МУЗЕЙ ОБУВИ
Следы исторических башмаков ведут нас вглубь веков.
Каким бы воображением вы ни были наделены, вам трудно представить, к примеру, современного бизнесмена в мушкетерских сапогах со шпорами и кружевными отворотами. Или, скажем, супругу египетского фараона в туфлях на французском каблуке.
Среди предметов исторического арсенала обувь античная и средневековая, ренессансная и бароккальная; обувь знати и простолюдинов, военных и штатских, мужская и женская.
Эта обувь представляет своих хозяев: римского консула и немецкого купца, мушкетера и придворного, крестьянина и столичного вертопраха.
Технический прогресс и социальное чванство, мода и труд сделали обувь такой, какая она есть.
БАКСА (лат. baxa) — легкие туфли, сандалии или лапти древних римлян, которые они плели из волокон, листьев и узких полос вайды. Египтяне употребляли для них листья пальмы и папируса. У древних римлян были атрибутом комических героев и философов.
Эту обувь можно видеть на древнеегипетских изваяниях. Ее находили в захоронениях фараонов и знатных особ. В основном встречаются два типа бакс: плотно облегающая ступню кожаная обувь и обувь, сделанная по типу деревянных сандалий.
В берлинском музейном собрании хранятся оригиналы этих туфель из папируса.
БАХИЛЫ — под этим названием в России бытовала обувь в основном двух видов: 1) плетенная из лыка или бересты в виде туфель или башмаков; ее носили дома, в ней работали на скотном дворе, надевая на босу ногу и не привязывая; 2) кожаные промысловые бахилы (на Севере) для охотников и рыбаков — выворотные, с высокими голенищами; их подвязывали к поясу.
БАШМАКИ (от тат. башмак — обувь; слово известно на Руси с XVI века). В обиходе у русских — с XVII века.
Шили башмаки в то время из юфти, сафьяна; нарядные — из атласа, бархата. Башмаки царя Михаила Федоровича были «шиты золотом волоченым, скобы серебряны…» (из Описи царскому платью).
В середине XIX века у башмаков на Руси были и другие названия: выступки, обутки, черевики, калиги (см.), калижки, босовки. «У нас носят обувь эту почти одни женщины…» — писал о башмаках В. И. Даль.
В русской армии башмаки были введены Петром I на флоте. К ним царь предписал носить чулки (см.) и штиблеты (см. гетры) и в течение всего XVIII века никто не покусился на эту обувь.
БОТИНКИ (франц. bottine) — невысокие сапоги без голенищ. В первой половине XIX века говорили не «ботинок», а «ботинка». В то время и до начала XX века боты и ботинки означали одно и то же.
БОТФОРТЫ (от франц. bones — сапоги, fortes — крепкие) — кавалерийские высокие сапоги (см.), введенные в русской армии Петром I с 1700 года. Из черной кожи с мягким или твердым голенищем, с «козырьком», закрывавшим колено, и с подколенным вырезом. В России XIX – начала XX веков входили в форму одежды гвардейских кавалеристских полков: кавалергардского, лейб-гвардии конного и кирасирских.
ВАЛЕНКИ — зимняя обувь из сваленной в виде войлока шерсти, наподобие сапог. Другое название — катанки, катанцы, а в Сибири и в Северном Казахстане — пимы. Высокие валенки с голенищами появились в России не раньше начала XIX века. Родиной валенок считают Семеновский уезд Нижегородской губернии.
Намного древнее валяных сапог валяные коты, чуни, кеньги, которые не имели голенища или были с суконным голенищем.
Валенки катали из овечьей шерсти — коричневой, серой или белой. В суровые русские зимы валенки стали необходимой обувью, но работать в них было не принято. Валенки надевали в праздник, дома или в дорогу. Впрочем, так было не везде — в Сибири, например, и Северном Казахстане пимы были повседневной зимней обувью для всех — от мала до велика.
Первые валенки изготовляли в два приема: сначала делали низкие валеные коты, а потом к ним пришивали голенища. Вскоре перешли на изготовление валенок целиком, на колодке.
Уже в первой половине XIX века по всей России носили твердые и гладкие, как правило, грубошерстные, натертые пемзой валенки и чесанки — мягкие, с начесом, из тонкой поярковой шерсти. На Кавказе валяную обувь делали в виде чулка.
