Существуют две основные системы содержания птиц: экстенсивная и интенсивная. Экстенсивная система распространена в приусадебных хозяйствах, когда условия содержания приближаются к естественным, производство яиц и мяса приурочено к теплому сезону. В ней предусмотрено использование местных кормов при их слегка повышенном расходе. Птица содержится в облегченном птичнике, с использованием выгулов. Она сама находит корм, минеральные вещества, но при такой системе повышается трудоемкость, затрудняется механизация сбора яиц, раздачи кормов, уборки птичника.

Интенсивная система используется в крупном промышленном

производстве. В этом случае птица содержится в клетках, дача корма, уборка навоза и другие

процессы механизированы.

Клетки для содержания птицы

Переходные системы применяются в фермерских и больших приусадебных хозяйствах. В таком случае используют элементы промышленного содержания птицы в сочетании с элементами экстенсивной системы.

Успех работы птицефермы в значительной степени зависит от правильного выбора территории и рационального размещения птицеводческих и вспомогательных построек. Участок под птицеферму нужно выбирать с учетом вида птицы, которую предполагают разводить в хозяйстве.

При выборе территории под птицеферму обращают внимание на рельеф, почву, размер участка, местоположение, удаленность от дорог, возможность организации водоснабжения, внутрифермерского транспорта и энергетической базы.

Участок, предназначенный для птицефермы, должен быть сравнительно сухим, ровным, с незначительным уклоном на южную сторону. При таком расположении участки быстрее освобождаются от снега и лучше прогреваются солнечными лучами, на выгулах значительно раньше вырастает зелень и не задерживаются атмосферные осадки.

Холмистый рельеф непригоден под строительство птицеводческих помещений, так как такой рельеф требует больших земляных работ. При этом осложняется передвижение внутрифермерского транспорта и устройство водопроводной, канализационной и теплофикационной систем.

Характер почвы имеет большое значение. Наиболее пригодны почвы супесчаные, суглинистые и черноземные. Почвы с тяжелой глиной или каменистые мало пригодны для размещения птицеферм. На глине обычно долго задерживается вода, а каменистый участок трудно перепахать, чтобы посеять зелень на выгулах. Однако наличие в отдельных районах глинистой или каменистой почвы не может служить причиной отказа от организации птицефермы.

Птицеводческие помещения строят на возвышенных местах, так как в низинах бывает сыро, иногда скапливаются туманы, а это создает антисанитарные условия на выгулах, что сказывается на продуктивности и здоровье птицы. Кроме того, низинные участки часто подвергаются снежным заносам. Размещать куриную ферму вблизи водоемов не рекомендуется. Потребляя воду из водоемов и уничтожая изобилующих на берегах водоемов стрекоз, куры поражаются гельминтами.

• Прежде чем приступить к организации птицефермы, необходимо разработать и утвердить генеральный план птицефермы. Недопустимо возводить постройки без технической документации, иначе можно совершить неисправимые ошибки.

1. Размер построек и технология содержания зависят от намерений и возможностей хозяина:

– производить продукцию круглый год или только в теплый сезон;

– наличия земли для выгулов;

– обеспеченности кормами.

2. Используемое оборудование и инвентарь должны соответствовать виду птицы, ее возрасту и продуктивности.

3. Обогрев птичника требуется при круглогодичном содержании и выращивании птицы.

4. Птичник следует строить на сухом месте с низким уровнем грунтовых вод.

5. Нельзя строить птичник рядом с крольчатником или свинарником.

6. Нельзя строить птичник на глинистой почве или в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

7. Нельзя организовывать выгул на песчаной почве.

Существуют различные проекты птичников, рассчитанные на определенное количество поголовья и различные климатические зоны.

Фасадом здание должно располагаться на юг или юго-восток (в зависимости от розы ветров). При выборе стеновых материалов, обустройстве потолка, оконных и дверных проемов необходимо учитывать и климатическую зону, чтобы обеспечить температуру воздуха в помещении от -2° до +27 °C. В этих естественных допустимых колебаниях легче будет поддерживать оптимальный температурный режим.

