СМЕСЬ РУССКОГО И БАСУРМАНСКОГО
Эта глава посвящена одежде. Название ее заимствовано из статьи В. Г. Белинского «Петербург и Москва», опубликованной в «Отечественных записках» полтора века назад.
Со свойственным ему темпераментом Белинский выразил свое отношение к русскому мещанству, «которое создало себе какой-то особенный костюм из национального русского и из басурманского немецкого, где неизбежно красуются зеленые перчатки, пуховая шляпа или картуз такого устройства, в котором равно изуродованы и опошлены и русский, и иностранный типы головной мужской одежды…»
Нельзя не отдать должного таланту, наблюдательности, знанию и артистическому видению жизни, какие проявил в данном случае, как и во многих иных работах, великий критик.
Тем не менее отважимся на комментарий. Костюм любого народа формируется в результате синтеза национальных черт и неизбежных заимствований. Но заимствования эти трансформировались в национальном духе и зависели от уровня культурных традиций и господствовавших вкусов.
На многочисленных примерах можно видеть, как басурманский костюм приобретал русские особенности, а русский — обасурманивался.
АЗЯМ (от араб. аджам — иноземщина, персы) — длиннополый кафтан, который крестьяне на Руси носили еще в XIX веке. Шили его из домотканого грубого сукна. Одежда эта, как и ее название, пришла с Востока.
АЛЬБЕРТ — стоячий крахмальный воротник с отогнутыми углами. Пристегивался к фрачной рубахе. Назван по имени принца Альберта, сына английской королевы Виктории (1819–1901), впоследствии короля Великобритании Эдуарда VII (1901–1910), числившегося среди законодателей мужской моды последней четверти XIX века.
АЛЬМАВИВА (по имени персонажа комедии Бомарше «Женитьба Фигаро») — просторный плащ-накидка без рукавов.
В российский обиход вошел в конце XVIII века и продержался до середины XIX века. Кроили, как правило, из одного куска ткани.
Название плаща — дань моде того времени называть предметы одежды именами знаменитых людей, популярных литературных персонажей.
М. И. Пыляев (1842–1890), бытописатель Петербурга и Москвы, рассказал о молодых людях, которые имели обыкновение прогуливаться по Невскому проспекту в качестве живых манекенов (описание относится к первой четверти XIX века). Один из них заказал у известного в столице портного величественную альмавиву на малиновом бархатном подбое специально для таких прогулок, другой «напялил щегольской светло-гороховый каррик» (см.).
Не раз надевал альмавиву и Пушкин. Он носил ее, закинув одну полу на плечо.
АМАЗОНКА (от греч. амазонес, в котором а — без, мазоне — грудь, сосок. По легенде амазонки, представительницы мифического племени Скифии, выжигали себе правую грудь, чтобы удобнее было стрелять из лука) — длинное дамское платье для верховой езды. Вошло в моду в первой четверти XIX века, сначала во Франции.
АНОРАК (эскимосское слово) — ветронепроницаемая плотная куртка с капюшоном, предназначенная для ходьбы на лыжах. И куртка, и ее название заимствованы у эскимосов Гренландии; они надевали анорак поверх одежды, когда выходили на каяках (лодках) на промысел.
АПАШ (от франц. apache — хулиган, бандит, произошедшего от названия индейского племени апачи) — мужская рубаха (см.) с открытым широким воротом и отложным воротником. Ее носили без галстука (см.). Апаш был вызовом обществу, благополучным буржуа. Рубахи с такими воротниками носили до начала тридцатых годов XX столетия.
Столь же популярен в те годы был и танец апаш.
АРМЯК (в переводе с татарского одежда из верблюжьей шерсти) — кафтан (см.) из толстого сукна, по крою напоминавший халат. Надевали армяк в дорогу и для тепла. Подпоясанный кушаком (см.), широкий, длинный до пят, он совсем не годился для работы. Из всей верхней одежды армяк (а также чапан, халат, азям — тоже из семейства армяков) был самой верхней одеждой: его натягивали поверх кафтана, полушубка или поддевки (см.).
АРХАЛУК (от тюрк, аркалык — чересседельник, арка — спина) — мужской домашний кафтан без пуговиц, с рукавами без плечевых швов, известный в России с начала XIX века. Шили из сложенного вдвое куска ткани. Для архалука выбирали плотную шелковую или хлопчатобумажную полосатую ткань, что было данью увлечению Востоком.
В архалук был одет гоголевский Ноздрев. В красном архалуке в зеленую клеточку художник К. Мазер изобразил А. С. Пушкина (1839). В архалуке написал себя О. А. Кипренский (1828).
БАРМЫ (диадима) — драгоценное широкое оплечье, которое до реформ Петра I возлагали на себя русские великие князья и цари при венчании на царство и по таким торжественным поводам, как великие богослужения, приемы важных послов и т. п. Часть царского облачения (см.) — орната (см.).
Бармы украшали жемчугом, золотом, драгоценными камнями, дробницами (мелкими металлическими пластинками или бляшками — круглыми, выпуклыми, плоскими, в виде блесток и т. п.), резными и вышитыми иконами, финифтью.
К светским выходам надевали бармы, в украшении которых преобладали золото, жемчуг, драгоценные камни. По случаю религиозных праздников и богослужений на царские плечи возлагались бармы с изображениями Христа, святых. Такие бармы называли святыми.
Великий князь Иван I Данилович Калита в 1328 году завещал сыну своему Ивану «коць (накидку, длинный плащ. — К. Б.) великий зъ бармами», а другому сыну — Андрею — «скарлатное портище (одежду. — К. Б.) сажено зъ бармами».
БАСКИНА, БАСКИНЬЯ (слово испанского происхождения) — очень широкая юбка с пышными складками и оборкой по низу. Из дамского гардероба XIX века.
БЕКЕША [венгерское слово, по имени Бекеша, предводителя пехоты у польского короля Стефана Батория (1533–1586)] — теплый кафтан на меху, с отрезной талией и в сборку, похож на сюртук. Застежка, как у поддевки (см.), сбоку, на крючках. Подбивали бекешу овчиной или мехом кенгуру; из того же меха или из каракуля делали воротник, как правило стоячий.
Крыли бекешу серым или коричневым сукном, габардином. Бекеши времен Первой мировой войны 1914–1918 годов шили из сукна цвета хаки. Поперек груди нашивали карман с клапаном.
В гражданскую войну (1918–1920) бекеша стала униформой высшего комсостава Красной армии.
БЕШМЕТ (от тат. башмет — одежда на вате) — стеганое полукафтанье или поддевка под тулуп, кафтан. В России известен с XVI века.
БИКИНИ (по атоллу Бикини, где США в 1946 г. впервые испытали атомную бомбу) — очень открытый купальник, представляющий собой лифчик без бретелек и треугольные трусики. Считают оригинальным созданием парижского модного салона «House of Heim» (1947–1948), хотя в аналогичных лифчиках и трусиках изображены женщины на древнеримской мозаике 406 года, найденной в Центральной Италии.
БЛИО (франц. bliaud) — распространенная в средние века рубахоподобная верхняя одежда для мужчин и женщин. В Западной Европе блио стали носить с X века.
БЛУЗА (франц. blouse) — просторная рубаха, которую носят без пояса и мужчины, и женщины. Это преображенное с течением времени средневековое блио (см.).
Особенной популярностью пользовалась блуза у рабочих и сельских жителей. Издавна блуза — часть военной униформы. Блузниками называли участников революционных движений. М. Фасмер в «Этимологическом словаре русского языка» (1950–1958) указывает на происхождение слова «блуза» от названия египетского города Pelusium, в котором крестоносцы красили свои блио в синий цвет. В России блуза вошла в обиход в первой трети XIX века.
БОЛЕРО (испанское слово) — короткая безрукавка по типу тореадорской. В другом значении — испанского типа фетровая шляпа с круглой тульей, которую носят и мужчины, и женщины.
БОСТРОГ (от гол. borstrok) — короткая мужская жилетка, род фуфайки, поддевки, а также женская телогрея на крючках и на помочах, стеганая и в сборах. Носили в XVIII–XIX веках.