Валенки в центральных губерниях России стоили очень дорого, ведь и само их кустарное, ручное, изготовление обходилось недешево. Даже крестьянин среднего достатка обзаводился валенками с трудом. Порой семья имела только одну пару валенок, и носить их приходилось по очереди или по старшинству. Деревенский богатей носил черные чесанки.
Валенки берегли от сырости, надевали на них лыковые ступни, а с начала XX века — резиновые галоши.
В Среднем Поволжье, где в одежде преобладали мордовские, чувашские и марийские традиции, в праздник надевали писаные валенки и валенки с мушками: на белый валенок наносились красные точки или красный рисунок (такие валенки называли еще кукморскими); у комаровских валенок были вышитые голенища. А поволжские татары и вовсе носили розовые валенки.
ВЯТСКИЕ ВАЛЕНКИ — белого или светло-серого цвета с красным узором по голенищу, который делали набойкой и красными шерстяными нитками.
ГАЛОШИ (франц. galoche) — обувь, которую надевают поверх сапог (см.), туфель, башмаков (см.), валенок (см.), чтобы предохранить их от сырости и грязи. Древним прототипом галош считают кожаные галльские gallicae (так называли их древние римляне). Другая версия: прототипом галош следует считать греческие деревянные башмаки — калоподионы. Первое подобие резиновых галош изготовил в 1803 году англичанин П. Рэдли (P. Radly) из ткани, которую он пропитал резиновым составом.
В русском обиходе галоши с XVIII века.
ИЧЕГОТЫ, ИЧЕТОГИ (от тюрк. ич — внутрь + ытык — сапог) — сафьяновые вышитые башмаки на мягкой подошве без каблуков. Переняты у татар, которые носили их с кожаными галошами (в XX веке — с резиновыми). В допетровские времена знать носила ичеготы из камки, атласа, бархата, иногда с серебряным и золотым шитьем. Обувь эта была распространена и в Средней Азии.
КАЛИГИ (лат. caiiga; слово древнегреческого происхождения) — 1) античные полусапоги из прочной и грубой кожи, верх которых, как правило, был плетеным. Обувь древнеримских воинов, солдат и центурионов. Солдат так и называли — калига, а солдатню — калигатус (caligatus);
2) легкая обувь странников, иноков, косцов и пастухов, известная с древности на Руси;
3) холстяные башмаки, которые на юге России надевали на покойников.
Впрочем, калигами называли и кожаные поршни, которые на подъеме затягивали ремнем. Обувь этого типа имела и другие названия: калигвы, калиговки, калики, калички и калижки.
В Древнем Риме солдаты легкой пехоты (инфантерии) носили калиги спекулаториа (caiiga speculatoria) с облегченными подошвами без гвоздей. Такие калиги были также обувью разведчиков и шпионов.
Особые калиги были у наездников высокого ранга. С края подошвы, сзади, в них забивали серебряные или даже золотые гвозди, служившие шпорами.
Изготовление солдатской обуви в Древнем Риме было обособлено в ремесло, которое носило название калигариус (caligarius). Изображение сапожника по калигам сохранилось в Милане на мраморном надгробии с надписью sutor caligarius.
Правнук Божественного Августа Гай Юлий Цезарь вырос в военном лагере своего отца полководца Германика и получил прозвище Калигула — Сапожок, так как носил солдатскую обувь, не соответствующую его высокому положению. Под этим трогательным именем он и вошел в историю, несмотря на жестокость, кровожадность и грехопадения во время своего непродолжительного правления (37–41).
КАЛЬЦЕУС (лат. calceus) — древнеримские полусапоги, полностью закрывавшие ступни в отличие от крепид (см.), сандалий (см.) и т. п.
С особой щепетильностью охраняя сословные различия в одежде, римляне с тогой надевали кальцеус. Красные кальцеус на высоких каблуках носили консулы, преторы и курульные эдилы. Во времена империи — это уже обувь императора.
Черные кальцеус со скрещенными спереди ремнями принадлежали сенаторам. Выражение calceus mutare (кальцеус мутаре) — надеть кальцеус — означало еще и стать сенатором.
КАРПЕТКИ (от итал. scarpetta — башмачок, уменьшительное от scarpa — башмак) — получулки, носки (по В. И. Далю). В Казанской губернии в середине XIX века карпетками называли высокие глухие женские ботинки с кожаными союзками и вязаным верхом. Вряд ли здесь догадывались, что название обуви пришло сюда из Италии (через Польшу). У этой крестьянской обуви были пеньковые подошвы, удобные для хождения по горам Италии.
