Сварка металлических заборов, ворот, калиток, козырьков

Книга: Сварочные работы. Практическое пособие

В местах расположения частных домовладений и садово-огородных делянок, пожалуй, наиболее часто сварка используется для создания защитных решеток, заборов и их элементов – ворот и калиток. И это не случайно: металлическая ограда обычно имеет большие сквозные площади и поэтому мало заметна на фоне природы. Она всегда выглядит аккуратно и стильно и при этом хорошо сочетается с зеленью, особенно вьющейся.

У металлического ограждения много достоинств: оно долговечно, устойчиво к механическим повреждениям и требует минимального ухода. Делают его из сетки-рабицы, профнастила, сварных или кованых решеток, а также из решеток, выполненных методом художественного литья. Монтаж выполняется, как правило, с помощью сварки на каркасе из металлических, кирпичных или каменных столбов и продольных силовых элементов.

Забор из металлической сетки

Заборы из сетки-рабицы, пожалуй, наиболее популярны, просты и доступны (особенно для владельцев маленьких участков). Это легкое, но прочное и долговечное ограждение, не препятствующее проникновению на дачный участок воздуха и солнечного света. По форме ячеек сетка-рабица подразделяется на ромбическую и квадратную. Сырьем для ее изготовления служит низкоуглеродистая стальная проволока. Наряду с этим, используется проволока с антикоррозионным слоем из полимерного материала и оцинкованная. Производят рабицу в рулонах с шириной полотна 1,5; 1,8 и 2,0 м и длиной 10 или 15 м. Размеры ячейки могут колебаться от 15 до 100 мм. Диаметр проволоки также бывает различным – от 1 до 8 мм. Стандартной считается продукция с ячейкой 50 × 50 мм в рулоне высотой 1,5 м. Именно такая сетка находит широчайшее применение для формирования изгородей.

Забор из прозрачной сетки-рабицы визуально увеличивает участок

Самым простым типом ограждения, возводимого из сетки-рабицы, является натяжной забор, в котором сетка привязана к натянутым между столбами двум рядам стальной проволоки ∅ 3–6 мм (рис. 76, а). Но такая конструкция не лишена недостатков: со временем столбы расшатываются, а сетка провисает. Гораздо надежнее будет служить ограждение, несущая конструкция которого вместо проволоки содержит жесткие продольные элементы.

Первый вариант – сделать забор секционным. Такой способ особенно хорош, если сетка искусственно утяжелена массой декоративных растений и ей приходится выдерживать немалую нагрузку. Для этого сетку крепят внутри сварных металлических рам, которые потом и крепят к столбам (рис. 76, б). Не менее надежен другой вариант: ограждение делают сплошным, а в качестве прожилин используют либо традиционные деревянные слеги, либо стальной уголок (прочнее и долговечнее, разумеется, последний).

Рис. 76. Забор из металлической сетки:

а – натяжной забор; б – секционное сетчатое ограждение из металлических рам; в – крепление сетки к прожилинам из стального уголка

Кроме сетки-рабицы, для забора потребуются металлические столбы ∅ 40–50 мм и высотой 2,0–2,5 м. Необходимое количество столбов вычисляют, исходя из условия, что их устанавливают с шагом, не превышающим 3 м. Для крепления рам нужны стальные пластины длиной 150–200 мм и толщиной 3–4 мм (по 2 шт. на каждый столб). Для изготовления прожилин требуется металлический профиль, а для рам – стальной уголок (впрочем, он подойдет и для прожилин). Выбирают обычно равнобокий уголок с полочкой 32 мм и более или разнобокий – 40 × 25 мм и более.

Исходя из стандартной длины уголка 9 м, секции получаются длиной 3 м: одного уголка как раз хватает на одну секцию (два отрезка по 3 м и два по 1,5 м). Кроме того, надо запастись стальной проволокой ∅ 6 миллиметров.

Чтобы сделать секционную ограду, вначале изготавливают секции пролетов. Уголок распиливают на отрезки нужной длины и запиливают под углом 45° их концы (разметку угловых запилов проще всего сделать в столярном стусле). Заготовки выравнивают по угольнику и сваривают обрамления секций.