БРИДЖИ (англ. breeches) — брюки (см.) для верховой езды, узкие в коленях, заправляемые в сапоги. В русском обиходе с начала XIX века.
БРЮКИ (гол. broek) — «верхняя мужская одежда нижней половины тела, штаны» (Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 1. М., 1935).
История брюк начинается с истории штанов (см.).
По одной из версий штаны европейцам достались от скифов, на лошадях кочевавших а причерноморских степях за 500 лет до н. э. Без кожаных штанов их жизнь представить весьма затруднительно. Возможно, одними из первых преемников этой одежды стали германцы и галлы, которые тоже были наездниками.
В книге «Создано человечеством» (М.: Политиздат, 1984) Ю. В. Бромлей и Р. Г. Подольный рассказали о раскопках под Владимиром, во время которых были найдены останки людей в меховых штанах. Установлено, что жили они 20 тысяч лет назад, т. е. задолго до одомашнивания лошади. Это существенно корректирует устоявшиеся представления о происхождении брюк.
В Древнем Риме «варварская» одежда оказалась под запретом. Ослушавшимся грозили строгое наказание и конфискация имущества. Запрет не касался воинов: суровая жизнь в походах и сражениях, частые передвижения на лошадях не оставляли другого выхода. А полководцы на свой триумф надевали пурпурные штаны.
В латинском языке отношение к штанам выражено словом bracatus, которое имеет следующие значения: 1) одетый в шаровары; 2) иноземный, чужой; 3) изнеженный. Варваров римляне называли gentium bracatorium — племенем в штанах.
Матросские штаны из парусины, которые можно назвать брюками, впервые были завезены в Россию Петром I в конце XVII века. Спустя сто пятьдесят лет — с середины XIX века — брюки стали одеждой горожан. Рабочий люд, купцы, деревенская молодежь предпочитали носить их заправленными в сапоги и только к концу XIX века — навыпуск. Мода на дамские брюки пришла в шестидесятые годы XX столетия.
В Западной Европе вплоть до Великой французской революции длинные штаны носили только бедняки и моряки. В таких штанах щеголяли французские революционеры конца XVIII века — санкюлоты.
Но, пожалуй, самым близким прототипом современных брюк следует считать штаны из детского матросского костюма восьмидесятых годов XVIII века.
Отвороты на брюках — новшество конца XIX века, обязанное как будто бы прихоти принца Уэлльского, большого модника.
Однажды его застал на улице дождь, и, чтобы не забрызгать брюки, он подвернул их.
Складки на брюках появились в начале XX века.
В России в селах, живших ремеслом, к концу XIX века по праздникам стали носить городские брюки. Их шили недлинными — до щиколотки.
Но в Поволжье, например, деревенские подростки до четырнадцати-пятнадцати лет ходили без штанов, в одной рубахе. Право на штаны у них появлялось только года за два перед женитьбой.
БРЮКИ ДАМСКИЕ — мужская брючная монополия давно подрывалась женщинами. Историки утверждают, что первой женщиной в Европе, осмелившейся надеть мужские штаны, была народная героиня Франции Жанна д'Арк (XV век). Отправляя Орлеанскую деву на костер, церковники припомнили ей и эту дерзость.
Известен и такой факт: французская королева Мария-Антуанетта закончила свою жизнь на эшафоте во время Великой французской революции. А могла бы и не дожить до эшафота — задолго до революции она как-то появилась на людях в брюках, за что едва не была растерзана возмущенной толпой.
Жорж Санд (1804–1876) к своей литературной славе добавила известность неукротимой воительницы брючной моды.
Удобным поводом покуситься на мужскую одежду был спорт. И после того, как велосипед стал массовым средством передвижения, были изобретены женские спортивные шаровары. В брюках женщины стали ходить на лыжах, путешествовать, подниматься в горы.
Дальнейшую судьбу дамских брюк связывают с появившимся в начале XX века аргентинским танго, наводившим ужас на обывателя.
В 1911 году парижские дома моделей попробовали предложить женщинам широкие и длинные юбки-брюки. Эта попытка чуть не привела к общественным беспорядкам. Но последующие двадцать лет не прошли даром: дамы в брюках прорвались на пляжи, курорты, а дома стали носить «ленивую пижаму» с брюками.
Вскоре на экранах мира знаменитая кинозвезда Марлен Дитрих появилась в брюках, и это не могло не вызвать подражания.
С сороковых годов XX столетия в Лос-Анджелесе открывается эра дамских голубых джинсов (см.), в то время как для мужчин она наступила за 100 лет до этого.
Но до окончательного утверждения брюк в женском гардеробе оставалось еще не меньше трех десятилетий. Фильмы, газеты, журналы, эстрадные шоу на Западе вели неустанную обработку потребителя, психологически подготавливая к восприятию женщины в джинсах.
И когда на рубеже семидесятых годов в европейских странах рядом с мужчиной возник образ спутницы в джинсах, это уже не грозило общественным взрывом и не сопровождалось скандалом.
Близился триумф брючной моды. Но еще в шестидесятых годах студентке Кембриджского университета нельзя было появиться на занятиях в брюках.
Немалое влияние на внешний облик женщин оказали годы войны. Женщины заменяли мужчин у станка, в канцелярии, в поле, лазарете и даже на поле боя. Неудивительно, что брюки для них стали практической необходимостью.
БУГАЙ (тюркское слово) — верхняя одежда на меху, которую русские начали носить с XIV века. В отличие от шугая (см.) бугай не имел рукавов. В древности был великокняжеской одеждой.
БУРКА (от слова «бурый», обозначавшего цвет натуральной шерсти) — род плаща или накидки у кавказцев и у казаков. Изготавливается из черного или коричневого войлока (нз овечьей и козьей шерсти). Снаружи к бурке «приваливается» мохнатое козье руно.
В старину для наездников обычно делали длинные бурки, для пастухов — короткие.
БУРНУС (арабское слово) — первоначально просторный плащ бедуинов, обычно из белого сукна с капюшоном, отделанный тесьмой. В российской дамской моде с тридцатых годов XIX века. В восьмидесятые годы XIX века светские дамы переоделись в черные бурнусы. Не случайно Пульхерия Андреевна из пьесы А. Н. Островского «Старый друг лучше новых двух» вопрошает: «Ведь уж все нынче носят бурнусы, уж все; кто же нынче не носит бурнусов?»
БЮСТГАЛЬТЕР (от нем. Büstenhalter — держатель груди) — приспособление для поддержания женской груди. Англоязычные народы называют его французским словом brassiere (брассье), а сами французы — soutien gorge (сутьен — подпорка, горж — грудь).
Трудно переоценить значение бюстгальтера, который освободил женщин от корсета (см.), веками наносившего их здоровью непоправимый вред.
Изобретали бюстгальтер не раз. В 1903 году в Парижской медицинской академии был опробован первый в мире бюстгальтер (тогда, правда, так не называвшийся). Автором его была врач Гош-Саро, ратовавшая за гигиеническую одежду.
Незадолго до этого она разработала гигиенический корсет, освободивший грудь и живот женщины и опиравшийся лишь на бедра.
Следующий ее шаг был решительнее: Гош-Саро разрезала корсет пополам, верхняя его половина стала лифчиком, нижняя — поясом.
Первый бюстгальтер состоял из эластичных полос шириной 3–10 см, число которых можно было менять в зависимости от объема груди.
На первых порах лифчик завоевывал позиции довольно робко. О новации Гош-Саро основательно забыли, и изобретение лифчика заново десять лет спустя в Америке было воспринято как открытие. На этот раз автором изделия стала Мэри Фелпс Джекоб, которую в США больше знали как «блистательную Кроссби».
Знаменательно, что Мэри — прямой потомок Роберта Фултона, построившего первый в мире колесный пароход. «Моя страсть к изобретательству пришла из его чресел», — обронила она как-то.
Первые лифчики Мэри смастерила с помощью служанки из носовых платков и запатентовала свое изделие в 1915 году, дав ему название «бесспинный лифчик» (backless brassiere).