КОТУРНЫ (лат. cothurnus) — обувь древних греков и римлян. Отличалась толстой пробковой подошвой. В ней актеры появлялись на сцене в трагедиях, стиль которых обязывал к демонстрации величия. Надевали котурны с длинными одеждами, чтобы скрыть их необычно высокие подошвы.
Котурнами называли и невысокие шнурованные сапоги с отворотами, в которых античные скульпторы и вазописцы изображали охотников. Спереди они имели шнуровку. Эти котурны не различались для правой и левой ног. Несколько иного вида высокие котурны типа сапог можно видеть на изваяниях Дианы, Бахуса и Меркурия и обожествленных римских императоров.
В произведениях некоторых древнеримских поэтов (например, Вергилия) котурнами названы греческие эндромисы.
КРЕПИДЫ (лат. crepida от греч. крепис) — древнегреческая обувь на толстой подошве с пришитыми к ним кожаными берцами по сторонам ступни, с отверстиями для ремней, которыми крепиды привязывали к ступне. Иногда ремни эти укрепляли на подошве, а в образовавшиеся петли продевали кожаные шнуры, чтобы закрепить на ступне.
КРЮКИ — сапоги с цельными, непришитыми головками. Русская обувь XIX – начала XX веков.
ЛАПТИ — низкая плетеная обувь по щиколотки. Самая древняя обувь на Руси.
Из «Повести временных лет» (XII век) известно, что когда князь Владимир I одержал победу над болгарами (985), его воевода Добрыня, осмотрев одетых в сапоги колодников (пленников), сказал князю: «Эти не захотят быть нашими данниками; пойдем, князь, поищем лучше лапотников».
Лапотной Россия оставалась примерно до середины XIX века. Лапти были и мужской, и женской обувью.
Лапти из лыка назывались лычники; из мочала — мочалыжники (конечно, ниже качеством); из коры ракиты, ивы — коверзни, ивняки; из коры тала — шелюжники; из вяза — вязовики, которые ценились выше других лаптей; выдержанные в горячей воде они становились розовыми и твердыми.
Самыми нестоящими лаптями считались ивовые коверзни, плести которые среди крестьян считалось зазорным.
Из бересты плели берестяники; из дубовой коры — дубовики. Черниговские мужики ходили в лаптях из драни молодых дубов — дубачах.
В дело шли даже тонкие корни, и лапти из них назывались коренниками.
Лапти из пеньковых очесов, ветхих веревок — курпы, крутцы, чуни, шептуны — надевали дома, работали в них в жаркую и сухую погоду.
Из конских грив да хвостов получались волосяники, имевшие свои преимущества. А в Курской губернии, видно не от хорошей жизни, наладились плести соломенные лапти.
Плели лапти на колодке, и основным инструментом служил железный крючок — кочедык.
В XIX веке в Костромской губернии, славившейся своими липовыми рощами, плели знаменитые на всю Россию лапти. Для многих крестьян это был выгодный промысел. В день умельцы плели до пяти пар. На большой базар где-нибудь под Кинешмой привозили сразу по 100 тысяч пар лаптей.
Липовое лыко драли весной или в самом начале лета — в мае, июне, когда оно легче снимается. Старались снять лыко в «раст», с лип, на которых листья еще не распустились. Выбирали липки помоложе, их лыко считалось самым подходящим.
Потом лыко отмачивали в теплой воде. В Казанской губернии его оставляли в запруде до первых морозов. С размокшего лыка кора соскабливается легко, получается луб.
Плетение лаптей требовало умения и навыков. С. Максимов записал около ста лет назад: «…Самый хороший и привычный работник на заказ успевает приготовить в сутки лаптей не больше двух пар. Легко плетутся подошва, перед и обушник (бока); замедляется работа на запятнике, куда надо свести все лыки и связать петлю так, чтобы, когда проденутся оборы, они не кривили бы лаптя и не трудили бы ног в одну сторону. Не всякий это умеет.
Царь Петр (говорит народ) все умел делать, до всего дошел сам, а над запятником лаптя задумался и бросил. В Питере тот недоплетенный лапоть хранят и показывают».
По числу полос лыка, применявшихся для плетения лаптей, их называли пятериками, шестериками, семериками. Великорусский лапоть был прямого плетения; украинский и белорусский — косого.
Чтобы укрепить и утеплить лапти, крестьяне «подковыривали» их подошвы конопляной веревкой. Ноги в таких лаптях не замерзали и не промокали.