Изнутри к стальным уголкам рам по периметру приваривают отрезки проволоки ∅ 6 мм длиной 6–7 см с шагом 8–10 см. Это будут крючки крепления сетки. Вначале к ним цепляют сетчатое полотно с одной из коротких сторон. Сетку натягивают и цепляют к крючкам на другой короткой стороне обрамления. Подтягивая сетку, ее зацепляют в середине одной длинной стороны, потом другой, а затем и по всему периметру.

Когда все секции готовы, можно приступать к разметке забора. Для этого потребуется шнур необходимой длины, рулетка и колышки. Как говорилось выше, металлические столбы ∅ 40–50 мм и высотой 2,0–2,5 м устанавливают с шагом, не превышающим 3 м, заглубляя в землю на треть высоты. Предварительно к каждому из них приваривают по 2 стальные пластины длиной 150–200 мм для крепления рам.

Столбы либо устанавливают по отвесу в вырытые или пробуренные ямы и бетонируют, либо забивают в землю. Угловые стойки, несущие максимальную нагрузку, укрепляют подкосами. А чтобы дождевая вода не попадала внутрь, верх столбов необходимо закрыть. Для этого можно приварить к их торцам стальные пятаки или точеные шишки.

Теперь к соединительным пластинам столбов крепят рамы или прожилины. Стальные рамы с закрепленной сеткой можно приварить к пластинам или использовать для крепления болты. То же самое делают со стальным профилем (уголком), используемым в качестве прожилин в случае сплошного ограждения. К прожилинам, как и к рамам, предварительно приваривают крючки.

В завершающей фазе работы рулон раскатывают вдоль забора во всю длину, выравнивают и вешают на крючки. Затем через ячейки сетки чуть ниже крючков пропускают пруток-струну из проволоки ∅ 8 мм, полотно немного приподнимают и вешают на крючки уже не за ячейки, а за пруток. Концы крючков загибают молотком (рис. 76, в).

После этого в ячейки сетки чуть выше нижних крючков пропускают другой пруток, который оттягивают вниз до крючков и фиксируют. Натягивать сетку нужно последовательно (или строго слева направо, или наоборот – справа налево). Перетягивать сетку нежелательно, так как это может привести к перекосу полотна. В начале первого и в конце последнего пролета сетку нужно натянуть не только сверху и снизу, но и сбоку. Для равномерного натяжения сетки по всей высоте в крайний ряд ячеек вставляют металлическую полосу, которую крепят потом к столбу.

После того как полотно натянуто, раскручивают следующий рулон и повторяют все операции в той же последовательности.

Ажурные заборы

Ажурные сварные заборы изготавливают из металла различного сечения (профильные трубы, прут квадратного или круглого сечения, полоса и др.). Решетчатые элементы смотрятся необыкновенно декоративно как на участке, так и со стороны улицы. Летом они деликатно оттеняют и подчеркивают естественную красоту цветов, деревьев, кустарников, а зимой вносят разнообразие в окружающий пейзаж.

Обычно секции сварных заборов состоят из горизонтальных профилей 25 × 25 мм или полос 40 × 4 мм и вертикального набора из профиля 15 × 15 мм, кованого квадрата 10 × 10 мм или прутьев ∅ 10–15 мм, приваренных с двух сторон. Сверху забор зачастую украшен литыми или коваными пиками. Типовые секции имеют длину 2–3 м, высоту 1,5–2 м, при этом их внешний вид может отличаться большим разнообразием (рис. 77). Украшения секций могут быть изготовлены как методом художественной ковки, так и с помощью холодного деформирования металла – сгибанием, скручиванием и прочими слесарными методами.

Пример несложной ажурной ограды представлен на рис. 78. Металлические решетчатые пролеты установлены между металлическими столбами, закрепленными в бетонном цоколе. Впрочем, от цоколя можно отказаться и бетонировать каждый столб отдельно. Вертикальные прутья приварены к двум металлическим полосам, из которых нижняя – ровная, а верхняя изогнута волной. Расстояние между вертикальными элементами в пролетах не должно превышать 15 см. Если промежуток между прутьями будет слишком большим, сквозь решетку легко будет проникнуть. Как следствие, ограда либо совсем утратит свою защитную функцию, либо станет капканом для людей и животных.

