Больше всего места в ванной комнате занимает ванна, поэтому грамотная ее установка является условием более свободного передвижения по помещению. Перед приобретением нового сантехнического устройства нужно предварительно выполнить все необходимые замеры. Однако, если ванна все же окажется больше допустимого размера, не беда, поскольку в стене из бетона или кирпича можно проделать горизонтальную канаву шириной примерно 50 мм (лучше поближе к вентиляционным шахтам), куда будет заходить край ванны.

При невозможности прорубить паз иногда, если такое возможно, перемещают перегородку, которая отделяет ванную от кухни, или сооружают новую, укладывая кирпичи на ребро, чтобы уменьшить толщину стены до 65 мм. В этом случае кладку следует усилить арматурой, а торцы ванны заделать в стену.

В соответствии с правилами монтажа ванн их не нужно обязательно устанавливать под наклоном для слива воды. Более того, они должны размещаться строго горизонтально, для проверки чего используют уровень. Расстояние от пола до ванны в среднем составляет 145 мм.

Фасад изделия, как правило, оформляют кирпичом, установленным на ребро, который отделывают кафелем. При этом закладывать весь фасад нельзя, поскольку канализационная система иногда засоряется и для ее прочистки потребуется доступ, а каждый раз разбирать кладку не очень хорошая идея. Там, где планируется оставить отверстие для доступа, размещают съемную плиту из ДСП или фанеры, которую тоже покрывают плиткой. Получившийся щит любыми доступными способами прикрепляют к фасаду ванны, например посредством магнитных защелок. Впрочем, чтобы было меньше хлопот, на фасад можно поставить передвижные дверки, завесить его шторкой или вообще оставить открытым. Кроме того, место под ванной можно использовать для хранения каких-либо предметов.

Монтаж чугунной ванны предполагает ее установку на 4 ножках, закрепляемых клиньями. Стальные ванны, так же как акриловые, ставят на 2 ножки. Для того чтобы металлическая ванна не звенела, можно устанавливать ее в ящик с песком. К тому же наружную поверхность можно обработать монтажной пеной, что снимает проблему не только звуко-, но и теплоизоляции.

После установки ванны на место к ней подсоединяют сифон и систему перелива. Стыки со стеной необходимо заделать белым или прозрачным силиконовым герметиком.

Если ванну устанавливают на другое место, часто бывает нужно переделать подводку труб холодного и горячего водоснабжения. Очень важно помнить, что трубы ни в коем случае не должны соприкасаться с корпусом ванны, поскольку в месте смыкания образуется разность потенциалов, что со временем неизбежно приведет к повреждению трубы.

При монтаже рекомендуется сделать вдоль стены металлический хромированный поручень, чтобы было проще вставить в ванну или покидать ее, не боясь поскользнуться.

Существуют три основных способа крепления унитаза к полу:

♦ к цементному или плиточному полу его крепят шурупами, закручивающимися в дюбели;

♦ устанавливают на деревянную прокладку, (ее изготавливают из крепкой древесины и покрывают олифой) уложенную в выемку пола. Снизу размещают анкеры, обеспечивающие более надежное крепление к полу. Вместо них можно использовать, например, гвозди, расположенные в шахматном порядке и торчащие из доски на 2—3 см. Углубление в полу заливают цементно-песчаным раствором и кладут туда доску с анкерами (верх доски должен находиться на одном уровне с полом). Когда раствор затвердеет, унитаз закрепляют обычными шурупами, предварительно обработанными тавотом или чем-то подобным, чтобы потом их можно было без проблем вывернуть. В любом случае под шляпки необходимо подложить резиновые шайбы, которые не допустят повреждения поверхности унитаза;

♦ иногда унитаз монтируют с помощью эпоксидного клея. Сначала склеиваемые поверхности зачищают и обезжиривают, потом обрабатывают корундовым камнем, чтобы сделать их шероховатыми, и снова обезжиривают. На опорную поверхность наносят слой смолы толщиной 4—5 мм и крепко прижимают унитаз к полу. Чтобы раствор или клей полностью застыли, нужно подождать 10—12 ч.

К отводной линии унитаз следует подключать как можно тщательнее. Тот элемент, которым унитаз присоединяется к канализационному отводу, называется выпуском. Он бывает прямым или косым. На нем есть внешние канавки, которые нужно покрыть суриком, разведенным в олифе. Затем его тщательно обматывают смоляной прядью, которая на 3—4 мм должна не доходить до края выпуска, иначе она может попасть в трубу и стать причиной засора.

Потом выпуск помещают в раструб канализационного отвода, освобожденный от остатков герметика, а кольцевой стык законопачивают жгутиками из льняной пряжи и заделывают цементно-песчаным раствором. Чтобы он не выкрашивался, неплохо обернуть свежий шов бинтом и обмазать раствором.

