В каждой квартире есть межкомнатные двери. Наиболее часто встречающийся вариант – распашные двери, которые могут открываться как внутрь, так и наружу.

Кроме того, они бывают одностворчатыми, т. е. состоящими всего из одного полотна, полутора-и двустворчатыми.

Распашные двери имеют целый ряд положительных характеристик, благодаря которым они и распространены настолько широко. Крепят их на шарниры, что придает всей конструкции большую надежность, к тому же защитные функции дверей находятся на достаточно высоком уровне.

Распашные двери обладают прекрасной звукоизоляцией и подходящими для любой квартиры эстетическими характеристиками, что в сочетании с относительно низкой ценой также обеспечивает их популярность. Полотна могут быть изготовлены из самых разных материалов – стекла, древесины, МДФ, пластика и т. д. Конечно же цена дверей находится в прямой зависимости от количества полотен, использованного материала, наличия различных вставок (например, дверь, снабженная вставками из стекла, будет стоить дороже по сравнению с дверью, выполненной из древесины).

Несмотря на такое количество положительных качеств, у распашных дверей есть некоторые отрицательные стороны. Они требуют значительного места, необходимого для открывания створок, в связи с чем в малогабаритных квартирах гораздо лучше поставить раздвижные двери или обойтись вообще без них. Кроме того, распашные двери являются одним из основных источников травматизма, так как очень легко прищемить пальцы створками.

Распашные двери, производимые в России, имеют полотно шириной от 600 до 900 мм. Если ваш дверной проем несколько больше, его придется либо уменьшать, либо приобретать дверь, сделанную на заказ, что будет значительно дороже стандартной двери. Существует также третий вариант – использовать для широкого проема двустворчатую дверь. Такое интерьерное решение способно украсить интерьер и придать ему некоторую долю элегантности.

Вообще выбор цвета двери не представляет большой сложности, так как нужно подбирать цвет, который будет на тон светлее отделки пола или мебели. Двери в ванную, на балкон или лоджию лучше сделать пластиковыми, так как деревянная конструкция в этом случае достаточно быстро испортится вследствие рассыхания или деформации от воздействия избыточной влаги.

Наиболее дешевыми являются глухие или частично остекленные двери. Стеклянные двери вполне впишутся в любой интерьер, однако в некоторых случаях использовать их не слишком удобно, поэтому лучше выбирать варианты, отделанные матовым стеклом. Витражные двери могут подойти не к любому интерьеру, поэтому при их покупке нужно быть очень осторожным. Хотя любые межкомнатные двери нужно выбирать тщательно, обращая внимание на то, чтобы их дизайнерское решение было одинаковым и совпадало с общей отделкой дома.

В такие двери обычно не врезают замки, достаточно установить декоративную ручку с защелкой, а вместо запора – уплотнитель, который не только в значительной степени повысит звукоизоляцию двери, но и будет способствовать ее плавному закрыванию.

Дверные коробки обычно изготавливают из цельных деревянных брусков или досок, толщина которых составляет 50—60 мм, а ширина – 100 мм. Бруски объединяют в единую конструкцию с помощью прямого или косого шипового соединения, однако гораздо более простым решением будет использование соединения на гвоздях. Намного легче выполнить дверную коробку из досок. Для этого вам понадобятся не только обычные доски, но и тес, толщина которого должна составлять 10– 20 мм. Чтобы получить соединение в четверть, тес крепят к доскам с помощью клея или гвоздей, а зачастую используют и тот и другой тип крепления, при этом основную конструкцию собирают на гвоздях (рис. 34).

Коробки должны стоять в массиве стены таким образом, чтобы нижний брусок находился строго в горизонтальной плоскости, а боковые – в вертикальной. После того как коробка выверена по этим двум показателям, ее закрепляют в стене гвоздями или стальными штырями. Если стены квартиры выполнены из бетона, пробить их гвоздями невозможно, поэтому придется сверлить отверстия, в которые нужно забить деревянные пробки, а в них – гвозди.

Для создания высокого уровня теплоизоляции щели, возникшие между коробкой и стеной, необходимо законопатить с помощью сухой или мокрой технологии.

Сухой способ конопачения заключается в том, что щели заполняют сухой паклей или стекловатой, которые плохо проводят тепло. При мокром способе используют эти же материалы, смоченные в гипсовом растворе. Гипс при застывании способен расширяться, поэтому пакля или стекловата будут плотнее примыкать к стене и дверной коробке.

При желании такую дверь можно сделать самостоятельно при наличии некоторых плотницких навыков.

