При возведении и эксплуатации жилой постройки часто бывает так, что промерзает лишь некоторый участок стены либо разрушилась небольшая часть утеплителя. В обоих случаях теплоизолировать рекомендуется всю внутреннюю поверхность ограждающей конструкции. В дальнейшем это предотвратит нарушение целостности покрытия на соседних участках.

Процесс устройства теплоизоляции всегда нужно проводить одновременно с сооружением пароизолирующих прослоек. Это поможет защитить стены от воздействия влаги и продлит срок эксплуатации ограждения и утеплителя.

В целях теплоизоляции на внутреннюю поверхность стенового полотна наносят штукатурку. Ее укладывают равномерным слоем, толщина которого должна составлять не менее 30 мм. Перед этим старую штукатурку необходимо счистить. В том случае, если удалить старый слой штукатурки не удается, для повышения адгезии поверхности к стене прикрепляют арматуру. В качестве нее можно использовать металлическую сетку или каркас. Степень их сцепления с теплоизолирующим раствором достаточно высока.

Для укрепления стенового полотна рекомендуется применять плетеную сетку из металла с ячейками размером 5 × 5 см. Она может быть выполнена из сверхпрочных нитей. Ее применяют, предварительно выстелив стены деревянными рейками или дранкой, которые позволят повысить адгезию поверхности ограждения и теплоизолирующего материала.

Армирующую сетку укладывают по всей поверхности стены, прикрепляя с помощью гвоздей, длина которых должна составлять не менее 5 см. Их вбивают с интервалом в 10 см, располагая в шахматном порядке. Вколачивая, гвозди не утапливают на всю длину, а оставляют свободным кончик со шляпкой высотой до 2 см. Его затем забивают, сгибая, на сетку, добиваясь дополнительной ее фиксации.

После закрепления армирующей сетки стеновое полотно отделывают штукатуркой в 3 этапа: сначала выполняют обрызг, затем наносят грунтовку, а потом – накрывку.

Прежде чем приступить к обрызгу, поверхность кирпичной, бетонной или деревянной стены увлажняют. Для его выполнения следует использовать жидкий раствор, который надо наносить на стеновое полотно резкими движениями. С силой ударяясь о стену, он быстро заполнит все поры ограждающей конструкции и хорошо сцепится с ней, образуя надежное основание для грунтовки и накрывки.

При обрызге важно следить за тем, чтобы раствором была обработана вся поверхность стены. Не должно оставаться незаполненных участков. При обрызге жидкий раствор наносят слоем толщиной не более 0,3– 0,9 см.

По завершении обрызга переходят к грунтовке рабочей поверхности. При этом формируют защитный слой штукатурки, который поможет скорректировать имеющиеся дефекты и выровнять стену. Для работы необходимо приготовить более густой, чем для обрызга, раствор. По консистенции он должен напоминать тесто.

При необходимости уложить штукатурку раствор при грунтовке наносят в несколько достаточно толстых слоев. Толщина каждого из них должна составлять не менее 1,5 см. Уложенный за один прием толстый слой штукатурки может привести к стеканию растворной смеси. Выполняя многослойную грунтовку, первый слой укладывают способом набрызга, а последующие равномерно распределяют мазками. Отделанную поверхность хорошо выравнивают.

Во время выполнения накрывки применяют жидкий раствор, которым покрывают слой грунта. В данном случае растворную массу следует укладывать, формируя слой отделки толщиной не более 0,4 см.

Перед оштукатуриванием нужно приготовить рабочий раствор. При этом требуется соблюдать определенные пропорции его ингредиентов и учитывать вид отделочных работ (табл. 5).

Таблица 5 Виды штукатурных работ и типы растворов

Толщину штукатурного слоя при проведении отделочных работ определяют в зависимости от типа материала, из которого была выполнена ограждающая конструкция. Так, при обработке стен, выложенных из кирпича, раствор укладывают толщиной от 5 мм. Это позволяет замаскировать и укрепить швы.

