Инструменты
Когда люди еще не знали металла и не умели его обрабатывать, инструменты делались из камня – особенно кремня, обсидиана, кварца, кремнистого сланца и других стекловидных камней – из кости и других природных объектов. Из камней можно делать эффективные молотки, в том числе привязанные к ручке, если это позволяет форма камня. Стекловидные камни можно окалывать (то есть скалывать небольшие плоские чешуйки), чтобы получать острые кромки. Из некоторых других камней, например сланца, можно тоже сделать ножи, но они могут не быть достаточно прочными для рубящего действия.
При изготовлении каменного инструмента лучше всего для начала взять расколотую гальку, возможно с речного дна, или расколоть ее другим, таким же твердым камнем так, чтобы получилась плоская поверхность. Бить следует под углом менее 90°, иначе камень поглотит силу удара. Когда камень расколот, можно скалывать следующие слои. Небольшие чешуйки можно откалывать, нанося другим камнем удары со стороны кромки. Тонкую часть работы можно выполнять ударами более мягкого инструмента, такого как олений рог. Когда получена плоская поверхность, то торцевыми ударами можно сделать тонкое лезвие.
Изготовлению каменных орудий быстро не научишься, и вам придется проявить немалое упорство.
В качестве орудий можно использовать рога – из них получаются хорошие инструменты для копания, стамески и молотки. У вас будет преимущество перед доисторическими изготовителями орудий и инструментов, чье мастерство вы будете копировать, если вы будете иметь нож или другие металлические предметы, которые помогут вам обрабатывать кость.
Некоторые породы дерева, например австралийская акация мульга (Acacia aneura), которая используется аборигенами для своих копий, настолько твердые, что из них можно делать лезвия как для охоты, так и для резания.
ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ КАМНЯ
Один из способов изготовления каменного топора: сначала камень раскалывается и краям придается грубая форма орудия (а), затем сбоку делается плоская грань (b), по которой можно отколоть ряд плоских заготовок (с).
Затем идет окончательная обработка. Наносите удары более мягкими камнями, отбивайте и отламывайте тонкие чешуйки с помощью оленьего рога или твердой древесины.
Потребуется много терпения, чтобы научиться, но даже пробные результаты в своем материальном виде могут быть полезны в качестве скребков, для режущих лезвий и как наконечники стрел.
ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ КОСТИ
Из лопатки можно сделать хорошую пилу (а).
Вначале ее следует разделить пополам, затем ножом можно нарезать зубья.
Можно также сделать небольшой костяной скребок (b) с острой кромкой.
Ребра хорошо подходят для получения инструмента с заостренным концом (с).
ИГЛА ИЗ КОСТИ
Выберите подходящую кость или соответствующий осколок кости и заострите конец. Раскаленной проволокой прожгите ушко или, если ее нет, проковыряйте его кончиком ножа или острым осколком кремня. НЕ НАГРЕВАЙТЕ нож на огне.
Топоры
Пожарный топор является обязательным инструментом на корабле или самолете, но и отдельный боек, который при необходимости можно насадить на импровизированную рукоятку, не станет лишним в рассматриваемой ситуации. Оптимальный вес составляет 500–750 г. Ножом можно будет вырезать соответствующую рукоятку, когда возникнет такая необходимость.
РУКОЯТКА ТОПОРА
Подойдет любая прямая, без сучков древесина – ясень и орешник будут идеальным материалом. В тропиках отличным вариантом станут досковидные корни некоторых деревьев (а): эта часть дерева прямослойная, слегка изогнута и легко обрабатывается.
Сделайте две зарубки на таком ребре подобного дерева, расстояние между ними должно соответствовать нужной длине рукоятки (от b до с).
Ударьте по ребру сбоку около зарубок, и требуемая часть отколется по их глубине.
НАСАЖИВАНИЕ ТОПОРА
Выстрогайте ножом нужную форму топорища, так, чтобы один конец подходил к отверстию бойка топора, и в этом торце сделайте прорезь. Сделайте клин, подходящий к этой прорези.
Насадив боек на топорище, забейте клин в прорезы о затем в течение ночи вымочите топор в воде, чтобы насадка стала плотной. Перед использованием топора всегда проверяйте прочность его насадки на рукоятку.
КРЕПЛЕНИЕ КАМЕННОГО ТОПОРА К РУКОЯТКЕ
Подберите топорище из твердых пород дерева. Сделайте на нем плотную обвязку из нескольких витков шнура на расстоянии примерно 23 см от одного конца. Расщепите этот конец до обвязки (используйте нож и клин или осколок кремня, получившийся при изготовлении вашего каменного топора). Вставьте в расщепленный конец каменный топор и сверху прочно завяжите половинки топорища.
Эта конструкция будет колоть древесину, но не очень эффективна для обтесывания.
Заточка топора
Тупой топор – не более чем неэффективный молоток, поэтому держите его острым, это будет экономить ваши силы. Заусенцы и зазубрины лучше всего убирать напильником, а окончательная доводка делается оселком (точильным камнем). Напильник точит только в одну сторону – при толкании от себя.
Поставьте топор на обух между бревном и колышком (а). Обязательно точите со стороны режущей кромки, чтобы избежать образования заусенцев.