Заполнить пролеты можно и сетчатыми секциями. Поможет в этом все та же рабица, которую крепят внутри сварных металлических рам и используют в качестве пролетов.

Рис. 77. Внешний вид секций распространенных металлических сварных заборов

Рис. 78. Ажурная решетка:

1 – бетонный цоколь; 2 – столб (прямоугольная труба с сечением 60 × 40 мм); 3 – металлическая полоса 3,5 × 0,2 × 204 см; 4 – прутья ∅ 10 мм, приваренные с интервалом 120 мм

Плетение из металла

Интересную плетеную изгородь можно изготовить из отходов штамповочного производства, обрезков полосовой стали и прочего металлолома. Выпрямите обрезки, нарежьте на равные куски. Для того чтобы получилась плетеная изгородь, полосы нужно разложить, как показано на рис. 79, а, и сварить между собой. Концы наклонных полос по краям каждой секции приварите к прямым полосам, имеющим три пластины для крепления к столбу.

Рис. 79. Изгороди из металлических полос:

а – плетеная изгородь; б – решетка с узором «пчелиные соты»

Рисунок секции может быть и более интересным. Последовательность работ при этом следующая. Сначала задумывают узор. Потом для формовки частей узора изготавливают кондуктор. Например, чтобы сделать фигурные детали решетки с узором «пчелиные соты», нужен всего один кондуктор (рис. 79, б). Эти детали и отрезки полосы в процессе сборки сваривают друг с другом.

Такую ограду можно поставить на летних террасах, беседках, палисадниках. Из стальных полос можно делать и различные декоративные решетки для окон дач, гаражей, сараев и т. д.

Металлические ворота

Распашные ворота строят, как правило, по одной схеме – из двух половин (створок) высотой 1,6–1,8 м. Общая ширина ворот должна составлять 3,2–3,5 м для въезда во двор грузовых автомашин и 2,4–2,6 м – для легковых. Каждая створка представляет собой раму из металлической трубы 60 × 40 × 1,5–2 или 40 × 40 × 1,5–2, обшитую каким-либо материалом. Чаще всего это профнастил (профлист), поликарбонат, прокатный или оцинкованный лист. Вместо глухой обшивки створка может быть заполнена металлической сеткой либо решеткой из профилированного или кованого металла.

Приступая к изготовлению ворот, первым делом необходимо снять точные размеры проема: ширину и высоту. Не стоит забывать, что снизу должен оставаться технический просвет: расстояние между уровнем дороги и нижней кромкой ворот или калитки. Он должен составляет не менее 50 мм. Если же этот зазор оставить в пределах 100–150 мм, то ворота без затруднения откроются при достаточно толстом снежном покрове.

Если проем распашных ворот не превышает 3 м, то можно сделать их и одностворчатыми, но это создаст чрезмерно большую нагрузку на подвес.

Исходя из полученных размеров, надо сделать эскиз конструкции и подсчитать количество необходимого материала. Для ворот шириной 4 м (общий проем) и высотой 2 м вам понадобится примерно 24 м профильной трубы, допустим, 60 × 40 (при условии, что внутренние перемычки будут выполняться из той же трубы). Примерный чертеж рам таких ворот представлен на рис. 80. Левая створка на этом рисунке изображает обычную раму. Но иногда по разным соображениям раму ворот делают усиленной (правая створка на рис. 80). Тогда вам понадобится еще около 16 м трубы 40 × 20 или 20 × 20. Обычно профильная труба продается длиной 6 м, так что вам потребуется 4 трубы 60 × 40 и 3 более тонкие.

Рис. 80. Рамы металлических створок:

1 – внешняя рама из профилированной трубы 60 × 40 × 1,5–2 или 40 × 40 × 1,5–2; 2 – внутренние перемычки (из такой же или более тонкой трубы); 3 – навесы; 4 – усиление рамы трубами 40 × 40 × 1,5 или 20 × 20 × 1,5; I – усиление стенок рамы в месте крепления навесов; II – стыковка уголка

При изготовлении ворот можно использовать не только профиль, но и водопроводные трубы ½ – 1˝, а также уголок с полкой от 40 мм. При использовании уголка в заготовках перед сваркой следует вырезать полки для стыковки их в одной плоскости (рис. 81, II).