Держались лапти на оборах — кожаных узких ремешках или веревках из конопляного волокна (моченцах). Ноги оборачивали в холщовые портянки, а потом закутывали в суконные онучи.
Для работы по хозяйству удобны были плетеные ступни — подобие высоких галош. Они всегда стояли у порога, и их можно было быстро надеть для работы по хозяйству весной или осенью, когда на дворе грязь, а лапти с их портянками, онучами и оборами надевать было хлопотно и долго.
Деревенские молодые франтихи появлялись на людях в писаных вязовых лаптях из тонкого лыка с черными шерстяными (а не пеньковыми) оборами и онучами. Вязовые красноватые семерики считались самыми подобающими к праздничному выходу. Будничные лапти плели из грубого широкого лыка.
У русских лапти были разными для правой и левой ноги, а у поволжских народов — мордвы, чувашей, татар — лапти, напротив, по ноге не различались. Живя бок о бок с этими народами, русские переняли их более практичную обувь: когда изнашивался или рвался один лапоть, другой можно было не выбрасывать.
Лапти годились на все случаи жизни — их носили и в будни, и в праздники; в них хоронили покойников (в староверских семьях этот обычай сохранялся даже и тогда, когда лапти вышли из употребления).
В конце XIX века пара лаптей — и то «подковыренная» паклей или лыком — стоила не дороже 3–5 копеек. Зато молодого липового леса для них уничтожалась огромное количество. С. Максимов по этому поводу замечает: «Достаточно вспомнить, что на лыки для пары лаптей обдирается три молоденьких липовых деревца и что только в таком возрасте (до 4–6 лет) они способны удостоиться чести превратиться в обувь. Ее добрый мужик в худую пору изнашивает в одну неделю в количестве двух пар».
У шведов даже сложилось такое понятие — «лапотная миля».
Лапти были дешевой и практичной обувью для многомиллионного крестьянского люда — «легкой для ходьбы по лесам и притом зимой — теплой, а летом — прохладной».
В годы гражданской войны в России (1918–1920) среди множества комиссий существовала Чрезвычайная комиссия по снабжению армии валяной обувью и лаптями (сокращенно ее называли ЧЕКВАЛАП).
ОБУВЬ — одежда для ног. В Древнем Египте только фараон и самое близкое его окружение носили сандалии. Даже супруга фараона ходила босой. Тем не менее именно древние египтяне изобрели прототипы сапог — причудливое сочетание сандалий с голенищами.
Первую обувь делали из коры, волокон пальмы и даже исписанных свитков папируса. Сандалии украшали, а на подошвах изображали врагов, чтобы при ходьбе попирать их ногами.
Греки долгое время отдавали предпочтение «нагой» моде и ходили босыми. Но работа, путешествия, военные походы, торговля по всему свету заставили многих из них обзавестись обувью.
Греки первыми поняли, что обувь на левую и правую ноги должна быть разной. У персов они переняли персикаи в виде кожаных чулок. Геракл и Дионисий, согласно древнегреческим мифам, носили высокую шнурованную обувь — эндромисы (см.). Актеры, которым хотелось казаться выше, выходили к публике в обуви на высоких подошвах — котурнах (см.).
Привычное для нас слово «сандалия» (см.) заимствовано из греческого языка, в котором первоначально означало деревянный башмак, а к грекам в свою очередь пришло с Востока. Сандалии как таковые, вопреки бытующему представлению, древние римляне носили только дома.
Подошвы на ремешках (тоже восточного происхождения) у греков, а затем у древних римлян назывались крепидами (см.).
Одним из первых описал древнегреческое сапожное ремесло историк и писатель Ксенофонт, отличавшийся необычайно широким диапазоном интересов — от философии до верховой езды. По свидетельству Ксенофонта, сапожники Древней Эллады трудились на кооперативных началах и были разделены на мужских и дамских мастеров.
В их мастерских была четкая специализация: один резал ножом кожу, другой шилом заготавливал отверстия, третий соединял куски кожи между собой звериными жилами, пользуясь деревянной колодкой. Он же ставил подметки из кожи, дерева или пробки.
Древняя вазовая роспись времен Ксенофонта изображает аристократа, который велит сапожнику снять мерку с ноги девочки. Все это происходит на «производственном» фоне: колодки, кожа, инструмент.
Деревенские жители носили перо (pero) — практичную высокую обувь из сыромятной кожи.
