Растения для вашего сада
Деревья и кустарники
Если в вашем саду уже есть дикорастущие деревья и кустарники, нужно относиться к ним очень бережно, постараться выявить всю их красоту, сделать акцентами сада.
Деревья и кустарники – основа сада
И только в последнюю очередь, только если дерево или кустарник засыхают, теряют декоративность или существенно мешают удобству передвижения по участку, либо препятствуют реализации важных планов по обустройству сада, можно думать о вырубке такого дерева или кустарника. Ну а если на вашем участке деревьев еще нет, то, конечно, нужно их высаживать! Создавая образ сада, правильно определитесь с видами деревьев и кустарников и местами их высадки.
Задача садовника – подчеркнуть красоту каждого дерева и кустарника
Они делают заметной, даже издалека, форму и структуру сада, подчеркивают интересную планировку, объединяют его в единую систему. Кроме этого, деревья и кустарники представляют собой долговременную основу сада, к которой можно добавлять те или иные растительные или архитектурные декорации, а также менять их, как конструктор. Если вы создали с помощью деревьев и кустарников удачную основу, то достигли, как минимум, половины успеха.
Чтобы основа сада была удачной, необходимо правильно выбрать и разместить деревья и кустарники в саду. Причем понятие «правильно выбрать» относится не только к внешнему виду растения, но и к почве, которая должна под него походить. Если же деревья или кустарники красиво цветут, то нужно учесть, когда цветение происходит. Это поможет выбрать для них такие места, где они будут особенно украшать сад в то или иное время года.
Деревья и кустарники выявляют структуру сада
Выбирайте растения с листвой различных оттенков…
…а так же с разнообразной формой кроны
Определиться с выбором деревьев и кустарников вам поможет таблица.
Деревья и кустарники для сада, уход, обрезка и защита
Даже если вы используете в саду только неприхотливые деревья и кустарники, минимальный уход за ними необходим.
Обыкновенная черемуха декоративна и не требует ухода – в саду она может стать акцентом
Войлочная вишня – чем не декоративный кустарник?
Неприхотливая в уходе сирень любой сад сделает роскошным
Барбарис амурский – яркий акцент в саду
Шиповник крупноплодный – полезный и декоративный
Правила подкормки деревьев и кустарников
Подкормки нужно проводить три раза в год: весной, летом и осенью (не позднее 10 сентября) комплексным минеральным удобрением.
Цветущие деревья и кустарники нужно удобрять дополнительно до цветения и во время цветения органическим или минеральным удобрением, но лучше их чередовать.
При наличии стрессовых факторов окружающей среды – при засухе, после резкого похолодания и других подобных природных явлениях – нужна внекорневая подкормка (по листьям).
Правила полива и рыхления деревьев и кустарников
Обязательно поливать три раза за сезон.
Дополнительно нужно поливать «по требованию», в зависимости от погоды и периода в жизни растений: когда стоит жара, засуха и в период цветения и завязывания плодов.
Рыхление необходимо проводить чаще, чем поливы: после поливов – обязательно, но и в другие периоды несколько раз провести рыхление не помешает. Рыхление проводится на глубину не более 5 см.
Правила обрезки деревьев и кустарников
Обрезку не обязательно производить ежегодно.
Обрезке подлежат не все деревья и кустарники, все зависит от «дизайнерского» замысла.
Для получения хорошего урожая плодовые деревья нужно обрезать обязательно. Но не каждый год – это ослабляет растения. Оптимально – проводить обрезку через год.
Обрезка бывает формирующей и профилактической (для прореживания).
Если вы хотите сформировать у дерева или кустарника особую, задуманную вами форму кроны, тогда надо делать два вида обрезки: сначала – профилактическую, затем – формирующую. При профилактической обрезке вырезают мертвые побеги, поврежденные и больные ветви, слабые и загущающие крону ветви, поросль, побеги, которые делают крону бесформенной. При формирующей обрезке побеги обрезаются по заранее продуманной форме. Это нужно делать постепенно и по вспомогательному шаблону из проволоки. Но если деревья и кустарники слишком велики, шаблон сделать сложно, подстригать нужно на глаз, постоянно оглядывая работу со стороны. Важный момент: срезы должны быть ровными. Через сутки после обрезки все крупные срезы необходимо замазать садовым варом.