Затем необходимо отшлифовать весь металл, который вы будете резать и варить. Для этого вам понадобится болгарка с шлифовальным диском (нулевкой) или обычной шкуркой. С поверхности металла необходимо удалить всю ржавчину. Если вы покупали новый, чистый профиль, то он обычно бывает смазан маслом, которое необходимо вытереть тряпочкой, смоченной бензином.

Рис. 81. Ворота из профнастила

После того как вся профильная труба будет очищена от ржавчины, необходимо нарезать весь металл согласно разметке. Будьте внимательны, когда вымеряете необходимые куски. Если не уверены, оставьте небольшой запас по длине заготовок, затем разложите на земле или сварочном столе все части, измерьте общий размер и после этого подгоните профили к нужному размеру. Но в любом случае сваривать раму нужно только на идеально ровной поверхности, не допуская ни малейших перекосов в плоскости створки, выверив ее по горизонтали уровнем и проверяя каждое соединение угольником как до, так и после сварки.

Когда все отрезки профиля будут правильно стыковаться, зафиксируйте их струбцинами и приступайте к сварке внешней рамы. Затем измерьте и сравните диагонали рамы, чтобы убедиться в ее прямоугольности, после чего можно приварить укосины или поперечины. Их рисунок может быть разным, главное – обеспечить створкам жесткость. Дополнительно по углам рамы можно наварить треугольные косынки из листовой стали толщиной 3 мм. Затем еще раз пройдитесь болгаркой с шлифовальным диском и очистите шлак и места сварки.

В распашных воротах створки навешиваются на петли амбарного типа, которые крепятся к воротным столбам по краям проема. В зависимости от тяжести ворот на каждой стойке приваривают две или три петли. Створки распахивают на улицу или во двор в зависимости от места крепления петель и наличия свободного пространства перед забором или за ним. А для частого прохода во двор, как правило, делают небольшую калитку, обычно шириной около 1 м. Она может быть как отдельно стоящей, так и встроенной, составляя с одной из створок ворот единую конструкцию. Кованая калитка – это ворота в миниатюре. Обычно ее выполняют из тех же материалов, что и забор с воротами.

Если ворота будут устанавливаться в уже имеющийся забор с бетонными или кирпичными столбами, то еще на этапе проектирования следует учесть размеры боковых стоек ворот, которые нужно будет прикрепить к заборным столбам. Такие стойки изготавливают из профилированной трубы 60 × 60 × 2 или 40 × 60 × 2 мм. Если есть возможность вплотную к столбу вырыть котлован, стойки надо забетонировать, приварив к ним внизу отрезки арматуры или полосы (рис. 81). Стойки строго вертикально выставляют с помощью отвеса или уровня и крепят к столбу с помощью анкеров, после чего заливают котлован бетоном. Если же забетонировать стойки невозможно (например, из-за имеющегося фундамента, который нежелательно взламывать), придется обойтись только анкерным креплением. В любом случае стойки должны иметь длину немного меньшую, чем высота столба, – вровень с верхним обрезом ворот.

Если же работа ведется с новым забором, целесообразно установить стойки ворот из профилированной трубы 80 × 100 мм с толщиной стенок 7 мм. При желании впоследствии их можно обложить кирпичом с трех сторон или скрыть за настилом забора.

Стойки ворот сооружаются на фундаменте, заложенном ниже глубины промерзания грунта. Обычно шурф для установки столба бурят глубиной 1,5–1,7 метра.

После того как бетон застынет, можно приварить к опорам петли и навешивать створки.

Для того чтобы стопорить ворота в закрытом, а при необходимости – и в открытом положении, понадобятся задвижки в виде шпингалета – по одной на каждую створку, если у ворот не предусмотрена верхняя перемычка, или по две, если ворота сверху перекрыты. Задвижки можно купить готовые, а можно сделать самостоятельно, приварив к раме отрезки оцинкованной трубы ½˝ и вставив в нее стальной пруток ∅ 12 мм с загнутым концом. В землю в соответствующем месте нужно вбить или забетонировать другой отрезок трубы, для того чтобы шпингалет прочно фиксировал створку.