Модницы иной раз натягивали на ноги некое подобие перчаток, на каждый палец в отдельности. Особый кодекс предписывал, как надевать на ноги перчатки и как носить их.
Обувь для древних была предметом почитания. С башмаками и сапогами человек, по их убеждению, обретал силу и вместе с ней быстроту и ловкость. Поэтому часто амулеты, кубки, светильники принимали форму сапог и башмаков.
Почитая древние поверья, дагестанские невесты вязали себе к свадьбе сапоги-чулки с загнутыми носами и украшенные орнаментом, чтобы всю жизнь потом держать их в сундуке. Эту обувь хоронили вместе с владелицей.
Долгое время считалось, что башмаки заодно с людьми против злых духов. Так, до начала XX века армянские католикосы совершали богослужение в туфлях, на стельках которых были изображены скорпион и питон, что должно было означать: под ногами католикоса им не жить.
В Византии знать носила закрытую обувь. Простой народ был обут в поршни — подобие кожаных лаптей на сборке; в них было удобно работать и танцевать.
Появляется яркая цветная обувь из сафьяна, первооткрывателями которого считают древних киприотов, научившихся дубить козлиные шкуры собачьим калом, винными ягодами и корой «кожаного» дерева. Но за многие века об этом забыли, и в IX веке сафьян был изобретен еще раз теперь уже маврами из Кордовы (Испания), где его соответственно называли марокин и кордуан. Слово «сафьян» произошло от персидского «сахтийан»; в Россию ввозился начиная с XVI века из Персии и Турции, хотя известно, что такую кожу умели выделывать в XIII веке в Торжке. Предполагают также, что сафьян назван по марокканскому городу Саффи.
Первая европейская гильдия сапожников заявила о себе в Геттингене н 1251 году. В XV веке сапожное ремесло в Западной Европе становится одним из самых распространенных. Не менее популярным оно было и на Руси. В Великом Новгороде в XVI веке насчитывалось около 1000 мастеров сапожников дела.
Средневековый ремесленник шил обувь просмоленной и навощенной ниткой из пеньки. Иглы были деревянными, роговыми или из кости. Грубые иглы из железа появились не раньше XIV века. Стальные полированные иглы англичане изобрели не раньше XVI века.
К XVI веку западноевропейский башмак стал короче, а по форме уподобился медвежьей лапе или коровьему носу. Появилась широконосая обувь с разрезами. Венецианские модницы надели цокколи (см.) — высокие деревянные подставки.
Еще в XVII веке испанские женщины тщательно прятали ноги под юбки, и только они умели ходить, изнутри наступая на край подола. Но именно Испании молва приписывает изобретение дамских туфель на высоком каблуке. За ними пришла очередь туфель с французским каблуком — высоким, имеющим характерный изгиб; этот каблук верно служил дамской моде более трех веков.
Красные каблуки и красные ранты мужских башмаков (см.) при Людовике XIV отличали представителей дворянского сословия. Впервые их изготовил для молодого короля сапожник из Бордо в 1660 году.
XVIII век с его еще довольно прочными феодальными традициями строгого сословного разделения в обществе характерен регламентацией обуви по цвету. На приемы и парады кавалеры надевали, как правило, черную обувь, на охоте и во время прогулок следовало быть в обуви коричневого цвета. У дам выбор обуви был не столь ограничен, но предпочтение отдавалось белой и красной обуви.
Тогда же (т. е. в XVIII веке) были предприняты попытки шить обувь машиной. Известный голландский анатом Петер Кампор занялся разработкой научных основ для создания удобной и практичной обуви.
В самом начале XIX века европейцы узнали, что американец Дэвид Рандолф соединяет верх обуви с ее низом металлическими штифтами. Причем за пределами Америки этот метод использовался, а на родине изобретателя больше доверяли деревянным гвоздям и применяли машину для их производства (1820-е годы). Тридцать лет спустя в США уже работали машины, с помощью которых подошвы крепились деревянными штифтами со скоростью 50–200 пар за рабочую смену (10 часов). Военную обувь «собирали» с помощью винтов. Подковы для каблуков — французское изобретение начала XIX века.
В конце XVIII – начале XIX веков дамская обувь вдруг лишается каблуков. Туфли становятся легкими, узкими и держатся на лентах, которые крест-накрест охватывают ногу. Мода на каблуки возвращается лишь к 1840-м годам.
Сто лет ушло на создание резиновой обуви, пока в 1846 году в Англии не стали выпускать галоши (см.) из вулканизированной резины.
