Морилка, или бейц, – это специальный состав для нанесения на поверхность древесины с целью выявления ее текстуры и изменения цвета. Таким образом, морилку используют для обработки конструкций под прозрачное покрытие, изготовленных из цельного или клееного массива древесины. Чаще всего на практике используют жидкие морилки. Очень часто морилку применяют для имитации какой-либо породы дерева (обычно – ценной). Процесс обработки древесины морилкой называют морением, а также протравой или травлением. Протрава – вид морения, при котором древесине придают тот или иной оттенок с помощью красителей или веществ, которые меняют цвет древесины, вступая с ней в контакт.

Перед нанесением морилки древесину в обязательном порядке обрабатывают, проводя полную подготовку поверхности, кроме грунтовки. Морилка проникает в толщу древесины, не образуя на ее поверхности пленку покрытия, поэтому грунтовка перед обработкой древесины морилкой не просто не нужна, но может испортить результат морения. Морилка окрашивает саму древесину, а не создает внешний слой отделки на поверхности. Поэтому после обработки древесины морилкой зачастую покрывают деревянные конструкции лаком, чтобы создать внешнюю защитную пленку.

Морилки бывают водными (водорастворимыми), спиртовыми, нитровыми (на основе растворителей) и на основе воска. Спиртовые и нитровые морилки обладают защитными свойствами и выполняют одновременно функцию антисептика. В числе таких морилок есть даже вещества, которые не окрашивают древесину и не выявляют ее текстуру, а служат исключительно для защиты материала. Водные морилки используют редко и только для мелких деталей. Неводные морилки имеют более широкую цветовую гаммы, быстрее впитываются и сохнут, они проще в работе.

Морилка можно приобрести в виде жидкого вещества (концентрата или готового раствора) или порошков.

Цвет морилки не должен соответствовать цвету материала, на который ее наносят. Используют более темные оттенки, иначе должного эффекта (изменения цвета или выявления текстуры) не получится.

Существует несколько способов нанесения морилки на поверхность: растирание, напыление, размазывание (с помощью валика или тампона), окрашивание (с помощью кисти), погружение детали в морилку.

В первом случае морилку наносят на поверхность древесины, расположенную горизонтально, и растирают ее равномерно по всей плоскости. Метод растирания больше всего подходит для пористых пород древесины. Для него используют вещества, которые относительно долго сохнут.

При напылении морилку наносят на поверхность с помощью краскопульта. Этот способ хорошо подходит для вертикальных поверхностей. Текстура получается более ровной, чем при растирании.

Размазывание тампоном или валиком используют для нанесения жидкой морилки. Валик применяют для больших плоскостей, тампон – для маленьких. Таким методом тоже достигается равномерность покрытия. Вместо готового тампона можно использовать вату, обернутую тканью, губку или кусок ветоши.

Кистью наносят на дерево жидкую морилку. Этот вариант приводит к более глубокому цвету, чем при использовании других методов нанесения при равном количестве нанесенных слоев.

Погружение используют только для морения мелких деталей.

Спиртовые морилки наносят на поверхность в два слоя, используя тампон и растирая сначала вдоль волокон древесины, а затем – поперек.

После нанесения морилки на поверхность дерева его протирают чистой ветошью, оставляют до полного высыхания и шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Иногда после морения требуется отмывка поверхности древесины обычной водой или снятие излишков морилки влажной (но не мокрой) губкой по направлению волокон.

Краску для дерева можно изготовить самостоятельно. Для получения красного красителя используют анилиновую краску, бразильское дерево, кампешевое дерево, крапп (марену), кошениль, лакмус, орканет, орлеан, сандал, шафран и другие вещества. Чтобы получить черный цвет, следует применить железный купорос, медный купорос, чернильный орешек и т. д. Коричневый цвет готовят с использованием азотной кислоты и различных смесей сложных веществ. Желтый цвет можно получить с помощью желтого дерева, куркумы, луковой шелухи и т. д. Синий получают с помощью подсолнечника, красной меди и индиго. Зеленый цвет помогут изготовить смеси: медянка и железные квасцы; желтая и синяя краски. Серый краситель готовят из азотнокислой соли железа в сочетании с лакмусом или без него. Остальные тона и оттенки получают путем смешивания предыдущих.

Например, для изготовления красного красителя из орлеана кусочки этого вещества опускают в кипящую воду, ждут до полного их растворения, снимают с огня и сразу погружают в полученный раствор деревянную деталь под окрашивание. Держат деталь в растворе до получения нужного цвета. Если изделие больше, чем емкость с красителем, его наносят на древесину с помощью губки, не снимая емкость с красителем со слабого огня.

Для получения красноватого оттенка поверхность дерева также обрабатывают крепкой заваркой из коры лиственницы. Еще один вариант для придания древесине такого оттенка – использование морилки из шелухи лука: готовят крепкий отвар луковой шелухи и обрабатывают им дерево (либо добавляют отвар к другим красителям).

