Подвесной потолок – это конструкция из несущего металлического или деревянного каркаса, обычно имеющая форму решетки, и множества облицовочных элементов-модулей стандартных размеров, которые закрепляются на каркасе. Поэтому работа над устройством подвесного потолка начинается с изготовления конструкции его каркаса. Каркас может быть двух типов:

✓ закрытый, когда облицовочные модули потолка вплотную примыкают друг к другу;

✓ открытый, когда модули разделяют с помощью металлических ребер «остова».

Конструкцию самого каркаса нужно крепить к базовому потолку с помощью специальных подвесов, имеющих вид стержня, толстой проволоки или кронштейна, которые регулируются по высоте (рис. 59).

Крепления (подвесы) – это элементы, которые служат для подвешивания балок к потолку. Благодаря подвесам, потолку можно придать заданную форму и обеспечить выравнивание поверхности отделочного покрытия. Подвесной потолок может иметь разные формы: плоскую, изогнутую или ступенчатую. Величина подвесов определяет объем свободного пространства между потолками – чем длиннее подвесы, тем больше межпотолочное пространство, скрытое от глаз. Сюда можно спрятать проводку, коммуникации, организовать дополнительную тепло– и звукоизоляцию, а также другие вспомогательные системы. Количество креплений определяют исходя из данных по площади и весу потолка. Обычно при составлении принимается количество креплений из расчета 7—10 штук на 10 м².

Крепления могут быть раздвижные, состоящие из верхней и нижней части. На такие крепления можно подвешивать балки на расстоянии от несущей поверхности, равном 5—30 см. Верхнюю часть крепления, которая сделана из мягкого металла, надо привинтить или прибить к потолку через просверленные отверстия с дюбелями.

Затем верхнюю часть крепления согнуть под прямым углом и вставить в нее нижнюю часть. После этого зафиксировать их взаимное положение с помощью оцинкованного гвоздя, который надо вдеть в проделанные в обеих частях отверстия. Вслед за тем загнуть уже сам гвоздь, чтобы под значительным весом подвешенных конструкций он не выскочил из базового потолка. К нижнему концу крепления привинтить или прикрепить балку. Такая система крепления очень прочна, она выдерживает с одним гвоздем нагрузку до 250 кг, а с двумя гвоздями – до 350 кг.

Крепления могут быть трех размеров, они колеблются в пределах от 5 до 10 см, от 10 до 20 см или от 20 до 30 см. Размеры креплений можно регулировать с точностью до одного миллиметра. Если предполагается по проекту установить балки на расстоянии свыше 30 см, то надо использовать металлические полосы с отверстиями, длину которых можно изменить аналогичным образом.

Крепления в виде спицы с соединительными скобами достаточно просты в использовании и не менее удобны, длину такого крепления легко изменить, просто отгибая нижний конец спицы. Крепкая проволока с крючками также достаточно прочна, но применяется не так часто, поскольку работа с ней вызывает некоторые трудности. Кроме того, широко используют подвесы изменяемой длины с крюками и регулирующей муфтой.

Если балки нужно установить близко к поверхности базового потолка, т. е. на расстоянии меньше 5 см, следует использовать крепежные уголки с отверстиями. В этом случае конструкция скорей похожа на подшивной потолок, чем на его подвесной аналог.

Желательно сразу приобретать полную комплектацию подвесного потолка, куда должны входить крепления, балки, обрешетка и покрытие. Приобретение полного комплекта особенно актуально для больших помещений, в которых такой вариант позволяет получить крепления вместе с полочными шинами. Шину крепят к несущей поверхности базового потолка, затем уже с шиной соединяют крепления, что существенно ускоряет и облегчает работу

Балки для подвесного потолка должны быть достаточно прочны, поскольку им приходится выдерживать вес обрешетки и покрытия. Важно при выборе принимать во внимание размеры поперечного сечения, шаг расположения креплений и расстояние между балками. При строительстве крупных зданий такие значения определяют еще на стадии составления проекта. В ходе домашнего ремонта эти значения следует вычислять, используя инструкцию по применению отделочного покрытия и подвесов.

В среднем, балки крепят на примерном расстоянии 50–70 см одну от другой, между креплениями расстояние не должно превышать 70–80 см. Безусловно, эти величины не могут служить эталоном, в каждом конкретном случае из-за особенностей помещения приходится вносить свои изменения и уточнения. Специалисты по установке подвесного потолка для удобства установки и проверки расстояний обычно применяют шаблоны. Кстати, если отделку потолка нужно выполнить в небольшой комнате или все работы выполняет один человек, то для упрощения работы лучше применить деревянные балки вместо металлических балок прямоугольного сечения.