Поверхности из древесных материалов отделывают, распределяя штукатурный раствор слоем, толщина которого не должна быть меньше 2,5 мм. Чаще всего такие стены усиливают дранкой, что нередко приводит к растрескиванию поверхности после оштукатуривания. Для того чтобы предотвратить это, рабочий раствор следует укладывать слоем указанной выше толщины.

В том случае, если планируется эксплуатировать постройку в условиях, при которых допускается образование наледи на ограждающих конструкциях, в качестве способа теплоизоляции нужно выбирать не оштукатуривание их внутренних поверхностей, а отделку специальными теплоизолирующими растворами либо установку утепляющих плит.

Чаще всего в качестве теплоизолирующих плит применяют полотна фибролита, полистирольного пенопласта и т. п. Сначала внутренние поверхности стен очищают от старых отделочных покрытий (обои, краска и пр.), после чего проделывают отверстия, глубина которых должна составлять 5–7 см, а диаметр – 20 мм. В них закрепляют выполненные из дерева пробки, которые затем дополнительно фиксируют гипсовым или цементным раствором.

Далее к деревянным пробкам прикрепляют рейки, предварительно пропитанные антисептическим препаратом. Для работы нужно использовать рейки, толщина которых равна толщине теплоизолирующих плит. Их размещают с интервалом, соответствующим ширине утепляющего полотна.

На следующем этапе работы между закрепленными рейками устанавливают теплоизолирующие плиты. Для их дополнительного укрепления можно воспользоваться мастикой на битумной основе, синтетическим клеем либо специальным клеящим составом, который предназначен для приклеивания утеплителей.

После этого поверхность утеплителя покрывают отделочным слоем. Для этого используют листы ДВП, гипсокартона и т. п. Полотна приколачивают к рейкам, которые служат в качестве каркасного основания. Образовавшиеся швы следует заделать раствором. Таким же образом нужно замаскировать шляпки гвоздей. Это поможет предотвратить образование в дальнейшем на поверхности облицовочного слоя пятен ржавчины. По линии низа прикрепляют плинтус. Затем внутреннюю плоскость стены окончательно отделывают, покрывая краской или приклеив обои.

Для теплоизоляции стен часто применяют листы ячеистого бетона, размер которых составляет 25 × 40 × 5–7 см. Их укладывают поверх постели из цементно-песчаного раствора. Толщина слоя растворной массы должна составлять не более 0,3 см. Далее плиты прибивают гвоздями, которые располагают в углах на расстоянии 5 см от кромки. Полученные швы затирают, используя цементный раствор.

В качестве утеплителя нередко выбирают мягкие и твердые плиты ДВП. Ими покрывают внутреннюю поверхность стен. Для этого прежде всего нужно устроить каркасное основание из деревянных брусьев или реек. Далее на них фиксируют мягкие листы ДВП, после чего – твердые. Причем первые служат для теплоизоляции, а вторые являются пароизоляционным слоем, пред отвращающим проникновение водяного пара в толщу ограждающей конструкции.

Для повышения теплотехнических характеристик стены можно утеплять с помощью керамзито– или перлитобетона. Для этого подойдет также пористый раствор, приготовленный из цемента и песка. Керамзитобетон укладывают слоем толщиной 5–7 см, перлитобетон – 2–2,5 см, цементно-песчаный раствор – 1,5–3 см.

Как уже было замечено выше, помимо утеплителей плиточного типа, для теплоизоляции помещений жилых построек можно использовать и растворы. Одним из наиболее распространенных вариантов является известково-перлитовая штукатурка. Ее готовят на основе цемента, извести и перлитового песка. Их соотношение в готовой массе составляет 1 : 2 : 10, 1 : 2 : 8 или 1 : 1 : 6.

Известково-перлитовую штукатурку наносят на поверхность стены обычным способом. Однако предварительно плоскость стенового полотна рекомендуется покрыть тонким слоем цементного молока, что повысит степень адгезии раствора с рабочей поверхностью.

