Книга: Конструкции из гипсокартона: арки, потолки, перегородки
Назад: Подвесной потолок на металлическом каркасе
Дальше: Подвесной потолок на деревянном каркасе
Материалы, применяемые для сборки подвесного потолка
Для сооружения подвесного потолка можно приобрести готовые потолочные модули, однако их стоимость достаточно высока.
Предпочтительнее приобрести специальные потолочные гипсокартонные листы толщиной 8 мм, это легкий, недорогой, нетоксичный, натуральный и экологически чистый материал. Он легок в обработке, поскольку легко режется, но оставляет после себя много пыли и грязи.
Производители и профессионалы советуют использовать листы толщиной 9,5 мм, представляющие собой облегченную версию стандартного гипсокартона толщиной 12 мм. Чаще всего для монтажа подвесных потолков используют гипсокартонные листы толщиной 9,5 или 12,5 мм, шириной 120 мм и длиной 2500–2600 мм. Листы гипсокартона толщиной 12,5 мм некоторые специалисты предпочитают остальным из-за их большей прочности, сопротивления на изгиб и меньшего провисания. Некоторые отделочники советуют использовать обычные панели, поскольку потолочный гипсокартон не очень популярен в строительных магазинах.
Для установки подвесного потолка в санузлах следует приобрести гипсокартонные листы для влажных помещений, обработанные специальным составом. Этот гипсокартон помечен зеленым цветом, ширина его листов стандартная – 1,2 м, а длина колеблется в пределах 2–4 м.
Специальный металлический каркас из оцинкованного металла крепят к потолку. Затем на каркас крепят, используя шурупы, листы из гипсокартона. Каркас продается в строительных магазинах вместе с гипсокартоном.
Для сборки каркаса используют металлические профили (рис. 15) стандартной 3-метровой длины:
• направляющий профиль сечением 27 × 28 мм;
• стоечный профиль сечением 60 × 27 мм.
Рис. 15. Металлический профиль
Длину стоечного профиля можно нарастить, фиксируя его к другому профилю при помощи стыкового соединителя, заправив его в обе составляющие детали каркаса и скрепив саморезами (рис. 16). Конструкцию поддерживают при помощи подвесов, лучшего всего использовать прямые подвесы, поскольку остальные виды имеют не столь надежную регулировку по высоте, бывают случаи брака. Перпендикулярно расположенные стоечные профили скрепляют при помощи крестообразного соединителя (краба).
Рис. 16. Крепежные элементы: а) крепеж-подвес; б) саморез П/М 4,2 × 13; в) саморез П/М 3,2 × 25; г) саморез П/Д 3,5 × 41; д) краб; е) дюбель
Для установки подвесного потолка могут понадобиться дополнительные материалы: шурупы или гвозди, дюбели, металлические монтажные скобы, клей, деревянные рейки и планки нескольких видов. Не рекомендуется использовать пластиковые дюбели при монтаже потолка из ГКЛ, это может привести к постепенному вылезанию самореза и провисанию крепежа.
Шипы, тонкие плоские деревянные рейки иногда вставляют в боковые пазы панелей для уплотнения швов. Для отделки шовных линий подходят декоративные рейки сложного профиля.
Инструменты для монтажа подвесного потолка Для раскроя и обработки листов гипсокартона понадобится остро заточенный строительный нож для резки.
Для монтажа потолка требуется набор специальных инструментов: во-первых, для предварительной подготовки потолка; во-вторых, для работы по сборке каркаса; в-третьих, для работы по сборке непосредственно потолка.
Для предварительной подготовки нужны следующие инструменты: молоток, зубило, шпатель, жесткая щетка, ветошь или губка, гвозди, два длинных отрезка шпагата и еще другие инструменты для штукатурных работ. Для выравнивания потолка – шпатлевка на основе ПВА, акриловая грунтовка с высокой проникающей способностью или нитрогрунтовка, специальный бинт-серпянка, строительный клей ПВА.