Обрешетка, или каркас, для подвесного потолка представляет собой систему деревянных или металлических реек прямоугольного сечения, которые крепят к балкам их широкой стороной. Обрешетка соединяет несущую поверхность базового потолка и покрытие.

В зависимости от типа используемой обшивки, ее крепление можно произвести без установки каркаса, применяя прочные виды клеящих материалов. Однако этот способ нельзя назвать удобным, поскольку он ограничивает возможности оформления поверхности. Используя обрешетку, можно придать потолку объемную форму, выполнить на нем ступенчатые выступы.

Для качественной установки подвесных потолков и их долгого срока службы необходимо соблюдать некоторые условия и правила.

Прежде всего, использовать элементы подвесной системы одной фирмы-производителя, поскольку профили от различных производителей далеко не всегда подходят друг другу.

Во время работы в помещении, где намечено производить монтаж подвесных потолков, следует обязательно соблюдать нужный атмосферный и температурный режим. Иначе говоря, в помещении должна поддерживаться положительная температура не ниже 14 °C, оно должно быть сухим и закрытым от внешних атмосферных явлений. Потолочные плиты следует разместить в этом помещении не менее чем за сутки до начала монтажных работ. Если отсутствует возможность продержать облицовку 24 ч в комнате, где будет осуществляться ее установка, то можно произвести сборку потолка в два этапа. На первом этапе произвести монтаж подвесной системы, на второй день установить плиты облицовки.

Монтаж одноуровневого потолка производится достаточно просто и быстро. При составлении проекта подвесного потолка нужно так распределить плиты, чтобы на противоположных сторонах комнаты были плиты одинакового размера. Желательно, чтобы примыкающие к стенам плиты были размерами в половину целой плиты. Все вычисления лучше всего производить в миллиметрах, тогда результат будет точнее.

Размер этих плит можно вычислить, используя следующую формулу: сначала длину стены разделить на длину плиты нацело, т. е. получить целое число. После этого прибавить к цифре остатка деления длину целой плиты, полученный результат разделить на 2. Результатом произведенного вычисления будет точный размер крайних плит. Можно определиться с вычислениями на таком примере: ширина комнаты составляет 2745 мм, а длина плиты – 600 мм. По итогам деления 2745: 600 = 4 с остатком 575, т. е. 4 целые плиты. Теперь к остатку нужно прибавить длину плиты: 575 + 600 = 1175, затем выполнить деление 1175: 2 = 587,5.

Все результаты вычислений и точный план расположения плит лучше всего сначала выполнить на бумаге и только после этого приступать к монтажу (рис. 60).

Монтаж следует начинать с установки пристенного плинтуса-уголка – это рейка длиной 3 м, которую надо закрепить по периметру помещения на нужном уровне от потолка.

При установке плинтуса следует учитывать свободное пространство между базовым и подвесным потолком для размещения осветительного, вентиляционного и прочего оборудования. Плинтус-уголок рекомендуется крепить с шагом в 400 мм.

Следующий этап – установка подвесов. Количество требуемых для монтажа подвесов можно рассчитать по такой формуле: площадь комнаты разделить на площадь плиты и умножить на 0,5.

В среднем, при монтаже потолка используют примерно 2–4 подвеса на каждую рейку.

Крепление подвесов следует производить согласно плану в точках пересечения с промежуточными направляющими. Для крепления нужно использовать металлические анкеры, имеющие диаметр шляпки не менее 13 мм. Там, где в дальнейшем будет установлено различное оборудование – растровые светильники, вентиляторы, системы кондиционирования и пр., рекомендуется установить дополнительные подвесы.

После этого выполнить подвеску основных направляющих. Сначала обрезать конец основной направляющей (рейка длиной 3,6 м) так, чтобы промежуточная направляющая (рейка длиной 1,2 м) могла войти в паз основной направляющей на расстоянии, которое должно быть равно длине соответствующей крайней плиты. При этом основная направляющая своим обрезанным краем должна опираться на пристенный плинтус-уголок. В тех местах, где соединяются основные направляющие, установить дополнительный подвес. Затем подвесить основные направляющие так, чтобы основные и промежуточные направляющие стыковались между собой под прямым углом. Регулировку высоты реек потолка можно осуществить, используя быстрозажимный клип.

По окончании этой части работы, установить промежуточные направляющие. Для этого все промежуточные направляющие необходимо вставить между основными несущими рейками, соблюдая интервал, равный ширине плиты.