После полного отверждения цементного молока стену покрывают теплоизолирующим слоем. На заключительном этапе работы нужно произвести накрывку с использованием раствора на основе мелкозернистого песка, которая поможет выровнять поверхность стены и равномерно покрыть утепляющую прослойку. При необходимости укладки штукатурки толстым слоем стену подготавливают указанным выше способом.

Повысить теплоизолирующие характеристики стенового полотна поможет напыление с применением пенополиуретана. Предварительно к стене прикрепляют деревянные брусья, заранее пропитанные антисептическим препаратом. Завершив напыление, формируют пароизолирующий слой, после чего прибивают полотна из гипсокартона или любого другого изоляционного материала.

С помощью образования воздушной прослойки можно существенно повысить теплотехнические показатели ограждающих конструкций. С этой целью сначала выполняют каркасное основание, на которое затем набивают листы ДСП. Между воздушным слоем и теплоизолирующими плитами нужно уложить листы алюминиевой фольги. Ее располагают таким образом, чтобы блестящая сторона была направлена к помещению. Таким образом тепловые лучи будут отражаться от ее поверхности, что приведет к сохранению тепла. Отделанную поверхность можно дополнительно покрыть облицовочными материалами.

Часто стены жилых домов растрескиваются, что приводит к увеличению воздухопроницаемости ограждающих конструкций, а следовательно, ухудшаются их теплотехнические параметры.

Для заделывания трещины, ширина которой составляет от 5 до 6 мм, можно использовать цементно-песчаный раствор, приготовленный в пропорции 1 : 3. Полоску, выкроенную из хлопчатобумажного полотна, опускают в приготовленную массу, после чего скручивают в жгут и вкладывают в образовавшийся зазор. При необходимости цементно-песчаный раствор заменяют специальной пастой «Карболат».

Чтобы ликвидировать широкую трещину, образовавшуюся в кирпичной стене, сначала следует демонтировать часть кладки вокруг данного дефекта на пол-кирпича. При этом разбирают как внутреннюю, так и наружную стену, оставляя цельной серединную кладку. Далее участок вновь заполняют кирпичом. При этом необходимо соблюдать перевязку швов, формируя перемычки между новой и старой кладками.

Описанный выше способ устранения трещины считается трудоемким. Однако он позволяет получить достаточно надежную и устойчивую конструкцию.

Иногда целесообразно для повышения теплотехнических показателей стен использовать тес. Улучшение теплоизолирующих качеств ограждения в данном случае происходит вследствие образования воздушного слоя между тесом и бревнами, составляющими сруб. Имеющиеся в стенах зазоры затем заделывают паклей, что также обусловливает уменьшение тепловых потерь.

В качестве утеплителя для деревянного сруба можно применять полотна гипсокартона. Отверстия под крепежные элементы проделывают таким образом, чтобы предотвратить повреждение и растрескивание листа. Образовавшиеся между отдельными панелями швы заполняют раствором, после чего окончательно отделывают.

Эффективным утеплителем внутренней поверхности стен деревянного сруба считается оштукатуривание. Стену покрывают штукатурным составом обычным способом в 3 этапа. При этом к ограждению предварительно прикрепляют щитовую или штучную дранку.

Дранку предварительно сортируют. Для рядов, которые планируется расположить в нижней части ограждающей конструкции, можно использовать материал более низкого качества. Его толщина может составлять от 3 мм. Для формирования верхних рядов отделки берут прямую дранку шириной от 1,5 до 2 см и толщиной, не превышающей 5 мм. Не рекомендуется выбирать дранку большей ширины, поскольку возможно ее растрескивание в процессе работы.

Таким образом формируют ряды простильного слоя дранки. Затем над ними укладывают выходную дрань. Вследствие такого расположения материала между его слоями и стеновым полотном сохраняется пространство, которое наполняют раствором, добиваясь этим плотного сочленения элементов ограждения и теплоизоляции.

Слой простильной драни формируют, двигаясь в направлении снизу вверх. Полотна укладывают под углом в 45°, оставляя между ними расстояние не менее 4,5 см. Проведя 2 ряда простильной, закрепляют выходную дрань. Полотна располагают под прямым углом относительно простильных рядов и под углом в 45° к плоскости пола.

