Отопительные приборы

Назад: Особенности монтажа полимерных труб

Каждый потребитель хочет иметь регулируемое тепло, способное сочетать два условия: сохранить комфорт и сократить расходы на оплату неуклонно дорожающей тепловой энергии. Такое тепло в доме могут создать только легко управляемые отопительные приборы, которые четко реагируют на изменения температуры воздуха в помещении.

Современные отопительные приборы — главные элементы систем водяного отопления в городских квартирах и загородном жилье. Они эффективно обогревают помещение, помогая экономить энергию. Нагревательные приборы водяных систем отопления — это радиаторы, конвекторы и водяные теплые полы.

Приобретая отопительные приборы, покупатель сначала обращает внимание на их тепловую мощность. Немаловажен дизайн отопительных приборов, обычно они всегда на виду. Радиатор или конвектор могут служить таким же украшением интерьера, как стильная межкомнатная дверь, своеобразный светильник или оригинальное панно на стене.

Современный отопительный прибор должен быть приятен как внешне, так и на ощупь. В приборах водяного отопления циркулирует в качестве теплоносителя вода, температура которой приближается к 90–95 °C, поэтому важна безопасность — температура кожуха не должна превышать безопасный уровень 40–45 °C.

Радиаторы и конвекторы производят из различных материалов — стали, чугуна, алюминия или комбинации нескольких металлов (биметаллические радиаторы).

Достоинства и недостатки

Радиатор — традиционный прибор водяного отопления, его название имеет латинские корни, в переводе слово означает «излучающий». Он отдает до 30 % теплового потока в виде излучения, оставшуюся часть — в виде конвекции. При выборе радиаторов для своего дома следует обратить внимание на такие характеристики, как:

• показатели рабочего и испытательного (опрессовочного) давления должны иметь соотношение в пределах 1,3–1,5;

• номинальный тепловой поток должен иметь температурный напор в пределах 70 °C, атмосферное давление порядка 1013,3 ГПа, а расход теплоносителя при его движении в приборе по схеме «сверху вниз» примерно 100 г/с;

Основные типы нагревателей теплоносителя можно разделить на установки, работающие на твердом или жидком топливе, на газе и с использованием электроэнергии.

• габариты прибора (длина, высота, глубина, межцентровое расстояние), позволяющие вписать его в интерьер помещения;

• массу прибора и его удельную материалоемкость, измеряемую в кг/кВт;

• стоимость прибора.

Радиаторы чугунные

Чугунные радиаторы — своеобразная классика жанра, ведь их производят уже более 100 лет. Это привычное устройство для большинства горожан, привыкших называть данный отопительный прибор батареей. Именно батареи до 1960-х гг. формировали практически весь ассортимент отопительных приборов в нашей стране. Но и ныне этот классический отопительный прибор сохраняет за собой примерную долю в 70 % на российском рынке.

Чугун — материал, обладающий высокой теплопроводностью, поэтому изготовленные из него отопительные приборы можно использовать в тех системах, где случаются большие перепады давления, используется плохо подготовленная вода: повышенная химическая агрессивность, высокая степень загрязненности, наличие кусочков окалины. Обычно этими признаками отличаются однотрубные системы, преобладающие в многоэтажном строительстве.

Как правило, чугунные радиаторы имеют длительный срок эксплуатации. Гарантийный срок по нормативам составляет 2,5 года со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи в пределах гарантийного срока хранения. На практике безупречная служба этих приборов иногда длится на протяжении нескольких десятилетий.

Прежде чугунные радиаторы имели малопривлекательный внешний вид, это была «батарея-гармошка». Но современный дизайн и применение порошковых красок для их окрашивания придали этим отопительным приборам новый внешний вид. Современные чугунные радиаторы отопления отличаются достаточно симпатичным дизайном и большой теплоотдачей. Все чаще применяют чугунные радиаторы, которые состоят из двухканальных секций, соединенных одна с другой. Число секций зависит от расчетной поверхности нагрева. Кроме того, применяют также одноканальные чугунные радиаторы. За рубежом производят многоканальные чугунные радиаторы, в которых может быть до 9-ти каналов в одной секции.

В числе недостатков чугунных радиаторов можно назвать:

• достаточно большой вес;

• значительный процент заводского брака в виде трещин и каверн, образующихся вследствие некачественного литья;

• существенное уменьшение срока эксплуатации по причине некачественного исходного материала.