При отсутствии каких-либо других построек, кроме птичника, в нем следует предусмотреть помещение для хранения кормов и инвентаря.

Птичники разных типов: а – зимний птичник; б – летний птичник

Дешевым и низкотеплопроводным материалом для стен является саман. Потолок лучше делать деревянный, обмазанный сверху глиной, смешанной с опилками или соломой. Крышу желательно делать двускатной, тогда чердак можно использовать для хранения грубых кормов (сена) и подстилочного материала (опилок, соломы, торфа).

Двери устанавливают одностворчатые, утепленные на зиму снаружи, окна – двойные (в южных районах – одинарные), обтянутые металлической сеткой внутри.

Полы желательны глинобитные, так как цементные полы создают дополнительные сырость и холод.

Сезонный курятник можно построить по следующему принципу: размер курятника – 1x2 м, размер выгула – 2x2 м. На указанных расстояниях закопать столбы высотой 2,5 м, два столба, образующие заднюю стенку, поставить чуть ниже, чтобы был скат. С помощью болтов, продетых через отверстия на высоте 25 см от земли, закрепляют с внутренней стороны деревянную рамку. На рамку настилают доски – это пол. Пол с нижней стороны просмоляют битумом, а дальше следуют снизу вверх камень (щебень и галька) и солома.

Изнутри ставят вертикальные доски и скрепляют с крышей. На них будет крепиться внутренняя обшивка из досок. С наружной стороны досок к ним будут крепиться оцинкованные листы. Между ними и досками будут установлены в один слой пенополистирольные плитки.

Крышу также крепят на раму, прикрепленную с уклоном. На этой раме на равном расстоянии располагают три доски, на которых болтами крепят гофрированный оцинкованный лист. Снизу также кладут доски, а между ними укладывают пенополистирол и прессованную солому.

Выгул обустраивают с помощью сетки-оцинковки с ячейками 4x4 см.

Сетку нужно закопать на глубину 30–40 см и пробетонировать. Сверху выгул необходимо накрыть сеткой.

Чертеж сезонного курятника

При утеплении на зиму рекомендуется досыпать опилки. Можно использовать пенополистирольные плиты или минвату (100 мм), тогда ваш курятник будет не только теплым, но и пожаробезопасным. Утеплять нужно и стены, и потолок.

Мини-курятник. Нередко бывает нужен совсем маленький курятник – на 10–15 кур. Ширина его должна быть 200 см, длина – 300 см, высота передней стенки – 250 см, задней – 150 см. Каркас – из деревянных столбов диаметром 10 см; их нужно закопать в землю на глубину 70 см. Все заглубленные части столбов на полметра выше земли нужно два раза покрыть расплавленным битумом.

К стойкам каркаса с обеих сторон нужно прибить бруски сечением 5x5 см. Каркас с двух сторон обшивают тесом так, чтобы не было щелей. Вначале надо обшить наружную сторону, а изнутри, для утепления, обить ее толем или картоном.

После этого обшивают стойки каркасом с внутренней стороны курятника. Пространство между двумя обшивками нужно засыпать сухими опилками или торфом. В утепляющий слой следует добавить 1 % гексахлорана или ДДТ.

Курятник на 10–15 кур: а – фасад; б – вид со стороны тамбура; в – общий план курятника

Пол можно сделать деревянным или глинобитным (при устройстве глинобитного пола в раствор глины добавляют 25 % коровьего помета). Вокруг курятника нужно выкопать канаву. Потолочные балки укладывают на верхнюю обвязку каркаса; концы балок выпускают за пределы курятника на 30–40 см. Для утепления потолка рекомендуется применять камыш.

Окно делают размером 60x120 см; в местностях с холодным климатом в окне нужно сделать двойные рамы. Под окном на высоте 30 см от пола устраивают лаз шириной 25 см, высотой 30 см. У входа в курятник следует устроить утепленный тамбур. Порожки у дверей рекомендуют делать высотой 30 см.