Ее изготавливают из строганых досок толщиной 40—50 мм. По их кромкам выбирают четверти или шпунты, а затем доски, предназначенные для двери, укладывают в ряд, подгоняют друг к другу и наносят риски в местах, где будут находиться пазы под шпонки (рис. 35).

Глубина паза не должна превышать половины толщины доски. Его изготавливают по следующей технологии: под углом в 45° ножовкой по размеченным рискам делают сначала один пропил, а затем – второй. Древесину между пропилами выбирают с помощью обычной стамески и деревянного молотка – киянки.

Если толщина шпонки будет недостаточной, возникает риск того, что дверь в процессе использования может деформироваться. Сразу крепить шпонки к доскам нельзя, так как могут выявиться определенные недостатки. В связи с этим необходимо первоначально собрать дверь без крепежа, чтобы своевременно выявить и устранить все имеющиеся погрешности. Когда эта работа будет проделана, дверь собирают начисто. Для того чтобы конструкция выглядела более аккуратно, не следует в качестве крепежа использовать гвозди, лучше просто посадить шпонку на клей.

Кроме двери на шпонках, самостоятельно можно собрать и реечную дверь. Для нее берут бруски толщиной от 40 до 50 мм и разной ширины. По краям будущей двери, так называемой обвязки, устанавливают цельные бруски, а среднюю часть полотна допустимо выполнить из брусков разной длины. Общий вид такой двери изображен на рисунке 36.

Эту дверь можно отделать древесно-волокнистой плитой или самоклеящейся пленкой.

Для изготовления реечной двери бруски можно просто склеить, однако лучше соединять их друг с другом шурупами или гвоздями, идеальный вариант – нагели из древесины твердых пород, например березы, дуба и т. д. Длина нагеля должна быть меньше просверленного для него отверстия примерно на 10 мм. Каждый из брусков крепят к соседнему с помощью 2 или даже 3 нагелей.

Порядок работы по изготовлению такой двери следующий: бруски строгают с трех сторон, которыми они будут прилегать друг к другу, после чего просверливают отверстия, забивают в них нагели и собирают весь массив насухо. Когда все недостатки получившейся двери будут устранены, каждый брусок требуется пометить карандашом, после чего конструкцию разбирают и вновь собирают, но на этот раз с клеем. После полного высыхания (на это потребуются сутки) приступают к строганию лицевых поверхностей двери и наклеиванию облицовочного материала. Конечно, вполне допустимо обстрогать все бруски еще до того, как дверь будет собрана, однако в этом случае вам все равно придется строгать дверь после ее окончательной сборки, так как на ее плоскости обязательно возникнут неровности или выступы.

Вполне подходящими для квартиры решением являются каркасные двери, собранные на гвоздях. При этом размеры их могут быть абсолютно произвольными. Итак, для такой двери нужно взять бруски сечением от 40×40 мм до 50×50 мм. Если цельных брусков в вашем распоряжении нет, можно собрать их из теса, который нужно склеить или скрепить гвоздями. Крайние бруски, образующие обвязку, лучше брать достаточно широкими – около 80 мм. Между вертикальными брусками располагают горизонтальные, которые крепят к ним с помощью гвоздей, однако предварительно в вертикальных брусьях нужно выбрать паз, глубина которого не должна превышать 5—10 мм. Такая конструкция будет достаточно жесткой и не допустит деформации или прогибания двери.

Облицовывают такую дверь листами фанеры или древесно-стружечными плитами, которые можно фиксировать гвоздями или клеем, однако для прочности используют оба вида крепления.

Шляпки гвоздей утапливают в массив облицовки, чтобы при последующей острожке не затупить о них инструмент.

Нужно иметь в виду, что у подобных дверей есть несколько крупных недостатков. Например, фанера со временем может начать расслаиваться или отходить по краям, а плиты с края могут «разлохматиться». Однако этого можно избежать, если облицовку закрыть небольшими планками по всему контуру двери. На рисунке 37 изображено, как правильно изготовить каркасную дверь.

При навешивании дверей проще всего воспользоваться съемными петлями, которые подразделяются на левые и правые (рис. 38).

Их устанавливают следующим образом: петлю приставляют к створке двери на расстоянии, равном ее длине, намечают места, где будут находиться створки двери. Затем стамеской в массиве древесины выбирают паз, куда будет входить карта петли, и прикручивают шурупами таким образом, чтобы ее ось была параллельна кромке бруска. После этого размечают местонахождение петли на двери, выбирают из массива соответствующее количество древесины. Когда все эти операции выполнены, петли прикручивают к двери и к коробке и навешивают дверь.