Лондонские поместья и предместья

Лондонская история не заканчивается на центральных районах, которые плавно переходят в спальные, как во многих других городах. В силу логики своего формирования, которую мы рассматривали в начале этой книги, Лондон со временем вобрал в себя районы, которые когда-то были его предместьями и жили своей интересной жизнью. Гринвич, Бромли, Кройдон, Уимблдон, Ричмонд, Хэрроу – сегодня это вовсе не пригороды, это, по меньшей мере, предместья Лондона, в каждом из которых есть что посмотреть и узнать из истории Англии и ее столицы. В черте города оказались богатые усадьбы и аристократические поместья, загородные резиденции и охотничьи угодья, прибежища художников и ученых. Многие из них были переданы бывшими хозяевами в управление крупных организаций по охране культурно-исторического наследия – English Heritage и National Trust.

Сравнительно недалеко от популярных прогулочных троп Хэмпстеда находится симпатичный купеческий дом постройки XVII века – Фентон-хаус (Fenton House). В нем собрана коллекция старинных клавишных инструментов, многие из которых до сих пор способны извлекать из себя звуки, а также многочисленные фарфоровые статуэтки. Некоторые экспонаты напоминают об истории семьи Фентонов, которые сделали бизнес на торговле России с Англией через Ригу, которая тогда была частью Российской Империи. Одна из дочерей владельца усадьбы – Маргарет Фентон – родилась в Риге, выросла в Лондоне, затем вышла замуж за английского купца Эдварда Клайва Бейли в Челтнэме, переехала с ним в Санкт-Петербург, где и умерла через семь лет, а ее муж – еще 20 лет спустя, и оба они похоронены сейчас на протестантском кладбище в Смоленске.

Фентон-хаус окружен необыкновенным обнесенным стеной садом, где весной цветут поля рябчиков, а в конце сентября устраивается Яблочный день, когда гостей угощают яблоками тридцати сортов из сада, которому уже 300 лет, а также медом из яблоневого цвета.

С «ботаническим» уклоном и поместье Чизик-хаус (Chiswick House) в одноименном лондонском районе, которое несколько лет назад пережило масштабную реставрацию. Ежегодно в феврале-марте здесь проходит лондонский фестиваль камелий, цветущих на рубеже зимы и весны. Старейшую в Британии и в мире за пределами Азии коллекцию этих растений собрал в 1820‑е годы 6‑й герцог Девонширский (также известный как «герцог-холостяк», потому как он никогда не был женат), который был страстным любителем садоводства и цветоводства.

Собрание камелий было размещено в огромной 100‑метровой застекленной оранжерее с куполом, поскольку в то время считалось, что камелии боятся морозов. Однако в английском климате они вполне хорошо себя чувствуют и цветут в открытом грунте.

Деревца камелий пережили несколько поколений владельцев поместья, однако в 1980‑е годы, в период упадка и запустения Чизик-хауса, коллекция едва не погибла от болезней и вредителей, однако Международное общество любителей камелий сумело спасти ее и привести в надлежащее состояние.

Сейчас в оранжерее собраны свыше 30 образцов камелий, возраст некоторых из них – почти два века, а некоторые являются прямыми потомками растений, посаженных при 6‑м герцоге Девонширском. Камелии всевозможных оттенков белого, розового, красного цветов и их комбинаций относятся к разным сортовым вариациям одного вида – камелия японская (Camellia japonica) – и цветут в разное время с февраля по март.

Еще дальше на запад Лондона, на полпути от центра к аэропорту «Хитроу» раскинулось поместье Остерли-парк (Osterley Park). Примечательна уже одна дорога к нему от станции метро «Остерли» (Osterley) – великолепного образца станционной архитектуры 1930‑х годов – через тихий жилой район и широкое поле, обрамленное вековыми деревьями, над которым «этажеркой» садятся самолеты.

Усадьба состоит из обширного парка, который приятно будет обойти в качестве моциона по периметру, наблюдая за постоянно меняющимся природным ландшафтом, и выйти в конце концов к монументальному особняку Остерли-хаус (Osterley House) в форме правильного квадрата с четырьмя башенками по углам. Первый дом на этом месте был построен торговцем и финансистом сэром Томасом Грешемом, который помогал управлять государственной казной трем детям короля Генриха VIII, которые успели побывать на престоле друг за другом – Эдварду VI, Марии I и Елизавете I. Он также уже встречался нам на страницах этой книги в качестве основателя Королевской биржи в Лондоне.