Ограждают курятник металлической сеткой с крупной ячеей, а нижнюю часть ограждения обшивают тесом на высоту 30 см.

Желательно устроить в курятнике электрическое освещение.

Никогда не следует делать общий большой курятник для размещения нескольких стад кур. При этом птицы (порой их более сотни) будут иметь только один общий выгул, а при общем выгуле и большом количестве птиц легче возникают и распространяются различные болезни. Для экономии места и средств можно построить один общий зимний курятник, но не больше, чем на два стада; при этом он должен разделяться плотной стеной; при этом выгулы должны быть разделены сеткой или забором, чтобы каждая группа кур гуляла отдельно. Соблюдение этого правила особенно важно зимой, когда куры чаще болеют.

При большом количестве птицы в хозяйстве лучше иметь отдельные домики, удаленные друг от друга на значительное расстояние.

Переносной мини-курятник в своей основе – это большая клетка или небольшой загон без днища для одной куриной семьи. В нем хохлатки питаются не только тем, что вы им даете в качестве корма, но и склевывают траву. Кроме того, они могут очищать участок от сорняков (в зависимости от того, куда поставите мини-курятник), ну и, конечно, лакомиться насекомыми.

Так как домик без дна, куриный помет непосредственно удобряет тот участок земли, на котором стоит мини-курятник. Если долгое время не передвигать куриный домик с места на место, то такое ценное удобрение, как куриный помет, можно собирать в компостную яму (иногда отодвигая клетку в сторону). Туда же можно сбрасывать использованную подстилку.

К достоинствам переносного домика относятся: его мобильность, непосредственный контакт со свежей зеленью, солнечные ванны, высокая степень защищенности ваших питомцев.

Летние домики для кур

Высокая продуктивность птицы находится в прямой зависимости от условий содержания, поэтому поддерживать оптимальными температуру, влажность, освещенность и вентиляцию следует вне зависимости от сезона.

Температура. Уже при незначительном снижении температуры куры резко уменьшают свою продуктивность и потребляемый корм расходуют на обогрев собственного тела. Но одними лишь кормами себя не обогреть. Уже при 3–4 °C ниже нуля у кур могут отмерзнуть сережки и гребни. Избежать обморожения поможет вазелин или жир, нанесенный на них тонким слоем. И все же в зимнее время кур ежедневно выпускают на выгульные площадки при температуре воздуха в безветренную погоду до -15 °C.

Оптимальной температурой для птиц в помещении является 12–16 °C. Несушки в этом случае продолжают кладку, конечно, при соответствующем питании.

Птица перестает нестись и при высоких температурах. На незначительное повышение температуры она отвечает повышенной жаждой, при 29 °C и выше откладывает более мелкие яйца с утонченной скорлупой, уменьшая их количество на 20 %.

Влажность. Нормальная влажность в птичнике – 60–70 %. Повышенная влажность приводит к понижению аппетита, уменьшению усвояемости корма и, как результат, к снижению продуктивности, а еще хуже – к понижению устойчивости организма, заболеваемости и гибели. Однако низкая влажность тоже вредна – вызывает сухость слизистых оболочек, обезвоживает организм при высокой жажде, повышает запыленность окружающей среды, ведет к заболеванию респираторных органов.

Снижают влажность усиленной вентиляцией, повышают – дополнительным орошением помещения.

Световой режим. Колебания длительности светового дня и величины освещенности могут вызвать полное прекращение яйцекладки. Особенно это чувствуется в осенне-зимний световой период, когда долгота естественного светового дня сокращается до 7–8 часов. А для несушек этого недостаточно. Световой день необходимо доводить – с помощью электрических ламп – до 13–14 часов в сутки с помощью более раннего включения утром и позднего выключения вечером. Интенсивность должна составлять 6 вт/м² равномерно по всей площади пола. Лампы подвешиваются на высоте 1,8–2 м от пола. При площади птичника 6 м² достаточно одной лампочки на 60 Вт.

