1. ДЕЛАЙ СРЕЗЫ ВОВРЕМЯ! Начнём с главного: обрезка – занятие ежегодное. Потому что и безопаснее, и эффективнее резать вовремя: срезать годичный прирост. Ну, максимум двулетние части веток. НИКАКОЙ ПИЛЫ – ТОЛЬКО СЕКАТОР. Иллюстрирую изречённую мудрость сию. Вот тут год назад удалён годичный лидер (рис. 115, пунктир). Видите – ранка уже почти сомкнулась. Ещё через год её уже вообще не видно (рис. 116). Кстати, обратите внимание на боковой побег (стрелка). Укороченный год назад, он послушно родил плодовый прутик и уже почти зарастил ранку. Кора цела, дерево реагирует – вот это культурная работа.

2. ПРАВИЛЬНЫЙ СРЕЗ НА ПОЧКУ.

УКОРАЧИВАТЬ ПРИРОСТ любой силы лучше вот так (рис. 117). Это и есть срез на почку. Два миллиметра над почкой, под углом примерно в 30º. Именно такой cрез практически совсем зарастает к осени. Срезать выше – значит, оставить пенёк. Дырочка ещё на год, а то и на два – для косточковых весьма небезвредно. А если побег был очень мощным, то и на три-четыре года. Это уже гнилая дырка с гарантией.

3. СЕКАТОРОМ РЕЗАТЬ ЛЕГКО! Ну, чистый срез – это только острым секатором. Тупой, как ни исхитряйся, задранную кору оставляет. Я свой правлю после каждой обрезки. Но главное – КАК резать. Тонкие прутики – нет проблем. А вот ветки толщиной в палец как попало не срежешь. Особенно те, что отходят под острым углом. Берите секатор, идите в сад – у нас практика.

Лезвие секатора направляйте всегда снаружи, ПО ХОДУ РОСТА (рис. 118). Тут древесина рыхлее, мягче. Лезвие при этом снизу, а опорная губа – сверху, как на фото. Иначе остаётся плоский пенёчек. Можно резать и сбоку. Но если всунете лезвие изнутри, нажмёте против роста – скорее отломите, чем отрежете.

Верно применяемый секатор легко отмахивает ветки даже в большой палец толщиной. Кто не умеет, мучается и ломает руки даже с острым лезвием. А ведь всё просто: секатор режет, как топор – вклиниваясь в дерево. Трудно резать именно потому, что лезвие сдавлено, защемлено веткой. Вот и весь секрет: вонзив лезвие, гните ветку по ходу лезвия. Иначе – к опорной губе (рис. 119). Раздвинули cрез – ветка сама отскакивает. Во времена Мичурина любой опытный садовник обходился без секатора – отмахивал даже двухлетние ветки садовым ножом.

Но всё-таки резать вовремя – это для нас раритетный эксклюзив. Или эксклюзивный раритет?.. В общем, без пилы мы не можем. Ну, давайте поговорим о пиле.

4. КАКОЙ СРЕЗ БУДЕТ ПРАВИЛЬНЫМ? Тот, что обрастает новой корой. Главное: дерево живёт за счёт коры и двух-трёх внешних слоёв древесины. Срединная древесина уже практически не нужна. Как правило, она и так мёртвая: на севере убита морозом, на юге – трутовиками. А внешнюю, живую древесину строит камбий – скользкий слой под корой. Поэтому кора несравненно важнее для дерева, чем древесина. Неправильные срезы кору убивают, правильные – сохраняют. Вот и вся разница.

Самое страшное, что мы делаем для наших деревьев – оставляем ПЕНЬКИ. Странно, но их оставляют почти всегда. Я думал, от лени. Это же проще – ткнуть пилой как попало. По себе знаю. ☺ Но дело, оказывается, ещё и в убеждениях. Многие старательно замазывают каждый пенёк (рис. 120). Верят, что так мороз внутрь не проникнет. Или зараза. Ну, просто не хотят видеть на дереве «открытых ран»! Ассоциацию понять можно. Только вред от пеньков многократно больше, чем от ран.