Декоративный миндаль
Форзиция
Защита деревьев и кустарников зимой
Как правило, деревья и кустарники (если они не экзотические) в какой-либо защите не нуждаются. Однако есть отдельные культуры, которые могут пострадать в суровые зимы, но их немного. Такие деревья и кустарники необходимо укрыть. В основном это рододендроны, форзиция, редкие виды кленов, черная бузина, а также все саженцы, посаженные этой весной, а тем более осенью. Как показывает практика, лучшее зимнее укрытие для деревьев и кустарников – это специальная конструкция-«домик». Для изготовления «домика» нужно смастерить из бруса несколько П-образных конструкций соответствующей высоты с отточенными краями, чтобы они свободно входили в почву. Их можно назвать «садовым конструктором», так как из них легко конструировать «домики» любой конфигурации над укрываемым растением. Сверху каркас накрывают плотным лутрасилом, а поверх него – плотной пленкой. Этот «домик» подходит абсолютно для всех растений, он не приминает их, сохраняет тепло и не нарушает циркуляцию воздуха. Конечно, если растение слишком высокое, сделать «домик» сложнее. Но, как правило, уже и не нужно: у взрослых деревьев не такая чувствительность к холоду. Но если вид дерева в целом не морозостойкий, можно к этому приспособиться, обвязывая ствол и основные побеги лутрасилом.
Некоторые деревья и кустарники почему-то не считаются легкими в уходе, хотя они как раз относятся к категории таких растений. Все дело в том, что у них есть особенности, от которых зависит их успешное выращивание в саду. Условия простые, но не все о них знают. Вот и получается, что растение попадает в категорию капризных, не приспособленных для нашего климата.
Популярные деревья и кустарники для сада
Чубушник
Лапчатка кустарниковая
Канадский клен
Высокое дерево с темно-красными, скорее даже темно-вишневыми листьями. Оно очень декоративно. Столь красивыми листья становятся, если они в течение дня освещаются солнцем. В тени же они почти черные. Дерево в основном растет вверх, поэтому, если вы хотите получить красивую форму кроны, клен нужно часто подрезать. Зимы это дерево переносит хорошо, но все зависит от места его посадки. Он не любит определенные направления. Клен может померзнуть, если вы посадите его с северной стороны какого-нибудь строения, и близко от фундамента, а также если не обрежете на зиму его неодревесневшие побеги. Если осенью клен даст много побегов, может резко снизиться его зимостойкость.
Форзиция
Красивый кустарник, цветущий раньше всех, – не редкость в наших садах. Но у многих он никогда не цветет, несмотря на подкормки, уход, заботу. Вот в подкормках все и дело. Этот кустарник любит очень бедную почву, только на ней он и будет цвести. На богатой почве дает только листья и обильные побеги, которые также снижают зимостойкость растения. В результате форзиция вымерзает. Вывод такой: сажать на бедной почве и обязательно сделать на зиму минимальное укрытие (чехол из лутрасила).