Следует помнить, что нельзя у несушек сокращать долготу дня, а у цыплят при выращивании – увеличивать.

Загазованность. Повышенное содержание углекислого газа, аммиака и сероводорода могут привести к заболеваниям и гибели птицы. Существуют допустимые нормы их содержания в воздухе. Но лабораторные исследования в приусадебных и мелких фермерских хозяйствах обычно не проводятся. Следует лишь отметить, что повышенное содержание углекислого газа вызывает у птиц замедление дыхания, раздражает кожу и слизистые оболочки, вызывает вялость, снижает аппетит и продуктивность.

Выделение аммиака и сероводорода является результатом гниения помета.

Аммиак – ядовитый газ, он снижает устойчивость организма, поражает конъюнктиву глаз, слизистую оболочку дыхательных путей, нервную систему, вызывает паралич дыхательных путей и приводит к гибели птицы. Сероводород еще более опасен, так как ведет к кислородному голоданию и гибели. Птицы в летнее время неохотно заходят в загазованные помещения, оставаясь ночевать на свежем воздухе.

Учитывая исключительную вредность загазованности, необходимо постоянно следить за чистотой помещения и воздуха, содержать вентиляционное устройство в рабочем состоянии.

Плотность посадки. Плотность посадки определяется количеством птицы, размещенной на 1 м² площади помещения, и зависит от способа содержания кур. При содержании на полу с глубокой подстилкой на 1 м² полезной площади пола размещаются 4–5 голов взрослой птицы, при содержании на сетчатых или планчатых полах плотность посадки увеличивается до 10–12 голов на 1 м². При клеточном содержании исходят из технической характеристики оборудования. Учитывают также небольшие отклонения в плотности посадки в разное время года: летом – несколько меньшая плотность, зимой – несколько большая.

Фронт кормления и поения. Каждой курице должно быть отведено у желобковой кормушки 10 см кормового фронта и 2,5 см фронта поения.

Особое внимание следует уделять конструкции кормушек. Для сухих кормов кормушки изготавливаются из дерева, для влажных – из металла, чтобы такую кормушку легко было мыть и дезинфицировать. Конструкция кормушки должна предохранять разгребание и разбрасывание корма, а также его загрязнение пометом.

Примерные размеры кормушек: длина – 110, ширина – 24, высота – 13 см. С учетом двухстороннего подхода одной кормушки будет достаточно для 20–25 кур.

К торцам кормушки желательно прикрепить кронштейны, на которые крепится вертушка – круглый черенок, который не позволяет птице сидеть на кормушке и влезать в нее ногами. При установке кормушек высота верхнего края должна находиться на уровне спины курицы. При такой высоте сокращается разброс корма. С этим же связан уровень заполнения кормушки кормом (от 1/3 до 1/2 ее высоты).

Для скармливания зеленой массы в выгульных двориках навешивают V-образные кормушки с решетчатой боковиной.

Отдельную кормушку отводят под раздачу минеральных подкормок. Ее изготавливают в виде плоского ящика произвольного размера. В ней постоянно должны находиться измельченные мел, ракушка, а также мелкий гравий или крупнозернистый песок.

Кормушки разных типов

Поилками для кур могут быть любые емкости, обеспечивающие свободный доступ к воде и чистоту. Лучшим устройством для поения являются желобовые металлические поилки со штуцерами с каждой стороны для использования под проточное поение.

Для предотвращения разбрызгивания воды на подстилку поилки устанавливают на металлических поддонах.

Поилка для молодняка птицы до 10-дневного возраста состоит из двух частей: металлического резервуара для воды и тазика-поддонника. В резервуаре у края делают отверстие размером 1 см, через которое вода поступает в тазик по мере того, как молодняк ее выпивает. Резервуар дна не имеет, а верхнюю часть его делают в виде конуса, для того чтобы молодняк не залетал на него и не загрязнял воду. Поилки лучше изготовлять из листового оцинкованного железа с хорошо пропаянными швами. Поилку ставят на кирпичи, положенные плашмя.