При сооружении металлического каркаса понадобятся следующие инструменты:
• дрель электрическая для сверления в базовом потолочном покрытии отверстий под дюбели;
• набор отверток с прямой и крестообразной насечкой;
• молоток и стальной стержень, которым удобно забивать гвозди;
• щипцы для удержания дюбелей или гвоздей при монтаже;
• перфоратор или дрель для отверстий в потолке под крепеж;
• ножницы по металлу для нарезания профилей нужной длины;
• молоток для забивания крепежных дюбель-гвоздей;
• шуруповерт для крепления профилей к подвесам;
• специальные приспособления, называемые скобовбиватель и скободержатель.
Может понадобиться в работе универсальный бесцветный клей типа УПК, обеспечивающий аккуратный внешний вид деталей даже при его случайном попадании на поверхность. Он быстро сохнет, обеспечивая прочное и водостойкое соединение.
Для работы с гипсокартонными листами нужны специальные инструменты, которые можно приобрести в магазинах, специализирующихся на продаже гипсокартона, или в крупных строительных магазинах. В частности, для работы с гипсокартонными листами необходимы такие инструменты, как:
• клещи или скреппрофиль для предварительного соединения без шурупов каркасных профилей шириной 28–100 мм из оцинкованного стального листа толщиной 0,55–0,7 мм методом просечки с отгибом в процессе монтажа каркаса для гипсокартонных листов;
• просекатель профиля для прокалывания отверстий (диаметр 25 мм) в листе до 1 мм толщиной;
• рашпиль или рубанок обдирочный для обработки обрезанных кромок гипсокартонных листов;
• валик игольчатый диаметром 45 мм для создания изогнутых поверхностей из гипсокартонных листов;
• рубанок кромочный для гипсокартона или кромкорез для снятия фаски в 45° по обрезанной кромке гипсокартонного листа, если нужно выполнить шпатлевку;
• ручка для переноски гипсокартонных листов, помогающая надежно и без повреждений захватить гипсокартон. В работе используется пара инструментов;
• лазерный уровень;
• шнуроотбойное устройство;
• ручная дисковая пила;
• фреза для обработки кромок;
• коронка для отверстий большого диаметра;
• наждачная бумага;
• рулетка и карандаш.
Для монтажа потолка из гипсокартонных листов понадобятся:
• прочный, широкий и устойчивый помост;
• крепкие веревки и прочные бруски по размеру панелей;
• предохранительные прокладки и шаблоны из фанеры.
Для людей, работающих в одиночку, необходимы панельные клещи, или цанга. Они временно сцепляют несущий элемент каркаса и обрабатываемую панель, тем самым освобождая одну руку работника. Для подъема тяжелых гипсокартонных листов желательно иметь специальный телескопический подъемник....
Потолок из гипсокартонных листов – это огромный простор для дизайнерской фантазии. Материал позволяет выполнить одно– и многоуровневый потолок, и различные выпуклые рисунки, и многое другое.
Разметка потолка
Работу по обустройству подвесного потолка следует начинать с определения точных размеров потолка для расчета необходимого материала и с разметки, соблюдая тщательность. Выполнение правильной разметки, точного расчета и грамотного раскроя позволит не испортить материал.
Для начала следует определиться, на какое расстояние от базового перекрытия опустится новый подвесной потолок. Если предполагается вмонтировать в подвесной потолок точечные светильники, то к их высоте следует прибавить 2–3 см. Если предполагается не устанавливать точечные или другие светильники, то надо остановить свой выбор отступа в пределах 5–10 см.
Далее следует выяснить степень кривизны потолка, поскольку всю конструкцию положено собирать строго по уровню, но иногда перепад высот составляет не менее 5 см.
Определившись с расстоянием от базового перекрытия и найдя наиболее заниженный угол, нужно отметить на стене риску, от нее будут выполнены все остальные отметки. С помощью лазерного уровня на высоте риски нанести на стены комнаты ровную горизонтальную линию по всему ее периметру – это границы потолка или глубина, на которую он опустится ниже базового перекрытия. Обычно величина составляет 100–200 мм, но не менее 30–40 мм. Ближе к базовому потолку делать отметку не следует, иначе возникнет проблема с монтажом подвесов. Такая высота позволит легко протянуть новую электропроводку. Это первая отметка, равная будущей высоте потолка. Горизонтальную линию можно отметить на стене карандашом или отбить при помощи шнуробойного устройства.