Рододендрон
Рододендрон мороза не боится, но не переносит сильных ветров и сухости. Он может померзнуть от сильных ветров зимой. Вот поэтому его нужно плотно укрывать на зиму – так, чтобы укрытие было ветронепроницаемым. Вокруг рододендрона выставляют конструкцию из арматуры, накидывают лутрасил, а сверху – полиэтилен. И все это плотно завязывают снизу, чтобы не проник ветер. Весной это укрытие как можно раньше снимают, чтобы рододендрон получил влагу. В течение всего сезона его обильно поливают и увлажняют листья с помощью распылителя или обливают из лейки – делать это нужно каждый день. Если куст растет на ветру, ему нужно сделать кулису из растений или поставить садовую перегородку. Рододендрон не будет расти и цвести на щелочной почве. А такая почва в основном и существует в садах, так как большинству растений она и нужна. Поэтому выборочно в месте посадки рододендрона меняют почву на кислый грунт, а затем, чтобы он со временем не защелачивался, три раза в год подкармливают специальным удобрением для рододендронов, добавляют торф и обязательно прикапывают в почву сосновые иголки (лучше пожелтевшие). Вот тогда рододендрон порадует вас пышным цветением.
Рододендроны отлично зимуют в средней полосе
ЛУЧШИЕ ВИДЫ И СОРТА РОДОДЕНДРОНОВ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ:
Вечнозеленые: катевбинский, короткоплодный, крупнейший, плотный, Смирнова, ржавый, облепиховый, золотистый.
Листопадные: даурский, Ледебура, камчатский, канадский, Шлиппенбаха, японский.
Низкорослые: плотный, камчатский, кавказский, великолепный.
Светолюбивые: камчатский, золотистый, Шлиппенбаха, привлекательный, ржавый, каролинский.
Теневыносливые: Ледебура, кавказский, даурский, Смирнова, облепиховый.
Раннецветущие: даурский, канадский, облепиховый, Шлиппенбаха, золотистый.
Поздноцветущие: короткоплодный, кавказский, крупнейший, ржавый
Калина Бульденеж
Этот кустарник неприхотлив, проблема иногда бывает в том, что он годами не зацветает. Причина – только в обрезке. Эта калина цветет лишь на прошлогодних побегах, так что если осенью срезать побеги, кустарнику будет просто не на чем цвести. Обычно побеги у калины обыкновенной срезают осенью для борьбы с тлей, которая как раз и зимует на концах побегов. Но для калины Бульденеж лучше использовать химические средства борьбы с вредителями. Кстати, если она год-два не цвела по причине обрезки побегов, то теперь она порадует вас особенно пышным цветением! Впрочем, вместо нее можно посадить и обыкновенную калину, она тоже весьма декоративна.
Калина обыкновенная красива летом…
…но еще красивее калина осенью
Айва японская
Основной секрет японской айвы – укрытие на зиму. Зимой неукрытый кустарник вымерзает до высоты снежного покрова, ну а если зима выдалась малоснежная, то вымерзнут все побеги. Если же поставить каркас и укрыть его плотным лутрасилом, весь кустарник пышно расцветет весной. Каркас необходим, поскольку айва японская – очень колючий кустарник, она может порвать любое укрытие.
Спирея серая – совсем не серая, а белоснежная
Спирея японская
Гортензия
В саду высаживают, как правило, три вида гортензий: древовидную, метельчатую и крупнолистную. Эти гортензии часто путают. Цветы у них очень похожи, и собственный цвет их – белый. Гортензия метельчатая и древовидная – абсолютно неприхотливые кустарники, гарантированно цветущие в полной тени пышными шапками (кистями) белых цветов. Зимой неодревесневшие побеги вымерзают, поэтому их обрезают осенью, но весной гортензия быстро дает новые побеги. Но вот соцветия у этих гортензий окрасить нельзя. Это можно сделать только у гортензии крупнолистной.
Обратите внимание: есть множество сортов гортензии крупнолистной, и исходный цвет может быть и розовый, и голубой. Но любой цвет можно перекрасить, и вот каким образом:
Если хотите сделать розовую гортензию еще ярче, а голубую перекрасить в розовую, то поливайте ее слабым раствором марганцовки, а в почву добавляйте золу, мел, известь.
Если хотите сделать голубую гортензию еще ярче, а розовую перекрасить в голубую, то подкисляйте почву сосновыми опилками, добавляйте торф, полейте слабым раствором сульфата аммония или лимонной кислоты. В этом случае, при исходной розовой гортензии, получите скорее сиреневый цвет с голубыми прожилками. Если хотите получить действительно ярко-голубой цвет, добавляйте специальное удобрение для гортензий с алюминием (оно продается в садовых центрах).