Еще один недостаток состоит в том, что отопительные системы, использующие чугунные радиаторы, с трудом поддаются регулированию из-за большой тепловой инерционности.

Стальные панельные радиаторы

Производство стальных панельных радиаторов, сформированных из двух отштампованных листов, было организовано в нашей стране в 60-е гг. прошлого века. Они выгодно отличались от секционных чугунных радиаторов тепловой инерцией и меньшим весом (удельная масса на 1 кВт примерно втрое ниже).

Стальные панельные радиаторы оказались достаточно чувствительны к гидравлическим ударам, которые возникают при остановке или запуске системы. Они плохо противостоят коррозии, которая провоцируется частыми сливами воды из системы или высоким содержанием кислорода в теплоносителе. Обычно рабочее давление в таких отопительных приборах не может быть выше 9 атм. Если в системах случаются многократные скачки давления «выше ординара», то не приходится рассчитывать на продолжительный срок службы стальных панельных радиаторов.

Стальные панельные радиаторы широко применяют в малоэтажном строительстве, они хорошо сочетаются с двухтрубной системой отопления, которую предпочитают многие застройщики при строительстве коттеджей.

Трубчатые и секционные стальные радиаторы

Трубчатые и секционные стальные радиаторы имеют внешнее сходство, но различаются конструктивно. В трубчатых радиаторах секции отсутствуют, а трубки соединяют между собой два монолитных коллектора.

Оба типа радиаторов имеют привлекательный вид, что позволяет органично вписывать их практически в любой интерьер. Обтекаемые формы радиатора безопасны для человека, поскольку исключают возможность получения травм. Небольшая емкость секций содействует эффективной терморегуляции.

Если некоторые элементы радиатора изготовлены из рельефной трубы с ребрами, то появляется возможность существенно увеличить мощность прибора, не меняя его линейных размеров. Трубчатые стальные радиаторы по нормативам должны выдержать рабочее давление выше, чем у панельных стальных радиаторов. Этот показатель для них составляет 10 и более атм.

Алюминиевые радиаторы

Алюминий — это металл, обладающий высокой теплопроводностью, однако он предъявляет повышенные требования к химическому составу теплоносителя.

Алюминиевые радиаторы производят из сплава алюминия с кремнием, содержание алюминия в таком сплаве составляет 80–98 %. В настоящее время ежегодно в Европе производят до 5 млн секций алюминиевых радиаторов, поскольку это техническое решение целого комплекса проблем, связанных с экономичностью, безопасностью и дизайном.

Алюминиевые радиаторы способны вписаться в современный интерьер, их симпатичный внешний вид позволяет не затрачивать существенные средства на маскировку прибора. Они не засоряют систему отопления, их теплоотдача в два раза превышает показатель чугунных аналогов, благодаря чему можно сократить число ребер, имеющихся на радиаторе. Зато стоимость алюминиевых радиаторов несколько выше по сравнению с чугунными.

Недостаток радиаторов из алюминиево-кремниевого сплава с повышенным содержанием кремния состоит в том, что при контакте с водой в процессе эксплуатации происходит активное выделение водорода. Поэтому на каждый прибор изготовителям приходится устанавливать автоматический клапан для спуска воздуха. Этот фактор несколько портит отличное дизайнерское исполнение большинства алюминиевых радиаторов.

Биметаллические радиаторы

Эти радиаторы имеют некоторое внешнее сходство с алюминиевыми аналогами.

Секции биметаллического радиатора состоят из двух тонкостенных стальных труб, представляющих каналы для прохода теплоносителя. Они спрессованы под давлением с высококачественным алюминиевым сплавом. Это сочетание металлов обосновано тем, что алюминию свойственна высокая теплопроводность, а сталь обладает прочностью, которая гарантирует работу прибора при сверхнормативном давлении.

Необычная конструкция делает биметаллические радиаторы одновременно прочными и эффективными (рис. 5).

Рисунок 5. Биметаллический радиатор

Конвекторы

Название этого отопительного прибора происходит от латинского слова «convectio», что означает «принесение, доставка». Основой конструкции конвектора является нагревательный элемент, заключенный в кожух. Охлажденный комнатный воздух подтекает к нему снизу, нагревается и поднимается вверх. Это явление названо конвекцией, на него приходится свыше 90 % теплового потока, идущего от отопительного прибора.

Конвекторы получили наибольшее распространение в автономных системах отопления, поскольку они в особенности эффективны при невысоких температурах теплоносителя. Конвектор может прогреть помещение, даже если температура теплоносителя составляет всего лишь 40 °C.