Чтобы зафиксировать простильную дранку, по краям полотен вколачивают гвозди. Выходную дрань закрепляют иным способом. Для этого прежде всего забивают гвозди на концах, располагая один из них под углом в 45° относительно рабочей поверхности, а второй – под прямым углом. Так достигается равномерное натягивание материала. Далее гвозди вбивают с интервалом в 2 дранки простильного ряда.

Для фиксирования драни рекомендуется подобрать штукатурные гвозди, длина которых составляет 1,5, 3 или 4 см. Чтобы предотвратить повреждение и растрескивание материала, его предварительно увлажняют. Полотна размещают таким образом, чтобы между ними сохранялся свободный промежуток шириной 2–3 мм. В дальнейшем это поможет избежать вспучивания и раскалывания штукатурного слоя.

Чтобы теплоизолировать деревянные ограждающие конструкции, можно использовать войлок. Его предварительно обрабатывают антисептическим препаратом, после чего тщательно высушивают. Для повышения теплотехнических характеристик стены слой войлока нужно проложить дранкой. Он относится к группе достаточно эффективных утеплителей, которые предохраняют ограждения от воздействия влаги и разрушения, а оштукатуренные поверхности – от растрескивания.

В процессе работы полотна войлока укладывают, располагая внахлест. При этом одно полотнище должно заходить на соседнее на 2–3 см. После этого материал обрезают по кромкам. При использовании войлока большой толщины полотна кладут впритык. Таким образом избегают образования утолщения на участке соединения.

Далее утеплитель закрепляют с помощью гвоздей, которые сначала вколачивают на половину длины, а затем загибают на войлок. Отделанную войлоком стену дополнительно покрывают дранкой и после этого наносят штукатурку.

Как уже было сказано выше, в каркасных постройках в качестве теплоизолирующего материала часто применяют сыпучий утеплитель, к свойствам которого относятся уплотнение и осыпание с течением времени. В результате этого появляются участки с пустотами, что, в свою очередь, становится причиной повышения теплопотерь, снижения теплоизоляционных качеств и температуры ограждения и утеплителя. Нередко в таких случаях на поверхности стен появляется наледь.

Чтобы предотвратить изменение свойств утеплителя и повысить теплоизолирующие параметры ограждения и утепляющего материала, необходимо добавить сыпучий теплоизолятор. Для этого нужное его количество, предварительно уплотнив старую засыпку, насыпают в пространство между внутренней и наружной стенами, заполняя пустоты.

При оседании и деформации плиточного утеплителя прежде всего рекомендуется удалить элементы старой и поврежденной обшивки, после чего, уплотнив швы, вновь покрыть ограждение утепляющими плитами.

Оседание утепляющего материала в процессе эксплуатации – явление актуальное и наиболее характерное для построек, сооруженных с применением трехслойных панелей. С течением времени на стенах нередко образуются наледь и множественные участки увлажнения, что значительно снижает теплоизолирующие свойства ограждающей конструкции.

Поврежденный утеплитель в домах, сложенных из трехслойных панелей, восстанавливают с помощью инъецирования. При этом используют пенополиуретан, неавтоклавный газо– или пенобетон. Сначала путем простукивания поверхности устанавливают границы участков с пустотами. После этого посредством перфоратора проделывают отверстия и вводят через них с помощью специального приспособления утеплитель. Закончив работу, отверстия замазывают раствором. Помимо перечисленных выше материалов, для восстановления целостности утеплителя можно использовать пеноизол. Это новейший теплоизолирующий материал, считающийся весьма эффективным при теплоизоляции жилых построек. Он весьма удобен в работе, а его применение не требует наличия профессиональных навыков. Его вводят с помощью газожидкой установки ГЖУ-1, вырабатывающей пеноизол.

