«Поливать воздух» – излюбленное занятие многих дачников. Делают это обычно двумя способами.

Во-первых, заботливо льют воду возле штамба взрослого куста или под ствол дерева. Это психологический феномен. Почему-то место торчания ствола воспринимается как нечто важное. Скорее всего это закрепившийся рефлекс радостного ухода за юными саженцами. Радости же сему занятию прибавляло именно то, что достаточно было вылить одно ведро в одно конкретное место. По себе знаю: возможность свести работу к минимуму – главный стимул для любой работы! Так мы и с детьми: сын давно взрослый, а нам все кажется, что достаточно его накормить… Вот и льем под куст в то время, как питающие корни давно обитают в междурядьях!

Другой способ ублажать свой «инстинкт заботы» – лить воду на поверхность голой почвы. Видимо, мокрая земля ассоциируется с детскими воспоминаниями о веселой беготне по лужам. Другого объяснения не нахожу. Ведь чтобы эта вода дошла до корней, нужно вылить минимум 6–7 ведер на каждый квадратный метр. Мало того, высокая влажность воздуха в винограднике усиливает развитие грибковых болезней. Но чувство заботы о растениях не связано с результатом – оно самоценно!

1. ПОЛИВ В ШУРФИКИ. Используется умными дачниками в разных местах. Очень эффективен для любых многолетних культур, особенно для вскармливания саженцев; весьма прост в устройстве и дешев.

По периметру кроны, то есть в зоне питающих корней, через 1,5–2 м, копаются ямки шириной в штык и глубиной в два штыка лопаты. На взрослый куст достаточно 5–6 шурфиков (рис. 54). Заполняются они камнями или крупным гравием, а от мусора прикрываются крышечками. Можно вставить в них дырявые пластиковые емкости. В них и льется вода. Чем больше нальешь, тем больший объем почвы вокруг увлажнится. Обычно 2–3 ведра в шурфик – достаточно на месяц.

Мой читатель из Гродно, к сожалению, не подписавшийся, использует шурфики как прием, «гарантирующий мощное развитие саженцев» любых культур. Прямо в шурфики он кладет помет, навоз или другую органику и совмещает поливы с подкормками.

Если виноградник периодически страдает хлорозом, в каждый третий шурфик кладут смесь 100 г суперфосфата и 100 г железного купороса с перегноем. Хватает такой профилактики года на три.

Через два-три года шурфики заплывают землей. Тогда между ними устраиваются новые – и новые корни приходят, чтобы пожить тут в свое удовольствие.

В.М. Дереча (г. Николаев) взял метод шурфиков за основу своей агротехники и получил существенную прибавку и в урожае, и в зимостойкости, и в плодоносности лоз.

Шурфики, копаемые ежемесячно, – отличный способ отслеживать влажность почвы. Выкопал на полметра – оцени влажность и нужду в поливе. А потом заполни шурфик камнями или органикой.

Два следующих способа – развитие той же идеи.

2. ПОЛИВ В ТРАНШЕИ. Способ первоначально подсказан И.С. и С.И. Галкиными (Таганрог). Применяется мастерами разных зон. Примерно в такие траншейки собирает воду дождей М.И. Серебряков.

В междурядье, на расстоянии 1–1,5 м от кустов, копается узкая траншея в два-три штыка глубиной. По сути – сплошной длинный шурф, который может питать больше корней. На дно можно положить небольшой слой навоза или другой органики – если есть. До половины траншея засыпается крупным гравием или камнями. Через каждые 4–5 м в камни втыкаются трубы или короба для полива (рис. 55). Камни укрываются шифером, досками, рубероидом или пленкой. Траншея засыпается землей. Над таким источником влаги удобно устроить стационарную грядку для клубники или других растений.

Тонкость тут одна: выкопав траншейку, надо пустить по ней воду и выровнять дно, чтобы вода не стекала сразу в одну сторону и не скапливалась в углублениях. Полив прост: в очередную трубу опускают шланг и засекают примерное время, за которое должен вылиться нужный центнер воды. В трубы можно также добавлять всякие удобрения.

