Производство работ следует начинать с определения размеров фундамента камина. Прежде всего надо начертить план камина на уровне цоколя и совместить с планом на уровне топки и трубы. Ширина фундамента должна соответствовать ширине лицевого цокольного ряда камина, к ней надо добавить 4–6 см, другой размер определить по правилу совмещения. Фундамент под камин нужно сооружать так, чтобы он не был связан с фундаментом здания. Между двумя фундаментами следует выложить осадочный шов не менее 40–50 мм шириной, этот шов необходимо засыпать песком. Котлован под фундамент вырыть размером в плане на 10–15 см больше, чем размеры фундамента под камин, и глубиной примерно 60 см, желательно именно на эту величину углублять фундамент. В некоторых случаях котлован отрывают до уровня, принятого для фундаментов здания.

В сухом и твердом грунте, если в отрытый котлован не затекает грунтовая вода, а его стенки сохраняют свою вертикальность (не осыпаются), то фундамент под камин можно выполнять как из бутобетона, так и из кирпича. В расчетах следует учесть все обстоятельства: стадия строительства, наличие и стоимость материалов, а также другие факторы.

При кладке фундамента под камин во влажных грунтах следует изолировать его от проникновения воды. Для изоляции под фундаментом нужно приготовить подушку из смеси глины со щебнем. Вокруг фундамента по всей его высоте выложить плотный слой мятой жирной глины около 150–200 мм толщиной.

На дно котлована уложить 10–15-сантиметровый слой щебня, утрамбовать его ручной трамбовкой. Проверить по строительному водяному уровню горизонтальность основания. При необходимости, выровнять дно котлована, строго соблюдая горизонтальность.

Фундамент из бутобетона сооружать несколько сложнее. Для него нужно изготовить ящик без дна (опалубка), его внутренние размеры должны соответствовать размерам фундамента и иметь необходимую высоту. Выполнить гидроизоляцию внутренних стенок опалубки, обмазав их битумом, можно обшить пергамином, толем или рубероидом. Установить опалубку на основание, уложить на дно насухо первый слой крупных (до 15 см в диаметре) камней, свободное пространство между ними заполнить щебнем. Втрамбовать камень или щебень в грунт, а затем залить утрамбованный материал жидким раствором (1 часть цемента, 3 части песка). Раствор следует готовить только для того объема работы, который можно выполнить за один день. Заранее приготовить сухую смесь цемента и песка, тщательно перемешать ее с водой, добавляя ее постепенно, чтобы получить раствор консистенции густой сметаны. Залить бетоном за один раз 1 ряд уложенного бута. Все остальные слои лучше укладывать с разрывом в одни сутки. Верх фундамента выровнять, загладить, проверить уровнем и закрыть полиэтиленовой пленкой. Фундамент будет готов к возведению кладки через 7 дней. Верх фундамента должен располагаться на 6–7 см ниже уровня чистого пола.

После этого можно вести кладку правильными рядами, четко соблюдая перевязку швов. Для приготовления раствора сначала затворить водой известь до густоты сметаны, затем добавить очищенный песок. Если кладку фундамента под камин предстоит выполнять во влажных грунтах, цементный раствор для кладки следует составить из одной части цемента и трех частей песка. Сначала надо тщательно перемешать сухие компоненты, только после этого развести их водой.

Кладку камина следует защитить от проникновения влаги, для чего поверх фундамента сделать слой из двух слоев толя примерно на 150 мм выше уровня грунта. Затем приступить к дальнейшей кладке камина.

Для сооружения корпуса камина предпочтительнее использовать огнеупорный кирпич. Если же предполагается выложить корпус камина из высококачественного красного кирпича, тогда топливник лучше всего облицевать огнеупорным кирпичом. Кирпичные стенки камина должны быть толщиной не менее чем в полкирпича.

Кладочный глиняный раствор можно приготовить таким способом: залить сухой песок глиняной пульпой и тщательно перемешивать до достижения консистенции густого киселя. Из раствора скатать «колбаску» диаметром 10–15 мм. Скатанная из правильного раствора колбаска хорошо держит форму, не липнет к рукам и не рассыпается. Раствор можно также проверить, взяв порцию раствора кельмой и положив ее на кирпич. Качественный раствор не будет растекаться под собственным весом, липнуть к кельме или рассыпаться на части.

Лицевую сторону швов при кладке камина желательно выполнить «в пустошовку», на 0,5 см не доходя раствором до фасада камина. Эти швы можно расшить по своему вкусу при отделке камина.

Первый ряд кладки камина (на ребро) лучше осуществлять, добавляя в раствор цемент. Выполняя кладочные работы, следует постоянно вести контроль за правильностью геометрических размеров с помощью угольника. Можно контролировать путем измерения диагоналей бечевкой — диагонали должны быть равны. Вертикальность углов нужно контролировать отвесом, а горизонтальность рядов — уровнем. Кирпич перед укладкой надо смачивать, обмакивая его в воду на 2–3 мин до тех пор, пока выделяются пузырьки воздуха. Сухой кирпич отбирает у раствора воду, что негативно влияет на прочность кладки. Кладку сплошных рядов камина следует вести, используя кельму, мастерок. Кладку кирпичей в стены топливника и дымосборника лучше всего выполнять рукой. Разглаживая и равняя раствор, можно почувствовать и удалить вероятные включения камешков, комков и т. п.