Для крепления створок к ним и к стойкам ворот нужно приварить петли. Так как стальная труба створки имеет толщину стенки 1,5–2,0 мм, для усиления крепления под каждую нижнюю часть цилиндрической воротной петли нужно приварить отрезок уголка с полкой 25 мм (рис. 80, I). Такое же усиление нужно и для стойки, если она сделана из профилированной трубы с толщиной стенки 2 мм. Но вначале надо приварить петли к створкам.

Обшивать раму профлистом или листами поликарбоната можно как до монтажа, так и после, когда они уже будут стоять в проеме. Крепятся эти материалы саморезами по металлу. Постарайтесь так подобрать направление обшивки, чтобы листы не имели швов в пределах одной створки. Предварительно раму следует покрыть грунтом и покрасить. Если же створки обшиваются не профнастилом, а листовой сталью или кровельным железом, то целесообразно вначале зашить раму листами с помощью сварки, а уже затем монтировать на ней навесы и задвижки. Разумеется, грунт и краска наносятся после сварочных работ.

Готовые створки поставьте к стойкам на кирпичи, выставьте их по горизонтали и вертикали, зафиксируйте относительно стоек мягкой проволокой, после чего приваривайте петли.

Ворота из сетки-рабицы

При изготовлении створок ворот можно использовать и сетку-рабицу. В этом случае обе половины ворот делают так же, как и секции забора (разумеется, соответствующей ширины), но обязательно ставят раскосы. Петли приваривают к секциям и закрепляют их на столбах. Петли для замка приваривают в середине обеих створок ворот. Внешний вид такого забора с калиткой и воротами из металлической сетки приведен на рис. 82.

Рис. 82. Забор, калитка и ворота из металлической сетки

«Вечная» калитка

Ворота и калитку загородного дома очень часть делают деревянными, даже если ограда выполнена из металла или камня. Но такие конструкции, как правило, недолговечны: не выдерживают приходящихся на них нагрузок. Особенно калитка, постоянно пребывающая в работе: она встречает пришедшего и обязательно провожает его. А ведь сделать прочную красивую калитку не так уж и сложно.

Лучше всего использовать для этого металл, причем подойдет даже металлолом, например рама от старой металлической кровати. К ней нужно только приварить петли и украшения – узоры из стального прутка.

Если же есть возможность приобрести необходимый материал, то вот перечень того, что потребуется для работы: стальные уголки 40 × 40 мм, полоса 5 × 30 мм, пруток ∅ 8 мм и стержень ∅ 16 мм, пластинка толщиной 5 мм и лист толщиной 1 мм. Из инструментов – в первую очередь бытовой сварочный аппарат. Ножовка по металлу, стальные щетки для зачистки поверхности деталей, а также дрель и сверла ∅ 3,3 мм и ∅ 4,2 мм, метчики М4 и М5 понадобятся тоже.

Изготовление и сборку калитки (рис. 83) начинают с рамы. Ширина ее может ограничиться одним метром. Из уголков нарезают заготовки соответствующей длины, стыкуемые углы срезают под 45° и все заготовки сваривают.

Опытный сварщик никогда не работает без защитного стекла и никогда не варит сразу весь шов – прихватит в нескольких местах, выверит конструкцию и лишь затем пройдет электродом ∅ 3,25 мм остальные части швов.

Готовую раму заполняют декоративной решеткой, собираемой из S-образных прутковых заготовок, выгнутых с помощью простого трубогиба (рис. 84). Его сваривают из двух отрезков труб: одной длинной (рукоятки) и одной короткой, длина которой равна 1,5–2 ее диаметрам. Прут, который нужно изогнуть, вставляют в короткую трубу и прижимают ногой. Наклоняя рукоятку на себя, немного сгибают прут, затем сдвигают на небольшое расстояние и снова немного сгибают. Такими последовательными движениями можно придать изгибу плавный профиль. Несложно обеспечить изгибаемым элементам решетки одинаковый рисунок. Для этого потребуется лишь вставлять в приспособление заготовки из прутка с одним и тем же отступом от их конца.

