Веранда

Веранда представляет собой закрытое неотапливаемое помещение, остекленное с 2–3 сторон. В отличие от террасы ее всегда пристраивают непосредственно к дому. Если имеется летняя мансарда, то веранду иногда даже встраивают в объем дома, под мансардой. В большинстве случаев ее делают деревянной, но в домах с каменными стенами (кирпич, блоки) удобно и вполне допустимо возводить стены из того же материала.

Строительство веранды. Для строительства веранды используют элементы: вертикальные стойки, нижняя и верхняя обвязка, наружная обшивка, оконное заполнение и стропильная крыша. Стойки и обвязки готовят из брусьев 100×100 или 80×120 мм. Можно также использовать бревна диаметром 120 мм. Чтобы стены не продувались, применяют шпунтованные доски толщиной 15–19 мм или вагонку.

Рис. 28. Веранда: 1 – стойка; 2 – фундаментный столб; 3 – нижняя обвязка; 4 – сливнаядоска; 5 – забирка; 6 – оконная рама; 7 – обшивка; 8 – верхняя обвязка

Остекление. Обшивка. Как и в каркасных стенах, веранду иногда обшивают плоскими или волнистыми асбестоцементными листами (волны располагают вертикально), с последующей окраской. Перед тем как обшивать стены веранды, верх фундамента накрывают сливной доской шириной 12 – 15 см, либо полосой оцинкованной стали.

Сооружая веранду, следует помнить, что из-за различного веса и условий эксплуатации дом и веранда дают неодинаковую осадку. Поэтому их конструкции не следует жестко связывать между собой, особенно на пучинистых грунтах. Фундаменты также должны быть раздельными. Из этих соображений между пристроенной верандой и стенами дома оставляют зазор около сантиметра. После завершения обшивки его закрывают доской-нащельником.

Фундамент. Кровля. Фундаменты веранды столбчатые, дощатые полы стелят по лагам, без утепления. Кровля – из тех же материалов, что и основная.

Пол на веранде настилают на 3–5 см ниже, чем в доме, а щель между полом и стеной закрывают плинтусом.

Крыша. Если крыша веранды примыкает к торцевой стене дома, то их стык закрывают фартуком из оцинкованной стали.

Крыльцо

Крыльцо парадного входа – это визитная карточка дома, можно сказать его лицо. К сожалению, почему-то не всегда крыльцо делают с должным вниманием, да еще допускают при этом грубые ошибки. Одна из самых распространенных ошибок, например, когда лестницу с площадкой приставляют к входной двери. В зимнее время земля промерзает и приподнимает крыльцо на несколько сантиметров. В результате дверь заклинивает, и ее невозможно открыть.

Рис. 29. Устройство крыльца: а – устройство крыльца; б – деревянные ступени; в – общий вид; г – тетива и ее опирание на брус; д – балясник: 1, 10 – тетива; 2 – бруски; 3 – лежни; 4 – стулья; 5, 6 – брусок; 7 – настил; 8 – проступи; 9 – подступенок; 11 – лежни; 12 – стулья; 13 – поручень; 14 – тумба

Кроме того, иногда делают крыльцо на деревянных фундаментах, закапывая столбы в землю на небольшую глубину и без защиты от намокания. Это не избавляет от предыдущего недостатка, и к тому же бревна быстро загнивают. Делать же для маленького крыльца массивные фундаменты глубокого заложения – абсурд.

Иногда, например, делают столбчатые фундаменты из труб, закладывая их на ту же глубину, что и фундаменты стен дома. Получается что-то вроде мощных анкеров, удерживающих крыльцо от выпирания. В самом деле – в этом случае оно зимой не поднимается, и желаемое, казалось бы, достигнуто.

Рис. 30. Приставное крыльцо: 1 – бетон; 2 – гидроизоляция

Вариант 1. Пусть ступени лестницы опускаются и поднимаются «как им заблагорассудится». Мы просто отделим их от площадки и все. Деревянные ступени (в виде ступенчатого короба) установлены на бетонное или щебенчатое основание, а площадка лежит на балках, выступающих из стены дома на 100–120 см (консоль). Весной и осенью вверх-вниз «ходит» только лестница, а площадка остается на постоянном уровне. Ее, все-таки, желательно сделать на 2–3 см ниже порога двери – на случай обледенения. Нижние доски коробчатой лестницы промазывают машинным маслом или битумом и укладывают на 2—3 слоя рубероида.

Рис. 31. Крыльцо на косоуре: 1 – железобетонная опора; 2 – опорная доска

Вариант 2 – лестница на косоурах. Он немного похож на предыдущий тем, что площадка здесь также лежит на консольной части балок (ее длина 70–90 см). Нижние концы косоуров опираются на бетонную опору-брус, поверх которой положена гидроизоляция. Вместо нее можно взять отрезок толстого бревна, отесанного на один кант, и хорошо промазать его битумом или отработанным машинным маслом. Еще лучше использовать для этого шпалу. Концы косоуров врубают в опору без гвоздей. Верхние их части соединяют между собой опорной доской, которая свободно лежит на концах балок. Чтобы она не сдвинулась, ее крепят одним-двумя сквозными шипами. Обратите внимание – проступь верхней ступени служит продолжением площадки. В этом варианте вверх-вниз ходит только нижняя часть косоуров (вместе с опорой), а верхняя вместе с площадкой остается неподвижной. Таким же образом можно сделать лестницу и на тетивах.

Для деревянного крыльца берут древесину хорошего качества. Особое внимание надо уделить защите древесины от намокания. Готовую лестницу промазывают один-два раза олифой, дают высохнуть и красят эмалью для наружных работ.