Сначала точите напильником или камнем с более крупным зерном, чтобы убрать зазубрины и заусенцы (b). Доводите вращательными движениями камнем с мелким зерном. Не перемещайте камень со стороны обуха. Ведите камень НА режущую кромку. (См. Ножи в разделе Предметы первой необходимости,).
Переверните топор другой стороной. Повторите процесс.
Работа топором
У большинства людей есть «главная» рука и «любимая» сторона. Работайте топором так, как вам удобно, описывая им такую траекторию, которая естественна для вас, крепко удерживая рукоятку, и ВСЕГДА в противоположном направлении от вашего тела, рук и ног. Работайте так, чтобы в случае промаха по тому месту, куда вы хотели нанести удар, продолжающий движение топор не ударил по вам или другому человеку. НИКОГДА не бросайте топор на землю. Держите его в чехле или воткнутым в бревно.
Валка деревьев
Осмотрите верхнюю часть дерева на предмет наличия сухих сучьев, которые могут упасть на вас и поранить, а также осиных гнезд. Освободите пространство от веток или вьющихся растений, которые могли бы мешать ударам и изменить их траекторию. Если внизу ствол слишком сильно расширяется, сделайте платформу, чтобы с нее доставать до более тонкой части ствола и уменьшить затраты сил на рубку. Обеспечьте ее прочность и надежность, а также возможность быстро и безопасно спрыгнуть с нее, если дерево начнет падать в незапланированную сторону!
Наносите удары на удобной для вас высоте и старайтесь рубить под углом 45°, хотя время от времени надо рубить перпендикулярно стволу, чтобы очистить прорубленное место.
Рубите с двух сторон дерева, сделав сначала зарубку под углом 45° и вторую напротив нее, но ниже и С ТОЙ СТОРОНЫ, КУДА ВЫ ХОТИТЕ ПОВАЛИТЬ ДЕРЕВО (а). Не прорубайте ствол дальше середины, пока не начнете другую зарубку.
Это особенно важно, если с разных сторон дерева работают одновременно двое. Наклоненное дерево или дерево, у которого большинство ветвей расположено с одной стороны, упадет в ту сторону, куда его будет тянуть основной вес, и расположение мест рубки на это не повлияет.
Ритмичность ударов более эффективна, чем попытки срубить дерево меньшим количеством более сильных ударов. Если наносить более сильные удары, то это сделает их менее точными, а сами вы быстро устанете. Предоставьте инерции топора делать всю работу.
Изменение угла рубки воспрепятствует заклиниванию топора в древесине. Слишком отлогий удар может привести к соскальзыванию топора со ствола (а). В результате перпендикулярного удара топор может оказаться зажатым, либо такой удар будет неэффективен (b). Старайтесь рубить под 45°.
РУБКА СУЧЬЕВ
Сучья срубайте с внешней стороны развилки (а′), а не изнутри (b).
РАЗДЕЛКА БРЕВЕН
Станьте позади большого бревна, широко расставив ноги. Рубите противоположную от вас боковую сторону движениями топора вниз (а).
НЕ РУБИТЕ сверху вниз (b).
Чтобы расколоть тонкий ствол, положите его одним концом на другое бревно (с). НЕ СТАВЬТЕ НА НЕГО НОГУ.
Другой способ: прижмите тонкое полено к режущей кромке топора и одновременно ударьте этой парой (d) по толстому бревну. (По соображениям техники безопасности нельзя применять с очень короткими поленьями.)
Если не уверены, что сможете расколоть толстое бревно, то используйте для этого клин и камень (е). НЕ КОЛИТЕ ПОЛЕНЬЯ ТОПОРОМ, ДЕРЖА ИХ РУКОЙ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
СЛОМАННЫЕ РУКОЯТКИ
Работа топором требует практики, и в процессе приобретения опыта рукоятки часто ломаются – обычно когда боек не попадает в цель и топорище принимает на себя весь удар (а). Для того чтобы вынуть сломанную рукоятку, лучше всего поместить топор в огонь, как можно больше закопав его металлическую часть в землю, чтобы она не потеряла свою закалку, – как односторонний боек (b), так и двухсторонний (с).
РАБОТА ГИБКОЙ (ПРОВОЛОЧНОЙ) ПИЛОЙ
Всегда старайтесь пилить так, чтобы пропил старался открыться (а), а не закрыться (b), чтобы пила не зажималась. Не тяните слишком сильно, чтобы не оборвать пилу.
Пилу все время следует держать в натянутом состоянии (с) и тянуть прямо, а не под углом (d).
Если работают двое, то их движения должны быть очень согласованными. Если на пиле образуется петля (е), то она может оборваться.
При работе в одиночку обычно пилить бревно бывает легче, если тянуть вверх (f). Положите бревно на опору, чтобы приподнять его с земли, а место пиления наклоненного бревна должно способствовать расширению пропила под весом бревна.
При обрезании ветви на стоячем дереве, наоборот, тяните пилу вниз, держа ее над головой (g). Помните, что это может быть опасным.
Высоко расположенные ветки можно спиливать, привязав к ручкам пилы удлинительные шнуры. Это небезопасно. Следите за веткой и будьте готовы вовремя отскочить в сторону.
Назад: Организация жизни в лагере
Дальше: Мебель лагеря
