1. Снятие старого покрытия. Если конструкция лестниц или двери (либо часть конструкции) была собрана из элементов, уже имеющих покрытие, но оно старое или не отвечает требованиям дизайна, сначала необходимо избавиться от этого покрытия.

Для удаления старого красочного слоя поверхность нагревают строительным феном или паяльной лампой (использовать этот инструмент надо с большой осторожностью). Нагретую краску счищают с поверхности шпателем. Можно воспользоваться растворителем (смывкой), предназначенным специально для снятия старой краски или эмали. Недостаток растворителя – более долгий период избавления от старого покрытия, а также необходимость использования химии. Масляную краску, как правило, не получается снять с поверхности без растворителя. В остальных случаях можно попробовать использовать шпатель и нагревание.

Если слой старой эмали держится очень хорошо, а на поверхности не наблюдается трещин, можно не снимать старое покрытие, а просто зашпаклевать недостатки (специальной шпаклевкой для дерева) и зашкурить (отшлифовать).

2. Обработка антисептиком. Все поверхности каждого элемента перед сборкой конструкции обрабатывают антисептиком. Если это не было сделано до монтажа лестницы или двери, конструкцию обрабатывают перед отделочными работами.

3. Шпаклевание. После обработки антисептиком в конструкциях заделывают все трещины, сколы и неровности, а также другие механические повреждения, видимые невооруженным глазом. В качестве шпаклевки используют специальный акриловый герметик, подобранный по цвету древесины, или столярный клей, смешанный с просеянными через мелкое сито опилками (клей смешивают с опилками до консистенции сметаны). Другой вариант самодельной шпаклевки для дерева – смесь из столярного клея ПВА с мелом (вместо мела могут, как в предыдущем варианте, выступать просеянные опилки) консистенции густой сметаны. Добавлять в шпаклевку воду нельзя. Перед заполнением трещин, сколов и других проблемных мест, эти места смазывают тем же клеем, который применен для приготовления шпаклевки. Если углубление (трещина, скол) в конструкции очень глубокое, шпаклевку проводят в два захода (второй слой кладут после высыхания первого). Укладывать шпаклевку толстым слоем за один раз не следует: из-за этого она будет долго сохнуть и может потрескаться. Для нанесения шпаклевки на дерево используют шпатель с резиновой или деревянной лопаткой (металлический шпатель может повредить поверхность дерева).

4. Шлифовка. Чтобы убрать возможные ворсинки древесины с лицевой поверхности деревянных конструкций, а также выровнять поверхность, если она не очень ровная (например, после шпаклевки трещин остались рельефные разводы), используют шлифовку наждачной бумагой, закрепленной на деревянном бруске. Шлифуют древесину некрупной наждачной бумагой. Лицевую, не огрунтованную сторону ДВП шлифовать ни в коем случае нельзя. Шлифовку проводят по направлению волокон дерева, а не поперек. Недопустим сильный нажим на шлифовальный инструмент во время шлифовки.

Удобно использовать для изготовления шлифовального инструмента брусок длиной 15 см и сечением 4 × 6 см. Его обклеивают наждачной бумагой и приступают к работе. Удобно сразу сделать три таких бруска: с крупной наждачной бумагой, наждачной бумагой средней зернистости и мелкозернистой. Во время шлифования наждачную бумагу периодически следует очищать от древесной пыли.

При возможности используют шлифовальную машину. Во время шлифовки следует надевать респиратор или ватно-марлевую повязку (слегка влажную), чтобы не надышаться древесной пылью и содержащимися в древесине веществами, среди которых может быть и свинец.

Для качественного удаления ворса с поверхности древесины во время шлифовки дерево слегка смачивают теплой водой и оставляют на 1,5–3 ч до высыхания древесины. Ворсинки после такой манипуляции отстают от поверхности (выявляют себя), поэтому их проще снять мелкозернистой наждачной бумагой. Такую процедуру для качественного удаления ворса следует провести 2–3 раза. Чтобы упростить задачу, в воду при увлажнении древесины добавляют немного столярного клей (ворсинки в этом случае становятся более жесткими и быстрее удаляются).