В середине XIX века на массового западноевропейского потребителя уже работают обувные фабрики. Для них создаются новые швейные машины. Пошив обуви стали начинать с ее проектирования. В результате многочисленных обмеров стопы была разработана система конструирования верха обуви.
XX столетие началось с возврата женской обуви к моде XVIII века: туфли приобрели тонкий каблук и сильно выгнутый задник (одна из моделей открытых дамских туфель названа в прейскуранте того времени «декольте»). 1920-е годы принесли с собой прюнелевые лодочки, вышитые, инкрустированные и переливающиеся. Женской обувью на каждый день стали высокие ботинки на шнурках или пуговицах. Мужские ботинки на кнопках или шнурках зимой утепляли гамашами (см. Штиблеты).
Женские туфли из змеиной кожи комбинировали с замшей, лаком и оленьей кожей. В фешенебельных магазинах предлагали полуботинки из кожи крокодила и дикой козы.
В 1950-е годы дамская мода обогатилась каблуками-шпильками, ставшими бедствием для полов, ковров и, конечно, для женских ног.
ОСТАШИ (по названию города Осташкова) — сапоги из некрашеной («рыжей», часто конской) кожи, выворотные, а также на гвоздях, с голенищами выше колена. Назывались белым товаром.
В XIX веке город Осташков был крупным кустарным центром их изготовления.
Осташи носили рыбаки и чернорабочие главным образом северо-западных губерний России.
ПУЛЕНЫ (франц. poulaine) — обувь с длинными, загнутыми вверх носами. Известны во Франции с XIV века. По-видимому, польского происхождения: poulain на древнем французском «польский».
В Бургундии в XIV–XV веках принцам крови по регламенту полагалось носить обувь с носами в две с половиной ступни — до 70 сантиметров, родовым дворянам — в две ступни (60 сантиметров), рыцарям — полторы ступни (45 сантиметров), горожанам — в одну ступню (до 30 сантиметров).
Простолюдины должны были ограничиваться половиной ступни, т. е. 15 сантиметрами.
Длинные носы мешали ходить; а потому иногда их цепочками пристегивали к браслету у колена. Чтобы выглядеть импозантнее, модники украшали носы пулен фигурками зверей, колокольчиками и даже миниатюрными зеркальцами — на ходу можно было любоваться собой.
Пулены были причиной поражения швейцарских рыцарей: в одном из сражений, спешившись с коней, они не смогли вести бой, и многим это стоило жизни.
ПОЛУСАПОЖКИ — ботинки с резинками на невысоком каблуке. Были праздничной обувью русских крестьянок во второй половине XIX века, почитались за ценность и надевали их только в церкви, а до нее шли босыми или в лаптях.
САНДАЛИИ (лат. sandalium от греч. сандалион, первоначально обозначавшее деревянный башмак) — богато украшенные античные туфли восточного происхождения, оставлявшие пальцы ног закрытыми, а подъем и пятку — открытыми.
Иногда к задникам прикрепляли ремешки и привязывали их к ступне. Их носили состоятельные гречанки и римлянки.
Античные сандалии можно видеть на помпейских фресках.
Как и солеа (см.), сандалии знатные римлянки носили только дома. Из дому они выходили в сопровождении служанки, носившей за госпожой ее сандалии. Такую служанку называли sandaligerula от (sandalium и gero — носить),
САПОГИ (вероятно, от древнерусск. соп — труба) — род обуви с высокими голенищами. Изобретателями сапог считают древних египтян: на сохранившихся фресках можно видеть сандалии, снабженные голенищами.
В VI веке до н. э. в Европе появились персикаи — тонкокожие сапоги из Персии, у щиколотки перетянутые ремнями. К V веку до н. э. греки обулись в эмбады — подобие высоких сапог. Наездники были экипированы эндромисами (см.), представлявшими собой разновидность высоких ботинок. Именно в эндромисах изваяны прославленные мифические герои эллинов — Геракл и Персей.
Прочные сапоги из грубой кожи понадобились солдатам Древнего Рима, отвоевавшего себе земли далеко за пределами Италии. Эти сапоги назывались калиги (см.); верх у них, как правило, был плетеным.
В VI веке в биографию сапог снова вписывает свою страницу Восток, откуда в Византию завезли высокую обувь — тангии и ксангии — с отрезным задником и со складками на взъеме.
Средневековому мужчине, довольно много времени проводившему на коне, весьма кстати пришлись полусапоги из сукна и телячьих кож, названные во Франции хуссо. Надевали их на толстые шерстяные чулки.