Для удобства пользования конвектор оборудован воздушным клапаном и сливной трубкой. Благодаря встроенному термостату и регулятору напора воды, его эксплуатация достаточно экономична. Современный внешний вид позволяет конвектору гармонично вписываться в интерьеры, чья архитектурная среда активно использует большие окна, эркеры, зимние сады и другие подобные элементы.

Нагревание воды дровами приводит к большому расходу топлива. Поэтому экономически невыгодны различные устройства в виде змеевиков или котлов, встроенных в печь.

Конструктивно конвектор может быть выполнен с использованием четырех технических решений:

• радиаторные конвекторы представляют собой комбинацию двух приборов, что отражено в самом названии отопительного прибора. Их рекомендуется располагать возле окон на полу или маленьких подставках;

• плинтусные конвекторы имеют небольшую высоту (90–100 мм), поэтому не нуждаются в нишах. Их можно располагать в полу под большими окнами, усиливая при необходимости слабый конвективный поток медленно вращающимся вентилятором;

• конвекторы, заглубленные в пол, могут быть оптимальным вариантом для жилых помещений, расположенных на первых этажах зданий, поскольку прибор помещается в некое подобие шахты. Холодный воздух, стекающий вдоль окна, свободно попадает в конвектор, поток же теплого воздуха от конвектора создает естественную циркуляцию в помещении;

• конвекторы, закрытые декоративным экраном, украшают собой интерьер и нисколько не теряют в теплоотдаче, чем существенно отличаются от радиаторов. Экран конвектора способствует усилению воздушной тяги.

Необходимые материалы, оборудование и инструменты

Схема действия и принцип устройства водяного отопления самые простые. Всю полезную площадь помещений нужно обвязать трубами, соединенными с радиаторами. Для устройства водяного отопления дома желательно приобрести:

• электрический котел на 25 кВт (лучше с запасом мощности), газовый или дизельный котел;

• твердотопливный котел и печь как запасной вариант;

• расширительный бак для сбора лишней воды;

• насос, обеспечивающий циркуляцию воды;

• отрубы для прокладки трубопровода;

• отопительные приборы — радиаторы;

• манометр для определения давления воды в системе;

• предохранительные клапаны;

• устройство для отвода воздуха;

• дополнительную фурнитуру: вентили, краники, блокираторы, заглушки, терморегуляторы.

Электрические котлы бывают теновые и электродные, газовые котлы могут быть турбированные и конденсатные, а дизельные котлы бывают атмосферные и турбированные. Сначала нужно определиться с мощностью нагревательного котла, которая полностью зависит от полезной площади всех помещений. Для дома площадью в 60–200 м² нужен электрический котел мощностью 25 кВт, при площади дома 300 м² достаточно мощности котла до 35 кВт.

Предпочтительнее остановить свой выбор на двухконтурном котле, который позволит обеспечить дом отоплением и горячей водой. Мощность двухконтурного котла должна соответствовать объему помещений и показателю по потерям тепла тех конструкционных и отделочных материалов, из которых построен дом. Дом обычно теряет тепло через стены, полы и потолки, через дверные и оконные проемы.

При отрицательной температуре воздуха на улице -30 °C средние потери тепла через стены будут различными:

• обшитые изнутри рубленые стены толщиной 250 мм теряют по 70 Вт на 1 м²;

• каркасные, заполненные керамзитом стены толщиной 200 мм теряют по 71 Вт на 1 м²;

• оштукатуренные изнутри кирпичные стены толщиной в 2,5 кирпича теряют по 89 Вт на 1 м²;

• обшитые изнутри стены из бруса толщиной

• 180 мм теряют по 89 Вт на 1 м²;

• обшитые изнутри стены из бруса толщиной 100 мм теряют по 101 Вт на 1 м²;

• оштукатуренные изнутри кирпичные стены толщиной в 2 кирпича теряют по 104 Вт на 1 м²;

• оштукатуренные изнутри пенобетонные стены толщиной 200 мм теряют по 105 Вт на 1 м².

При такой же температуре дом теряет тепло:

• через деревянное перекрытие чердака — по 35 Вт на 1 м²;

• через деревянное перекрытие подвала, т. е. через пол над подвалом — по 26 Вт на 1 м²;

• через двойные деревянные двери без утепляющего слоя — 234 Вт на 1 м²;

• через окна в деревянной двойной раме — по 135 Вт на 1 м².