Поначалу лифчики особого успеха не имели. Тогда супруг изобретательницы предложил новинку фирме по изготовлению корсетов, в которой служил.
Заплатив 15 тысяч долларов за патент, владелец фирмы обеспечил себе процветание на десятилетия вперед.
ВЕЛЛИНГТОНЫ [по имени герцога Веллингтона (1762–1852), английского фельдмаршала, командовавшего союзными войсками при Ватерлоо] — панталоны (см.), которые с двадцатых годов XIX века стали надевать поверх сапог, как носил их Веллингтон.
Костюмная новация фельдмаршала была достаточно смелой, так как длинные штаны в те времена были чуть ли не социальным атрибутом якобинцев, моряков и простолюдинов. В России Веллингтоном также называли шляпу-двууголку (см.), которой отдавал предпочтение Веллингтон.
ВЕНГЕРКА — форменный кафтан или куртка венгерского происхождения. На Руси — с XVI века. Называли также вице-доломаном.
Характерные детали: отделка на груди разноцветным шнуром, позументы, костыльки вместо пуговиц, ткань преимущественно синего цвета.
В самом начале XIX века куртка-венгерка стала частью русской военной униформы. С 1855 года венгерка оставалась только в гвардии.
Была весьма популярна среди деревенских помещиков: сказалось традиционное почтение к военному сословию, в значительной своей части представленному дворянством.
«В Москве есть еще один класс, который не военный и не статский, который ходит в усах, в шпорах, в военной фуражке и в венгерке…» — с иронией писал В. А. Соллогуб (Большой свет, 1840. Ч. III).
В семидесятые годы XIX века в моде был дамский костюм «денис», воспроизводивший гусарскую венгерку времен Отечественной войны 1812 года и названный именем Дениса Давыдова, героя этой войны.
ВЕРТЮГАДЕН (франц. vertugadin), или вертюгали (франц. vertugalе), — очень широкая юбка (см.), которая держалась на конском волосе или на обручах из прутьев.
Появилась сначала в Испании в XVI веке. Название получила по испанскому слову verdugado — прут.
Обтянутая парчой, украшенная драгоценностями, такая юбка была очень дорогой и представляла собой целое сооружение: установив на полу, в нее вначале просто входили, а уж потом пристегивали к корсету.
Французы, тоже одевшие своих дам в такие юбки, называли их vertugadin, что по созвучию толковалось как «охраняющая добродетель». При этом французские и итальянские vertugadin стали несколько легче и приобрели округлые формы. Эффект необъятности юбки создавался набедренным ватным кренделем.
Испанской юбкой обзавелась английская королева Елизавета I Тюдор (1533–1603), много времени уделявшая своему гардеробу. Никто, кроме нее, не смел надеть такую юбку.
ВИЗИТКА — недлинный однобортный сюртук (см.) с расходящимися спереди полами, закругленными фалдами. Со второй половины XIX века была частью выходного костюма. Отличалась от обычного сюртука лацканами, более открытой грудью. В. И. Даль определил визитку как род полуфрака, кафтанчика особого покроя, придуманного «щеголями для утренних разъездов». Застегивалась на одну-две, реже — на три пуговицы (обычно басонные — обтянутые плетеной тесьмой). Верхний карман застегивался на одну-две пуговицы. Лацканы визитки, как правило, шелком не отделывались.
Шили визитки из крепа или кастора (тончайшего сукна). В начале XX века для пожилых стали шить визитки с бортами и обшлагами, обшитыми шелковой тесемкой. Тогда же появились и черные бархатные визитки.
По всей вероятности, визитка заимствована у англичан, где ее называют cut-away от cut — стричь и away — прочь, в значении «пиджак с обрезанными полами».
Жилеты (см.) к визиткам подбирали однобортные и двубортные, черные, белые и цветные; ботинки или полуботинки подходили лишь черные лакированные. Иногда верх ботинок был замшевый, в тон жилетке — серый или бежевый. Случалось, их прикрывали фетровыми гамашами.
Носили визитки служащие контор, банков, работники магазинов. Их надевали профессора, адвокаты, врачи. Для конных прогулок к визиткам полагались серые, в мелкую клетку, бриджи (см.).
ВИЦМУНДИР (от лат vice — вместо, наподобие + мундир) — фрак (см.), повседневная форма чиновников. Для всех чинов ввел в 1834 году Николай I. Отдавая предпочтение единообразию перед разнообразием. Николай одел чиновников во фраки из темно-зеленого и темно-синего сукна с гербовыми пуговицами.
В конце XIX века вицмундир имел статус полупарадной одежды чиновников; петлицы и эмблемы ему не полагались. В фалде слева была прорезь для шпаги.
ВОЛОТА — так называлась в Древней Руси верхняя мужская одежда. «А мужи бы к святому причастию во волтах не приходили, но снимая волоты, а на ком пригодится опашень или шуба, и они бы припоясывали» (из грамоты митрополита Кнприана, относящейся к 1395 году).
ГАВРИЛКА — так в конце XIX – начале XX веков называли в России пристегивающуюся манишку. Господа носили ее с обыденным костюмом, а рабочие — с выходным.
ГАЛИФЕ [собственно русское слово, хотя воспроизводит фамилию французского генерала маркиза G. de Galliffet (1830–1909)] — широкие в бедрах и узкие в коленях штаны (см.), удобные для верховой езды. Введены генералом Галифе, известным расправой с коммунарами в 1871 году и с арабами в Алжире в 1872-м. В 1899–1900 годах был военным министром Франции.
В гражданскую войну (1918–1920) отважных красных конников награждали красными галифе.
ГАРИБАЛЬДИЙКА [по имени героя освободительного движения Италии Джузеппе Гарибальди (1807–1882)] — красная блуза (см.), ставшая в Европе модной в середине XIX века, с небольшим отложным воротником, длинными рукавами с напуском и манжетами.
В России второй половины XIX века гарибальдийка была особенно популярна среди студентов, выражавших таким образом свои демократические симпатии. Не гнушались ею даже дамы аристократического круга.
Гарибальдийкой называли также шапочку без полей, отделанную цветной тесьмой, и куртку, декорированную в итальянском народном духе.
ГИМАТИЙ, ГИМАТИОН (греческое слово) — верхняя одежда женщин и мужчин в Древней Греции. Плащ из шерсти или льна. У мужчин пропускался под правым плечом и, как правило, фибулой (пряжкой) застегивался на левом.
Древние греки времен Римской империи гиматием называли и тогу (см.) римлян.
Надобность в гиматии возникала в ненастную холодную погоду. Его надевали поверх рубахоподобного хитона (см.), драпируя вокруг тела.
Воротника, рукавов, бортов, подкладки и пуговиц у этого античного плаща не было.
Красивыми складками гиматий ниспадал с плеч, для чего по углам его зашивали небольшие грузики.
Роскошные одежды были, как правило, не в чести у античных народов. Положение человека или род его занятий отличал среди прочего способ носить одежду. Поскольку физический труд был уделом рабов и бедняков, ученые мужи и мудрецы закутывались в гиматий так, чтобы не видно было рук. Такой гиматий назывался ораторским.
Женщины пеленали себя в гиматий, оставляя свободным один конец его, которым покрывали голову. Руки они также прятали под плащом.
ГИМНАСТЕРКА (от гимнастер, как в старину называли гимнастов) — род верхней рубахи с прямым воротом и продольной планкой-застежкой, принятой в русской армии в качестве форменной одежды.
Военная гимнастерка впервые была введена в 1867 году в Туркестанском военном округе. Эту полотняную косоворотку до того выдавали солдатам для гимнастических занятий. Изменив покрой воротника, ее снабдили погонами и разрешили носить с портупеей. Во всей русской армии гимнастерку узаконили в 1882–1884 годах. Была белой до 1908 года, затем она стала травянисто-зеленой: белая гимнастерка во время русско-японской войны (1904–1905) служила мишенью для неприятеля.