Те промежуточные направляющие, которые стыкуются с плинтусом, надо обрезать по размеру так, чтобы один их конец можно было вставить в паз основной направляющей, а второй конец должен точно лечь на пристенный плинтус-уголок (рис. 61).

Упакованные фирмой-производителем плиты подвесного потолка при транспортировке нуждаются в бережном обращении. Упаковки следует оберегать от ударов, их не рекомендуется бросать, устанавливать в машине ради экономии места на угловые поверхности или переворачивать. При таком небрежном обращении плиты могут деформироваться и стать непригодными для монтажа. Все элементы и детали, предназначенные для сборки подвесного потолка, необходимо хранить до начала монтажных работ на плоской поверхности в чистых и сухих комнатах, которые самым тщательным образом защищены от сырости.

Последний этап монтажа – это установка потолочных плит, монтаж которых следует начинать с середины комнаты. Сначала надо уложить, согласно проекту, все целые плиты. После этого обрезать до нужных размеров плиты, прилегающие к стенам, и установить их на свое место. Кромки тех плит, которые примыкают к пристенному плинтусу, точно вырезать по форме, используя ручные инструменты. Те места, где обрезанные края плит различимы, следует обработать вручную, но обычно такую обработку не обязательно делать вдоль периметра комнаты.

Существуют две основополагающие технологии по монтажу гипсокартонных потолков и других строительных конструкций – это технология Кнауф и технология Гипрок. Каждый специалист выбирает свою технологию. Однако все совпадают в одном мнении: отечественные подвесы и профили (направляющие) не всегда дотягивают по качеству до европейских стандартов.

Для того чтобы получить качественное выполнение монтажных работ подвесного потолка из гипсокартона, нужно быть достаточно внимательным и аккуратным. Важно правильно выполнить монтаж креплений к поверхности базового потолка, поскольку именно провисание креплений приводит к трещинам между стыками и некрасивым буграм отделочной поверхности. Поэтому для крепления гипсокартонных листов следует тщательно подбирать качественные и технологичные материалы.

Для установки начального профиля всей конструкции надо наметить строго горизонтальную линию с помощью лазерного или водяного уровня, отложив необходимое расстояние от базового потолка, обычно это 100–200 мм, но не менее 30–40 мм. Это первая отметка, равная будущей высоте. Ближе к базовому потолку делать отметку не рекомендуется, поскольку возникнет проблема с монтажом подвесов. Такая высота позволит легко протянуть новую электропроводку. Если добавить несколько специальных светильников и совместить их с люстрой, то возможно получить интересный эффект.

Контур этой горизонтальной линии можно отбить на стене при помощи шнуробойного устройства или отметить карандашом. Вдоль по этой горизонтальной линии надо крепить стартовые направляющие по периметру комнаты дюбелями с шагом между ними в 400–600 мм. Между стартовым профилем и стеной можно проклеить ленту уплотнения, что будет способствовать лучшей звукоизоляции.

Далее выполнить разметку потолка под основные несущие направляющие, провести параллельные линии с шагом чуть больше 1250 мм – это половина гипсокартонного листа. Прежде чем монтировать потолочные профили, желательно составить проект будущей конструкции. Самым распространенным размером гипсокартонного листа являются параметры 2500 х х 1200 мм, но могут быть и другие стандартные размеры. Если правильно распланировать будущий монтаж, то можно существенно сократить выход. Тщательная планировка позволяет выиграть до 10–15 % стоимости материала на будущий потолок.

Сначала следует закрепить несущие базовые профили, а от них уже те профили, к которым будут крепиться гипсокартонные листы. Распределить крепления потолка надо так, чтоб каждый лист обрамлялся профилем со всех четырех сторон. Кроме того, пустить еще один профиль вдоль листа, точно по середине.

Для удобства крепления элементов подвесного потолка следует выполнить разметку точек крепления подвесов с размером шага, соответствующего для данного вида потолка и типа нагрузки. Затем в местах разметки с помощью перфоратора просверлить отверстия в несущем основании потолка диаметром 6 мм и глубиной 40–60 мм. Если базовое основание потолка является деревянным, то для крепления элементов каркаса без предварительного сверления можно воспользоваться саморезами с крупной резьбой.

Листы гипсокартона рекомендуется крепить с небольшим зазором между ними, для того чтобы при последующем шпатлевании можно было вдавить в него смесь для заделки швов. Поэтому основные профили должны проходить по середине листа и по краям. Строго по этим линиям закрепить прямые или регулируемые подвесы на металлические анкер-клины с шагом 400 мм или на быстро-монтируемые дюбель-гвозди.