Поэтому прежде чем рассчитывать необходимую мощность котла, следует провести утеплительные работы либо увеличить мощность устанавливаемого котла, если нет возможности максимально защитить дом от потерь тепла.

Подавляющее большинство современных котлов отопления оборудованы электрическими насосами для принудительного движения теплоносителя по трубам системы. При внеплановом отключении системы электроснабжения дома будет нарушено четко налаженное отопление, появится риск замерзания. Поэтому система отопления должна иметь резервный источник энергии в виде котла для твердого топлива и расширительного бака для воды. Современные котлы для твердого топлива могут иметь или вид камина, или вид печи с оригинальными дизайнерскими решениями, которые только украсят интерьер. Котел для твердого топлива может дополнить и газовый котел, гарантируя тепло в доме в случае отключения газа или электроэнергии.

Систему водяного отопления следует планировать от места, где будет расположен нагревательный котел. Желательно установить его до окончательного планирования разводки труб.

Обвязку отопительного котла, т. е. ввод в него магистральных труб, положено выполнять металлическими трубами независимо от типа котла. Только на некотором расстоянии от котла можно вести трубопровод металлопластиковыми трубами. Диаметр труб, которые вводятся в нагревательный котел, должен быть равен диаметру труб на выходе из котла. Переходники применять в таких местах категорически запрещено.

В самой нижней точке отопительной системы надо устроить узел слива-залива теплоносителя. Он нужен на случай проведения ремонтных работ или прекращения эксплуатации системы отопления, когда понадобится сливать воду.

Если в доме отсутствует централизованное водоснабжение, придется вырыть колодец поблизости от дома. Далее приобрести надежный электронасос, вместительную накопительную емкость для воды.

План прокладывания отопительной системы следует утвердить во всех инстанциях, которые занимаются эти проблемами (пожарная безопасность и т. п.). Кроме того, следует составить рабочий план, чтобы сверять правильность укладки труб. Особое внимание следует уделить различным элементам и деталям плана, в частности тем местам, где осуществляется вывод стояков к существующим отопительным приборам. Места прокладки труб должны быть оптимальными, поскольку трубопровод требуется прямой и короткий ради экономии дорогостоящего материала. Кроме того, на трубопроводе должно быть минимум стыков и сгибов — они могут стать причиной протечки.

При установке в доме новых систем отопления имеет смысл оставить печь на случай отключения энергии. До того времени старинная печь может выполнять декоративную функцию.

Число радиаторов отопления, метраж труб определенного диаметра и материал, из которого они изготовлены, следует рассчитать в зависимости от объема отапливаемой площади дома. Исходя из этого показателя, рассчитывается необходимое количество других вспомогательных материалов и фурнитуры. На самых длинных отрезках (5–10 м) лучше всего устанавливать стальные или металлопластиковые трубы. Диаметр подводящих труб зависит от числа радиаторов и степени их удаленности от котла. Ориентировочно при выборе размеров и способа прокладки отопительных труб можно взять за основу следующие рекомендации специалистов:

• для стояка в двухтрубной системе лучше применять трубу диаметром 1 3/4 дюйма или 2 дюйма, т. е. 3–4 см;

• для всей остальной разводки системы отопления в доме и подводки к радиаторам можно использовать трубы с меньшим сечением диаметром 1–1 1/2 дюйма, т. е. 2–3 см;

• для магистралей с горячей и холодной водой использовать трубы диаметром 2–2 1/2 дюйма, т. е. 4–5 см;

• линии горячей и холодной разводки нужно проводить с небольшим уклоном (0,05–0,1°) по направлению движения теплоносителя.

В соответствии с диаметром труб, следует подбирать размер фитингов, вентилей, кранов и прочей фурнитуры. Точное их количество определится только в процессе работы, но число, предусмотренное в плане, необходимо приготовить заранее. Заранее следует приготовить нужное количество опор, на которые будут закреплены трубы. Их число можно определить, учитывая в расчетах, что трубы крепятся через каждые 1,2 м. Тогда они не будут провисать, соответственно, меньшим будет износ труб.

Особое внимание нужно обратить на сгоны — маленькие отрезки труб с резьбой на концах, которые служат для резьбового соединения труб между собой, с радиаторами и прочими деталями, когда при сборке отсутствует возможность вращать одну деталь относительно другой.