Чтобы получить черный краситель из кампешевого дерева и медного купороса, надо положить 250 г кампешевого дерева в 2 л воды, вскипятить, добавить в эту смесь медный купорос (30 г). Затем в полученный раствор кладут окрашиваемое изделие и оставляют на сутки. После полного высыхания изделие опускают в раствор царской водки и железных опилок, в этом растворе деталь держат 12 ч. Если цвет все же получится слабым, изделие дополнительно погружают в кампешевый отвар без дополнительных веществ.

Для лучшего чернения древесины перед процессом морения основным составом поверхность обрабатывают крепкой чайной заваркой.

Хороший черный цвет древесины можно получить с помощью раствора из коры вербы и ольхи.

Окрашивание дерева в черный цвет возможно методом эбенизации: мелкие железные гвозди (их предварительно обезжиривают – например, спиртом) или железную стружку заливают уксусом и оставляют настаиваться в темном месте на 1–7 дней (чем дольше срок, тем больше насыщенность раствора). Этим составом покрывают деревянное изделие. Делать это следует на свежем воздухе (даже при использовании индивидуальных средств защиты сделать это в помещении будет сложно из-за резкого запаха). После такого морения покрывать древесину придется только нитровым лаком: другие составы могут не лечь на дерево из-за того, что оно пропитано уксусом.

Для получения бурого оттенка дерево протравливают хромистыми солями калия, а затем погружают в раствор на основе желтого, бразильского или кампешевого дерева.

Необычные оттенки можно получить с помощью отвара из молотого или растворимого кофе с добавлением соды. Крепость раствора влияет на интенсивность окраски.

Другой способ получить коричневый краситель – взять скорлупу грецкого ореха с первыми признаками гнили, высушить ее в тени, истолочь в порошок, этот порошок сварить в кипятке (концентрация порошка в отваре произвольная), процедить, добавить в полученный состав немного карбоната калия или соды, перемешать. Если обработать древесину таким раствором, просушить, а затем смочить водным раствором бихромата калия, можно получить красноватый оттенок. Для получения сероватого оттенка таким же образом после ореховой морилки используют разбавленную уксусную кислоту.

Ровный коричневый оттенок можно придать древесине с помощью раствора на основе коры дуба, ивы, сережек ольхи и скорлупы грецкого ореха. Перечисленные ингредиенты берут в равных частях, высыпают в емкость с холодной водой, доводят до кипения, добавляют 0,5 ч. л. соды и варят несколько минут на медленном огне, после чего процеживают. Таким же способом готовят раствор из коры вербы и яблони и скорлупы грецкого ореха.

Чтобы получить вишневый или темно-коричневый оттенок древесины, готовят раствор марганцовки (перманганата калия) в теплой воде в соотношении 50 г марганцовки на 1 л воды. Состав сразу после приготовления наносят на поверхность древесины. Спустя 5 мин поверхность вытирают влажной ветошью. Обработку можно проводить несколько раз. После высыхания морилки, древесину покрывают защитным лаком, чтобы она не выцвела.

Шпон из древесины березы часто обрабатывают раствором марганцовки концентрации 3,5 %, получая тем самым золотисто-коричневый оттенок древесины.

Чтобы придать шпону желтый цвет, используют отвар барбарисового корня. Отвар приобретают в аптеке, процеживают, добавляют в него квасцы в соотношении 1: 50, доводят полученную смесь до кипения, снимают с огня и применяют в остывшем состоянии.

Один из простейших желтых красителей – желтуха (церва). Это вещество варят в воде в течение получаса в произвольных пропорциях. Изделие вымачивают в растворе столько времени, сколько необходимо для получения нужного оттенка. Чтобы получить разные оттенки желтого цвета, в раствор добавляют соду или медную окись.

Чтобы окрасить в желтый цвет древесину светлых пород, применяют отвар из неспелых плодов крушины. При добавлении в отвар квасцов оттенок становится более насыщенным.

Чтобы окрасить шпон светлой древесины в желтый цвет, можно использовать раствор хлористого калия, приготовленный в соотношении 10 г вещества на 1 л воды. Шпон опускают в кипящий раствор.

Для получения оранжевого оттенка 150 г молодых побегов тополя кипятят в течение часа в 1 л воды с добавлением квасцов (количество квасцов добавляют «на глаз»), процеживают в стеклянную емкость и оставляют на неделю в светлом месте. Чтобы получить слабый зеленый оттенок дерева в этот отвар добавляют отвар дубовой коры.

Кроме того, зеленоватый оттенок получают с помощью раствора мелкого порошка медянки в уксусе (соотношение берут «на глаз»). Раствор кипятят в течение 10–15 мин. Этот краситель применяют обычно для строганого шпона.

Синий краситель на основе лакмуса готовят следующим образом: в 1 л воды растворяют 50—100 г извести, добавляют 200 г лакмуса и кипятят этот состав в течение часа.

Древесине березы или клена можно придать синий оттенок, если покрыть ее раствором пирогалловой кислоты, высушить и обработать раствором хромового калия.

На основе плодов волчьей ягоды (бирючины) можно получить различные по тону красители. Для придания древесине черного цвета сок этих ягод смешивают с кислотами. Чтобы получить коричневый, их сок растворяют в купоросе. Для получения голубого оттенка добавляют к соку пищевую соду, для алого – глауберову кислоту, для зеленого – поташ.