В некоторых случаях к увеличению объема тепловых потерь и ухудшению теплоизолирующих характеристик ограждающих конструкций приводит плохое утепление швов и участков сочленения конструкционных элементов. Вследствие этого появляются зазоры и отверстия, через которые холодный воздух беспрепятственно проникает внутрь помещений, что приводит к снижению температуры воздуха в комнатах и изменению микроклиматических условий.

Описанный выше дефект можно легко исправить. Для этого сначала необходимо удалить старый слой раствора из шва или с участка сопряжения деталей, после чего уложить новый. После этого поверхность следует затереть.

Кроме того, для восстановления поврежденного шва можно сначала заделать образовавшийся зазор, а затем покрыть восстановленный участок новым слоем штукатурки. Существует еще один способ коррекции осыпавшегося шва. Сначала требуется вычистить из зазора старый раствор, после чего заполнить щель минеральной ватой или паклей. Утеплитель нужно хорошо уплотнить, для чего следует воспользоваться стамеской или конопаткой.

При значительных разрушениях применяемую минеральную вату или паклю нужно предварительно вымочить в гипсовом растворе а затем сразу же уложить в щель. Далее участок заделывают обычным способом. В таком случае утепляющий материал укладывают таким образом, чтобы он не доходил до верхней кромки стеновой панели на 2 см. Данный участок в дальнейшем нужно будет отделать известково-гипсовым или гипсовым раствором.

Особое внимание при утеплении стен необходимо уделить области за батареей отопления. Чаще всего радиатор закрепляют близко к стеновому перекрытию. В отопительный период оно оказывается сильно разогретым вследствие воздействия тепла, исходящего от радиатора. Это является причиной увеличения теплопотерь на указанном участке стены.

К снижению теплоизоляционных качеств стенового полотна приводит и размещение радиатора в специально устроенной для этого нише. В таком случае уменьшается толщина стены, что значительно снижает ее теплотехнические параметры. Для предотвращения увеличения тепловых потерь ограждения вследствие работы радиатора участок за ним рекомендуется дополнительно теплоизолировать.

Как известно, значительный объем тепла разогретый радиатор передает в форме теплового излучения. Для того чтобы не допустить увеличения теплопотерь на участке стены, располагающемся за батареей отопления, его отделывают специальным материалом, который, помимо теплоизолирующих, обладает еще и отражающими свойствами. Например, можно использовать алюминиевую фольгу. Отражаясь от полотна, тепловой поток будет направляться внутрь помещения. Для того чтобы процесс конвекции протекал свободно, между радиатором отопления и листом фольги необходимо оставить незаполненное пространство шириной не менее 3 см. Это позволит сберечь тепло и уменьшить тепловые потери стены, выложенной из кирпича, на 35–40 %.

Эффективно утеплять можно и наружные поверхности стен постройки. Для этого лучше всего выбирать такие материалы, как минеральная вата, ячеистый бетон, полистирольный пенопласт и фибролитовые полотна. Кроме того, можно применять утепляющие штукатурные растворы. Для прикрепления плиточных материалов понадобятся гвозди, дюбели, шурупы и специальные клеящие массы. Последовательность выполнения работ при отделке наружной стороны кирпичной стены минераловатными плитами аналогична технологии утепления внутренней поверхности ограждения. Отличия имеются лишь на завершающем этапе.

После укладки плиточного утеплителя к размещенным по вертикали и закрепленным брусьям прикрепляют деревянные рейки. На них затем фиксируют асбестоцементные полотна. Поверхность готовой обшивки покрывают штукатуркой (рис. 27).

Для устройства теплоизоляции следует выбирать брусья, толщина которых может быть больше толщины утепляющего материала. Однако следует помнить о том, что в таком случае между утеплителем и стеной образуется воздушный слой, который будет способствовать значительному повышению теплотехнических показателей ограждающей конструкции.

Если толщина применяемых для сооружения теплоизоляции деревянных брусьев и плит утеплителя одинакова, то на первых дополнительно фиксируют укрепляющую тканевую сетку. По завершении работ поверхность отделывают штукатуркой.