Длина сгона всегда зависит от диаметра труб:

• на стояк можно поставить сгон не короче 30 см;

• при диаметре труб 15–20 мм длина сгона составит 11 см;

• при диаметре труб 25–32 мм длина сгона составит 13 см;

• при диаметре труб 35–50 мм длина сгона составит 15 см.

Длина сгонов будет другой при соединении радиаторов с трубами:

• для трубы диаметром 15–20 мм длина сгона 13 см;

• для трубы диаметром 25–32 мм длина сгона 14 см.

На каждом радиаторе в местах подачи горячей воды рекомендуется установить вентили отдельно для каждой батареи.

С их помощью можно регулировать интенсивность потока горячей воды и управлять ее подачей в каждую комнату независимо от других помещений. Вентили и вся остальная фурнитура должны по своим параметрам соответствовать диаметру труб разводки.

Расширительный бак общим объемом около 20–30 л для помещения площадью 100 м² полагается устанавливать строго вертикально над отопительным котлом в самую высокую точку системы, но не ниже, чем на высоту около 3 м. Нагревательный котел и расширительный бак соединить между собой главным вертикальным стояком, с помощью которого горячая вода будет подаваться наверх. При расчете длины трубы-стояка следует учесть высоту виброизоляции — той самой подушки, на которую будет установлено оборудование для предотвращения шумов, как воздушного, так и структурного. От расширительного бака провести трубопроводы ко всем отопительным приборам (радиаторам), по которым будет поступать горячая вода из распределительного бака. От радиаторов отвести трубопровод обратной подачи, по которому охлажденная вода будет возвращаться назад в нагревательный котел. По плану нужно прокладывать трубы через стены, поэтому следует заранее приготовить виброизоляцию.

Особенности монтажа

Прежде чем окончательно принимать решение о монтаже отопительной системы своими силами, желательно тщательно обдумать все нюансы этой задачи, поскольку последствия неправильного монтажа могут быть самые разные — или замороженный в сильную стужу дом, или лопнувшая труба с кипятком.

Монтирование отопления частного дома следует начинать с установки котла, это поможет избежать неприятных ситуаций с его центровкой. Вполне вероятно, что произведенные расчеты не совпадут с действительностью, такое часто случается.

Для установки котла нужно отлить бетонный постамент высотой 40–50 мм, соответствующий его нижней плоскости. Бетонную подушку можно заменить листом железа, уложив поверх него лист асбеста. После того как котел будет установлен на постамент, соединить его с каналом дымохода. Щели в месте соединения следует тщательно замазать глиной, ни в коем случае не применять цементный раствор, он обязательно потрескается в процессе эксплуатации котла.

Помещение котельной обязательно оборудовать естественной или принудительной вентиляцией, снабдив вентиляционное отверстие заслонкой-жалюзи, которая позволит регулировать при ток воздуха.

В котел любого вида следует в обязательном порядке вмонтировать термометр, контролирующий температуру воды. На котел установить запорные краны. Для аварийного слива можно сделать возле котла два отвода на подающей и обратной трубе, установить на них шаровые краны. Еще один такой кран установить для того, чтобы подавать в систему воздух от компрессора.

При монтаже двухтрубной системы надо выполнить следующие операции:

• вверх от нагревательного элемента вывести основную трубу диаметром 60 мм, которая соединит ее с расширительным баком;

• в боковую грань бака на уровне ее нижней трети врезать трубу верхней линии, опустить ее до уровня развязки так, чтобы расстояние до пола составляло 1/3 высоты помещения; провести трубопровод по всем отапливаемым помещениям, после чего опустить трубу вниз — она превратится в нижнюю линию обратной подачи;

• линию обратной подачи провести по всем помещениям параллельно горячим трубам и врезать ее в нижнюю часть водонагревательного прибора, теперь система отопления стала замкнутой;

• врезать в бак переливную трубу которая служит для отвода в канализацию лишней воды.

Длина подающего горячего трубопровода до последнего радиатора не может превышать 25 м, мощность системы отопления имеет предел до 12 кВт. Значит, для правильной работы системы с таким сечением труб можно подключить до 6-ти радиаторов по 10 секций каждый. При большем числе радиаторов увеличится и длина труб для их подключения, что приведет к неравномерному нагреву дальних от котла радиаторов. Если необходимо выполнить группировку радиаторов, то между секциями надо установить прокладки из паронита или теплостойкой резины, которая выдерживает температуру более 100 °C. Для группировки и монтажа радиаторов нужны специальные радиаторные ключи.