ГУЛЬФИК, ГУЛЬПИК (гол. gulp) — передний клапан мужских верхних штанов. Его прототипом был braguette бургундских обтягивающих штанов XV века; у немцев он назывался Schamkapse], что в переводе означает «срамной мешочек». Эта деталь костюма была предметом гордости мужчин, особенно ландскнехтов, а потому ее украшали бантами и лентами. Во время праздничных шествий знаменосец опирал на выступающий гульфик древко своего знамени.
Гульфик такого рода можно видеть на многочисленных полотнах, гравюрах и скульптурах западноевропейских мастеров XV–XVI веков.
В России штаны с гульфиком появились в первой четверти XIX века. У В. И. Даля читаем: «…говорят и гультик, обзывая так и барские штаны, и самого барина, чиновника».
ДЖИНСЫ (англ. jeans или blue jeans) — тип брюк из прочной ткани, со швами, усиленными двойной строчкой, заклепками, с задними карманами. Прообразом джинсов считают штаны старателей, рабочих, фермеров и ковбоев.
По одной из версий в средние века в Генуе (англ. Janua) производили ткань для парусов jeans (искаженное januas, что означает «генуэзский»).
По другой версии ткань для парусов вырабатывали во французском городе Ниме (serge de Nimes — саржа из Нима), а Генуя поставляла краситель — индиго.
Ним с древних времен славился своими саржевыми тканями, и первое упоминание о ткани «деним» встречается в Оксфордском словаре английского языка 1695 года. Отсюда другое название джинсов — деним (denim), которым пользуются англичане, отражающее вклад французов в историю джинсов.
В XVII–XVIII веках главным потребителем денима стала Америка, где из прочной ткани шили одежду для рабов.
Дальше следы ведут в Калифорнию конца 40-х годов XIX века, куда золотая лихорадка занесла эмигранта из Баварии Леви Штрауса [Levi Strauss (1829–1902)]. Здесь он попытался разбогатеть, изготавливая палатки из прочной французской ткани. Но быстро понял, что еще больше старатели нуждаются в рабочих брюках, шитье которых он и наладил из денима, усилив швы двойной строчкой, а карманы — заклепками. В 1873 году Штраус запатентовал джинсы.
ДОЛОМАН, ИЛИ ДОЛИМАН, ДУЛАМ, как называли его в XVIII веке (от венг. dolmany, в свою очередь произошедшего от тур. долама — красный суконный плащ турецких янычар), — венгерский короткий кафтан (см.) или полукафтан, отделанный шнурами, гусарская куртка (см.).
На Руси о доломанах знали с XVI века, а в армии он был введен с 1741 года. С начала XIX века становится мундиром гусар. На груди, спине и рукавах расшивали золотыми и серебрянымн шнурами у офицеров и белыми гарусными шнурами — у рядовых. На рукавах шнуры образовывали так называемый «венгерский узел», а на воротнике, сзади, «гусарский».
Гусар в России называли доломанщиками.
В русской армии доломану суждено было продержаться до 1917 года. Носили его без погон и эполет, которые заменяли наплечные шнуры. Количество шнуров на груди регламентировалось; в 1817 году, например, их располагали в восемнадцать рядов, а в начале XX века — в пять.
С середины XIX века доломан появился и в дамском гардеробе. Его украшали сутажом, не контрастирующим с тканью самого доломана.
ДОМИНО (от лат. dominus — господин) — в современном значении маскарадный костюм, накидка с капюшоном и черной полумаской или одна только черная полумаска. В начале XVIII века французы называли так монашескую одежду с капюшоном. Видимо, ее название в применении к этой одежде произошло от шуточного латинского выражения benedicamus domi — благославляем господина.
В России домино стали носить в екатерининские времена.
ДОХА — зимняя одежда сибиряков типа тулупа (см.), которую шьют, как правило, мехом наружу из собачьих, козьих, оленьих шкур. Другое, по-видимому монгольское, название дохи — яга.
ДУЛЬЕТКА, ДУЛЬЕТ (от франц. douillette — дуйетт) — русский аналог — душегрейка, домашняя одежда, стеганная на вате, распашная. Была известна в мужском и женском вариантах. Шили из гладких тканей, не злоупотребляя отделкой.
Женские дульетки служили и для прогулок. Французы отделывали дульеты (дульетки) мехом и лебяжьим пухом.
В русском обиходе была около ста лет — с середины XVIII до середины XIX веков. У И. С. Тургенева встречаем «бездушного старика в шелковой „дульетке“ нараспашку» (Несчастная. 1868. Гл. XVII).
ЕПАНЧА (от тур. япондже — плащ с капюшоном: попона) — широкий длинный плащ. В Древней Руси была известна под другими названиями: японча, ялончица, опонча. Носили в основном в ненастную погоду.
Древняя епанча представляла собой круглый в крое суконный или войлочный плащ, служивший дорожной одеждой. Для защиты от дождя и снега епанчу пропитывали олифой.
В «Выходах государей царей и великих князей…» (с 1632 по 1682 год. М., 1844) читаем: «государь… изволил ферезею (см. — К. Б.) переменить, а надел епанчу, сукно осиново, да шляпу, для того, что был дождь».
На рубеже XVII и XVIII веков у епанчи появились длинные рукава. Она стала церемониальной одеждой. Согласно погребальному этикету, заведенному Петрим Великим, он первым облачился в траурную епанчу на похоронах принцессы Шарлотты, «несчастной супруги злополучного царевича Алексея Петровича». Верный этому ритуалу, Николай I на похоронах императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра I, тоже был в траурной епанче и в широкой, закрывавшей лицо шляпе (по книге: Свербеев Д. Н. Записки. М., 1899. Т. 2. С. 358).
ЖЕРНОВА [название получили по сходству с мельничными жерновами; другое название — фреза (франц. fraise)] — воротник из тонкой льняной ткани, собранной во множество складок, жестко накрахмаленный, иногда на проволочном каркасе. Туго охватывал шею. Иногда достигал столь внушительных размеров, что голова казалась лежащей на блюде.
Жернова надолго задержались в западноевропейском костюме — с начала XVI века по первую треть XVII века. Да и в наше время они нет-нет да и напомнят о себе в европейском народном костюме.
Мода на жернова вписалась в общественно-политическую ситуацию, в которой находилась их родина — Испания — в годы правления Филиппа II, изувера и религиозного фанатика. К этому времени Испания уже утратила былое могущество, но и король, и его окружение всеми силами стремились сохранить величие, хотя бы и показное. Аффектация облика была в полном согласии с представлениями об империи, над которой, по выражению Карла V, отца Филиппа II, никогда не заходит солнце. Испанской моде еще следовала вся Европа.
Когда в начале XVI века итальянцы научились плести кружева, европейская знать использовала их для своих воротников. Кружевные воротники-жернова составляли существенную статью расходов английского короля Карла II (1630–1685). В очередной раз ему пришлось обратиться к парламенту с просьбой выделить ему средства на приобретение нового кружевного воротника, но после непродолжительных дебатов монарху было в этом отказано и рекомендовано отремонтировать старые кружева.
Жерновами в те времена обзавелись и испанские крестьяне, не расставаясь с ними даже во время работы.
Увлечение жерновами было всеобщим, что привело в смятение служителей церкви, всерьез недоумевавших, как можно в таких воротниках подобающим образом перекреститься?
В Европе XVI–XVII веков царил повышенный интерес к украшательству одежды воротниками, манжетами, кружевами, лентами, отворотами. Достоверно известно, к примеру, что во время Тридцатилетней войны (1618–1648) заключались «кружевные перемирия», необходимые только для того, чтобы мушкетеры воюющих сторон могли постирать свои кружевные воротники и манжеты, а потом просушить их, развесив на прикладах мушкетов.
ЖИЛЕТ (франц. gilet) — короткая одежда без рукавов, надеваемая под пиджак, фрак, смокинг. Есть две версии происхождения слова «жилет». Первая — по имени ярмарочного петрушки, носившего такую безрукавку. Его во Франции издавна называли Жилем. Вторая версия — по имени портного Жиле, за которым признано авторство на жилет.