Вдоль этой линии затем будет прикреплен направляющий профиль, поэтому к ее разметке стоит отнестись с должным вниманием, от нее зависит ровность будущего подвесного потолка. Эту работу можно выполнить, используя водяной уровень длиной не меньшей диагонали комнаты, где будет монтироваться гипсокартонный потолок, плюс еще 50 см. При использовании обычного уровня следует учитывать, что он всегда дает небольшую погрешность. Показателем правильности разметки будет идеальное совпадение горизонтальной линии в начальной и конечной точке.
Далее нужно выполнить разметку потолка под основные несущие направляющие, сначала отметить центр помещения – это будет ось, во все стороны от которой затем провести параллельные линии на расстоянии 1200–1250 мм (половина гипсокартонного листа).
Расчет и планирование
Прежде чем приступить к монтированию потолочных профилей, желательно составить проект будущей конструкции на бумаге в виде эскиза со всеми необходимыми размерами. Гипсокартонные листы – это материал, позволяющий легко смонтировать двух– и многоуровневый потолок. Уровни – ступеньки разной высоты, которые располагают на потолке, хотя нагромождение на потолок жилой комнаты целой системы уровней нежелательно. Будет вполне достаточно сделать одну ступеньку по периметру. В углах ступенька может иметь закругления, они будут очень красиво смотреться, их несложно сделать на гипсокартоне. Все это созданное в голове великолепие нужно перенести на бумагу с обозначением всех необходимых размеров. При составлении проекта, нанесении размеров и раскрое надо постоянно учитывать толщину листа.
Более других распространен размер гипсокартонного листа 2500 × 1200 мм, но могут быть и другие стандартные размеры. Правильное планирование будущего монтажа позволит существенно сократить расход. Тщательная планировка позволяет выиграть до 10–15 % стоимости материала на будущий потолок.
Сборка потолка в небольшой комнате не отнимет много времени, но сложно обойтись без помощи посторонних лиц. Самым простым является монтаж одноуровневого гипсокартонного потолка, когда все профили следует монтировать на одном уровне. Расчет одноуровневого гипсокартонного потолка выполнить несложно, для этого не нужны особые навыки в проектировании и дизайнерской работе гипсокартонных потолков. Двухуровневые подвесные потолки являются более сложной конструкцией, их проектирование требует некоторых навыков в дизайнерской работе, а также достаточно большой опыт работы в расчетах. Гипсокартонные подвесные потолки с тремя уровнями или большим их числом относят к разряду сложных гипсокартонных конструкций, расчетом и проектированием которых должны заниматься специалисты. Разобравшись в технологии монтажа простого одноуровневого подвесного потолка, затем не составит никакого труда усвоить информацию, как собрать многоуровневый потолок. Желательно начинать работу в небольшом помещении.
Металлический каркас крепления гипсокартона к потолку обычно изготавливают из металлического профиля сечением 60 × 27 и 27 × 28 мм. Кроме того, иногда каркасы для подвесного потолка собирают из прямых или анкерных подвесов, соединяя их с помощью специальных профилей (крабов) или специальных удлинителей профиля.
Монтаж каркаса следует начинать с крепления пристенного плинтуса-уголка. Он имеет вид рейки длиной 3 м, в этих целях можно использовать металлический профиль сечением 28 × 27 мм. Его нужно закрепить по периметру комнаты строго горизонтально по заранее намеченной линии. Плинтус-уголок рекомендуется крепить с шагом в 400 мм. Устанавливая пристенный плинтус на нужном уровне от потолка, следует учитывать свободное пространство между базовым и подвесным потолком для размещения осветительного, вентиляционного и прочего оборудования. Для монтажа вертикальной ступени следует располагать вертикальные стойки каркаса на требуемом расстоянии от стены и крепить в 30–40 см друг от друга.
Следующий этап монтажа – это установка прямых подвесов. Они нужны для сохранения высоты помещения. Затем на них будет закреплен профиль сечением 60 × 27 мм, на который предварительно надо наклеить звукоизоляционную ленту. Профиль можно крепить потолочными дюбелями с шагом: 2 штуки на каждый погонный метр.