Во время прокладки системы отопления частного дома нельзя допустить, чтобы трубы проходили через несущие стены или пересекались с проводкой. Идеальный вариант — это сооружение системы отопления еще на стадии возведения дома. Иногда при покупке готового дома можно столкнуться с ситуацией, когда система отопления выполнена некачественно.

Для монтажа металлопластиковых труб на обжимных фитингах не требуется специального оборудования: необходимо запасти ключи, развальцовщик и желательно пружины для сгибания труб. Слабое место достаточно дорогих обжимных фитингов — это резиновый уплотнитель. На сроке службы фитинга сказываются высокие температуры, приводящие к быстрому разрушению резины, а также отключение отопления на лето.

Металлопластиковый трубопровод на пресс-фитингах — это надежное неразборное соединение, при условии выполнения качественного монтажа его можно прятать в стены или ниши. Для монтажа таких фитингов необходимо купить специальный пресс-инструмент.

Для работы с полипропиленовыми трубами надо приобрести специальный инструмент для пайки полипропиленовых труб. Кроме того, пайку полипропиленовых труб лучше производить вдвоем с помощником, стараясь не перегревать трубу, жестко фиксировать трубы в течение первых 10 с после спайки (соединения) фитинга и трубы.

Кроме указанного специального оборудования, для самостоятельного монтажа отопительной системы необходимо иметь полный набор инструментов слесаря-сантехника и пилу-болгарку.

Если дом оборудован системой газопровода, то предпочтительнее выбрать настенный газовый котел со встроенной автоматикой, насосами и защитой. При отсутствии дымохода лучше выбрать котел с закрытой камерой сгорания и применить коаксиальную трубу для отвода газов и забора воздуха. Эту трубу можно вывести напрямую через стену дома, сэкономив тем самым на монтаже дымохода. После этого следует подумать о стабилизации напряжения, правильном монтаже котла и коаксиальной трубы.

Если предполагается использовать электрический котел, то самым удобным вариантом для самостоятельного монтажа будет котел со встроенной автоматикой, насосом, группой безопасности и расширительным баком. Этот вариант позволит избежать ошибок при монтаже и выборе материалов.

Самостоятельный монтаж твердотопливного котла возможен исключительно при наличии специального образования сварщика. Только в таком случае можно своими силами сварить трубы отопления. Применять пластиковые трубы и твердотопливный котел возможно, но с учетом сказанного выше. Нужно квалифицированно подойти к разработке схемы обвязки котла металлическими трубами, поскольку температура на выходе такого котла может подниматься выше 100 °C.

Котел можно запускать после того, как будут установлены все отопительные приборы, проведены все трубопроводы, произведена проверка, как плотно закручены все вентили и трубы.

Тем, кто не обладает серьезным опытом проведения специальных сантехнических работ, для выполнения конкретных операций, связанных с монтажом всей отопительной системы, желательно воспользоваться помощью профессионалов.

Первый пуск отопительного котла по завершению монтажа отопительной системы следует производить лишь в присутствии аккредитованного специалиста в области отопления. Иначе если что-то пойдет не так, котел могут просто снять с гарантийного обслуживания.

Для запуска котла нужно спустить воздух в самой верхней точке системы, открыв кран. Воздух выпускать до тех пор, пока не появится вода. В течение нескольких первых дней воздух может еще появляться в системе, поэтому периодически его надо спускать, чтобы происходило полноценное отопление дома. После запуска следует еще раз проверить все стыки — если где-то будет обнаружена протечка, то отключить котел и перепаять это место.

В корректной работе всей отопительной водяной системы частного дома имеет большое значение расширительный бак, чей объем обычно зависит от отопительного прибора, применяемого в системе. Оптимальный объем расширительного бака составляет 25 л, но он заполняется только на 3/4 объема. Поэтому важно следить за тем, чтобы он всегда был заполнен хотя бы наполовину, поскольку при нагревании вода испаряется. Уровень воды в расширительном баке не должен опускаться ниже уровня врезки трубы верхней, подающей, линии в бак. Если такое произойдет, то вода перестанет поступать в горячую линию, ее циркуляция в системе прекратится. Результатом может стать перегрев воды в основном стояке, а если она закипит, то котел взорвется.

Для предупреждения несчастного случая необходимо 1–2 раза в отопительный сезон доливать воду в бак. Долив можно производить через отверстие в крышке бака или через специально врезанный для этой цели патрубок с краном, соединенным с водопроводом.

Назад: Особенности монтажа полимерных труб

Дальше: Электрическое отопление