Забор из профнастила надежен, долговечен, относительно прост в установке, а уход за ним сводится к периодическому очищению от пыли и грязи. Он отлично защитит участок от проникновения животных и посторонних людей, скроет от любопытных глаз прохожих и соседей.

К сожалению, листы профнастила — излюбленный «холст» для хулиганов с краской в баллончиках. Всегда есть риск, что на внешней стороне вашего забора появится граффити. Рисунки придется закрашивать, а подобрать для этого краску, идеально подходящую по тону к цвету профнастила, не всегда возможно. Поэтому на заборе появляются «заплатки», портящие его внешний вид едва ли меньше, чем сами граффити. Поскольку заново перекрашивать весь забор из-за небольшого рисунки очень затратно, остается либо не обращать внимания на граффити, либо заранее позаботиться о подходящей краске для «заплаток».

Профнастил. Материал представляет собой оцинкованные гофрированные (т. е. волнообразные) листы стали, которые бывают разной толщины. Для заборов используют листы толщиной не менее 0,5 мм, а волнообразная поверхность обеспечивает им дополнительную жесткость.

Профнастил отличается и по материалу покрытия:

• оцинковка — традиционное покрытие профнастила. На стальной лист горячим методом наносят слой цинка толщиной 25–30 мкм. Такой вариант наиболее дешев;

• полимерное покрытие (пластмассы или синтетические смолы). В данном случае полимерное покрытие наносят поверх слоя цинка, поэтому такой профнастил более устойчив к внешним воздействиям и долговечен. Его внешний вид также более привлекателен, так как в покрытие добавляют пигмент, за счет которого цвет материала становится насыщеннее. Однако стоит такой профнастил в полтора раза дороже оцинкованного.

• поливинилхлоридное, или пластизолевое покрытие. Его наносят на лист стали с одной стороны слоем толщиной 175–200 мкм или с обеих сторон слоями толщиной по 100 мкм. Покрытие данного типа наиболее устойчиво к механическим повреждениям, однако не переносит прямых солнечных лучей. При нагревании до температуры более 80 °C поливинилхлорид быстро теряет свойства, поэтому такой материал не рекомендуется использовать в регионах с теплым климатом. Цена профнастила с поливинихлоридным покрытием более чем в полтора раза выше цены оцинкованного материала.

Профнастил отличается и маркировкой. Для строительства забора пригоден материал, маркировка которого начинается с буквы С. После буквенного обозначения указывают высоту волны в миллиметрах. Через дефис пишут фактическую ширину листа профнастила, которая у разных марок может отличаться. Стандартная ширина стенового профнастила составляет 1150 мм. Для забора берут профнастил с высотой волны до 21 мм. Материалы с более высокой гофрой предназначены для крыш.

Опорные столбы. В качестве опорных столбов для забора из профнастила обычно используют стальные трубы диаметром от 57 мм либо профильные трубы с сечением от 60 × 60 мм и более. Высота столбов складывается из высоты забора и подземной части опоры, причем вкапывают их на глубину не менее 0,6 м. Максимальная высота забора из профнастила составляет 7 м.

Прожилины. Листы профнастила крепят к поперечным прожилинам, которые делают из стальных профильных труб квадратного или прямоугольного сечения (40 × 25 мм или 60 × 40 мм). Длина труб при этом должна быть равна длине листа профнастила.

Для заборов высотой до 2 м достаточно 2-х рядов прожилин: вдоль верхнего и вдоль нижнего краев профнастила. Для заборов выше 2 м дополнительно устанавливают 3-ю прожилину по срединной горизонтальной линии листа.

Крепежная фурнитура. Если использовать для крепления обычные саморезы, со временем они заржавеют, а коррозия перекинется и на листы профнастила, поэтому лучше приобрести специальные саморезы или заклепки для профнастила. У таких крепежных деталей есть ЭПДМ — прокладка, герметизирующая отверстия саморезов и препятствующая появлению ржавчины. Для забора из профнастила приобретают оцинкованные саморезы по металлу длиной 35 мм. Рекомендуется использовать заклепки для неразъемного крепления: это обеспечит дополнительную защиту от воров.

Разметка участка. С помощью рулетки определяют место установки опорных столбов, которое отмечают песком. На месте будущих ямок вбивают колышки и натягивают между ними шнур. Все колышки должны быть установлены строго по линии шнура.

Установка столбов. Согласно разметке, роют ямы для столбов. В зависимости от плотности грунта и ваших финансовых возможностей, их можно выкопать лопатой либо пробурить ручным или электрическим буром. На глинистых почвах ямы роют глубиной 70–90 см, на рыхлых — не менее 120 см.

В готовые ямы устанавливают столбы, начиная с крайних опор одного ряда. Столбам придают строго вертикальное положение и фиксируют деревянными клиньями. Для надежности каждый столб подпирают двумя диагонально расположенными опорами из металлического прутка. Их приваривают к столбам и вбивают в землю на 20–30 см.

По верху столбов строго параллельно земле натягивают шнур. Если он отклоняется от горизонтального положения, глубину ям корректируют: если столб стоит слишком высоко, ямы углубляют, если низко — досыпают в них земли.

После того как крайние опорные столбы выровнены, переходят к установке промежуточных столбов. Их также выравнивают по шнуру, фиксируют деревянными клиньями и подпирают диагонально расположенными прутками.

Следующий шаг — укрепление столбов в ямах. На дно ям укладывают слой камня, колотого кирпича или гравия крупной фракции, утрамбовывают, засыпают крупнозернистым песком и поливают водой, чтобы лучше уплотнить песок. Оставшуюся часть ямы заливают бетоном.

Пока бетон не схватился, еще раз по шнуру проверяют вертикальность столбов и при необходимости выравнивают их. Работы приостанавливают минимум на 3 дня, чтобы бетон застыл.

Монтаж прожилин. Прожилины приваривают между опорными столбами с помощью электросварочного аппарата, крепя их параллельно друг другу. Для усиления жесткости конструкции можно дополнительно приварить прожилины по диагонали.

Нанесение грунтовки и краски. Чтобы защитить прожилины и столбы от ржавчины, их грунтуют, а затем покрывают антикоррозийной краской, которую подбирают под цвет листов профнастила.

Монтаж листов профнастила. Внимание! Края профнастила очень острые, поэтому в целях безопасности все работы с этим материалом настоятельно рекомендуется вести в перчатках. Материал крепят к прожилинам с помощью оцинкованных саморезов, которые вкручивают во впадины профиля на расстоянии от 250–300 до 500 мм друг от друга. Листы профнастила устанавливают не встык, а внахлест.

В ходе монтажа на профнастиле остаются царапины. Этого не избежать, даже если работать с предельной аккуратностью. Поэтому заранее стоит приобрести баллончик с краской подходящего цвета. Она понадобится и в дальнейшем, чтобы маскировать разнообразные механические повреждения. Краску, как правило, можно купить в том же магазине, где продается профнастил.