Впоследствии дом перешел во владение семьи банкиров Чайлдов, графов Джерсийских, и подвергся существенной перестройке (однако конюшни, где сейчас размещается кафе, остались со времен XVI века). Остерли-хаус «сыграл» роль Букингемского дворца в фильме 2009 года «Молодая Виктория» (Young Victoria) о первых годах царствования знаменитой британской императрицы. Во время Второй мировой войны он служил базой для подготовки добровольческого корпуса, а после войны был передан в управление National Trust. Среди экспонатов – портреты членов семьи Чайлд и шикарная коллекция мебели работы шотландского дизайнера Роберта Адама, который прославился как создатель собственного стиля оформления аристократических и даже королевских интерьеров в XVIII веке.

В одном из залов Остерли-хауса хранится посмертная маска российского императора Александра I, привезенная из Петербурга в 1826 году Артуром Уэлсли, 1‑м герцогом Веллингтонским, героем наполеоновских войн, который представлял Британию на похоронах царя, а через два года стал премьер-министром Великобритании. Герцог Веллингтонский был награжден маршальскими жезлами восьми стран, включая Россию (став единственным иностранцем, который был удостоен подобной почести при Александре I).

В 1965 году именно российский маршальский жезл был похищен из дома-музея герцога Эпсли-хаус (Apsley House) на углу Гайд-парка и так и не был найден. Кстати, дом-музей достоин отдельного посещения для знакомства с жизнью легендарного военачальника и политика первой половины XIX века, на правление которого пришлись эмансипация католиков, основание лондонского Кингс-колледжа и кардинальная реформа парламента, призванная ликвидировать печально известную систему «гнилых местечек» и более репрезентативно отразить начатую промышленной революцией тенденцию урбанизации Британии.

На юго-западе Лондона, в районе Твикенхэм, находится бывшее имение, принадлежавшее сыну другого премьер-министра Великобритании, сэра Роберта Уолпола, правившего примерно за столетие до герцога Веллингтонского. Хорас Уолпол прославился не только как историк, собиратель и покровитель английского искусства, но и как основатель жанра готического романа. Сюжет вышедшего в 1764 году романа «Замок Отранто» (The Castle of Otranto), действие которого происходит в эпоху первого крестового похода, был во многом навеян Уолполу-младшему строительством его собственного поместья в стиле готического замка, получившего название Строберри-хилл (Strawberry Hill).

Белоснежный замок причудлив не только снаружи, но и изнутри – в его интерьерах соединены идеи, почерпнутые из многих других сооружений – от Вестминстерского аббатства до гробниц старинных английских королей, а в создании интерьеров принимал участие уже знакомый нам Роберт Адам. Уолпол даже основал в усадьбе мини-типографию и открыл вход в поместье для посетителей по билетам – довольно революционное начинание для того времени. Коллекция искусства и интерьеры были распроданы через полвека после смерти самого Уолпола разорившимся новым владельцем поместья, и теперь хранители усадьбы собирают эти предметы – одно из зеркал, например, было недавно найдено в подвале британского Казначейства.

Если пойти от Строберри-хилл вдоль Темзы на восток, вскоре попадешь в места, связанные еще с одним известным именем английской словесности – поэтом XVIII века Александром Поупом, автором сатирических стихов и переводчиком Гомера. В Твикенхэме стоял его дом – Вилла Поупа (ныне не сохранившийся), а сам он нашел свой последний приют в приходской церкви Святой Марии.

Перейдя узкий пешеходный мост через Темзу, оказываешься на речном острове со странным названием Остров пирога с угрем (Eel Pie Island), издавна служившем прибежищем представителей артистических профессий. В 1960‑е здесь размещался музыкальный клуб, где выступали группы The Rolling Stones и The Who. Сейчас здесь – жилые домики, похожие на дачные, и лодочные клубы.