Прямые подвесы позволяют допустить расстояние между базовым перекрытием и полотном подвесного потолка в пределах 5–14 см. Когда необходимо опустить потолок в высоком помещении на 1 м, то используют особые анкерные подвесы, которые крепят к стандартному потолку специальными дюбелями.
Число прямых подвесов, необходимое для монтажа, можно рассчитать по следующей формуле: площадь комнаты разделить на площадь плиты и умножить на 0,5. При монтаже подвесного потолка в среднем требуется по 2–4 подвеса на каждую рейку. Крепление подвесов надо производить в точках пересечения с промежуточными направляющими согласно проекту, используя металлические анкеры с диаметром шляпки не менее 13 мм. Между анкерными дюбелями желательно выдерживать расстояние в 1000 мм.
Рекомендуется установить дополнительные подвесы в тех местах, где в будущем предполагается расположить различное оборудование: растровые светильники, вентиляторы, системы кондиционирования и пр. После этого следует приступить к подвеске основных направляющих.
Конец основной направляющей (рейка длиной 3,6 м) нужно обрезать так, чтобы промежуточная направляющая (рейка длиной 1,2 м) могла войти в паз основной направляющей на расстояние, равное длине соответствующей крайней плиты. Одновременно своим обрезанным краем основная направляющая должна опираться на пристенный плинтус-уголок. В местах соединения основных направляющих рекомендуется установить дополнительный подвес. Основные и промежуточные направляющие нужно соединять с помощью шурупов (саморезы TN 3,5 × 25).
...
Самый обыкновенный ремонт без изысков и выравнивание базового перекрытия желательно осуществить с помощью одноуровневого потолка из гипсокартонных листов на металлическом каркасе.
После этого нужно подвесить основные направляющие так, чтобы стык основных и промежуточных направляющих осуществлялся под прямым углом. Регулировку высоты реек потолка можно осуществить, используя быстрозажимный клип. Завершая эту часть работы, нужно закрепить промежуточные направляющие, вставляя их между основными несущими рейками, соблюдая интервал, равный ширине плиты.
Промежуточные направляющие в местах стыковки с пристенным плинтусом нужно обрезать по размеру так, чтобы можно было вставить один их конец в паз основной направляющей, а второй конец должен точно лечь на пристенный плинтус-уголок (рис. 17).
Рис. 17. Схема расположения гипсокартонных плит и несущих реек
Радиусные закругления следует монтировать с помощью специального профиля с горизонтальными надсечками. Эти надсечки и предназначены именно для того, чтобы можно было согнуть профиль под желаемым радиусом. Согнутый профиль при креплении нужно зафиксировать как можно прочнее. При необходимости добавить дополнительные подпорки. Для того чтобы исключить ошибки в радиусах закругления и сделать все углы одинаковые, следует сравнивать каждый последующий согнутый профиль с первым и подгонять его в точности по первому.
При выполнении монтажа подвесного потолка в небольшом помещении не обязательно собирать сложную конструкцию. Если ширина помещения не превышает 2,5 м, то можно обойтись простым металлическим каркасом – его жесткости вполне хватит для крепления листов. Для сооружения такого каркаса следует в прикрепленные к стене направляющие загнать стоечные профили и зафиксировать их. Используя рулетку, сделать через каждые 60 см отметки на направляющих, расположенных по бокам комнаты. Далее отрезать стоечные профили длиной, которая на 1 см меньше ширины комнаты. Затем заправить профили согласно сделанным отметкам так, чтобы центр профиля попадал строго на отметку, после чего зафиксировать их саморезами по металлу с пресшайбой.
Центр конструкции нужно сделать жестким, используя подвесы. Слабо закрепленный металлический каркас будет колебаться, что неизбежно вызовет появление трещин на потолке. Подвесы рекомендуется крепить к потолку через каждые 40 см. Затем, загнув усики, зафиксировать профили саморезами по металлу (рис. 18).
Рис. 18. Облегченный металлический каркас в узкой комнате
Если ширина помещения довольно существенная, то крепеж подвесов и каркаса следует осуществлять по шнуру, натянутому вдоль профиля, во избежание прогиба потолочной конструкции. Установка гипсокартонных листов
Завершив монтаж каркаса, следует выполнить прокладку электропроводки и приступить к покрытию каркаса гипсокартонными листами. Монтируя листы, надо отступать от стены на 2–3 мм, чтобы дать гипсокартону возможность «дышать» при изменениях температурного режима.