Известный литературовед и культуролог Ю. М. Лотман писал: «Жилеты, хотя и были известны в XVIII веке (гвардейские модники екатерининских времен нашивали по семи жилетов один поверх другого), но, как и фраки, подвергались гонению при Павле I».
В дневнике княгини Дарьи (Доротеи) Ливен, родной сестры Бенкендорфа, читаем: «Жилеты запрещены, Император говорил, что именно жилеты совершили французскую революцию. Когда какой-нибудь жилет встречают на улице, хозяина его препровождают в часть…»
Жилет был для модника первой половины XIX века весьма ответственной частью костюма. Элегантные господа носили жилеты из шерсти, шелка и кашемира.
Шили их двубортными, однобортными, с воротничками и без них, со множеством карманчиков, на подкладке из пунцового шелка или бесценных шалей.
«Московский телеграф» за 1825 год № 2 рекомендовал для новогодних визитов бархатный жилет с золотыми цветочками и «еще жилет из белого пике».
ЖУПАН (от араб. джубба — суконная туника без рукавов) — полукафтан, национальная одежда поляков и украинцев. Обычно из серого или голубого сукна. Сами поляки жупаном называют сюртук (см.), а чехи — халат.
Сродни жупану зипун (см.), а также чапан.
ЖЮСТОКОР (франц. justaucorps от выражения juste au corp, т. е. «плотно к телу») — европейская одежда кафтанного типа, до колен, в талию; без воротника, рукава с широкими обшлагами.
Покрой жюстокора был заимствован в 60-х годах XVII века у военного костюма.
Придворная одежда при Людовике XIV. Поскольку на одежду из парчи с золотом существовало ограничение, жюстокор был одеждой «по привилегии» и появлялись в нем лишь с разрешения короля. Такое разрешение имели 50 придворных.
Поначалу жюстокор был синим, украшенным золотым и серебряным шитьем, на алой подкладке.
ЗАТРАПЕЗНОЕ ПЛАТЬЕ [названо по ткани «затрапез» — по фамилии купца Ивана Затрапезнова (или Затрапезникова), который «в поощрение способностей и полезной деятельности» получил от Петра I ткацкую фабрику в Ярославле] — будничная, домашняя, повседневная одежда из затрапеза — пестрой или полосатой ткани.
Обстоятельные сведения о затрапезном платье приводит беллетрист-этнограф С. В. Максимов (1831–1901): «Еще на нашей памяти, вплоть до пятидесятых годов (1850-х. — К. Б.), обучавшиеся в духовных училищах и семинариях дети бедного провинциального духовенства ходили в халатах, носивших название „затрапезных“. Эти халаты представляли собой узаконенную обычаем и, кажется, обязательную форму для всех семинаристов, исключая лишь тех, которых родители были побогаче. Те имели возможность одевать детей или в шинели, или в нанковые длиннополые сюртуки до пят, или, как острили сами семинаристы, „по сие время“.
…Подобные хламиды все чаще можно было встречать за монастырскими обедами в трапезах. Отсюда же и самое название перенесено на всякое платье самого дурного качества, поношенное, измятое и потрепанное, дозволительное только в монастырских стенах и терпимое лишь в семинарских классах, на плечах бедных учеников или же монастырских мальчиков.
Известный М. М. Сперанский, впоследствии государственный деятель России, ближайший помощник императора Александра I, в подобной затрапезе пришел в ворота Александро-Невской лавры учиться».
ЗИПУН (от араб. забюн — куртка) — узкий, до колен, почти в обтяжку русский кафтан (см.), как правило, с узкими рукавами. У древних зипунов (XVI–XVII века) рукава часто отличались по цвету: к зеленому зипуну пришивали белые рукава, а к желтому — синие. Надевали зипун поверх сорочки; застегивали на 4–8 «втышных» пуговиц, т. е. продевавшихся в прорези кафтана, что было новшеством в XVII веке.
К зипуну пришивали или пристегивали «ожерелье», стоячий воротник, который по желанию меняли.
Зипун был исподней одеждой, в одном зипуне появлялись только дома, в кругу домочадцев. Гостей же принимали в кафтанах из парчи, атласа и бархата, что было заведено и я домах бояр, и в царских хоромах. В 1626 году царю Михаилу Федоровичу был скроен зипун «камка зелена мелкотравная…»
Позднее зипуном называли и крестьянскую верхнюю одежду аналогичного покроя из сермяжного сукна.
КАЗАКИН — короткий кафтан в талию со сборками сзади, одежда русских и украинцев в конце XIX – начале XX веков.
КАЛАЗИРИС — одежда наподобие тупики с вырезом на груди, которую древние египтяне сооружали из одного куска ткани. У женщин при этом грудь, как правило, оставалась открытой, а все тело было как бы упаковано в ткань. Другим куском ткани, свернутым в виде трубы, прикрывали нижнюю часть тела. Держался калазирис на длинных бретельках. Такая одежда нередко была полупрозрачной и, по выражению одного автора, не скрывала тело, а окутывала его туманом.
КАЛЬСОНЫ (франц. caleçon) — мужские нижние панталоны. Одними из первых обладателями нижних штанов в Европе называют древних саксов и франков. Правда, строгого разграничения тогда не знали: нижние штаны в зависимости от времени года, погоды легко становились верхними, и наоборот.
Это были льняные штаны, чуть ниже колен. В латинском языке они получили пренебрежительное название feminalia (femina по-латыни «женщина»), по-видимому, отказывающее в праве называться мужчиной тем, кто их носил. Но как только римляне расстались с тогой, носить штаны стало незазорно. Предполагают, что кальсоны первыми надели французы в XVI веке.
Следует при этом иметь в виду, что по-итальянски calzoni означает брюки, штаны, являясь производным от calza — чулок, мешок. Вероятно, и средневековые тканые чулки, которые привязывали к поясу, можно считать предками кальсон.
С XVII века знатные англичане обзавелись длинными нижними панталонами, что было вполне уместным в климатических условиях туманного Альбиона.
На Руси штаны издавна относили к предметам нижней одежды. И на то имелись веские историко-лингвистические основания: ведь тюркское слово «иштон», означающее штаны, составлено из «иш» (внутренний) и «тон» (одежда), иначе — нижняя одежда. По этой причине правильнее писать «штоны».
В России кальсоны известны со второй половины XIX века: слово «кальсоны» бытует в русском языке примерно с этого времени.
Бельем аналогичного назначения обзавелись и женщины — в Италии, Франции и других европейских странах. А в конце XVIII века в моду вошли прозрачные дамские туники наподобие античных, и с тех пор нужда в этих предметах стала особенно настоятельной.
КАЛЬЦЕС (исп. calzes) — короткие, иногда до колен, испанские мужские штаны. В XVI веке их штанины уподобились подушкам, которые набивали паклей, мякиной, сеном, пером и конским волосом. А сверху натягивалась «наволочка» с разрезами, через которые виднелась дорогая ткань нижних штанов. Мода на кальцес овладела и англичанами, причем подушки штанов увеличились здесь до невероятных размеров, что заставило королеву Елизавету I переделать скамьи в парламенте.
КАМЗОЛ (франц. camisole, произошло от лат. camisia — рубаха) — одежда рубашечного типа мужская, с рукавами и без них; с некоторыми изменениями использовалась и в женском костюме.
В Западной Европе XVI века его носили в качестве куртки н жилета под верхней одеждой. В России стал частью костюма с начала XVIII века благодаря реформам Петра I.
В XVIII веке камзол имел вид длинного жилета, который надевали под кафтан (жюстокор, см.). Спереди украшался шитьем, выставлявшимся напоказ.
В. И. Даль упоминает о камзоле, «долгом жилете», как уже устаревшей одежде (со второй половины XIX века).
КАНЗУ, КАНЕЗУ (от франц. canezou, вошедшего в употребление с конца XVIII века) — род пелеринки, платка на плечи.
Характерная деталь дамского костюма второй половины XVIII — начала XIX веков. Канзу делали из легкой ткани или кружев.