Поилка для молодняка птицы старше 10-дневного возраста состоит из трех частей: металлического резервуара для воды, деревянной решетчатой подставки и металлического противня. Крышку резервуара делают подъемной, на петлях. Под подставкой устанавливают металлический противень для сбора воды, пролитой птицей. В отличие от утят и гусят, цыплята не проливают воду на пол, поэтому при изготовлении поилок для них решетчатые подставки и противни можно не делать. Резервуар и противень изготовляют из оцинкованного железа. Края поилки и крышки вставляют под проволоку.

Поилки разных типов

Электрооборудование для обогрева молодняка

Поилку можно изготовить из досок в виде треугольника или из цементной или гончарной трубы, распилив ее вдоль на две равные части. Из проточной поилки вода должна поступать в утепленную сточную яму, которую устраивают возле птичника. Поилку можно сделать с электроподогревом. Для этого используют электроподогреватель воды на 20, 60 и 100 Вт (соответственно на 10, 50 и 100 л воды), который опускают в поилку.

Электроподогреватель представляет собой колбу-пробирку длиной 12–15 см, в которую вмонтирована нихромовая спираль. К концам спирали припаян изолированный шнур с вилкой для включения в электрическую сеть. Воду подогревают до нужной температуры.

Простой способ предохранения воды от замерзания – обертывание ведра-поилки изоляционным материалом и подливание теплой воды. Можно также погрузить в воду деревянный кружок несколько меньшего диаметра, чем ведро. Кружок, плавая, не дает воде замерзнуть. В нем следует сделать 3–4 круглых отверстия, через которые птица будет пить воду.

Поилку с электроподогревом можно сделать самостоятельно. На схеме изображена поилка с электроподогревом, а также даны ее размеры. Такие устройства рекомендуются для зимы.

Кормушки и поилки для цыплят: а – вакуумная поилка: 1 – емкость для воды; 2 – отверстие для вытекания воды; 3– подставка; 4 – миска; б – лотковая кормушка

Поилка с электрообогревом: 1 – оцинкованное ведро; 2 – патрон для электролампы; 3 – лампа мощностью 10 ватт; 4 – сухой песок; 5 – вода; 6 – шланг резиновый; 7 – электропровод; 8 – цилиндр из оцинкованной листовой стали (швы пропаяны); 9 – крышка съемная из оцинкованной листовой стали; 10 – гнездо для ведра; 11 – подставка для ведра (доска, прибитая гвоздями к крышке столика)

Так как почти половину суток, а зимой и более, птице приходится обитать в птичнике, необходимы условия для ночного отдыха – насесты.

Куры чувствуют себя спокойнее, когда насесты расположены горизонтально. Не приходится бороться за более высокие ряды, в отличие от наклонных насестов. Зооветеринарными нормами на одного обитателя птичника предусмотрено 1820 см бруска при условии, что расстояние между ними 30–35 см. Поперечное сечение бруска должно быть в пределах 5x5 см, с овальным округлением его верхней, рабочей, части. Тогда птицы, умостившись на насест, плотно его обхватывают и чувствуют себя удобно и во время сна. От падения они гарантированы. Насесты устанавливают на высоте 60 см на подпорках таким образом, чтобы их можно было приподнимать и крепить к стене во время уборки.

Для яйцекладки каждая наседка старается уединиться. Нередко курица заскакивает в птичник перед самым несением.

Ждать некогда, необходимо свободное гнездо. Если его не оказывается, яйцо откладывается прямо на подстилку.

Гнезда для кур

Специалистами-куроводами установлено, что обсемененность патогенными микробами яиц, снесенных на подстилке, в 20–30 раз выше, чем в гнездах, а выводимость из этих яиц на 20 % ниже.