Прогулявшись еще ниже по течению реки, попадаешь в Йорк-хаус (York House) с его садами, соединенными изящным каменным мостом над дорогой. Миновав паб «Белый лебедь» (The White Swan), оказываешься у Орлеанского дома (Orleans House), где в начале XIX века нашла свое прибежище семья вынужденного уехать из наполеоновской, а затем вновь из уже постнаполеоновской Франции представителя Орлеанского дома Луи-Филиппа, будущего короля страны. Его свергнут в ходе революции 1848 года, и он снова вернется в Британию, где и окончит свои дни. От поместья, где жила семья Луи-Филиппа, осталась лишь необычная восьмиугольная башня и бесплатная художественная галерея, где проходят выставки, посвященные местной истории и искусству. Еще дальше на восток расположился открытый для посещения Марбл-хилл-хаус (Marble Hill House), построенный в XVII веке графиней Саффолкской, любовницей короля Георга II, где он ее периодически посещал, вдали от глаз всевидящей и всезнающей лондонской знати.

Неподалеку – последний сохранившийся в первозданном виде пешеходный паром через Темзу, а там и рукой подать до Хэм-хауса (Ham House) – поместья XVII века, построенного Яковом I для его сыновей и прекрасно сохранившимся до наших дней. Хэм-хаус «играл» роль Кенсингтонского дворца в уже упоминавшемся нами фильме «Молодая Виктория», а также дважды служил для съемок кинолент с Кирой Найтли, включая фильм режиссера Джо Райта «Анна Каренина». В саду поместья растет самый большой в Англии куст «держи-дерева» – растения, из которого, по преданию, был сплетен терновый венец Иисуса Христа.

Чуть выше на берегу реки также стоит фабрика Королевского Британского легиона по изготовлению красных бумажных маков, которые носят в ноябре в память о погибших в войнах (подробнее об этом – в разделе «Лондон круглый год») и собственно Ричмонда, где приятно оказаться в любой день и любую погоду, но особенно приятно – весной и летом, когда можно сидеть на набережной с бокалом и наслаждаться жизнью в компании таких же гедонистов.

По духу и по внешнему виду Ричмонд чем-то похож и на соседний Уимблдон – разве что Темзы поблизости не хватает. Если подняться от станции «Уимблдон» направо вверх по улице (если повезет, то летом на тротуаре можно наткнуться на жука-оленя – они там водятся), то буквально сразу попадешь на уютные улицы, которые даже называются по-уютному – Уимблдонская деревня (Wimbledon Village). В июне-июле дома здесь оккупируют теннисисты и их команды, приезжающие на одноименный теннисный турнир (о нем подробнее в разделе «Лондон круглый год»). В остальное время года здесь заметно тише, и можно спокойно насладиться и неторопливой трапезой, и походами по местным магазинчикам и лавкам.

Чуть дальше лежит огромная зеленая пустошь, местами переходящая в настоящий лес – Уимблдон-коммон (Wimbledon Common). На перекрестке перед ней нужно сделать выбор, достойный Ильи Муромца.

Если пойти налево, попадешь в бывшую усадьбу Каннизаро-парк (Cannizaro Park), главный дом которой превращен в отель, а окружающий его парк с прудами открыт для публики. Усадьба, где когда-то бывали в качестве гостей и король Георг III, и вышеупомянутый нами герцог Веллингтонский, названа по имени одного из ее прежних владельцев, сициалианца Фрэнсиса Платамоне, который впоследствии унаследовал титул герцога Каннизаро.

Если пойти прямо через лес, то попадешь в музей ветряной мельницы, построенной здесь еще 200 лет назад, которую в свое время отстояли и превратили в музейный комплекс местные жители. В доме при мельнице в начале XX века жил Роберт Баден-Пауэлл – именно здесь была написана значительная часть его скаутского учебника для мальчиков.

Если пойти направо, то в глубине жилого района внезапно вырастет настоящий тайский буддистский храм. Внутри – расписанные в 1980‑е годы стены со сценами из жизни Будды, в которые вклинились современники вроде Маргарет Тэтчер и матери Терезы. Снаружи, в саду – таблички с мудрыми изречениями.