Гортензия во время цветения напоминает снежный сугроб
Нужно отметить, что все розовые гортензии хорошо перекрашиваются в голубой цвет, и этот цвет в результате получается чистым. А вот если вы, наоборот, хотите перекрасить голубую гортензию в розовую, то будет сложнее – истинно розового цвета не выйдет, а получится сиреневатый. Причина – в свойствах исходного пигмента растения. Розовый пигмент не такой стойкий, как голубой. Крупнолистная гортензия более требовательна, чем метельчатая и древовидная. Ее не стоит сажать в холодных низинах и вблизи фундаментов. На зиму ее нужно укрывать. Часто у садоводов она годами не цветет. Это происходит потому, что ее недостаточно хорошо укрывают. Цветет крупнолистная гортензия только на прошлогодних побегах. А если они померзнут, то цветов не будет.
Гортензия крупнолистная может быть и розовой, и голубой
Розы
Благодаря внешним достоинствам, розы используют в садовом дизайне особенно широко: они применимы во всех садовых стилях, сочетаются практически с любыми ландшафтными объектами – и природными, и архитектурными – и являются растениями-акцентами. Немногие культуры обладают столь широким спектром «садовых полномочий». Даже весь сад в целом может быть посвящен розам – и это будет красивый, интересный, запоминающийся сад без всяких признаков однообразия.
Выбираем розы
Выбирают розы в зависимости от их использования. Существует несколько типов роз.
Обычно моносады из различных растений делают небольшими, и, хотя это один из самых эффектных приемов в ландшафтном дизайне, лучше не рисковать превращать весь участок в сад одного растения. Кроме того случая, когда это растение – роза.
Чайно-гибридные розы. Классические розы самые красивые. У них очень крупные цветки (размером 10–13 см), весьма примечательной, правильной формы, с конусообразной сердцевиной, по расположению они одиночные. Высота куста – около 90 см. Чайно-гибридные розы обладают сильным ароматом. Расцветки – самые разнообразные, есть даже оттенки близкие к голубому. Цвет и блеск листвы также варьируется. Чайно-гибридные розы можно выращивать или в виде куста, или в виде штамбового деревца. Эти розы самые требовательные, уход за ними самый сложный. Чтобы получить такую красоту, нужно постараться. При этом у чайно-гибридных роз есть свои особенности: они не цветут повторно, цветки на кусте расположены довольно редко. Поэтому такими розами лучше любоваться вблизи и дополнять их другими цветущими растениями, которые возьмут на себя главную роль в период, когда розы не цветут.
Почему-то мини-розы упорно продолжают пробовать выращивать в квартире. Здесь не последнюю роль играет их размер, так и кажется, что эти розы «домашние». Однако в квартире они могут прожить не более 4-х месяцев.
Розы Флорибунда. Также очень красивые розы, хотя по внешнему виду цветка они, конечно, уступают чайно-гибридным. Цветки у них меньше по размеру, 5–9 см, более «рыхлые» по форме, расположены не отдельно, кистями. Они менее душистые. Высота куста – 60–70 см; но есть невысокие разновидности, не выше 45 см. Такие розы пригодны для выращивания в контейнерах. Розы Флорибунда имеют очевидные плюсы: цветут весь сезон, смотрятся очень ярко (ярче, чем чайно-гибридные), могут быть контейнерными, а самое главное – очень неприхотливы, не боятся сырости, редко поражаются вредителями и болезнями, достаточно морозостойкие.