А ещё дачники, видимо, берут пример с промышленных садов. Тамошние деревья запенькованы сплошь – пеньки чернеют на каждой ветке. Это понятно: у обрезчиков план, выработка на гектары. Так ведь и сад посажен на выживание. Окупился, принёс доход – вот и ладно. Проболел насквозь, перестал окупаться – под корень. Но такая работа – не пример садовой культуры! Нам, любителям, до такого сад доводить – себя не уважать и деревья ненавидеть.

ПЕНЬКИ – сокращение жизни дерева руками хозяина. Происходит так: сначала пенёк – мёртвая пробка в штамбе. Постепенно она гниёт – куда деваться мёртвой древесине, как ни гнить? Тут никакая замазка не спасает. Образуется гнилая дырка. Но главное, на пеньке умирает кора: сюда ведь не идут соки. Мёртвая кора – приют для грибков и очаг рака коры. Гниль разрастается. В лучшем случае – страшные раны вокруг пенька (рис. 121). В худшем, и чаще на юге, рак охватывает почти весь ствол.

И вот обычный итог: гниющая дырка – парадные ворота для трутовиков, древоядных грибов. Грибница проникает в более мягкую сердцевину и быстро прорастает по всему дереву. Лет пять-шесть гриб мирно живёт в стволе и ветках, сначала убивая, а затем съедая древесину. Как он проникает внутрь через пеньки, хорошо видно на поперечных спилах (рис. 122). Пористая бурая середина – уже съеденная часть, а светлый периметр – ещё только облюбованная. В суровых краях грибку помогает и мороз.

Нарастив массу грибницы и найдя тонкое место, трещину или рану, трутовик вылезает размножаться в виде плодовых тел – знакомых нам светлых «ушек» и «копыт». Увидели их – осознайте: дерево «не первый год за трутовиком». Спасение тут одно: сильный рост. То есть – регулярная разгрузка от лишних плодушек, омолаживание нижних ветвей, обрезка на усиление прироста. Сильное дерево опережает гриб, наращивая новые кольца древесины.

5. Другая вредная крайность – СРЕЗ ЗАПОДЛИЦО. Начитанный дачник старательно спиливает ветки «заподлицо со стволом». Это он прочёл термин «на кольцо», но не уяснил, что это значит. Получаются жуткие раны неоправданной величины (рис. 123). Оговорюсь: для нестарого сильного дерева такая рана не криминальна – она просто втрое больше возможной и вряд ли зарастёт. Но молодёжи и усталым старикам – медленная смерть. Разумеется, бывают вынужденно огромные и сложные срезы, бывает и радикальная хирургия во спасение. Но просто удаляя ветку – зачем удваивать вред своим кормильцам?.. Можно ведь на самом деле резать на кольцо.

6. СРЕЗ НА КОЛЬЦО – целая тема. Объявляю её открытой.

Прежде всего, что это за «кольцо» такое? Это вовсе не круглая рана от пилы! Вот оно, кольцо – утолщение в основании ветки, обозначенное кольцевыми морщинками коры. Когда ветка отходит почти под прямым углом, кольцо хорошо видно. По нему и режем (рис. 124, пунктир). Так рана получается минимальной и гораздо быстрее заплывает корой. Приложите-ка линейку. Если пилить заподлицо, диаметр среза – двойной. Значит, площадь раны учетверяется!

Точный срез «на кольцо» – это когда и рана минимальная, и торчит минимально. Большинство веток отходит под углом в 30–45º. Рана минимальна, если пилить перпендикулярно ветке (пунктир). Но тогда основание среза слишком торчит. Соки сюда не пойдут, коровый валик может не нарасти. Есть риск, что кора отомрёт. Нужен компромисс: делим угол пополам (рис. 125, красная линия). Такой срез почти не торчит, а потому целиком обрастёт валиком.