Потом присоединяют смывной бачок, который чаще всего крепят к полочке унитаза, связывая патрубок с горловиной с помощью резиновой манжеты, треть которой надевают на патрубок, а другие две трети выворачивают наизнанку и натягиваются на патрубок так, чтобы он был виден. Потом патрубок подносят к горловине и расправляют манжету, надевая ее на горловину.

Иногда бачок прикрепляют к стене в отдалении от унитаза. В этом случае к бачку прикручивают трубу, с другого конца смазанную суриком и обернутую паклей. Трубу и горловину унитаза соединяют манжетой, которую закрепляют на трубе тонкой проволокой. На этом унитаз можно считать установленным, осталось только пустить воду в бачок и подкорректировать ее уровень.

Раковины могут быть стандартными («тюльпан»), пьедестал которой скрывает трубу, и с половиной пьедестала, где замаскирован только сифон. К тому же эти сантехнические приборы различаются наличием или отсутствием отверстия для смесителя.

Крепят раковины особыми дюбелями или с помощью железных кронштейнов.

Перед монтажом раковины следует решить, ставить ли общий смеситель для раковины и ванны или два отдельных. Как правило, возможность установки двух смесителей зависит от разводки труб. Если предполагается один смеситель, то целесообразно отдавать предпочтение раковине без отверстия под смеситель. Соответственно при наличии отдельных смесителей раковину выбирают с отверстием. Поскольку необходимо, чтобы элементы крепежа совпадали друг с другом, то рекомендуется приобретать и сифон, и смеситель, и раковину вместе.

Чтобы раковина была достаточно безопасной, что особенно актуально в квартирах с детьми, имеет смысл купить модель с защитой от перелива, в верхней части чаши которой есть отверстие. Если уровень воды поднимется до него, она будет стекать в сифон по каналу в керамической части. Следует помнить, что не все сифоны приспособлены для установки с раковиной, снабженной защитой от перелива, поэтому при приобретении нужно учесть этот нюанс и выбрать сифон с вводом для трубы переливного отверстия.

Участок стены, куда планируется прикрепить раковину, тщательно измеряют, поскольку модификаций раковин множество и определить нужную на глазок довольно трудно. Если в ванной комнате идет ремонт, монтаж раковины выполняют тогда, когда все остальные работы будут завершены, так как раковина представляет собой хрупкое изделие, на котором даже при легких ударах вполне могут образоваться сколы.

При монтаже раковины на кронштейнах сначала устанавливают размеры и отмечают места будущих креплений кронштейна, потом в отмеченных точках сверлят отверстия для установки дюбелей (их могут заменить хлорвиниловые трубки), после чего строго на одном уровне прикладывают кронштейны и прикручивают их шурупами. Раковину располагают таким образом, чтобы штифт кронштейна попал в паз на нижней стороне ее борта.

Далее к ней подсоединяют сифон с помощью металлического выпуска диаметром 32 мм. После размещения выпуска под верхнее кольцо снизу кладут резиновые прокладки, чтобы во время закручивания гаек не повредить раковину.

Монтировать смеситель очень просто, причем сделать это может каждый, потратив совсем немного времени.

Сначала, как и в большинстве сантехнических работ, перекрывают вентили подачи горячей и холодной воды. Потом с помощью разводного ключа отворачивают болты, которые закрепляют смеситель.

Резьбу кранов смесителя следует обмотать особым уплотнителем, иначе вода будет подтекать (это может быть льняная нитка или традиционная пакля). Накручивать необходимо по направлению вращения гайки с тем расчетом, чтобы у начала резьбы уплотнителя было немного, а к концу больше, т. е. толщина слоя должна увеличиваться по мере закручивания, однако слишком много пакли наматывать не стоит, поскольку резьба должна проступать. Чтобы добиться большей эффективности на паклю можно нанести герметик для резьбовых соединений. Далее монтируют новый смеситель. Обычно в российских квартирах расстояние между центрами вентилей холодной и горячей воды составляет 15 см, однако импортные изделия могут быть шире. Трубы, не соединяющиеся с водопроводом, придется подсоединить с помощью специальных переходников или патрубков, (как правило, они входят в комплект) предоставляющих возможность регулировать разницу. В гайку обязательно помещают резиновую прокладку, а избежать повреждения металла поможет разводной ключ со смягчителем, а можно просто обмотать гайки мягкой тканью.

После этого открывают вентили подачи воды и смотрят, есть ли протечки. При наличии таковых гайку закручивают сильнее. Если вода продолжает сочиться, смеситель снимают, а в этом месте дополнительно на паклю наносят герметик.