Минераловатные плиты, используемые для теплоизоляции кирпичных стен, рекомендуется располагать между деревянными брусками. Последние прибивают к ограждению и размещают по горизонтали (рис. 28). Минераловатные плиты укладывают способом враспор. Это поможет предотвратить их деформацию и добиться плотного прилегания к поверхности ограждающей конструкции. Утеплитель из минераловатных плит дополнительно усиливают, прибивая к стене листы шифера. Их размещают таким образом, чтобы они заходили друг на друга на половину волны. Такое расположение защитит покрытия от попадания влаги внутрь.

Существует еще один способ утепления наружной поверхности бетонных стен жилых построек с помощью минераловатных плит. Его суть заключается в укладке теплоизолирующих полотен на специально сооруженное для них металлическое приспособление, зафиксированное на стене (рис. 29).

Для выполнения основания, предназначенного для закрепления плит утеплителя, можно взять оцинкованное железо. Высоту, на которой планируется расположить полученный столик, определяют в зависимости от размера плит теплоизолирующего материала. Ширина основания-возвышения должна соответствовать толщине утепляющих минераловатных полотен.

При установке минераловатных плит описанным выше способом важно соблюдать все указанные правила. Возможные ошибки при монтаже могут стать причиной разрушения и деформации материала. Это, в свою очередь, неизменно приведет к снижению теплотехнических параметров ограждающих конструкций.

Выше уже было сказано о том, что в целях повышения теплосбережения стены можно штукатурить. При этом отделывать можно как внутренние, так и внешние поверхности ограждения. Однако в последнем случае особое внимание нужно уделять швам, соединяющим кирпичи кладки.

При утеплении швов, выполненных способом «врасшивку», сначала вынимают старый раствор на глубину не менее 1 см. Для этого можно использовать зубило. В процессе работы его нужно удерживать, располагая под углом в 45° к обрабатываемой поверхности. Удаление старой растворной массы поможет в дальнейшем добиться лучшего сцепления поверхности с новым слоем раствора.

При соединении кирпичей в кладке способом «впустошовку» образовавшиеся швы очищают от пыли и загрязнений, а затем промывают чистой водой. Бетонные поверхности также предварительно чистят и маркируют, расставляя на нужных участках надсечки.

Во время чистки рабочей поверхности требуется удалить все имеющиеся загрязнения. В противном случае они будут проступать через слои уложенной впоследствии штукатурки, что приведет к ухудшению качества отделочного покрытия.

Подготовленные чистые стены сначала покрывают теплоизолирующим составом способом, указанным выше. На наружные поверхности рабочий раствор, приготовленный из асбеста и перлита, рекомендуется наносить в 2 этапа. При этом формируют слой, толщина которого должна быть не меньше 5 см.

На следующем этапе поверх теплоизолирующей прослойки укладывают штукатурку. Толщина последней должна составлять не менее 1,5 см. После полного высыхания покрытие окрашивают, используя для этого краситель, изготовленный на основе кремнийорганического компонента. Наносить его рекомендуется в 3 слоя.

В качестве теплоизолирующей массы для утепления наружной стороны стены можно применять пенополиуретан. Его напыляют с помощью специальной установки, формируя слой толщиной не менее 2 см. В результате образуется защитная пленка, которую укрепляют гидрофобной смесью, изготовленной из краски или кремнийорганического вещества. Такая методика отличает теплоизолирующую обработку наружной поверхности стены от внутренней.

Для повышения теплоизолирующих свойств наружной поверхности стенового полотна нередко применяют двухслойные блоки и плиты (рис. 30). Первый слой таких материалов является высококачественным и эффективным утеплителем, а второй – гидроизолятором, препятствующим попаданию влаги на теплоизоляционную прослойку и выполняющим функции декоративной отделки.

Можно приобрести утепляющие плиты, уже готовые к монтажу. Установить их не составит труда даже для начинающих застройщиков.

В периодическом ремонте нуждается теплоизоляция не только кирпичных построек, но и деревянных строений. Часто к разрушению защитного слоя приводит осадка здания, что сопровождается выпадением утеплителя и снижением вследствие этого теплотехнических характеристик ограждения.