Чтобы избежать этих неприятностей, каждые пять несушек должны иметь отдельное гнездо.

Гнезда для кур устраивают на высоте 50–60 см от пола. Высоко расположенные гнезда способствуют появлению яиц с мясными и кровяными включениями внутри. Изготавливают гнезда из фанеры или теса, размерами 30x35x35 см и, располагают их в защищенном от прямых солнечных лучей и посторонних глаз месте либо одной, либо несколькими линиями, либо в виде шкафчика. Потребность гнезд в птичнике – одно на 5–6 несушек. В гнезда укладывают мягкую солому или стружку, которые по мере загрязнения обновляют. У входа в гнездо устраивают порожек, чтобы не терлась подстилка, а перед гнездами устраивают планку для взлета. Яйца из гнезд собирают через каждые 2 часа в период наиболее интенсивной яйцекладки (с 10 до 13 часов), зимой – чаще.

Для обогрева молодняка птицы в начале выращивания применяют различные нагревательные приборы. Но, к сожалению, многие из них небезопасны: довольно часто бывают случаи возгораний.

Предлагаем смастерить эффективную, дешевую и безопасную грелку для цыплят. Ее можно соорудить за считанные минуты.

Самодельная грелка

Необходимо взять стеклянную литровую банку с полиэтиленовой крышкой. В крышке прорезать отверстие по размеру резьбы электропатрона. Патрон нужно раскрутить и между верхней и нижней его частями вставить крышку, а затем снова его скрутить. Затем нужно ввинтить лампочку на 15–25 Вт, накрыть крышкой с лампой банку и включить в сеть.

Для выхода птицы из помещения в выгульный дворик устраиваются лазы на высоте 5–8 см от пола размерами 40x40 см. В приусадебных хозяйствах достаточно одного лаза, для фермерских хозяйств – 1 на 125 голов. Снаружи лазы оборудуют дверцами.

Для песочно-зольных ванн устраивают произвольных размеров ящик из металла или дерева высотой не более 20 см. В него засыпают сухие песок и золу в равных количествах. Пользование такими ваннами способствует изгнанию эктопаразитов с тела птицы.

Около птичника с южной стороны оборудуют легкого вида солярий (выгул), огороженный оцинкованной сеткой высотой 1,8–2 м. Сверху устраивают теневые навесы. Площадь выгульного дворика должна составлять не менее половины площади птичника. Иногда в выгуле оборудуют насесты. При огораживании соляриев желательно натянуть поверху сетку, препятствующую залету свободно живущей птицы, которая может быть источником инфекции.

Применяются в основном в малых птичниках, где сложно организовать механизированную уборку. Это скребки, вилы, лопаты, грабли, метлы.

Существуют две системы содержания кур: выгульная и безвыгульная. При выгульной системе куры располагаются в птичнике на насестах или на сетчатых (планчатых) полах с использованием ограниченных (вольеров) или неогражденных выгулов.

При безвыгульном содержании птица постоянно содержится в закрытых помещениях: в клетках, на полу с глубокой несменяемой подстилкой или без нее – на сетчатых или планчатых полах.

Напольное содержание с использованием выгулов дает возможность птице постоянно находиться в активном движении, подвергаться ультрафиолетовому облучению солнечными лучами, вдыхать свежий воздух. Все это обеспечивает нормальный обмен веществ в организме, укрепляет здоровье, способствует устойчивости к заболеваниям, продлевает хозяйственные сроки использования птицы. Кроме того, от птицы, пользующейся выгулами, получают продукцию более высокого качества. Яйца такой птицы отличаются более полным содержанием комплекса витаминов, имеют хорошие инкубационные качества; из них получают кондиционный суточный молодняк с высокими жизненными задатками: он лучше сохраняется и развивается.