Чтобы не нарушать стиль получившейся ажурной конструкции, не стоит приваривать к калитке обычные дверные ручки и замки. Показанное на рисунке запорное устройство действует не хуже и даже более надежно и долговечно. Для него потребуются отрезки металлической полосы и стержень: последний будет двусторонней ручкой, а из полосы получатся щеколда и ее кронштейн.

Не поленитесь изготовить шарнирный узел щеколды – этим вы избавитесь от лязга и скрипа калитки. Втулка узла приваривается к кронштейну на сгибе, а ось с резьбовым отверстием под крепежный болт – к концевику планки щеколды. Хорошо смазанный узел работает бесшумно и не требует дополнительного ухода.

Подобные же втулки могут служить и петлями для навески калитки: приваренные к раме, они надеваются на Г-образные осевые стержни, закрепленные на врытой в землю металлической или деревянной стойке, столбике.

Чтобы калитка запиралась и с внутренней стороны, приварите дверной замок, задекорировав его металлической пластиной с отверстием для ключа. Запорную планку для ригеля замка приварите к уголку ограждения.

Рис. 83. «Вечная» калитка:

а – общий вид; б – рама; в – замковое устройство; г – узел щеколды; 1 – крюк щеколды; 2 – щеколда; 3 – уголок ограждения; 4 – направляющая щеколды; 5 – уголок рамы калитки; 6 – кронштейн; 7 – шарнир щеколды; 8 – обрамление замка; 9 – замок; 10 – запорная планка; 11 – ручка

Ее размеры зависят от конструкции и размеров ригеля (поэтому на чертеже они не приведены).

После окончания всех сварочных работ швы тщательно очищают от окалины металлическими щетками; ими же обрабатывают и поверхность деталей калитки перед окраской.

Рис. 84. Простой трубогиб

Подготовленную поверхность в сухую погоду грунтуют, после просушки зачищают наждачной шкуркой и окрашивают битумным лаком или масляными красками, согласуя цвет с цветом забора и имеющихся дворовых построек.

Бронедвери

Противоударные двери, в обиходе часто называемые бронедверями, не гарантируют абсолютной безопасности. Однако благодаря усиленной структуре, специальным замкам и блокирующим деталям они способны длительное время противостоять попыткам несанкционированного вторжения.

У вора-любителя внушительный вид таких дверей может отбить охоту к проникновению в жилище. Если же он все-таки решит преодолеть это препятствие, то столкнется с большими трудностями. Обычного лома и простых инструментов для их преодоления недостаточно, поэтому он либо откажется от продолжения начатой работы, либо будет рисковать тем, что кто-то его увидит или услышит. Вор-профессионал, конечно, бронедверей не испугается, но будет вынужден затратить на их открывание больше времени. Следовательно, возрастают шансы на то, что он будет замечен и пойман на горячем. Поэтому установить в доме надежную защитную дверь все же стоит, поскольку любое средство защиты имеет значение, и чем их больше, тем лучше.

В соответствии с ДСТУ Б В.2.6–11–97 конструкция входных противоударных дверей должна обеспечивать надежную защиту квартир от взлома с помощью специальных приспособлений и инструментов и исключать возможность демонтажа коробки, полотна и запирающих устройств с наружной стороны.

Требования по прочности – это еще не все, чего ожидают от бронедверей. Они должны защищать от холода и шума, легко открываться, обладать стойкостью к атмосферным воздействиям и иметь привлекательный вид.

Наружная облицовка дверного полотна должна быть изготовлена из цельного стального листа толщиной от 1,0 до 1,5 мм. При толщине облицовки 1,0 мм дверное полотно нужно выполнять с внутренним силовым металлическим каркасом, с ячейками в просвете не более 220 см². Каркас соединяется с металлической обшивкой с помощью сварки, благодаря чему створку невозможно разобрать (рис. 85, а).

В дверной раме, со стороны петель, должны быть установлены противосъемные штыри. После закрытия двери они входят в соответствующие отверстия в дверной коробке и в результате не позволяют выломать дверь или снять ее с петель. Петли должны быть дополнительно предохранены специальными металлическими накладками.