Различные оттенки можно получить с помощью анилиновых красителей и красителей для одежды. Анилиновые порошкообразные красители растворяют в теплой воде. Если нужно смешать два красителя для получения необычного оттенка, их растворяют по отдельности, в каждый раствор добавляют по 7 мл столярного клея и по капле уксуса. После этого составы смешивают в нужном соотношении. Насыщенность оттенка регулируют объемом добавленной воды. Красители для одежды разводят в воде по такому же принципу. Можно наносить растворы на древесину без добавления дополнительных веществ.

Все эти красители, которыми буквально пропитывают древесину при окрашивании, как правило, не скрывают текстуру дерева (а иногда, напротив, сильнее ее выявляют).

Сушить изделия, окрашенные способом погружения в краситель, лучше на открытом воздухе, в естественных условиях, при температуре не менее 20–25 °C.

Некоторые вещества позволяют поменять оттенок и насыщенность дерева или уже окрашенной поверхности. Это сода, едкий натр, поташ и т. п. Щелочные составы приводят к потемнению поверхности, кислоты делают их ярче.

Травление используют не только для придания древесине желаемого цвета, но и в том случае, если необходимо выровнять цвет конструкции, собранной из элементов древесины различных цветов и оттенков.

Рельефные детали с мелкими выступами и резьбой для получения темного цвета древесины пропитывают горячим хлопковым маслом.

Выбирая цвет состава для пропитки древесины, следует учитывать, что после покрытия лаком мореное дерево приобретет более насыщенный оттенок. Чтобы проверить, каким будет окончательный цвет при использовании выбранной морилки и приобретенного лака, проводят испытания на небольшом кусочке древесины.

Необычная разновидность морения – отбеливание древесины. Этот способ не означает, что древесине придается чисто белый цвет, но ее природный оттенок значительно осветляется, а иногда приобретает дополнительно неожиданный цвет.

Для превращения однотонной древесины грецкого ореха с фиолетовым оттенком в ало-розовую древесину, ее отбеливают в перекиси водорода (концентрация раствора 25 %). Если повторить обработку после высыхания первого слоя морилки, получается бледно-розовый оттенок. Древесина грецкого ореха с контрастной текстурой приобретает после обработки перекисью водорода синий оттенок на белом фоне. Перекись водорода можно использовать практически для всех пород древесины, исключением являются дуб, палисандр и некоторые менее распространенные сорта, содержащие в себе дубильные вещества. Такие породы перед отбеливанием перекисью следует обработать раствором нашатырного спирта концентрации 10 %. Перекись хорошо отбеливает мелкопористые породы. После обработки перекисью древесину не нужно промывать.

Древесину яблони для получения оттенка слоновой кости отбеливают с помощью смеси из нашатырного спирта и перекиси водорода. Этот состав проникает в поры древесины на глубину до 0,5 мм, благодаря чему после нанесения морилки древесину можно шлифовать.

Светлые породы древесины (липу, березу, клен, белый тополь) отбеливают в растворе щавелевой кислоты (1,5–6 г кислоты на 100 мл кипяченой воды). Другие породы отбеливать в таком составе не следует: на древесине могут выступить пятна и грязноватые разводы. Береза после подобного отбеливания приобретает зеленоватый оттенок. Щавелевой кислотой можно отбеливать шпон из древесины ясеня и дуба.

После отбеливания шпона следует промыть материал специальным раствором для поднятия ворсинок и удаления смолы с поверхности древесины: кальцинированную соду смешивают с горячей водой в соотношении 3: 100, после остывания смеси в нее добавляют 15 частей хлорной извести. Древесину обрабатывают раствором, а затем промывают водой.

Травление под мореный дуб используют для древесины дуба и других пород с высоким содержанием дубильных веществ. Для этого способа используют комплексные составы на основе красителей и металлические соли (например, медный купорос). Такие смеси проникают глубоко в толщу твердых пород древесины, хорошо выявляя ее текстуру. Наносят их только в один слой.

Перед травлением под мореный дуб поверхность древесины можно отбелить. Она должна быть чистой и гладкой. Морилку наносят кистью или губкой сначала вдоль волокон древесины, а затем поперек. Использовать пульверизатор нельзя из-за соображения охраны здоровья (металлические соли, распыленные в воздухе, даже при наличии средств индивидуальной безопасности, могут привести к отравлению организма). При наличии излишков раствора на поверхности их удаляют влажной выжатой губкой вдоль волокон. Даже после работы в перчатках тщательно моют руки.

При использовании этого метода морения очень важно провести пробную процедуру на ненужном куске древесины, поскольку в домашних условиях оценить содержание в древесине дубильных веществ очень сложно, а их количество существенно влияет на окончательный оттенок, который будет получен после обработки.

Через 12–24 ч мореную поверхность покрывают лаком. Обычно используют нитровый лак, полиэфирные и кислотные составы не подходят из-за их способности менять оттенок древесины.