На юго-восточной окраине Лондона, фактически уже в графстве Кент, близ аэродрома частной авиации Биггин-хилл, находится усадьба Даун-хаус (Down House), которая получила мировую известность благодаря британскому ученому, основоположнику эволюционной теории Чарльзу Дарвину. Добираться туда долго – на поезде, а потом на автобусе, но, поверьте, оно того стоит. Можно, кстати, совместить с посещением аэропорта, где периодически проводятся дни открытых дверей и разнообразные зрелищные мероприятия.

Поместье, ныне превращенное в музей, Дарвин купил после женитьбы на Эмме Веджвуд, представительнице «фарфоровой» династии. Здесь он прожил большую часть своей жизни и написал практически все свои научные работы, включая самую знаменитую – «О происхождении видов».

К 200‑летию ученого в 2009 году музей был реконструирован, первый этаж был воссоздан и теперь выглядит таким, каким он был при Дарвине, а на втором размещена экспозиция о его научной карьере и ее значении для мировой науки.

Дарвина знали и уважали в России в самые разные времена с момента публикаций его основополагающих трудов. В советское время эволюционная теория стала особенно популярной, так как она помогала оправдывать государственную политику атеизма. Но несмотря на это, никак не ожидаешь обнаружить в доме-музее Дарвина экспонаты, связанные с Россией.

Те, кто знает русский язык, не смогут упустить из виду экспонат в одной из витрин – письмо в большом пожелтевшем конверте, подписанном размашистым почерком с завитками. Это письмо Дарвину от генерал-губернатора Туркестана Констатина Петровича Кауфмана, датированное 9 мая 1879 года. Генерал-губернатор отдаленной провинции Российской империи откликнулся на газетное объявление от имени ученого и послал ему образцы семян разных сортов пшеницы.

Другим интересным экспонатом с отечественными корнями является большая медаль из сплава томпак, кстати изобретенного лондонским часовщиком. Это разновидность латуни темно-коричневого цвета. Медаль была отлита на Ленинградском монетном дворе в 1959 году и была приурочена к 150‑летию со дня рождения Дарвина и 100‑летию выхода его книги «О происхождении видов».

Помимо надписей на русском языке и характерного профиля Дарвина с окладистой бородой, на медали нанесено изображение парусника «Бигль», на котором он в молодости совершил свое кругосветное плавание.

В разных залах музея собрано множество экспонатов из самых разных стран, включая самые экзотические уголки Южной Америки, Африки, Океании.

Таким образом, замыкается своеобразный круг – с одной стороны, влияние Дарвина и его теории распространилось на весь мир, а с другой – свидетельства этого признания со всего мира, включая Россию, теперь можно увидеть в доме-музее ученого.

Особый интерес вызывает обширный сад при усадьбе – своеобразная научная лаборатория под открытым небом, в которой воспроизведены различные эксперименты Дарвина. В оранжерее собрана большая коллекция экзотических растений. Обязательно стоит пройти по стопам Дарвина по «Песчаной дорожке» (Sandwalk) вдоль периметра усадьбы. Он гулял здесь практически каждый день, производя моцион и обдумывая свои научные труды.

Также на юго-востоке, в Гринвиче, расположился дворец Элтхэм-палас (Eltham Palace), которым официально владеет британская корона, но королевские особы там давно не живут. Дворец сейчас находится под управлением English Heritage.

Изначально он был построен епископом Даремским, Энтони Беком, но затем, в начале XIV века, дарован королю Эдуарду II и в течение почти двух столетий служил королевской резиденцией. Здесь проводились рыцарские турниры и приемы в честь зарубежных гостей. В XVII веке несколько комнат во дворце отдали художнику Антону ван Дейку. Дворец сильно пострадал во время гражданской войны в Англии и пришел в запустение, практически превратившись в руины.

В нынешнем виде он возродился в 1930‑е годы, когда перешел в управление Стивена и Вирджинии Курто – основателей лондонского Института искусств Курто. Они воссоздали большой зал дворца, добавив к нему залы в стиле арт-деко. Домашний лемур Курто – Маджонг – имел собственную комнату на втором этаже и лаз в полу в оранжерею на первом этаже. После Второй мировой войны тут размещался военный учебный корпус, и только в начале 1990‑х годов замок был открыт для посещения. Из самых старых сохранившихся построек стоит обратить внимание на мост XV века, переброшенный через ров.