Вес таких дверей зависит от их структуры, высоты и толщины (последняя обычно равна 45–65 мм) и составляет от 60 до 115 кг. Дверная коробка должна быть стальной с толщиной листа не менее 2 мм, а в месте установки запирающего устройства иметь дополнительные усиливающие элементы (пластины, скобы и т. п.). Коробка монтируется в дверном проеме с использованием стальных штырей или анкерных болтов, размещаемых в отверстиях, просверленных в дверной коробке и стене, или анкеров, стационарно соединенных с дверной коробкой (они вмуровываются в процессе сооружения стен). Более качественный монтаж получится с помощью приваренных «ушек» (рис. 85, в).

Щель между стеной и дверной коробкой заполняется бетоном класса В1 с добавлением пластификатора.

Противоударная дверь должна быть оснащена как минимум двумя замками разных типов. Центральный замок может быть многоригельным. Врезанный в створку, он блокирует дверь по меньшей мере в трех пунктах по периметру, находящихся на расстоянии как минимум 60 см друг от друга. Чем больше пунктов блокировки, тем сложнее взломать дверь. Дополнительные вспомогательные замки могут быть открывающимися только изнутри с помощью засова или ручки.

Для повышения изолирующих характеристик бронедверь заполняют изнутри теплоизоляционным материалом, чаще всего минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуретаном.

Рис. 85. Противоударная (бронированная) дверь:

а – общий вид; б – структура двери; в – монтаж дверной коробки; 1 – створка; 2 – глазок; 3 – ручка; 4 – накладка; 5 – ригели замка; 6 – плита МДФ или отделка другого типа; 7 – центральный замок; 8 – отверстие для противосъемного штыря; 9 – петля (навес); 10 – металлический лист; 11 – тепло-, звукоизоляционный материал; 12 – дверная коробка; 13 – стальная сварная рама; 14 – плоские анкеры; 15 – распорки, придающие жесткость двери на время монтажа; 16 – наружная стена

Козырек своими руками

Козырек – это небольшая конструкция, призванная защитить крыльцо и людей на нем от таких явлений природы, как снег, дождь, град, сосульки, яркий солнечный свет, пыль. Но козырек не только выполняет защитную функцию. Он является таким же украшением фасада здания, как окна или балкон. Независимо от внешнего вида, это должна быть функциональная, прочная и долговечная конструкция. Козырек должен полностью гармонировать с внешним видом дома и вписываться в его архитектуру.

Козырек должен быть немного шире, чем вход, чтобы обеспечить защиту от осадков. Его глубина может быть разной, в зависимости от ваших пожеланий и архитектуры дома, и обычно составляет от 0,5 до 2 м. Конструкция козырька должна предусматривать систему водоотвода.

Популярным материалом для производства козырьков является металл: он долговечен, прочен и легко поддается обработке. Основным недостатком стальных каркасов является их сильная подверженность коррозии. Поэтому важно все узлы и детали конструкции после сварки тщательно зашкуривать, обязательно грунтовать и покрывать специальными красками, предназначенными для обработки металлических поверхностей.

Довольно популярно и дерево, но оно требует регулярного ухода. К тому же при выборе материала для козырька необходимо учитывать не только его конструктивные свойства, но и стилистическое решение, т. е. обязательно учитывать соответствие стиля разрабатываемого навеса общему стилю фасада здания. А деревянное изделие подойдет не ко всем фасадам. Поэтому лучше всего использовать металлическую профильную, квадратную или круглую трубу сечением 20 × 20, 20 × 40, 25 × 25 мм и толщиной 1,5–2 мм. Материалов для покрытия каркаса козырьков можно найти довольно много – это сотовый поликарбонат, ПВХ, триплекс, стекло, профнастил, оргстекло, шифер. Наиболее практичным и надежным покрытием является поликарбонат – гибкий, легкий, светопроницаемый универсальный материал. Очень красивы стеклянные покрытия, но с ними без должной подготовки и оборудования весьма сложно работать. Шиферная крыша весьма надежна, но малоэстетична. Для кованых козырьков в качестве покрытия в основном применяют листовой металл. Базовые виды каркасов козырьков представлены на рис. 86.

Для создания несложного козырька вам понадобится сотовый поликарбонат толщиной не менее 10 мм и профильные металлические трубы 20 × 20 миллиметров.

