При монтаже проводного дверного звонка применяют тонкий изолированный провод, идущий от кнопки звонка к корпусу и распределительной коробке или потолочной розетке. Провод прикрепляют к стене с помощью скоб. Прокладку провода от кнопки до модуля в квартире осуществляют через отверстие под прежний звонок. Если же дом новый, то придется сверлить стену дрелью. Лучше не размещать звонок около источников тепла (в частности, у отопительных систем). При нахождении кнопки на улице следует побеспокоиться о том, чтобы в него не попадала влага.

Как правило, установка как проводных, так и беспроводных моделей дверных звонков не представляет сложности. Все изготовители прилагают подробную схему, по которой работу можно выполнить быстро и качественно.

Заменить розетку очень просто. Сначала нужно обесточить квартиру, отключив общий автомат, и с помощью индикатора напряжения определить действительно ли в сети отсутствует ток.

Выключатели, как правило, монтируют у входной двери со стороны, противоположной направлению открывания, на высоте 80—90 см. Штепсельные розетки устанавливают на высоте 20 см от пола.

Далее нужно снять старую розетку. Для этого выкручивают удерживающий шуруп и убирают крышку. Потом ослабляют винты зажимных контактов и крепления распорных лапок. Основание розетки осторожно снимают со стены и отсоединяют провода. Установка нового устройства происходит в обратном порядке. Изготовленная из пластмассы штепсельная розетка в основном используется для включения мобильных электрических устройств. Такие розетки довольно удобны, потому что некоторые их виды могут быть снабжены внутренними предохранителями из тонкой проволоки. Если случится короткое замыкание, то благодаря этому дополнению отключатся лишь приборы, подсоединенные к этим розеткам. Выбывший из строя предохранитель можно заменить медной проволочкой. Для организации освещения непременно понадобятся выключатели. Чаще всего встречается кнопочный выключатель. При монтаже розеток и выключателей также применяют упомянутые выше разветвительные коробки, которые делают из стали или пластмассы. Их применяют так же, как скрытую электропроводку, заделывая в стену таким образом, что они почти не выступают за ее поверхность.

Выключатели, штепсельные розетки, патроны и прочая атрибутика приобретаются в готовом виде, поэтому перед монтажом их надо будет разобрать. В частности, у розетки отворачивают винт и отсоединяют крышку. Подрозетники вставляют на предварительно подготовленное место в стене. Присоединяют провода к контактным зажимам. Для этого окончания провода освобождают от изоляции. Если элемент электрооборудования не имеет самозажимных контактов, куда провода нужно просто вставить, кончики провода изгибают в маленькое кольцо, при этом направление изгиба должно идти в направлении закручивания зажимного винта, т. е. вправо. Далее концы размещают между двумя шайбами или между шайбой и основанием. Шурупами прикручивают крышку.

Эти лампы производят мягкий свет, распространяющийся равномерно, функционируют в 10– 12 раз дольше, чем лампы накаливания, экономя до 80 % электроэнергии, отличаются замечательной цветопередачей и большим разнообразием цветовых оттенков. В числе главных характеристик можно указать следующие.

1. Напряжение электрической сети (единица измерения – вольт (В)), которое требуется для зажигания и бесперебойной работы устройства.

2. Потребляемая, мощность (единица измерения – ватт (Вт)).

3. Световой поток (единица измерения – люмен (лм)) является одним из главных показателей эффективности лампочки, хотя мощность излучения непосредственно не влияет на яркость света, ведь ультрафиолетовое или инфракрасное излучение человеческий глаз воспринять не способен. Сила светового потока высчитывается как отношение мощности излучения к его спектральному составу.

4. Световая отдача (единица измерения – лм/Вт) представляется важнейшим показателем потенциала энергосбережения и соответственно эффективности лампы. Иллюстрирует то, какой объем света производит источник на каждый ватт потраченной на нее энергии. Наибольшая отдача составит 683 лм/Вт, что гипотетически возможно у лампы, трансформирующей энергию в свет вообще без потерь. У ламп накаливания данный показатель колеблется всего в пределах 10—15 лм/Вт, тогда как у люминесцентных – около 100 лм/Вт;

5. Уровень освещенности (единица измерения – люкс (лк)) показывает степень освещенности лампой какой-либо поверхности Зависит от того, насколько мощен световой поток, насколько далеко находится лампа от освещаемой поверхности, насколько велики отражающие способности поверхности и т. д. Описать можно формулой 1 лк = 1 лм/кв², т. е. отношение мощности светового потока к площади освещенной поверхности. Согласно российским стандартам оптимальный уровень освещенности достигает 200 лк. По европейским стандартам это 800 лк.

6. Цветовая температура (единица измерения – кельвин (К)) – это один из ключевых показателей, отражающий степень естественности света. Для удобства различают такие разновидности цветовой температуры: тепло-белую (до 3000 К), нейтрально-белую (3000—5000 К), дневную белую (свыше 5000 К). Как правило, для жилых помещений выбирают источники света теплого тона, а в офисах и на производстве вполне уместны холодные тона. Для человека самая приемлемая температура – 2800—3500 К.

7. Индекс цветопередачи (единица измерения – (Ra)) представляет собой показатель естественности отражения цветов предметов в свете конкретного источника света, который зависит от характера спектра излучения. Идеальная лампа будет иметь индекс, равный 100 Ra. Чем он ниже, тем хуже качество цветопередачи. Для человека наиболее подходящий уровень варьируется в пределах 80—100 Ra.

8. Эксплуатационные характеристики. Под этим общим понятием подразумеваются средний срок службы, скорость и количество гарантированных включений, конструктивные особенности. Затраты на эксплуатацию будут в немалой степени зависеть от этих характеристик, что, в свою очередь, определит рентабельность лампы.