Роза – красивейший из кустарников
Мини-розы. Представляют собой как бы уменьшенные копии обычных роз. Но в этой миниатюрности и заключается их прелесть. Высота куста – 20–40 см, цветки маленькие, расположены кучно, часто махровые. Небольшие размеры позволяют использовать эти розы для реализации интересных ландшафтных идей, например устраивать рокарии с розами. Как правило, эти розы привитые, что позволяет им поддерживать их маленькие размеры. Цветут с середины лета до осени, довольно долго. Цвета самые разнообразные: от нежных до очень ярких оттенков. Эти розы, как и чайно-гибридные, довольно требовательны к уходу: им требуются регулярные обильные поливы и подкормки, они не переносят сухости воздуха, часто поражаются вредителями и не любят, когда тревожат их корни. Они предпочитают открытый воздух, поэтому совершенно не подходят для домашнего разведения.
Почвопокровные розы. Пожалуй, они самые неприхотливые – и при этом очень красивы. Кусты этих роз как бы стелятся по земле, выпуская множество побегов, покрытых сотнями мелких махровых цветков самой разной расцветки. В результате куст становится похожим на цветущий «холмик». Высота «холмика» – от 20 см до 1,8 м, а ширина – от 1,5 до 2 м. Иногда цветение столь обильное, что не видно листьев. Цветет весь сезон, с июня до заморозков. Этим розам не нужен особенный уход, полив и подкормка, как и любым другим многолетникам. Сухость воздуха они переносят нормально и, как все розы, нуждаются в укрытии; при этом они морозостойкие: под укрытием выдерживают до –35°С. Иногда они поражаются тлей, но чтобы решить эту проблему, достаточно двухразовой обработки соответствующими препаратами.
Плетистые розы. Это феерически красивые розы. Так роскошно они выглядят не только благодаря красивым цветкам и обильному цветению, но и потому, что представляют собой вертикали. Сама по себе такая роза не будет виться, ей нужно помочь, периодически подвязывая побеги к опоре. Есть розы, которые очень обильно цветут один раз в сезон. Они, как правило, мелкоцветковые с кистеобразным расположением цветов. Такие розы образуют большое количество тонких побегов, их сложнее обрезать. А есть разновидности, которые цветут не столь пышно, но более длительно, постоянно образуя новые и новые бутоны. Эти розы крупноцветковые, и эффектны они за счет размера цветков. У них более толстые побеги, они не так «перепутываются». Вопреки распространенному мнению, плетистая роза не очень требовательна, главное – хорошо утеплить ее на зиму. Для этого ее нужно снять с опоры и поместить в укрытие. Вот в этом, собственно, и состоит вся сложность: розу трудно снять с опоры.
Кустарниковые розы. Это наименее распространенный тип, хотя заслуживает более широкого использования. Хотя эти розы менее декоративны, чем все вышеперечисленные, они практически не требуют ухода, и для многих уголков сада, особенно неудобных, они незаменимы. По виду эти розы напоминают высокий шиповник, но у них более красивые цветки, как правило – махровые. Куст очень высокий, не менее 1 м высотой. Цветение в основном однократное, цветки пышные, душистые. В целом эта роза имеет оттенок стиля кантри или эко, это такой природный образ. Можно использовать также для озеленения внешней территории за периметром участка, а также для живой изгороди.
Секреты ухода за розами
Почему-то считается, что вырастить розы сложно. Но это не так. Конечно, это не те растения, которые «растут сами», определенный минимальный уход им необходим. Но в основном трудности явно преувеличены. Просто нужно знать особенности роз, поскольку они несколько отличаются от особенностей большинства других растений. Да и сами розы бывают разными, есть и такие, за которыми нужен минимум ухода. Просто учитывайте их требования – и розы обязательно покажут всю свою прелесть.