Дерево, предназначенное для покрытия прозрачным лаком, должно быть идеально ровным и гладким. Поэтому после шлифовки наждачной бумагой средней зернистности поверхность обрабатывают мелкой наждачной бумагой, а затем натирают грубой шерстяной тканью.

5. Обеспыливание. После шлифовки на поверхности деревянных элементов может остаться пыль от измельченной древесины. Все поверхности под покрытие отделочным материалом должны быть не только гладкими, но и чистыми. Чтобы обеспылить их, используют широкую кисть или пылесос.

6. Грунтовка. Грунтуют поверхность дерева непосредственно перед финишной отделкой. В качестве грунтовки под окраску обычно используют смесь краски (той, которой будет окрашено дерево) с растворителем. Для нанесения грунтовки используют кисти и валики.

Функция грунтовки – создать на поверхности древесины влагоизоляционную пленку, через которую краска или лак не будет впитываться в толщу древесины сквозь ее поры, а задержится на поверхности, создав ровный укрывочный слой. Древесину даже после качественной грунтовки иногда получается плотно покрыть лаком или краской только со второго или третьего раза. При отсутствии предварительной грунтовки количество заходов может существенно увеличиться. Таким образом, грунтовка повышает укрывистость материала и снижает расход материала для финишной отделки.

Вместо той краски (или эмали), которой будет окрашен деревянный элемент, для приготовления грунтовки можно использовать другую краску такого же типа, но она должна быть светлее финишной (лучше использовать белый цвет).

Краску для приготовления грунтовки смешивают с растворителем в соотношении 1: 3.

Грунтовку тщательно перемешивают до однородного состава. Наносить ее на поверхность дерева лучше всего краскораспылителем (краскопультом). Можно использовать и обычный бытовой пульверизатор, но после подобной эксплуатации его придется утилизировать.

В среднем на полное высыхание грунтовки требуется 30 мин.

После высыхания первого слоя грунтовки (в некоторых случаях достаточно одного слоя, но иногда требуется прогрунтовать конструкцию еще раз) поверхность древесины шлифуют мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить ворсинки и сор.

После грунтовки может потребоваться повторное обеспыливание поверхности. Чистоту и другие качества поверхности можно проверить на ощупь. Качественно подготовленная древесина гладкая на ощупь, при поглаживании ее рукой к ладони не прилипает сор.

Если после нанесения первого слоя грунтовки ее слой кажется неравномерным (неоднотонным), поверхность грунтуют второй раз. Два или три слоя грунтовки наносят на деревянные конструкции с отделкой низкого качества.

Повторная грунтовка необходима и в том случае, когда перед финишным покрытием прозрачным лаком планируется нанести на поверхность фактуру и текстуру с помощью красок на водной основе (например, гуаши), с помощью губки или методом набрызга.

Перед классическим покрытием деревянной конструкции прозрачным лаком поверхность сначала обрабатывают специальным составом для заполнения пор. Один из вариантов такого состава: лак для древесины, уайт-спирит и порошкообразный гипс или барит в соотношении соответственно 6: 8: 86. Для изготовления состава сначала смешивают лак с уайт-спиритом, затем добавляют гипс или барит, предварительно просеяв этот наполнитель через мелкое сито. Состав перемешивают до получения однородной консистенции. Если паста получилась слишком густой, можно разбавить ее небольшим количеством лака и уайт-спирита, смешанных в пропорции 3: 4. Подготовленный состав наносят на поверхность кистью, после чего втирают его в поры древесины сухой чистой тряпкой, одновременно удаляя излишки пасты. При втирании состава в древесину важно добиться такого состояния поверхности, чтобы слой пасты не закрывал естественную текстуру дерева. Конструкцию оставляют сохнуть на два дня. Затем приступают непосредственно к грунтовке древесины. В качестве грунтовочного состава используют натуральную олифу, тщательно втирая ее в дерево. Оставляют поверхность до высыхания. Затем повторяют процесс грунтовки еще 2–3 раза. Во время этих работ на поверхности древесины может подняться ворс. В таком случае поверхность повторно шлифуют мелкой наждачной бумагой.