Вначале нужно сделать эскиз будущей конструкции и рассчитать размеры. При расчете ширины козырька добавьте по 30 см с каждой его стороны, чтобы навес не позволял дождю и снегу попадать на крыльцо. Измерив расстояние от входной двери до того места, которое должно быть под защитой козырька, получите длину конструкции. Высота односкатного козырька рассчитывается на основе архитектуры вашего коттеджа. Не нужно забывать, что козырек должен иметь уклон, составляющий примерно 20°. Длина стропил из уголков равна высоте ската. С такими данными можно создавать эскиз и подсчитать количество необходимого материала для работы. Пример подобного расчета для простого односкатного козырька приведен на рис. 87, а.

Рис. 86. Основные виды конструкций навесов и козырьков:

а – односкатный; б – односкатный с подзором; в – двухскатный; г – прямой; д – вогнутый; е – маркиза; ж – купол; з – купол удлиненный; и – арочный; к – арочный удлиненный

Соберите каркас козырька из металлического профиля. Для этого отрежьте трубы необходимой длины, разложите их в виде отдельных узлов, зафиксируйте струбцинами и сварите в местах соединения. Затем готовые узлы сварите между собой в единую конструкцию. Сварка, согласно ГОСТ 5264–80, производится электродами Э-42 (ГОСТ 9467–75). Катет сварных швов назначают по наименьшей толщине свариваемых элементов.

Чем длиннее каркас, тем больше должно быть перемычек, чтобы обеспечить устойчивость и жесткость поликарбонатного перекрытия.

По окончании сварки с помощью зубила и абразивного материала нужно зачистить сварные швы. В готовом каркасе сделайте отверстия для болтов крепления и выполните разметку над входом, отмечая места крепления каркаса. После этого загрунтуйте и покрасьте каркас. Когда изделие полностью высохнет, можно приступать к монтажу листов поликарбоната. Для этого установите на торцы каркаса герметизирующую ленту, уложите поликарбонатное перекрытие и прикрутите саморезами по металлу. При этом следует использовать амортизационные шайбы и не усердствовать чрезмерно, чтобы не повредить материал.

Рис. 87. Изготовление козырьков:

а – простой односкатный козырек; б – простой изогнутый козырек; в – козырек с полукруглой крышей; г – каркас полукруглого козырька; д – фасад полукруглого козырька с фигурными вставками

Готовую конструкцию зафиксируйте на стене в размеченных местах. Пристенную балку фиксируют посредством нержавеющих шурупов перед входом, а для крепления подкосов нужно использовать анкеры.

В завершение работы загерметизируйте швы в местах соприкосновения со стеной дома. Снимите защитную пленку с поликарбоната, и козырек готов к эксплуатации.

Если вы желаете, чтобы козырек выглядел более изысканно, задачу можно слегка усложнить. Представленный на рис. 87, б козырек лишь немногим отличается от вышеприведенного. Основное отличие заключается в необходимости изгибать профили.

Полукруглый козырек, представленный на рис. 87, в, достойно украсит любой фасад. Для его создания вам потребуются: профильные металлические трубы 20 × 20 мм для каркаса, квадрат 10 × 10 мм, чтобы сделать фигурные вставки, и оцинкованный лист в качестве кровельного покрытия.

Из профиля нужно выгнуть одинаковые полукруглые арки и приварить к ним нижние и центральные перемычки. Это основа каркаса (рис. 87, г). Две арки соединяют перемычками, после чего к ним приваривают подкосы, согнутые из того же профиля, и опорные кронштейны из профильной трубы или уголка. Теперь нужно выгнуть фигурные элементы из квадрата или арматурного прута (форма этих элементов зависит только от предназначенного для них места и вашей фантазии). Полученные вставки размещают в проемах арки и приваривают во всех точках соприкосновения с каркасом (рис. 87, д).

Остальная работа по созданию козырька почти та же, что и в предыдущем варианте: грунтовка каркаса, облицовка оцинковкой и фиксация последней саморезами по металлу, окрашивание конструкции в необходимый цвет и закрепление ее на фасаде здания над входом.

Назад: Сварка металлических лестниц

Дальше: Сварка для сада и огорода