Каждый лист ставить в проектное положение с помощью подпорок, телескопического подъемника или вручную вдвоем с помощником. Затем крепить лист к металлическому профилю каркаса по всему периметру листа, начиная от его угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях, с шагом порядка 100–120 мм.
Листы рекомендуется крепить строго горизонтально в шахматном порядке поперек продольных профилей и вдоль несущих. Иными словами, первый лист крепить по направлению от стены, тогда как второй крепить, начиная с первого продольного профиля. Этот метод приведет к увеличению количества профилей, но он дает возможность предотвратить появление в будущем трещин там, где происходит стык четырех листов. Крепление листа к продольному серединному профилю можно делать реже, увеличив шаг до 200 мм (рис. 19).
Рис. 19. Обшивка каркаса гипсокартонными листами
Для крепления листов положено использовать только саморезы по металлу. Шляпки саморезов не нужно утапливать в гипсокартонные листы. Они должны быть заподлицо, с выступающей над поверхностью головкой. Однако головка может утопать в листе на 1 мм, но при этом не должна прорывать картонную обшивку листа. Кроме того, слишком глубоко утопленная головка даже после шпаклевки может оставить ямку или неровность. Саморезы лучше всего вворачивать, используя шуруповерт, имеющий ограничитель глубины вкручивания самореза. Между листами необходимо оставлять зазор в 2–3 мм.
Для правильной укладки и закрепления листов желательно учесть некоторые моменты:
• не покрывать поперечные профили, чтобы позднее их можно было передвинуть на нужное место;
• отпускать лист только после того, как он будет прихвачен двумя шурупами с двух сторон;
• по возможности обойтись без частого раскроя материала, что сократит число ошибок, снизит объем отходов и обеспечит более точные стыки.
Свободное расстояние между стеной и продольным профилем можно заделать половиной листа гипсокартона. Таким способом следует обшить весь потолок.
Должное внимание следует уделить обработке углов стыков, используя для этого специальный рашпиль, поскольку простая обработка ножом не всегда дает желаемые результаты, а возникшие после этого неровности трудно спрятать.
После того как завершена установка листов на основные плоскости, можно устанавливать листы на бордюр. У самого крайнего листа следует обрезать кромку, поскольку первый ряд металлического профиля сечением 60 × 27 в каркасе надо сооружать на расстоянии 1170 мм, чтобы лист с обрезанной кромкой точно встал на профиль.
Иногда нужно придать закругленную форму деталям гипсокартонного потолка. Для придания гипсокартонному листу нужной формы удобнее смочить его водой и уложить на специальный согнутый шаблон, чтобы лист высох и принял желаемую форму.
Однако можно поступить значительно проще. В местах стыка листов гипсокартона примерно через сантиметр нанести вертикальные линии. Затем по этим линиям сделать прорези картона, после чего бережно и аккуратно сломать картон по выполненным прорезям. После полного разлома гипсокартонного листа можно произвести закругления любой формы и радиуса, одновременно аккуратно устанавливая их на каркас и закрепляя. Для придания скругленной конструкции большей прочности промазать ее гипсовым раствором, а затем все поверхности гипсокартона зашпатлевать.
Завершив обшивку каркаса гипсокартонными листами, надо аккуратно заделать стыки между листами, замазав их шпатлевкой и проклеив серпянкой. Однако лучше всего заделывать швы, применяя специальные строительные смеси. На швы нужно сначала наложить смесь, а уже на нее уложить специальную армирующую сетку из стекловолокна, после этого все разровнять широким шпателем. Выждать некоторое время, пока смесь высохнет, затем обработать участок стыка мелкой шкуркой. Аналогичным способом обработать зазоры между стеной и листами гипсокартона, не забывая прошпаклевать каждый шуруп. После обработки стыков и зазоров можно полностью зашпатлевать потолок обычной качественной шпатлевкой. Завершив все эти работы, по своему желанию далее отделывать потолок: красить, клеить обои и применять другие виды отделки.