Кроме олифы, существуют канифольная, шеллачная, нитровая и канифольно-казеиновая грунтовки. Все они делятся на два типа – жидкие и густые. Жидкие составы подходят для мелкопористых пород древесины, густую грунтовку используют для крупнопористых пород. Если необходимо дополнительно подкрасить древесину перед покрытием прозрачным лаком, красящий пигмент можно добавить непосредственно в грунтовку.

Каждый тип грунтовки целесообразно использовать под дальнейшую отделку древесины определенным видом лака. Под шеллачный лак подходит канифольная и шеллачная грунтовка; перед покрытием идиловым лаком – канифольная грунтовка; если выбран спиртовой лак, грунтовать следует шеллачным или канифольно-казеиновым составом; под масляный лак используют олифу или канифольно-казеиновую пасту; под нитролак подойдет только нитрогрунтовка.

Для крупнопористых пород древесины в качестве грунтовки используют канифольно-казеиновую пасту, остальные грунтовки из перечисленных выше являются жидкими и подходят только для мелкопористой древесины. Но если перед нанесением грунтовки поверхность качественно обработать порозаполнителем (составом для заполнения пор), можно использовать жидкую грунтовку для любого сорта древесины.

Любую грунтовку «под лакирование» можно приготовить самостоятельно. Олифа не нуждается в приготовлении, она продается в готовом виде. Соотношения частей в приведенных ниже рецептах указаны по весу. Канифольную грунтовку готовят из сосновой канифоли и спирта-сырца в соотношении 30: 15, растворяя канифоль в теплом спирте. Для приготовления шеллачной грунтовки берут борный шеллак и спирт-сырей в пропорции 30: 15 и растворяют шеллак в теплом спирте. Для приготовления нитрогрунтовки потребуется целлюлоза, растворитель № 646 и касторовое масло в пропорции 15: 30: 0,5. Целлюлозу растворяют в растворителе, добавляют касторовое масло, перемешивают. Чтобы приготовить канифольно-казеиновую пасту, нужно взять канифоль, скипидар, казеин и воду в соотношении 6: 15: 5: 25. Казеин тщательно смешивают с водой до получения казеинового клея, в отдельной таре растворяют канифоль в скипидаре, казеиновый клей разогревают до температуры 50 °C, вливают в него раствор канифоли в скипидаре, перемешивают. После приготовления любой грунтовки должен получиться однородный состав.

До покрытия грунтовкой вместо самодельного вещества для заполнения пор можно обработать дерево приобретенным порозаполнителем. Готовые заполнители КФ-2 и КФ-3 используют при планируемой отделке крупнопористой древесины нитровым лаком. При этом для обработки светлой древесины (ясень, дуб) применяют заполнитель КФ-2, а для отделки пород древесины красного оттенка – КФ-3.

7. Установка под отделку финишным покрытием. С дверного полотна перед окончательной отделкой следует временно удалить все металлические детали (либо заклеить их малярной лентой). Дверь устанавливают на козлы или закрепляют под углом к полу любыми доступными способами. Переворачивая полотно для покрытия лакокрасочным материалом с обратной стороны, следует учесть, что опора для стороны с финишным покрытием должна быть безопасной, чтобы на покрытии двери не появилось повреждений из-за деталей опоры.

Детали лестницы, если их планируется обработать до сборки, тоже следует расположить максимально удобно и так, чтобы финишное покрытие быстрее высохло.

Под поверхностью, которую планируется покрыть отделочным материалом, укладывают пленку или газеты для защиты пола от попадания краски или лака. Детали, сопряженные с обрабатываемой поверхностью, оклеивают на время работ малярной лентой.

8. Облицовка под покрытие лаком или краской. В некоторых случаях перед нанесением финишного покрытия поверхность дверей и некоторые детали лестниц обшивают деревянными рейками, пластиковыми панелями или другим материалом. Возможна даже наклейка обоев под дальнейшую покраску. Если конструкция была обшита деревянными рейками, то основа этой конструкции должна быть предварительно обработана антисептиком, а рейки перед покрытием лакокрасочными материалами обязательно грунтуют. Пластиковые панели и декоративные пленки сами по себе могут служить финишным покрытием и не нуждаются в лакировании или окрашивании.