Подвесы надо располагать как можно ближе к стыкам профилей. Однако расстояние между подвесами, которые держат профиль, должно быть не более 1 м, идеальный вариант – 70–80 см.

Далее несущие профили (направляющие) вставить в стартовый каркас, который закреплен по периметру стенок помещения. При этом надо оставлять небольшой зазор, что поможет избежать в будущем деформации потолка от различных непредвиденных ситуаций в виде температурных расширений (рис. 62).

Далее вставить направляющие в подвесы. Направляющие следует крепить к подвесам только саморезами по металлу, используя по два самореза с каждой стороны профиля. При монтаже этой части подвесной конструкции надо регулярно проверять горизонтальность несущих профилей или водяным уровнем, или лазерным прибором, что надежнее.

В некоторых случаях перепады уровня базового потолка больше, чем длина прямого подвеса. В таком случае следует дополнительно использовать подвес для ПП профилей. Перед его креплением смонтировать тягу, просверлив в базовом потолке отверстие под дюбель. В проушину тяги вставить анкер-клин (анкерный дюбель), затем забить его молотком в просверленное отверстие до фиксации. Затем при помощи все того же анкерного клина монтировать прямой подвес. Анкер-клин нужно вставить в пластину прямого подвеса и забить в ранее проделанное отверстие. Технологическая прорезь в прямом подвесе позволяет при еще не полностью забитом анкерном клине точно расположить подвес перед полной фиксацией. После этого отогнуть боковые полосы прямого подвеса под углом 90°. Потом надеть на тягу подвес, удерживая пружинный зажим, расположенный на подвесе, в сжатом состоянии. Далее отрегулировать высоту и отпустить пружинный зажим для фиксации элемента. Если слишком длинная тяга подвеса мешает дальнейшему монтажу, надо просто отогнуть ее в сторону.

Для дальнейшего монтажа потолка из гипсокартона необходимо выполнить разметку продольных профилей. По мнению специалистов, при поперечном монтаже листов гипсокартона шаг направляющих должен составлять 600 мм, при продольном монтаже рекомендуется шаг в 400 мм. Конкретный вариант конструкции лучше всего выбрать в зависимости от данных условий, в этом же примере будет рассмотрено поперечное крепление.

Продольные профили нужной длины несложно нарезать из направляющих элементов ножницами по металлу. Далее вставить продольные профили между направляющими, выдерживая шаг примерно в 500 мм, шаг в 600 мм – это достаточно большое расстояние. Выбор такого шага обусловлен тем, что продольные профили нужно расположить так, чтобы они не попадали концами на места крепления направляющих профилей с подвесами (рис. 63).

Продольные профили нужно крепить к направляющим с помощью специальных крабов, что существенно укрепляет конструкцию. После этого закрепить продольные профили подвесами, используя для большей надежности подвес в середине каждого профиля. Анкерный подвес для ПП профилей надо вставить в основной профиль таким образом, чтобы загнутые верхние края профиля попали в пазы подвеса. Следует тщательно проверять, чтобы основной профиль располагался параллельно разметке на стене. Иногда неприятности могут подстерегать владельца подвесного потолка из-за недоброкачественности подвесов. Такие подвесы постепенно начинают провисать под тяжестью листов гипсокартона, возникает вероятность появления на потолке трещин. Если при монтаже подвес вызывает сомнения, его можно заменить на профиль нужной длины, загнутый в виде буквы Г – этот способ называют «башмаки». Он хорош тем, что позволяет сделать подвесы необходимой длины, тогда подвесной потолок можно расположить на нужном расстоянии от базового перекрытия (рис. 64).

После того как основной несущий каркас для потолка будет полностью готов, его надо обшить листами гипсокартона. Перед креплением листов нужно проложить проводку, при необходимости – звукоизоляцию. Проводка должна располагаться в кабельных каналах или специальной гофрированной трубе. Кабели ни в коем случае не должны соприкасаться с острыми краями металлического каркаса, их нельзя прокладывать внутри профилей во избежание повреждения изоляции и замыкания. Рядом с предполагаемым местом расположения светильников следует вытянуть вниз немного кабеля, тогда его можно легче найти в дальнейшем. В том случае, если отверстия под светильники в листах обшивки предполагается вырезать после их монтажа на каркас, надо сначала убедиться в том, что кабель не будет поврежден.

Предварительно каждый лист необходимо обработать с двух сторон специальной влагостойкой грунтовкой для лучшей гидроизоляции. Кроме того, все гипсокартонные листы обработать по их торцевым сторонам. Перед креплением листов к каркасу с них нужно снять кромку с помощью специального кромочного рубанка или ножа.

