезка и наклеивание линолеума; г) его прикатка

Приклеивание линолеума мастиками. Прежде чем приступить непосредственно к наклеиванию линолеума, надо тщательно подмести пол, после чего загрунтовать его поверхность, а также тыльную сторону нарезанных полотен линолеума.

С этой целью полотна укладывают на пол в другом, свободном от отделочных работ помещении, где и наносят грунтовку.

Если линолеум наклеивают масляно-меловой мастикой, то в качестве грунтовки лучше использовать олифу

Мастику наносят на обратную сторону линолеума и на поверхность пола, после чего полотна перемещают в отделываемое помещение, где их укладывают на пол в нужном порядке и прижимают каким-либо грузом.

После укладки линолеума всю его поверхность следует прогладить валиком или чистой тряпкой для удаления оставшегося между полом и ним воздуха.

Надо иметь в виду, что и после первой процедуры разглаживания поверхность не оказывается идеально выровненной, так как все равно останутся некоторые пустоты и сгустки мастики, образующие заметные глазу вздутия. Для устранения этого всю поверхность необходимо еще раз разровнять тяжелым грузом (хорошо для этой цели подходит мешок с песком).

Мешок, наполненный 50 кг песка, следует положить на свернутую в несколько раз мешковину, чтобы не поцарапать напольный материал, и протащить его по всей поверхности линолеума в направлении от центра к кромкам. В результате такой процедуры сгустки мастики разглаживаются, а ее излишки удаляются путем выдавливания к краям.

Кромки надо сразу же очистить от мастики, иначе они могут быстро приклеиться, что затруднит удаление излишков по длине. Кромки примыкающих или даже перекрывающих друг друга полотнищ тем более нельзя промазывать и приклеивать, иначе будет невозможно проводить подрезку.

К этой процедуре стоит приступать только лишь по прошествии 3-х суток после наклеивания самого линолеума.

Обрезать кромки необходимо очень острым ножом следующим образом: под полотно помещают полосу фанеры либо деревянный брусок, а вдоль стыка фиксируют длинную линейку, концы которой можно прижать как рукой, так и грузом, после чего вдоль линейки ножом проводят обрезку материала.

В случае с многослойным линолеумом прирезка выглядит несколько сложнее, так как такой материал невозможно разрезать за один прием. Сначала также по линейке необходимо срезать кромку верхней части полотна, по которой уже следует обрезать и кромку нижнего.

После того, как прирезка будет осуществлена, кромки можно начать приклеивать. Для этого следует очень аккуратно приподнять непроклеенные места, тщательно протереть от всяких загрязнений, а затем с помощью шпателя смазать мастикой. После чего промазанные кромки плотно прижать к полу и прокатать валиком для удаления воздушных подушек и сгустков мастики. Особенно тщательно требуется следить за проклейкой швов: их сразу же следует накрыть бумагой и придавить каким-либо грузом.

После 5–7 дней выдержки материала в таком состоянии необходимо внимательно осмотреть всю поверхность на случай обнаружения дефектов – вздутий и волн. Если же между кромками полотен все-таки образовался небольшой зазор, его следует замазать полумасляной мастикой с добавлением подходящего под цвет линолеума тона.

После того как будет сделана прирезка всех кромок, а мастика или клей полностью высохнут, можно вернуть на свое место плинтус.

Настилка линолеума насухо. Этот метод применим для линолеумов на войлочной основе и осуществляется по цементно-песчаной стяжке или железобетонным плитам. Для начала вся поверхность должна быть тщательно очищена, дефекты устранены, а замазанные места – полностью просохнуть. Рулоны, как это уже описывалось в предыдущем случае, раскатывают, чтобы они отлежались в течение нескольких суток.

В данном случае важно иметь в виду, что такой материал дает заметную усадку в обоих направлениях. То есть припуск при нарезке следует оставлять со всех сторон (10–15 мм). Заготовленные полотна линолеума выстилают на полу и оставляют на 15–20 дней. Такой временной отрезок необходим для того, чтобы линолеум полностью выровнялся и принял нужную форму.

Стыки полотен при укладке данного типа линолеума соединяют посредством металлических реек и полос алюминия (рис. 26).

В случае с деревянными основаниями рейки прикрепляют с помощью шурупов, в случае с бетонными полами – с помощью дюбелей.

Рис. 26. Закрепление кромки линолеума металлической рейкой: 1 – основание; 2 – линолеум; 3 – металлическая рейка; 4 – шуруп

Назад: Пробковые покрытия

Дальше: Правила работы с дощатым полом