Подготовка посадочного материала. Розы, так же как деревья или кустарники, могут продаваться по-разному: с открытой корневой системой, упакованные, с комом земли или в контейнерах. На качество посадочного материала нужно обращать особое внимание. Розы более чувствительны, чем другие кустарники, и поэтому, если вы изначально приобрели саженец с какими-то проблемами, эти проблемы останутся. При покупке нужно осмотреть саженец и убедиться, что корни хорошо развиты, не подсохшие и не вялые, что стебли зеленые и упругие. Наличие распустившихся листьев нежелательно. Если роза в контейнере, не должно быть впечатления только что пересаженного растения – роза должна вырасти в нем. Гарантия качества и сорта – питомник или специализированный магазин. Если вы приобрели розы рано, до посадки лучше всего сохранять их в подвале или темном непромерзающем гараже. Их лучше не сажать дома в контейнере, так как придется еще раз пересаживать в грунт, а розы, в отличие от большинства саженцев деревьев и кустарников, крайне не любят пересадку. Если розы упакованные, прикопайте их в слегка влажный песок, а если с открытой корневой системой, то в ящик с грунтом. Ни в коем случае не переувлажняйте почву – розы боятся сырости.
Плетистая роза может не цвести, если вымерзнут ее побеги. Весной и летом, конечно, отрастут новые, но, к сожалению, цветки образуются на побегах только прошлого года. Если плетистая роза постоянно не цветет, значит, она все время подмерзает.
Подготовка почвы. Очень важный этап, поскольку розы очень требовательны и к почве, и месту посадки. Последнее должно быть открытым и солнечным (но не на открытом ветру), не заболоченным, рядом не должно быть деревьев и хвойников. На этом месте не должны были раньше расти другие розы. Розе требуется рыхлый, хорошо проницаемый для воздуха грунт, лучше всего легкий суглинок. Если у вас почва другого типа, значит, нужно такой суглинок розе обеспечить. Для этого почву нужно дважды перекопать, добавить глину, перегной и садовый компост, а неподходящий грунт снять. Если у вас суглинок, то добавьте в него немного торфа. Известь под розы не вносят, а вот специальное удобрение для роз необходимо добавить. Нужно дать подготовленной почве осесть в течение недели.
Внимание! Нужно засыпать землю так, чтобы место прививки оказалось ниже уровня почвы на 2–3 см.
Посадка. Выкопайте посадочную яму диаметром примерно 50 см, и глубиной 30–45 см, в зависимости от корневой системы данного растения. На дно ямы добавьте немного удобрения для роз, присыпьте слоем почвы, хорошо полейте водой и сделайте по центру ямы холмик из почвы. Равномерно опудрите стенки и дно ямы, а также корни саженца «Корневином». Затем поставьте саженец в яму на холмик, расправьте корни вокруг холмика и засыпьте яму почвой примерно наполовину. Хорошо прижмите, полейте, засыпьте яму почвой и снова обильно полейте.
Если роза была в контейнере, то за 2 часа до посадки очень обильно полейте ее, а при посадке не вынимайте из контейнера, а лучше разрежьте его, так как роза особенно чувствительна даже к небольшим повреждениям корней. Для посадки роз требуется большее количество «Корневина», чем для других кустарников. Лучшее время для посадки роз в нашем климате – с середины апреля до 10 мая. Расстояние между розами при посадке: 30 см для миниатюрных роз, 75 см для чайно-гибридных роз и роз Флорибунда, около 2 м для почвопокровных и около 2,5 м для плетистых.
Подкормки. Розы очень любят подкормки, и подкармливать их нужно чаще, чем другие саженцы, особенно перед цветением и во время него. Используйте комплексное минеральное удобрение и обязательно коровяк. При неблагоприятных факторах среды давайте внекорневые подкормки.
Рыхление и полив. Розы влаголюбивы, поливать их нужно чаще, чем другие кустарники, особенно во время цветения, сочетая полив и удобрение, и обязательно время от времени рыхлить, чтобы задержать влагу в почве и насытить ее кислородом. А лучше всего применять мульчирование. Мульчировать розу можно теми же материалами, что и деревья и кустарники. Только нельзя использовать скошенную траву, поскольку это слишком «сырой» материал, он может способствовать развитию грибных заболеваний роз. Мульчировать розы надо и поздней осенью – так вы предохраните корни от подмерзания. Мульчировать начинают только в июне, на полностью прогретую почву.