При монтаже листов следует отступать от стены на 2–3 мм, это необходимо, чтобы гипсокартон «дышал» при изменениях температурного уровня.

Каждый гипсокартонный лист установить в проектное положение с помощью подпорок, телескопического подъемника или вручную вдвоем с помощником и закрепить его к каркасу. Листы следует крепить строго горизонтально в шахматном порядке поперек продольных профилей и вдоль несущих, хотя это ведет к увеличению количества профилей. Другими словами, первый лист нужно крепить по направлению от стены, второй лист крепить, начиная с первого продольного профиля. Но этот прием позволяет предотвратить в будущем появление трещин в местах стыков четырех листов.

Укладку звукоизоляционного материала, если он необходим, следует производить параллельно с монтажом каждого листа обшивки. Толщину и плотность материала надо рассчитать и учесть в нагрузках при выборе типа и конструкции подвесного потолка.

Свободное расстояние между стеной и продольным профилем можно заделать половиной листа гипсокартона. Таким методом обшить весь потолок. Гипсокартонные листы рекомендуется крепить к профилям по всему периметру, начиная от его угла, в двух взаимно перпендикулярных направлениях с шагом порядка 100–120 мм. Крепление листа к продольному серединному профилю можно делать реже, увеличив шаг до 200 мм. Для крепления следует использовать только саморезы по металлу. Шляпки саморезов утапливать в гипсокартонные листы не нужно, они должны быть заподлицо. Хотя головка может утопать в листе на 1 мм, но при этом она не должна прорвать картонную обшивку листа. При вворачивании саморезов лучше всего применять шуруповерт, имеющий ограничитель глубины вкручивания самореза. Между листами необходимо оставлять зазор в 2–3 мм (рис. 65).

После завершения обшивки каркаса гипсокартонными листами необходимо заделать стыки между листами и зашпатлевать потолок целиком. Стыки между листами замазать шпатлевкой и проклеить серпянкой, но лучше всего заделывать швы, используя специальные строительные смеси для заделки. Сначала на швы нужно наложить смесь, а уже на нее уложить специальную армирующую сетку из стекловолокна. Затем все разровнять широким шпателем. Подождать, пока смесь высохнет, затем обработать участок стыка мелкой шкуркой. Таким же образом обработать зазоры между стеной и листами гипсокартона, а также прошпатлевать каждый шуруп. После обработки стыков и зазоров полностью зашпатлевать потолок обычной качественной шпатлевкой.

После окончания этих работ можно отделывать потолок по своему желанию: красить, клеить обои и применять другие виды отделки. Правильно смонтированный подвесной потолок из гипсокартонных листов прослужит достаточно долгое время (рис. 66).

Подвесным потолкам требуется достаточно хлопотный уход, но правильная очистка обеспечит им длительный срок службы и красивый внешний вид.

Чистка поверхности потолка может быть исполнена в двух варианта: сухом и влажном. Сухой вариант используют, если на панелях отсутствуют пятна или при несильном загрязнении. Для уборки пыли и налипших частиц достаточно прочистить поверхность пылесосом.

Влажную уборку делают значительно реже. Во время уборки потолочные панели нужно протирать губкой или мягкой тряпкой, смоченной чистой водой. При необходимости, можно добавить в воду мягкое моющее средство. Надо внимательно следить, чтобы плиты не были влажными после уборки, вытирать их мягкой тряпочкой насухо.

При очистке плит из минерального волокна нежелательно использование воды. Грязные пятна или карандашные отметки можно удалить с помощью обычного резинового ластика. Если же загрязнения нельзя удалить резинкой, то лучше воспользоваться чуть влажной губкой, а затем протереть плиты насухо. Можно добавить в воду моющее средство.

Кассетные подвесные потолки великолепны при обслуживании и уборке, их легко снять и вымыть. Алюминиевые плиты подвесного потолка можно мыть любыми чистящими средствами.

При очистке любых плит или панелей подвесного потолка категорически не рекомендуется использовать различные абразивные средства, поскольку они повреждают поверхность панелей. Если же на плитах все-таки появились мелкие царапины или сколы, то их можно легко заделать при помощи разнообразных шпатлевок. Панели, имеющие значительные повреждения, придется вынуть и заменить их новыми.

Плиты подвесного потолка из минеральной ваты или минерального волокна можно окрашивать обычным способом, используя в работе валик, кисть или распылитель. Однако не следует наносить одновременно большое количество краски, поскольку на плитках могут появиться потеки, которые очень трудно удалить.