Более интенсивным способом содержания кур считается клеточное: в три-четыре раза увеличивается уровень использования производственных помещений; полнее выдерживаются санитарно-гигиенические требования, что позволяет получать чистое яйцо. Облегчается и упрощается уход за птицей и контроль за ее состоянием: ее легко можно достать из клетки и осмотреть. Клеточное содержание требует меньших затрат кормов на производство яиц и получение привесов.

Но такое содержание имеет и свои отрицательные стороны: из-за ограниченных возможностей двигаться укорачиваются сроки продуктивного использования птицы, снижается устойчивость к воздействиям окружающей среды, птица чаще подвергается стрессовым факторам.

Наиболее доступным методом при содержании кур на приусадебном участке является содержание на глубокой несменяемой подстилке.

Кур всех пород (кроме яйценоских и мясных гибридов, не нуждающихся в выгулах, но находящихся в постоянных климатических условиях) необходимо выпускать на выгульную площадку. Климатические условия наиболее влияют на яичную продуктивность, поэтому при выборе породы для получения пищевых яиц рекомендуется учитывать пригодность ее в данном регионе.

Для содержания кур мясо-яичных пород используют напольную систему содержания, иногда – клеточную.

Закладывать подстилочный материал в птичнике надо в сухую погоду перед посадкой новой партии птицы. Для этого пол помещения очищают, дезинфицируют и посыпают сухой гашеной известью из расчета 0,5–1 кг на 1 м². После этого настилают сухую подстилку. Для образования глубокой подстилки ее насыпают вначале слоем в 5–7 см, а затем постепенно добавляют свежий слой до нужной толщины (25–30 см) или же подстилочный материал закладывают сразу на весь период содержания птицы.

Правильно заложенная глубокая подстилка всегда рыхлая и теплая. Осенью и зимой ее температура на глубине 3–4 см составляет 12–18 °C, а на глубине 15–25 см – 20–28 °C.

Доброкачественная подстилка должна быть сухой (влажность до 20 %), обладать высокой влагоемкостью, гигроскопичностью, бактерицидностью, низкой теплопроводностью. Она не должна содержать крупных механических примесей, токсических веществ и плесени. Этим требованиям отвечают древесные опилки, стружка, солома, мякина, торф, сухая древесная листва, подсолнечниковая лузга, измельченные стержни початков кукурузы. Опилки в большинстве случаев имеют высокую влажность, поэтому перед использованием их нужно просушить. Солому рекомендуется измельчать на частицы длиной до 3 см. Она должна быть чистой, блестящей, с хорошим запахом. Хорошая подстилка получается из торфа. Его можно использовать как в чистом виде, так и в смеси с другими подстилочными материалами (солома, стружка, опилки). Слой торфа в птичнике насыпают от 5 до 10 см и более и доводят постепенно до 35 см. Для подстилки, особенно в летний период, можно применять также крупнозернистый сухой песок. Слой песка должен быть 15–20 см. При уплотнении такую подстилку периодически рыхлят.

Для правильного созревания подстилку периодически ворошат вилами, поддерживают слой рыхлым.

Глубокая подстилка обладает положительными свойствами. В процессе ее созревания выделяется много тепла (зимой до 1415 ккал/м² в час). В ней образуется достаточное количество витамина В₁₂. Своей температурой она обеззараживает болезнетворные микроорганизмы, задерживает гнилостное разложение помета, служит хорошим теплоизоляционным материалом. Выделяемое глубокой подстилкой тепло составляет 15–30 % общей теплопродукции птицы.

Но подстилка может иметь и отрицательные последствия, если не выдерживать технологию ее закладки и содержания. При избыточной сырости и плесени в подстилке птица может заболеть аспергиллезом или болезнями верхних дыхательных путей.

Особой проблемой с применением глубокой подстилки являются аммиачные выделения, что, при недостаточной вентиляции, вызывает у птицы поражение респираторных органов и органов зрения. Частично нейтрализовать выделение аммиака возможно суперфосфатом. На 1 м² пола посыпают 400 г простого или 200 г двойного суперфосфата.