С КАКИМИ РАСТЕНИЯМИ СОЧЕТАЮТСЯ РОЗЫ?С розами сочетаются далеко не любые растения, поскольку розы очень изысканные и имеют особенную фактуру. Цветы, посаженные рядом с розами, должны оттенять их красоту, служить подходящим по стилю фоном и ни в коем случае не спорить с королевой сада.Вот какие растения могут быть достойным дополнением к розе в композициях, цветниках, миксбордерах: дельфиниум, наперстянка, колокольчик, мальва (шток-роза), астра итальянская, очиток пурпурный, рудбекия, флокс метельчатый, лук гигантский, лилейник, гвоздика турецкая, космея, манжетка, чистец шерстистый; на некотором расстоянии можно посадить гипсофилу.
Без хвойников в саду не обойтись
Обрезка. Обрезать розы необходимо, но по-разному. У плетистых и почвопокровных роз побеги обрезают на 1/3, а у всех остальных обрезают подмерзшие верхушки побегов по необходимости. Кроме этого, у роз надо вырезать все больные побеги, слишком тонкие стебли, а также побеги, загущающие куст. При этом место обрезки должно быть над почкой, а сам срез должен быть косым. Обрезку делают в сухой ясный день очень острым секатором, который до этого нужно продезинфицировать марганцовкой. В нашем климате розы, кроме плетистых, обрезают один раз весной (перед укрытием обрезать не стоит). Плетистые на зиму обрезают, но только для того, чтобы сделать их более компактными для укрытия.
Подготовка роз к зиме. На зиму розы обязательно укрывают. Существует много разных способов сделать это, но не все они одинаково хороши, поскольку роза также очень боится подпревания. Розе на зиму нужен теплый «домик», но с хорошим воздухообменом. В принципе, тип домика одинаков и для плетистых роз, и для всех других. Самый лучший вариант – деревянный ящик плюс сверху плотный спанбонд в два слоя. Такое укрытие и теплое, и воздухопроницаемое. Вместо деревянного ящика можно использовать поставленный крест-накрест садовый конструктор, на него натянуть два слоя плотного спанбонда, а сверху – полиэтиленовую пленку. С обычными, кустовыми розами ничего не делают, а плетистую розу сначала нужно снять с опоры (в этом и заключается самое сложное – она ощутимо колется, поэтому лучше приобрести для нее гибкую специальную опору, которая может сниматься с основной опоры (арки, беседки) и укладываться вместе с розой). Затем обрезать побеги на 1/3, свернуть кольцом и уложить в «домик» на слой опилок или подстеленный лист пенопласта.
Форма кроны у хвойных растений может быть весьма причудливой
Хвойные растения
Даже одни только хвойные растения – уже гарантия красоты сада. Сам их внешний вид – листья-иголки и форма кроны – обеспечивают особый, универсальный образ, сочетающийся с любыми формами и линиями, любой цветовой гаммой и различными стилями. Но самые ценные их качества – легкость в уходе и способность придавать красоту участку в любой сезон. Все хвойники разные, среди них попадаются потрясающе эффектные экземпляры.
Голубая ель – монументальное растение
В основном впечатление от хвойного растения зависит от формы кроны. Таблица поможет вам сориентироваться в выборе хвойного растения для того или иного уголка сада.
Форма кроны различных хвойных растений
Уход за хвойными растениями
Хвойники предполагают самый минимальный уход из всех садовых растений. Да, есть подкормки, поливы, обрезки, иногда – защита зимой. Но здесь значительно меньше операций, чем, скажем, у других деревьев и кустарников.
Хвойные растения украшают сад и осенью, и зимой
Подкормка хвойных растений
Первый раз обязательно подкормите ранней весной, по талому снегу, специальным удобрением для хвойных растений.
Если на вашем участке бедная почва (либо очень плотная, плохо дренированная), можно повторить эту процедуру в июне.