3. ПОЛИВ В «ЧЕКИ». Подсказал В.Н. Крайнов (Новочеркасск). В междурядье выкапывается неглубокая, в полштыка-штык, «ванна». Из вынутой земли формируются бортики (рис. 56). Полив прост: ванна заполняется водой, а когда вода впиталась, укрывается соломой, травой, картоном или рубероидом.

Смею добавить: сюда можно выливать кухонные ведра, добавлять навоз или помет и переслаивать все это сорняками, листьями, опилками, соломой и прочим мусором. Весьма полезна тут и зола, а если ее нет – калийно-фосфорные удобрения. Каждая ванна может быть маленькой компостной кучей. Почва под такой мульчой быстро становится проницаемой, а с каждым поливом к корням поступает питательный настой. В самой же ванне, на мульче, будут отлично расти огурцы, кабачки, тыквы или другие растения, дружественные винограду. Этот способ поливапитания-почвоулучшения представляется мне весьма естественным, простым и эффективным. По сути, ванна – это органическая грядка с более выраженной поливочной функцией. Возможно, для всех кустов такие «Джакузи» не сделаешь, но для самых нуждающихся – вполне реально.

Как видите, мы плавно перешли к вопросу питания.

Главное в питании винограда – не переборщить с азотом и не пожадничать с калием. Калия виноград выносит столько же, сколько азота и фосфора, вместе взятые. Это главный витамин виноградной жизни, источник нормального развития, стимулятор иммунитета и зимостойкости. Азот же как для алкоголика водка: виноград его ест без меры, бушует и хулиганит, а потом становится рыхлым, теряет плодовитость, утрачивает зимостойкость и устойчивость к болезням. Перепревшая или разбавленная органика и зола – вот «здоровый образ жизни» для винограда.

Если у вас есть зола и что-то органическое (компост, птичий помет, навоз или фекалии), а почва замульчирована, никакие минеральные удобрения винограду не понадобятся. Больше всего он ценит перегной и компост. Отзывается на органику мощно, но мягко, без нарушений развития. Если почва заправлена перегноем, виноград мощно растет несколько лет, не требуя ничего другого. Мульча удлиняет срок использования заделанной органики еще на 2–3 года.

От избытка свежего навоза, птичьего помета и фекалий, богатых азотом, виноград жирует, теряет плодоносность и зимостойкость. Они годятся только для жидких подкормок в начале вегетации. Одну лопату помета или пару лопат навоза (фекалий) нужно развести в ведре воды и настоять хотя бы трое суток. Это хорошая доза питания для взрослого куста. Для подкормки ее нужно разбавить еще четырьмя-пятью ведрами воды или совместить с поливом. Можно также класть по нескольку лопат свежего навоза и помета на поверхность почвы возле кустов. Такая мульча не навредит – часть азота потеряется, а оставшийся дойдет до корней не сразу. Если же такой органики нет… ее все же лучше добыть. И только в самом крайнем случае можно кормить кусты комплексными хелатными удобрениями (см. ниже).

ЗОЛА без особой натяжки может считаться лучшим минеральным удобрением для винограда. Она ценна несколькими свойствами. Во-первых, она содержит идеально сбалансированный комплекс элементов – минеральный каркас самих растений. Усваивается мягко и продолжительно. Во-вторых, это весьма концентрированный источник калия, так любимого виноградом. В третьих, она подщелачивает среду. Грибки очень не любят щелочные растворы. Многие мастера рассыпают золу прямо под кусты – по полведра, а то и по ведру в течение года. Уже на третий год к/у сорта почти перестают болеть. Наконец, зола совершенно безвредна для почвы и растений – чем никогда не отличались «минеральные туки».

Тем не менее совсем отказаться от минералки мы не можем: есть и очень бедные почвы, и нехватка органики. Есть и амбиции, и рынок, для которого не выгодно работать, не взяв максимальный урожай. К счастью, сейчас минеральные удобрения можно использовать намного эффективнее и безопаснее, чем раньше.