Смена глубокой подстилки производится раз в год при замене поголовья. На год взрослой курице требуется 8-10 кг сухой подстилки.

Клеточная батарея предназначена для содержания 20 курнесушек, разделена на 4 секции – по пять кур в каждой. Ее размеры: ширина – 182,6 см, глубина – 63 см, высота – 60 см. Каркас клетки изготовлен из металлического уголка, стороны обтянуты оцинкованной сеткой.

На передней стенке клетки установлена кормушка. Желобковая поилка проходит внутри клетки у верхней части вдоль всей ее длины. Односкатный сетчатый пол с передней стороны выполнен в форме желоба, куда скатываются куриные яйца.

Клетки устанавливают на подставки с противнями для сбора помета под клеткой. Клетки можно блокировать в ярусы, при этом противни верхних ярусов устанавливаются на крыши нижних. В эксплуатации эти клетки показали высокую надежность и эффективность.

В данном случае полы изготавливают из рам шириной 11,5 м и длиной до 2 м. На такую раму натягивается и крепится крупноячеистая оцинкованная сетка или деревянные планки. Сетку снизу поддерживают продольные и поперечные планки, расположенные на расстоянии 30–40 см друг от друга. Готовые рамы устанавливают вдоль стены на подставки высотой 4080 см от пола. Если пол в помещении деревянный, под рамами его оббивают листами оцинкованного железа или изготавливают поддоны – короба для сбора помета.

Для свободного выпуска птицы подходят сад, огород, ягодники и виноградники. Куры поедают семена и ростки сорняков, а также истребляют большое количество личинок, червей, слизней. Ограничить выгул кур в огородах необходимо только во время всхода культурных растений, так как птица может склевать молодую ботву.

После подготовки птичника к заселению первыми, за несколько часов, запускают петухов, затем помещают молодок. Помещение не открывают, дают возможность птицам переночевать. На выгул выпускают со следующего утра. К этому времени новоселы уже привыкнут и свободно будут посещать птичник и размещаться на ночлег.

Нельзя размещать в одном помещении разновозрастную птицу, особенно если до этого она содержалась раздельно.

С целью рационального использования кур следует производить выбраковку плохих несушек. Для этого птицу осматривают раз в 7-10 дней. Лучше это делать в вечернее время, когда куры сидят на насестах. В темноте узким лучом фонарика высвечивают кур и прощупывают – несется курица или нет.

Чем выше яйценоскость в стаде кур, тем больше внимания нужно уделять полноценному кормлению. Кормушки необходимо ставить как на выгулах, так и в домиках, чтобы птица имела постоянный доступ к кормам.

Лучшим возрастом для приобретения кур является возраст 120–130 дней, когда развитие молодняка уже завершилось и внешние формы тела могут подсказать о потенциальной возможности особи как несушки. При покупке необходимо обращать внимание на темперамент птицы, пигментацию гребня, сережек, кожного покрова ног. Здоровая, хорошо развитая птица имеет ярко-красные гребень и сережки, желтые ноги. С возрастом кожа ног становится бледной в силу расходования с яйцом красящего пигмента. Посинение гребня и сережек, выделения из носа, припухлости век, хрип в горле, откашливание, деформированные суставы ног, отвислые крылья и пр. подобные признаки говорят о болезни птицы.

Ящики-клетки перевозки цыплят

Зеркалом здоровья птицы является состояние перьевого покрова. Оперение должно быть чистым, блестящим, плотно прилегать к туловищу. Также обращают внимание на упитанность птицы: чересчур худая или упитанная птица будет плохо нестись.

Перевозить кур на небольшие расстояния можно в корзинах, мешках, или в специально оборудованных ящиках-клетках для перевозки птицы.

Вновь приобретенную птицу выдерживают месяц в карантине: содержат в отдельном помещении, не давая общаться с остальным поголовьем, следят за ее поведением и состоянием, поеданием корма и видом помета. При каких-либо отклонениях от нормы птицу показывают ветеринарному врачу.