Для того чтобы повысить теплосберегающие качества, образовавшиеся между бревнами сруба щели следует вновь проконопатить. При этом можно выбрать такие материалы, как пакля, пенка или войлок. Паклю и пеньку предварительно необходимо пропитать антисептическим препаратом, а войлок – формалином, после чего нужно хорошо их высушить. В противном случае возможно разрушение деревянных конструкций вследствие воздействия остаточной влаги.

При проконопачивании зазоров, имеющихся между отдельными бревнами, удобнее использовать специальную лопатку-конопатку, ширина которой составляет 3–17 см, а длина – 15 см. При этом предварительно приготовленный материал – лен, паклю или пеньку – разделяют на пряди нужной толщины и укладывают в промежутки между бревнами сруба. Затем их следует уплотнить с помощью лопатки-конопатки. Далее пряди укрепляют, вложив жгуты из утеплителя. Это поможет значительно повысить показатели теплосбережения постройки.

Проконопачивание швов деревянного сруба выполняют следующим образом. Прежде всего требуется заделать наружные зазоры, а затем – внутренние. При этом следует двигаться по периметру узкими рядами. Конопатить поочередно всю стену не рекомендуется. В противном случае весьма вероятен перекос стенового полотна.

Укладка мягкого теплоизолирующего материала приводит к увеличению высоты ограждающей конструкции. Для того чтобы в процессе проконопачивания зазоров между бревнами не произошло повреждение печной трубы, на участке, окружающем ее, снимают старую замазку и удаляют засыпку. После окончания укладки теплоизолирующего материала образовавшийся зазор вновь заделывают.

Чтобы утеплить наружные поверхности стен деревянной постройки, можно воспользоваться фибролитом. Для прикрепления материала следует применять гвозди. Покрытые теплоизолирующими полотнами стеновые полотна отделывают штукатуркой.

После завершения периода осадки деревянный дом можно утеплить, обшив снаружи вагонкой. Ее укладывают по горизонтали и закрепляют поверх прибитых ранее к стене деревянных реек, служащих в качестве каркаса. Их крепят к ограждению с помощью гвоздей с интервалом в 1 м.

В целях улучшения теплосберегающих показателей ограждающие конструкции деревянного сруба часто обносят дополнительной кирпичной кладкой. Ее располагают, отступив от стены на 5–7 см. Для предотвращения отсыревания деревянного стенового полотна в нижней части кладки устраивают вентиляцию – продухи.

Дополнительную кирпичную кладку соединяют с деревянным ограждением с помощью полос, выкроенных из листов оцинкованной стали размером 15–20 × 5 см. Один конец такой полоски фиксируют на деревянной стене, а противоположный заделывают в кладке. Такие листы необходимо размещать в шахматном порядке, укладывая на расстоянии 1–1,5 м по горизонтали и с интервалом в 30–40 см по вертикали. Для укрепления кирпичной кладки цоколь следует делать несколько расширенным.

Использовать в качестве утеплителя рубероид и иные рулонные материалы подобного вида не рекомендуется. В противном случае при расположении на наружной поверхности стены они будут задерживать влагу и пар, исходящие из внутренних помещений. Результатом этого станет отсыревание деревянных конструкций, поражение их домовым грибом и быстрое разрушение.

При выполнении теплоизоляции построек различного типа особое внимание нужно уделять утеплению угловых стыков конструкционных элементов. Известно, что температура на таких участках ограждения ниже, чем на плоской его поверхности. Для того чтобы оптимизировать температурный режим, нужно утеплить наружные угловые сочленения постройки. Можно воспользоваться для этого плиточными материалами. Их необходимо располагать таким образом, чтобы торцевые плоскости разных полотен были направлены в противоположные стороны (рис. 31).

Для придания конструкции жесткости и прочности угловые соединения необходимо окончательно отделать фасадными уголками. Их располагают поверх теплоизоляционных плит.