7. СРЕЗ ВЕТКИ-КОНКУРЕНТА.

Удалить сильную ветку, идущую вверх под острым углом – это на «кольцо» уже не похоже. Тут смотри глазами, как срослась кора у этой «рогульки».

Вот как режут по классике (рис. 126, лезвие пилы). Но видите «шов» между ветками? Тут ветки-конкуренты плотно сжаты, но полностью не срослись. Сращивание начинается примерно на половине шва. И я пилю ниже – по красной линии. Компромисс удался, и срез особо не торчит. Осталось зачистить кору, и вся она останется живой.

8. СПИЛИВАНИЕ ТЯЖЁЛОЙ ВЕТКИ

Толстый и тяжёлый сук просто так не убрать: раньше, чем допилишь, он падает, отдирая кору вместе с древесиной. Зачем нам такое безобразие? Не нужно. Поэтому сначала обезопасьте нижнюю сторону: подпилите снизу на треть (рис. 127, стрелка). Затем пилите сверху, отступив на ладошку от ствола. Сук отпадёт тихо и мгновенно, как спелая груша. Оставшийся пенёк спилить совсем просто.

9. СРЕЗ ЛИДЕРА, ПЕРЕВОДЯЩИЙ НА БОКОВУЮ ВЕТКУ – тоже тема. В обычном случае это – продолжение верхней стороны ветки (рис. 128, пунктир). Вовремя очищенный от замещающих побегов, такой срез нормально обрастает корой.

Переводить лидера стоит только на хорошо отклонённые ветки. Торчащие почти вертикально держатся слабо, и позже с большой вероятностью отломятся, на выдержав ветра или урожая.

Нельзя переводить сильный лидер на ветку, которая в разы слабее и уже перешла на плодоношение (типа веток, отмеченных красными точками на 12 и 14). Такая ветка уже не усилится. А кора под срезом точно начнёт разрушаться – слабая ветка не сможет выкормить валик новой коры.

10. ЗАЧИСТКА СПИЛА НОЖОМ.

Зачищать спилы нужно как раз для того, чтобы стимулировать коровый валик (рис. 129). Камбий активнее делится при разрезании его клеток. Тупая пила их не режет – мнёт, и тогда срез обрастает плохо. А вот после зачистки острым садовым ножом срез отлично обрастает. Свежеточенная садовая пилка с косым зубом – весьма даже режет, после неё зачищать кору не обязательно. Особенно после германской или французской пилы. Но часто ли вы точите пилы?..

11. ЗАРАСТАНИЕ РАН.

Нормальная реакция дерева на срез – зарастить рану. У достаточно сильных деревьев срезы средней величины могут зарастать полностью (рис. 130). В верхней части кроны – быстрее, внизу – вдвое медленнее. У молодёжи – вдвое скорее, чем у взрослых, и тем более у стариков. Но грамотные срезы всегда зарастают лучше и скорее. А халтурные становятся дуплами и раком коры.

Большой срез может зарастать много лет, а очень крупный никогда не затянется полностью. Особенно у старых деревьев. Но главное, чтобы он оброс корой по краям. Это видно уже через год. Нарос коровый валик – значит, верно спилили: и не торчит сверх меры, и пилка острая. Постепенно валик утолщается и смыкается. Этой ране – два или три года (рис. 131). Такую рану достаточно пропитывать, например, олифой.

Однако часто валик нарастает только с верхней стороны (рис. 132). Значит, кору пилкой задрали. В конце спила надо ослаблять нажим почти к нулю, иначе кору чисто не срезать! Под мёртвой корой благоденствуют грибки, и камбий подвергается их атакам (стрелки на разрезе).