К XIV веку одежда европейцев укорачивается, а голенища сапог удлиняются. К коротким курткам — пурпуэнам (франц. pourpoint) — очень шли высокие сапоги. Из Сирии крестоносцы привезли высокие сапоги с утрированно длинными носами, которые окрестили латинскими именами calcei rostrati (кальцеи рострати), что означало «с носами в виде птичьего клюва», и solitare rostrati (солитаре рострати), т. е. «с носами в виде ростров» (носов кораблей).
К XVII веку голенища мужских сапог укорачиваются и расширяются. Их украшают лентами, кружевами, тюлем. Гигантские шпоры придают облику кавалеров мужественность и экстравагантность одновременно.
Высокие сапоги остались теперь только у крестьян и солдат. А при дворе господствовали башмаки и туфли. Соревнуясь с дамами, мужчины украшали свою обувь большими серебряными и золотыми пряжками, нередко с драгоценными камнями. Зимой ноги утепляли английскими гетрами. Сапоги же надевали только для верховой езды. Однако на рубеже XVIII и XIX веков, скорее всего, под влиянием великих событий, связанных с притязаниями наполеоновской Франции на мировое господство, сапоги снова входят в обиход. Законодателями моды на военные сапоги в конце XVIII – начале XIX веков стали Суворов, Наполеон и Веллингтон. Во Франции молодые люди, франты и бездельники из высшего света, изобрели для себя узкие сапоги с косыми срезами голенищ.
На Руси сапоги известны с X века, но в те времена «составляли обувь только князей и старейшин». В XVI–XVII веках «сапоги носились до колен и служили вместо штанов для нижней части тела и для того подкладывались холстиною; их снабжали высокими железными подборами (каблуками. — К. Б.) и подковами со множеством гвоздей по всей подошве. У царей и знатных лиц эти гвозди были серебряные» (Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни великорусского народа в XVI и XVII столетиях. М.: Республика, 1992).
В XIX веке деревенские сапоги шили из простой черной кожи; подошвы подшивали «варными нитками».
В Костромской губернии, например, «сабоги» (так их здесь называли) тачали на прямой колодке; левый сапог не отличался от правого. Сапоги, сшитые на «косой» колодке, старики не носили, почитая это за великий грех. Запретными были и сапоги на гвоздях — ведь «в таких сапогах скоморохи плясали»; их подбивали березовыми гвоздями. Ни под каким видом нельзя было надеть в здешних деревнях сапоги с подковами на каблуках: «кони кованы бывают, а мы — люди».
Мечтой каждого русского крестьянина были кожаные сапоги. «Сапоги для мужика были самый соблазнительный предмет… Никакая другая часть мужицкого костюма не пользуется такой симпатией, как именно сапоги», — писал в 1883 году в рассказе «Бойцы» Д. Н. Мамин-Сибиряк.
Дорогие сапоги обязательно должны были быть «с моршыной», «с набором» — от пяти до девяти морщин на сапоге.
Голенища шили круглыми, шести- и восьмигранными, а сверх морщин полагались лаковые «бураки». Любимый фасон сапога имел высокий каблук и тупой нос.
Носили сапоги по нескольку лет, а заказывали обычно с двумя парами кожаных галош, как правило, к женитьбе и надевали в праздники. Над бедными заказчиками богачи, да и сами сапожники, потешались: «Сапоги с галошами, а на дворе нет лошади».
Для облика купца третьей гильдии 1870–1880-х годов характерны сапоги бутылками в сочетании со «спинжаком», ситцевой рубахой и глухим жилетом, «по которому распущена толстая серебряная цепочка…» (по Д. Н. Мамину-Сибиряку).
Купцы, мещане, рабочий люд, крестьяне (из тех, кто покрепче) носили смазные сапоги. Тачали их из юфти («смазного товара»), мездрой внутрь, и смазывали чистым дегтем или ворванью.
СОЛЕА (лат. solea) — древнеримские домашние шлепанцы или сандалии (см.) в их простейшем виде: подметка с завязками или ремешком для укрепления на ступне. Мужские и женские солеа не различались между собой.
В этой связи латинское слово «солеатус» (soleatus) означало человека, который сидит дома в состоянии неглиже (не одет), выходить в солеа из дома считалось неприличным. И тот, кто этим правилом пренебрегал, вызывал всеобщее осуждение за подражение греческим нравам.