Полив хвойных растений
Необходим обильный полив весной.
В течение сезона можно не поливать – обычно хвойным растениям хватает дождей.
Однако если летом стоит сильная жара и засуха, 2–3 раза полейте.
Обрезка хвойных растений
Обрезка необходима при сильном загущении, если это отражается на внешнем виде растений.
Обрезайте, если вы хотите формировать ваши хвойники специально, с дизайнерской целью.
Можно обрезать, чтобы спровоцировать ветвление, сделать растение пушистым.
Живая изгородь из туй
Подготовка хвойников к зиме
Никакие хвойники не боятся мороза. Но некоторые из них, особенно «сортовые» хвойники, боятся сильного солнца и иссушающего ветра. Они не вымерзают, а высыхают, выгорают. После они долго восстанавливаются, а в отдельных случаях погибают совсем.
Укрытия для хвойных сделать проще, чем для лиственных деревьев или кустарников. Это обычные чехлы из спанбонда или лутрасила в виде мешков с завязками снизу. Чехлы шейте, предварительно измерив высоту и ширину растений. Но просто так надевать чехлы нельзя: под тяжестью снега под ними могут изогнуться, а то и сломаться вершины хвойников. Поэтому предварительно, пока не промерзла земля, вбейте рядом с каждым растением высокий брусок (чуть выше самого растения), и только затем уже можно надевать чехол. Брусок будет препятствовать соприкосновению чехла с вершиной дерева. Для невысоких шаровидных хвойников нужно использовать дуги, поставленные крестообразно над хвойником. Сшейте чехлы для туй, кипарисовиков, всех видов можжевельников, ели Коника и всех миниатюрных хвойников.
Хвойные растения мороза не боятся, а вот на зимнем солнце могут выгореть
Если выгорело примерно 80–100 % кроны (она желто-оранжевая), то ни у какого хвойного растения она не восстановится. Если выгорело примерно 50–80 % кроны, можжевельник и ель Коника не восстановятся, туя восстановится через год, сосна черная – через 2 года. Если выгорело менее 50 % кроны, можжевельник восстановится через год, ель Коника частично восстановится через 2 года, сосна и туя восстановятся к осени.
Обыкновенные и голубые ели, сосны, лиственницы не нуждаются в укрытии, но только через 3 года после посадки. Так что все недавно посаженные хвойные растения, независимо от вида, придется укрывать в течение 3-х лет. Снимают все укрытия, когда полностью сойдет снег. Но все бывает в течение зимы. Укрытие может снести ветром. Также оно может оказаться слишком тонким для конкретного места (очень солнечного). Могут совпасть два фактора – солнечное место и небольшое количество земли под хвойником, например если он посажен в садовом модуле. В этом случае хвойник может выгореть.
Во избежание солнечных ожогов, некоторые виды хвойных нужно защищать чехлами из лутрасила
Особенности всех хвойных растений
Не приживаются хвойники очень редко. Это возможно в том случае, если вы не выполнили какое-то из четырех требований, данных ниже:
1. Хвойники очень зависят от сторон света. Это нужно учитывать при покупке и посадке. При покупке в питомнике обратите внимание, как растет хвойник, где у него северная сторона. Привяжите туда ленточку. Это относится и к растениям в контейнерах. Их вряд ли постоянно поворачивают, особенно крупные экземпляры. Принеся хвойник к себе в сад, правильно сориентируйте, разверните саженец по сторонам света. Располагать при посадке растение нужно так, чтобы северная сторона саженца совпала с северным направлением на вашем участке.
2. Корни хвойников очень любят кислород. При посадке землю нужно перекопать 2–3 раза, чтобы насытить ее кислородом.
3. Осень – неподходящее время для посадки хвойников.
4. Хвойники боятся такого явления природы, как «ледяной дождь». Так что укрытие в любом случае не помешает.
Назад: Введение
Дальше: Злаковые травы