Так же гибнет кора, если угол среза слишком торчит. Камбий явно побеждён заразой: кора уже гниёт. Срочно берите нож и вырезайте всё гнилое до здоровой зеленоватой коры. Затем ровненько спиливайте торчок как можно ближе к живой коре, насколько позволяет угол ветки. Зачищайте кору, пропитывайте рану. И посматривайте сюда, пока не увидите коровый валик по линии ножа.

12. ПРОПИТКА ВМЕСТО ОБМАЗКИ.

ОБМАЗКА СРЕЗОВ нужна только затем, чтобы не дать гнить мёртвой древесине среза. Отсюда и кумекайте. Наша классика – мазать а) варом, б) свежие сырые срезы. Самое странное занятие! Чуть похолодало – вар застывает и отслаивается. Под эту «крышечку» затекает вода. Тут тепло и всегда сыро – просто теплица для инфекции! Открытая сухая рана намного здоровее.

Поэтому я советую не мазать, а пропитывать. И не свежие, а подсохшие срезы. И не раз. И лучше – чем-то, стимулирующим рост коры. Олифа. Советский нигрол. Лак-паста В.А. Долматова (г. Златоуст). Используют и водоэмульсионку. А из варов знаю один идеально пластичный: «Универсал Бугоркова» питерской фирмы «ШАР». В жару он отлично впитывается.

13. РАНУ ЗАКРЫВАЮТ ЗАМЕСТИТЕЛИ.

Побеги-заместители, оставленные на кромке среза для создания новых веток, здорово помогают ранам зарастать. Это – подсказка, какие из заместителей лучше оставлять. Те, что на самой кромке! И особенно в нижней части раны. Смотрите: вот эти побеги (рис. 133, белые точки) через год-два станут такими же ветками, как их старший сосед (пара точек). А он наплывёт ещё вдвое! Через три-четыре года раны не будет. И заметьте: это был грамотный срез. А представьте, что тут пенёк оставили!..

13. ЛЕЧИМ ГНИЛЬ КОРЫ

ОБРАБОТКА ГНИЛОЙ КОРЫ – дело наиважнейшее и очень эффективное. Фактически, это реанимационная хирургия. Рак коры лечится именно так.

Весь мой опыт говорит: гниль коры, в том числе и рак, чаще всего начинается вокруг пеньков и неграмотных срезов. Но ещё и там, где на кору часто наступали жёстким ботинком, били, ранили, царапали коты или грызли короеды. Гниль хорошо видна, надо только чаще смотреть – кора здесь рыхлая, отслаивается, чёрная. Вот этот «региональный центр развития рака» мы сейчас и обработаем. Лекарство во всех случаях одно: острый нож и пропитка.

Май-июнь. Обрабатываю язву ножом до здоровой коры и живого камбия (рис. 134). Не бойтесь вырезать много: пожалеете – рак ещё больше сожрёт. Замазываю «Универсалом Бугоркова», нигролом или лак-пастой. И вот наша язва в октябре (рис. 135). Как видите, больше никакой гнили: живой и прочный коровый валик. Рак ликвидирован! Осталось периодически пропитывать ранку «антикоррозийным составом».

28. ГЛАВНАЯ СИЛА – КАМБИЙ.

А его работа стимулируется острым ножом. Борозды могут быть и лекарством для коры. Вот мой персик. Его кора местами погибла по вине любопытного хозяина – отравлена дихлофосом, что и доказал «анатомический разрез» (рис. 136). Но камбий в основном ещё жив. В июне делаю несколько борозд острым ножом вдоль повреждения. И вот наш персик в октябре (рис. 137). Камбий «врубился в ситуацию»: нарастил желваки новых тканей. Дерево даже сумело дать неплохой урожай.

Ну, вот и всё о тонкостях древесной дрессуры, воспитания и терапии. Надеюсь, теперь вы смотрите на свой сад другими глазами. А ещё больше надеюсь, что теперь, после нашей теории, у вас начнётся успешная практика.