Каждый ряд кладки нужно сверять с чертежом порядовок, отмечая ряды мелом или карандашом. Внешние кирпичные стенки камина и конструкции пода не следует перевязывать с облицовкой топливника. Они испытывают разное тепловое воздействие, целостность общей кладки может быть нарушена из-за разных температурных режимов.

В ходе кладки камина, через 5–6 рядов, внутренние стенки топливника, дымосборника и каналов протирать мокрой тряпкой для удаления лишнего выступившего раствора. При топке камина он будет обязательно осыпаться. Внутренние поверхности камина оштукатуривать нельзя.

Криволинейные поверхности сводов и дымосборника камина следует класть постепенным напуском кирпича не более 6 см. Портальное отверстие камина нужно перекрывать кирпичными перемычками разных типов: клинчатые, сводчатые, арочные. Перемычки сооружать по специальной опалубке (кружалу).

Начинать работу с закладки пят, их конфигурацию определить по выбранному кружалу в зависимости от желаемого очертания свода камина (рис. 20).

Во время работы кружало надо подпирать временными подпорками. После опорных пят на кружало установить замковый (центральный) кирпич, затем вести кладку одновременно с двух сторон. Все ответственные участки кладки камина сначала класть насухо, затем на растворе.

Также для строительства корпуса камина можно применить керамические блоки, жароупорный бетон или естественный камень, за исключением известняка и кремния. Лицевую, «фасадную» сторону камина можно просто оштукатурить или облицевать ценными породами камня.

Топливник камина может быть открытым или закрытым, с колосниковой решеткой и зольником. При сооружении топливника нужно принимать его глубину около 50 см. Если глубина топливника будет больше, то существенно снижается сила теплового излучения, при меньшей глубине возникает вероятность попадания дыма в помещение. Стенки топливника лучше всего выкладывать из шамотного огнеупорного кирпича. Пол топливника лучше всего выложить из огнестойкого материала: гранита, клинкерного кирпича или огнеупорного бетона. Для повышения коэффициента полезного действия желательно облицевать заднюю стенку топливника листовой сталью или чугунной плитой.

Для сбора золы и угля под топливником следует предусмотреть зольник; топливник и зольник должна разделять чугунная колосниковая решетка.

Для изготовления корзинки можно использовать стальные прутки диаметром 10–15 мм или сечением 10–15 × 10–15 мм. Элементы (прутья) корзинки рекомендуется располагать через каждые 15–20 мм. Ножки корзинки желательно сделать около 80–120 мм высотой. Зола и мелкий уголь при сжигании дров на корзинке собираются на поде, а после остывания камина отработанный материал удаляется.

Для кладки дымосборника лучше всего использовать красный кирпич марки 200. Кроме того, его можно соорудить из листового железа, что увеличивает скорость нагрева помещения. Дополнительно дымосборник следует «одеть» в защитный кожух из листовой меди. Такой кожух, прикрывая раскаленный металлический дымосборник, делает его безопаснее в пожарном отношении, а также улучшает эстетические качества камина. В разработанной конструкции камина следует учесть возможность замены прогоревшего металлического дымосборника.

Холодный воздух, который опускается вниз по дымоходу, может пройти через дымосборник и проникнуть в помещение, увлекая за собой дым. Во избежание такой неприятности, в задней стене дымохода необходимо устроить так называемый газовый порог или препятствие, имеющее вид выступа. Порог способствует смешиванию холодного воздуха с горячими газами, его прогреванию и выводу вверх в атмосферу.

Ширина газового порога должна быть такой же, как и ширина дымовой трубы. Допустимо превышение этой величины на 10–15 мм. Благодаря такой ширине, газовый порог задерживает сажу, которая регулярно осыпается с дымовой трубы. Однако газовый порог не должен суживать сечение дымохода.

Между топливником и дымосборником нужно встроить дымовую металлическую заслонку, чтобы холодный воздух не попадал в помещение, когда камин не топится. По ширине дымовая заслонка должна быть равной всей ширине дымового канала. Примерная ширина заслонки равна 1/16 высоты портала; площадь заслонки должна в 1,25 раза превышать поперечное сечение дымохода.

Напротив газового порога следует устроить чистку — это отверстие, через которое можно удалять сажу, собирающуюся на пороге. Чистка герметически закрывается дверкой.

Дымоход должен быть строго вертикальным, категорически запрещено устраивать горизонтальные дымоходы. В крайнем случае, допускается его уклон не более 60 %, если камин пристроен к стене, уже имеющей дымовой канал.

При сооружении камина в деревянном строении дымоходы надо изолировать асбестовыми прокладками от деревянных элементов здания. Деревянные элементы и дымоход должно разделять минимальное расстояние не менее чем 250 мм.

Дымовые трубы являются продолжением дымохода, обычно их сооружают из красного кирпича. Вертикальность выкладываемой дымовой трубы надо тщательно проверять отвесом. При выходе дымовой трубы на крышу переходить на цементно-песчаный раствор (состав 1: 3). Сверху на трубу следует установить дефлектор, он способствует улучшению тяги, а также предотвратит попадание в дымовые трубы атмосферных осадков извне. Место прохода каминной трубы через крышу следует выполнить с учетом противопожарных требований и обеспечить защитой от возможных протечек.

Для заделки кровельного ковра над крышей в кладке трубы нужно устроить напуск «выдра» (рис. 21).

Для обеспечения огнезащиты перекрытия и кровли устроить преграду (рис. 22).