Солеа играли важную роль в гостевом ритуале древних римлян. Перед едой их снимали, и выражение soleas deponere (солеас депонере), т. е. снять сандалии, означало то же, что у нас «пожалуйте к столу». Ведь ели древние римляне лежа, и обувь при этом была бы, конечно, помехой.
Окончив трапезу, господа требовали у слуг принести обувь (soleas porcere — солеас порцере), что одновременно значило «собираемся уходить»
Были у римлян и другие виды solea. Так, solea lignea они называли деревянные колодки для заключенных, которые надевали на них, чтобы перевезти с места на место.
Solea spartea представляли собой плетеную из веревок обувь для рогатого скота и вьючных животных, которая удерживалась на ногах кожаными ремнями.
И, наконец, solea ferrea — античный аналог наших подков, хотя ни греки, ни римляне не знали современного способа их крепления. Это были чехлы на копыта из кожи с железной пластиной (иногда даже с серебряной) снизу.
У́ЛЕДИ (по-фински yilo — полусапожки с широкой загнутой подошвой) — кожаная северорусская народная обувь, подобная кожаным лаптям (поршням). Носили в Пермской, Вологодской и Архангельской губерниях.
Как правило, из телячьих, коровьих, оленьих, тюленьих или козьих шкур. Со специальными ушками, за которые длинными оборами их привязывали к ноге. Шили мехом наружу.
«Иногда же такую обувь с загнутыми кверху крючкообразными носами шьют для ходьбы на лыжах» (Д. К. Зеленин).
В. И. Даль определил у́леди как «сыромятный лоскут на оборах; поршни, ка́лиги, род грубых котов без опушки…».
ЦОККОЛИ (итал. zoccoli) — обувь венецианок конца XVI века на очень высоких деревянных подставках. По одной из версий их появление объяснялось модой на утрированно удлиненный лиф платья, спереди опускавшийся углом, что существенно изменяло пропорции фигуры.
Чтобы не казаться коротконогими, женщинам приходилось надевать высокие цокколи.
Как правило, их надевали на обычную обувь или привязывали к ней.
По другой версии необходимость таких подставок объясняют невероятной грязью на улицах городов XVI века.
ЧОБОТЫ (от тюрк. чабат — лыковый лапоть) — в допетровские времена мужская и женская обувь в виде глубоких башмаков. В XIX веке чоботами называли сапоги. Украинцы делали свои «чоботи» без каблуков, называя это русским кроем. Каблуки нередко заменяли небольшими железными подковками.
Шили их как все выворотные сапоги, изнутри пришивая к голенищам подметку; затем сапоги смачивали и выворачивали. Такие сапоги получались очень широкими и неказистыми.
ЧУНИ — русские пеньковые веревочные лапти, которые носили дома.
Плели чуни на четырехугольной продолговатой колодке, в которую забивали небольшие гвозди; поэтому новые чуни имели характерную четырехугольную форму.
К восточным славянам эта обувь пришла относительно недавно, зато распространилась быстро и повсеместно, особенно среди беднейших рабочих.
По мнению известного этнографа Д. К. Зеленина, у которого взяты эти сведения, само слово «чуни» произошло от древнего «чухни», т. е. «финская обувь»: финнов в России называли «чухна» — от древнерусского «чухно».
ШТИБЛЕТЫ (от нем. Stiefel — низкие сапоги, полусапоги) — согласно современным представлениям — ботинки. Но еще в 1930-е годы штиблетами называли и гамаши на пуговицах.
За 150 и более лет до этого к штиблетам относили кожаные, суконные или полотняные гетры и гамаши, плотно облегавшие ногу и обязательно на пуговицах. В русской армии в начале XIX века штиблеты были заменены крагами.
«Московский телеграф» в 1825 году (№ 11) советовал «в дурную погоду носить черные казимировые штиблеты с пуговками из слоновой кости».
А во времена В. И. Даля (1850-е годы) — это «суконнные, на подкладке, реже кожаные, голенища, паголенки, на крючках или пуговках вдоль наружной стороны голени; камаши, ногавицы».
ЭНДРОМИСЫ (греческое слово) — высокая древнегреческая шнурованная обувь, оставлявшая открытыми пальцы ног. В них древние греки изображали Артемиду-охотницу.
Благодаря тугой шнуровке и открытым спереди пальцам, в эндромисах можно было быстро передвигаться. Поэтому в эндромисах изображали Геракла, Диониса, фавнов и пастухов.