Концы платка, прикрывавшего обнаженные плечи и глубокое декольте, охватывали грудь и завязывались на талии. «Платочек на груди, как ветерок, навеян» (А. Грибоедов).
КАРРИК (англ. carrick) — двубортное пальто (см.) со множеством воротников. В первой трети XIX века с карриком связывалось понятие элегантности во внешнем облике мужчины. Возможно, пальто это получило свое название от ирландского города, возможно — от имени знаменитого в свое время английского актера Гаррика (1717–1779), который первым отважился надеть его.
В Германии одним из первых в каррик облачился генерал-фельдмаршал Блюхер, участвовавший в битве при Ватерлоо. Немцы поэтому переименовали каррик в «пальто Блюхера».
С начала XIX века каррик стали носить и женщины.
Щеголи соревновались в количестве воротников (пелерин). «Огюст Лафарж, белокурый красавец, служивший главным клерком у одного парижского нотариуса, носил каррик с тридцатью шестью пелеринами…» (Моруа А. Три Дюма).
КАФТАН (слово, по-видимому, заимствовано из татарского языка) — мужская и женская одежда восточного происхождения.
Трудно добраться до истоков этой одежды, но определенно одно: она означала отказ от драпировки тела, столь характерной для древнейших цивилизаций.
При феодальных порядках у кафтана был почетный статус: султан жаловал его высшим сановникам по их вступлении в должность. Послов, которым оказывалась его милость, тоже одевали в дареные кафтаны.
По всей видимости, русские цари и князья следовали тому же обычаю, принимая у себя крымского хана, калмыцких и ногайских послов: «А сколько их будет, послов, — будет и с ними людей, и на тех послов и на людей их, в чем им быти на приезде у царя и на отпуске готовят платье: на послов — шубы отласные золотные, на куницах и на белках, да однорядки суконные красные с круживы, кафтаны камчатые, шапки лисьи высокие, сапоги» (Г. Котошихин, 1630–1667).
Различали кафтаны исподние, теплые и холодные (без подкладки). Широкие кафтаны без воротника, всего с двумя застежками, у шеи и на левом боку, назывались турскими, что указывало на их турецкое происхождение. Становые («по стану») кафтаны были приталены, имели воротник, пуговицы на груди, на разрезах по бокам и подолу (для украшения). Другая их особенность — широкие и короткие рукава.
Но, как правило, кафтаны знати в допетровские времена имели непомерно длинные рукава, спускавшиеся до земли
Кафтаны носили все — мужчины и женщины, цари и крепостные. Правда, у одних кафтаны были сермяжные (из грубого некрашеного сукна) или из крашенины (из крашеного холста), а у других — атласные, бархатные, камчатные (из цветного шелка), из объяри (шелковой «волнистой» ткани), из тафты, зуфные (шерстяные), мухояровые (из бухарской бумажной ткани).
Старинного покроя кафтаны с неотрезной спиной в XVII–XVIII веках называли досельными.
В старину мужская одежда на Руси состояла минимум из четырех предметов. На рубаху (см.) надевали зипун (см.), а поверх него натягивали распашную, с завязками спереди, ферязь (см.), достававшую до икр или лодыжек. Выходя со двора, на ферязь надевали длинный до пят кафтан — суконный, атласный, а в особых случаях — парчовый. Дорогие парчовые кафтаны хранились в царских палатах и «ссужались только сановникам и почетным боярам» для торжественных церемоний и приемов послов.
К середине XIX века кафтаны заметно укоротились, стали пригодными для двора и для улицы. Крестьяне шили их из домотканого серого, иногда желтого, сукна, сермяги или понитка (ткани с основой из льна и утком из шерсти). На праздничные кафтаны шло синее, белое или черное сукно, домотканое или фабричное (оно было дороже), а то и плис — «бумажный» бархат.
Чем дальше находилась деревня от крупного города, тем дольше держались в ней старинные традиции в одежде. Но с развитием фабричного производства домашние рукомесла не выдерживали натиска, и народная одежда постепенно подчинялась городскому стандарту.
Во Владимирской губернии праздничный кафтан ласково называли кафтанчиком или казакином (см.): его не подпоясывали, а в теплые дни носили нараспашку.
Зимние кафтаны шили из овчины и сверху покрывали сукном. Деревенский богатей носнл кафтан на мерлушке с двумя рядами костяных пуговиц. Однако зимой выходить на улицу в одном кафтане никто не решался, поэтому под него обязательно надевали овчинный полушубок.
Нелегкой была жизнь большинства крестьян на Руси, но ничто не могло убить в них стремления хоть как-то ее украсить. Во многих губерниях швы и правую полу кафтанов отделывали красным и черным шерстяным шнуром, а воротник и обшлага обшивали кожей или черным плисом. Подпоясывали кафтан широким кушаком, пестрым или красным.
КИРАСА (нем. Küraß от франц. cuirasse, от лат. corium — кожа) — панцирь, защищавший грудь и спину кавалериста от удара холодным оружием и огнестрельных ранений. Состояла из передней и задней пластин, изготовленных по форме торса и соединенных между собой пряжками.
Известна со времен Древней Греции и Древнего Рима. Греки называли ее гуалоном, а римляне — пекторалью (лат. pectorale) по названию переднего щитка: pectus означает грудь.
В то же время переднюю часть кирасы они называли «лорика» (loriса). Так же назывались и латы древних римлян.
Передний и задний щитки античной кирасы воспроизводили мускулатуру груди и спины со всеми анатомическими подробностями.
Возрождение кирасы (видимо, поначалу кожаной) можно отнести ко времени раннего средневековья (XI–XII века).
Во Франции солдат одели в кирасы в XIII–XIV веках, в Германии — веком позже.
В России первый кирасирский полк рослых всадников на мощных конях, рассчитанный на сокрушительный удар их сомкнутого строя, появился в 1731 году.
Металлическую кирасу они надевали поверх белых суконных или кирзовых мундиров (колетов).
До начала XX века кираса в России оставалась частью парадной униформы кирасирских полков.
Практическое значение кираса утратила с середины XIX века, когда появилось нарезное огнестрельное оружие большой убойной силы.
КОЖУХ — тулуп из овчины и кожаный кафтан, кожан; «опашень на подспорье на меху» (В. И. Даль).
КОРСЕТ (от франц. corps — тело) — принадлежность одежды для придания фигуре, торсу определенной формы и стройности, а также для использования с лечебной целью.
В середине XIX века В. И. Даль называл корсетом женскую кофточку в обтяжку, которую носили с юбкой как верхнюю одежду. В своем толковом словаре он дает и другое определение корсета: «безрукавая поддевка, для стягивания стана, со шнуровкою, на китовом усу».
Корсет был известен уже древним античным народам: под хитоном или туникой надевали кожаные полосы, которые стягивали живот и поддерживали грудь. Причем носили корсеты и женщины, и мужчины, а в XIX веке ими пользовались даже гвардейские лейтенанты.
Корсет как бы лепил торс по велению моды. Он поднимал или опускал грудь или делал ее более плоской, подчеркивал талию, убирал живот.
Самостоятельным элементом одежды корсет становится в XIV–XV веках у бургундцев. В фетиш дамской моды он был превращен ее испанскими законодателями в XVI–XVII веках, когда слабый пол буквально заковывали в панцири, державшиеся с помощью деревянных планок, металла и китового уса.
В Англии женщинам позволялось ослабить корсетный гнет: здесь корсеты шнуровались сзади и не затягивались так туго, как французские.
В эпоху утверждения рококо, когда была возрождена юбка на обручах, корсет снова создает основу дамского облика.
Решительным противником корсета был Ж.-Ж. Руссо, французский писатель и философ, взгляды которого на сей предмет нашли отражение в книге «Вырождение человеческого рода под влиянием корсетов».
Война корсетам была объявлена во времена Великой французской революции. Запрета на корсеты потребовали врачи, реформаторы, философы.
Но уже с начала XIX века мода снова возвращает женщинам корсеты на этот раз почти на целое столетие. С 1830 года их производство перевели на промышленную основу.
В конце XIX века женщины были затянуты в корсет так, что практически не было видно живота (франц. sans ventre — без живота).
Избавителем от корсетных оков стал прославленный парижский модельер Поль Пуаре (P. Poiret, 1879–1944), предложивший платья свободного покроя, которые можно было носить без корсета. Известно, что фабриканты корсетов явились к Пуаре с петицией, умоляя отказаться от бескорсетных моделей, грозивших им разорением.
После Первой мировой войны корсет почти исчезает из дамского обихода. Его заменили бюстгальтером (см.) и эластичным поясом для чулок.
КРИНОЛИН (от франц. crinoline, производного от crinière — грива + lin — лен) — широкая дамская юбка куполом из жесткой ткани или поддерживаемая обручами из дерева, проволочным каркасом, китовым усом, бамбуком, подушками, воздушными шлангами или нижними юбками из накрахмаленного льна.
Первоначально, видимо с конца XVIII века, кринолином называли лишь льняную ткань с утком из конского волоса. Ее изобретателем называют француза Удина (Oudine), который использовал кринолин для изготовления солдатских воротников. Позднее название ткани было перенесено на куполообразную юбку на каркасе.
Наибольшую популярность кринолин приобрел в 1860-е годы: когда первый кутюрье (по-французски couturier — дамский портной) Франции Ш. Ф. Ворт (Ch. F. Wort. 1825–1895) надел его на императрицу Евгению, жену Наполеона III.
Но это было далеко не первое в истории костюма торжество юбки в виде купола.
Кринолин стал юбкой для всех. Проволочные кринолины выпускали десятками миллионов, на них уходили сотни километров проволоки.
КУ ДЕ ПАРИ (франц. cul de Paris — буквально «задница из Парижа») — юбка, популярная во Франции в последней четверти XVIII века. Утрированная форма юбки создавалась ватной подушкой, которую подкладывали ниже спины.
Появление ку де Пари связывают со стилем рококо в искусстве, для которого характерны орнаментальность, прихотливость, изысканность, асимметричные декоративные образы.
В это время при дворе неимоверно возрос престиж модных портных. Молодая модистка Роза Бертэн стала личной портнихой Марии-Антуанетты. Она входила в покои королевы без доклада, платили ей больше, чем первому министру короля.
К 80-м годам XVIII века юбка приобрела весьма причудливый вид. Ширина ее стала необъятной. В юбке лишь с трудом можно было двигаться, менять положение, проходить в дверь.
В это время весьма кстати для юбок был изобретен складной каркас — двери, кресла, экипажи перестали быть препятствием для модниц.
КУРТКА (от лат. curtus — короткий) — короткая верхняя одежда, как правило, наглухо застегивающаяся. В. И. Даль добавляет: «…без пол, круглая; камзол с рукавами, фуфайка…» В России появилась до петровских реформ: первые письменные упоминания о ней относятся ко второй половине XVII века. Тогда ее называли «курта».
Есть предположение, что слово «куртка» пожаловало в русский из польского языка, в который в свою очередь пришло из турецкого (в переводе с турецкого «кюртэк» означает короткая одежда, а в общем восходит к латинскому curtus, означающему «короткий».
Писатель Лев Успенский предложил иную версию: «…мало-помалу стало прививаться кургузое немецкое (т. е. иностранное) платье. Шили его сначала иноземцы — портные, главным образом французы; они называли его по-своему. По-французски куртка вообще зовется „вэст“ (veste), а короткая куртка — „вэст курт“ (vest courte); слово „курт“ как раз и значит „короткая“. Вот из этого-то французского прилагательного „курт“, слыша его от портных-французов, и создали наши прапрадеды много лет назад русское существительное „куртка“» (Ты и твое время. Л.: Детская лит-ра, 1972. С. 546).
КЮЛОТЫ (франц. culotte) — очень популярные в XVII, XVIII и даже в XIX веках короткие, по колена, штаны. Носили кюлоты аристократы и простые горожане, солдаты и полководцы.
Буквально с первых дней XVIII века Петр I ввел в России новую одежду: отныне дворянам и горожанам вменялось носить кафтан, камзол, кюлоты, чулки и башмаки с пряжками. Тон задавал сам царь.
Якобинцы во времена Великой французской революции носили длинные штаны, за что получили от обозленных аристократов презрительную кличку «санкюлоты», иначе «безкюлотники».
ЛАЦЕРНА (лат. lacerna) — древнеримский прототип военной шинели. Благодаря капюшону поначалу заменяла римлянам — военным, всадникам — дождевик: в непогоду ее набрасывали на тогу. Со временем пурпурная лацерна стала одеждой римских полководцев — палудаментумом (см.), атрибутом военного престижа, власти. В таком качестве ее унаследовали средневековые правители.
ЛЕТНИК — древнерусская женская длинная, до полу, широкая одежда, сильно раскошенная книзу. Очень длинные и широкие рукава сшивались от плеча до локтя или несколько ниже, нижняя их часть свисала свободно. Летник украшали вошвами (см.).
Осенние и зимние летники по вороту, полам и подолу обшивали меховой (часто бобровой) лентой в полвершка шириной.
Летники шили из бумажных, шелковых и золотных тканей — в зависимости от достатка, чаще всего из камки. Нарядный летник на меху называли кортелем.
«А князь Василеи пожаловал сестру свою, дал кортель горностаен… летник камка желта, вошва аксамит багрян» (Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М. — Л., 1950).
ЛОСИНЫ (от лосина — вид замши) — парадные штаны военных из замши, плотно облегающие ноги. Натягивали их мокрыми.
Использовались лосины в некоторых полках России с начала XIX века по 1917 год.
МАКИНТОШ (от англ. mackintosh — прорезиненный плащ, непромокаемая ткань) — в русском обиходе (первоначально) плащ из непромокаемой ткани; впоследствии плащ свободного покроя.
Назван по имени изобретателя прорезиненной водонепроницаемой ткани шотландского химика Чарльза Макинтоша (Ch. MacIntosh, 1766–1843).
Плащи Макинтоша имели существенный недостаток: были липучими, так как в то время еще не умели вулканизировать каучук.
МАНТИЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ РОССИИ — торжественная императорская одежда (безрукавный плащ) в ранге государственной регалии. Надевалась при коронациях и особо торжественных выходах царствующих особ — как императором, так и императрицей.
Петр I возложил императорскую мантию на супругу Екатерину I во время ее коронации (1724).
Следуя европейским традициям, Петр I заменил венчание на царство Шапкой Мономаха коронацией, а царское платно (см.) — на мантию из золотой парчи, подбитую горностаем, и с пелериной из того же меха. Края мантии тоже отделывали горностаем. Со спины на мантии был вышит герб Российской империи.
Государь сам на себя возлагал порфиру, он же возлагал ее и на государыню.
В качестве государственной регалии императорская мантия России сохранилась вплоть до низложения монархии в 1917 году.
У последних российских императоров Александра III и Николая II длина мантии от края пелерины до конца шлейфа составляла 8 аршин (т. е. около 6 м); мантии императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны (супруг Александра III и Николая II) были короче на 1 аршин (71,1 см).
МИ-ПАРТИ (от франц. mi-parti — разделенный пополам) — одежда, левая и правая половины которой были разных цветов. Пик ее популярности приходится на XV век, пору расцвета в Западной Европе геральдических пристрастий, кодексов преданности сюзерену, рыцарскому долгу и пр. Цвета и рисунок ми-парти указывали на социальное происхождение человека, степень знатности, принадлежность к тому или иному роду, городской общине и т. д.
ОБЛАЧЕНИЕ РУССКИХ ЦАРЕЙ, ОРНАТ (см.) — одежды и регалии, которые надевали русские цари до Петра I в особо торжественных случаях: при венчании на царство, великих богослужениях и для приема важных послов. В царское облачение входили:
золотой крест с цепью;
Шапка Мономаха или другие царские венцы (см.);
бармы (см.), или диадима;
скипетр;
держава — золотое яблоко с крестом;
окладень — нагрудная цепь из золотых плоских колец или звеньев другой формы, которые нашивались на бархат или атлас;
жезл, или посох;
платно царское (см.);
кафтан (см.) становой.
Одевание царя перед выходом подчинялось строгому ритуалу и было торжественным актом.
На шелковую исподнюю одежду и украшенную драгоценным шитьем белую рубаху надевали зипун (см.) без рукавов или с легкими шелковыми рукавами.
Если царь облачался в наряд Большой казны, то зипун подавался без ожерелья, поскольку его делала ненужным диадима (бармы, см.) этого наряда.
Поверх зипуна надевали на царя становой шелковый кафтан с драгоценными запястьями, а на него — царское платно (см.) или порфиру (см.). Со времен царя Алексея Михайловича порфиру подбивали горностаем.
В завершение на платно возлагали бармы, золотой крест с цепью и окладень.
ОДНОРЯДКА — длинная, до пят, верхняя одежда русских (мужчин и женщин) в допетровские времена. Без воротника, без подкладки («в один ряд»), без опушки, с длинными рукавами, с прорехами под мышками — для продевания рук. Со спины однорядка опускалась ниже переда. Застегивали на пуговицы или завязки. Шили из зуфи (шерстяной ткани) и сукна. Украшали круживом (см.), образцами (нашивками, бляхами) и строками.
Надевали однорядку на зипун (см.) и кафтан (см.).
Носили осенью и в непогоду внакидку, продевая руки в рукава или в прорехи под мышками.
ОПАШЕНЬ (от «на опашку», т. е. внакидку) — мужская и женская верхняя одежда русских допетровского времени. Свободного покроя, с длинными суживающимися к запястью рукавами, на подкладке. Был летней одеждой. Весной и осенью его заменяли однорядкой. Со спины на два вершка длиннее переда. Носили опашень, как правило, внакидку, без пояса.
Шили опашни из атласа, бархата, объяри, зуфи (шерстяной ткани), скорлата (дорогого французского сукна). Подбивали их тафтой или бязью, а подпушки были из атласа, камки и тафты. Украшали опашни обычно ожерельем, круживом (см.), нашивками, застегивали их на пуговицы и на петли с кистями.
ОРНАТ (от лат. omatus — облачение, одежда) — торжественная одежда светских и духовных правителей (Об орнате русских царей см. Облачение русских царей, орнат).
Император Священной Римской империи германской нации (существовала с конца XV века до начала XIX века) облачался в широкую и длинную тунику из белого шелка, темно-лиловую верхнюю одежду без рукавов, с проймами для рук, доходящую до колен, с широкой белой пелериной, на которую надевалась цепь ордена Золотого Руна. Завершала императорский орнат мантия из золотой парчи, с золотыми аграфами. По бортам мантия была унизана драгоценными камнями и жемчугом. На руках были светло-желтые, отороченные пурпуром перчатки. На ногах — темно-фиолетовые, шитые золотом башмаки.
На голову водружалась раздвоенная корона (см.) с венцом из листьев и с поперечной скобой, с навершием в виде креста.
Королевский орнат Германии, кроме парчовой мантии и пелерины из горностая, состоял из нижней парчовой одежды, темно-лиловых чулок, черных башмаков и желтых перчаток, украшенных драгоценными камнями.
Лиственная корона имела двойную скобу, но была лишена навершия с крестом. Скипетр и держава короля были меньшего размера, чем императорские.
Короля Франции в период XV–XVI веков облачали в нижнюю шелковую одежду розового цвета с длинными, до кистей рук, неширокими рукавами, поверх которой надевали темно-синюю одежду из бархата или атласа с широкими и короткими рукавами, вышитыми лилиями. Мантия французского короля была голубой и тоже вышивалась лилиями.
Лилии на предметах орната французских королей были заимствованы из Древнего Рима (лилия была здесь символом надежды и красоты).
В гербе французских королей лилия — с 1179 года, хотя уже при короле франков из рода Меровингов Хлодвиге I (466–511) лилия украшала королевские регалии.
Золотые и серебряные лилии на голубом фоне красовались в гербах Франции до 1789 года и с 1815 по 1830 год.
Королевскую мантию подбивали и отделывали горностаем; ее пелерина тоже была из горностая.
В руках монарх держал скипетр и жезл правосудия с эмблемой присяги в виде руки с указующим перстом.
Объявив себя императором, Наполеон I Бонапарт позаботился и о подобающем орнате. В нем вполне выразилось его пристрастие к древнеримской имперской символике. В орнат Наполеона I вошли:
длинная туника из белого атласа с золотым шитьем по подолу, плечам и бокам;
широкий пояс с золотой бахромой:
темно-красная мантия, расшитая золотыми пчелами.
Золотые пчелы как символ аккуратности, работоспособности и прилежания перекочевали на мантию императора с герба корсиканской семьи Бонапартов. (При Наполеоне I золотые пчелы украшали также гербы избранных императором городов.)
Мантию подбивали горностаем. Пелерина тоже была горностаевой. По бортам мантии сияло золотое шитье.
Голову Наполеона украшал, как у древнеримских императоров, разомкнутый спереди лавровый венок. На ногах были белые чулки и расшитые золотом античные сандалии.
Имперскую мощь и ее карающую силу символизировали золотой скипетр, увенчанный орлом на манер древнеримской сигны (штандарта) signa militari, и золотой меч древнеримского типа.
Английский король унаследовал орнат, известный со времен Ричарда III (1452–1485) и Генриха VII (король Англии с 1485 года), — шелковую ярко-красную тунику, вышитую серебром, и темно-красную (или пурпурную) мантию, подбитую горностаем.
Кроме короны и державы, обязательными регалиями английского монарха были меч, золотые шпоры и два скипетра, один из которых венчал золотой голубь [см. также Мантия императорская России (порфира)].
Орнат католических священников (лат. paramente) включает несколько предметов, куда входят: нижняя одежда, риза, пояс, головной убор, обувь, посох и т. п. Эти литургические предметы в течение веков видоизменялись, чего нельзя сказать об орнате священников ортодоксальной церкви (в том числе православной), которая сохранила его с византийских времен с минимальными изменениями.
ПАЛЛА (лат. palla) — плащ древних римлян, преимущественно женский, представлявший собой четырехугольный кусок ткани, которым драпировали тело с напуском у пояса. На плечах скреплялся аграфами (застежками).
Заимствован у греков, у которых назывался пеплосом.
Латинские авторы называли паллой одежду, которую носили в Древней Греции состоятельные дамы в качестве официального платья. Художники и скульпторы изображали в паллах богинь, мифологических персонажей, их носили во время представлений музыканты и актеры.
ПАЛЛИУМ (лат. pallium) — часть католической ризы (орната папы, епископа, архиепископа), которая покрывает грудь, плечи и спину, со свисающими на грудь и спину узкими и длинными (12 дюймов, или 30,48 см) лентами белого цвета с вышитыми на них черными крестами. Зашитые в концы лент свинцовые пластины не дают паллиуму путаться и сминаться.
В Древнем Риме паллиумом называли всю греческую одежду, приравнивая его к шерстяным плащам пастухов-пастырей. Само слово palliatus в отличие от togatus означало в Риме нечто второстепенное, греческое.
У христиан еще в IV веке паллиум получил пастырский статус, а несколько позднее стал символизировать достоинство митрополита. Папа римский как почетное отличие мог передавать его епископам.
Символика католического паллиума возвращает нас к временам, когда римский император предоставлял своему служащему нечто вроде шарфа, видоизмененного императорского повода, что означало: слуга на поводу у правителя.
Так и епископ вместе с паллиумом получал права представителя духовной власти. Уже в VI веке епископ мог стать обладателем паллиума лишь с разрешения императора.
В течение многих веков утвердился ритуал изготовления паллиума. В день св. Агнессы (21 января) римский папа благословляет ягнят, шерсть которых предназначена для паллиума; прядут ее монахини монастыря св. Агнессы в Риме; они же ткут ткань и изготовляют из нее паллиум.
