Глава 6
Как укрупнить ягоды и грозди

Хотите предельно крупные грозди для вашего сорта? По идее, самый главный способ укрупнить грозди – оставить их как можно меньше. Недогрузить куст. По той же идее, второе условие крупности – плодородная почва и полив. Еще очень важен оптимальный свет и отсутствие ветра. Южное пекло и суховеи – стрессы, из-за которых, как ни поливай и ни корми, дневной фотосинтез ослаблен в разы.

Но на практике в основе всего этого – здоровье куста. Если листья гибнут от болезней, а ягоды жрет вредитель, то никакой недогруз и никакой перегной не спасут! Так что первое условие крупных гроздей – идеальное здоровье кустов. Мастера обрабатывают препаратами. Обрабатывают грамотно: учитывая погоду и инфекцию, только по ночам, не чем попало. Но для нас, пятисоточников, есть способ лучше – упомянутые навесы, кровли из поликарбоната. Сегодня я не знаю более радикального способа совершенно исключить болезни, одновременно удвоив фотосинтез и рост.

Конечно, от дождя защищает любой навес. Но идеально, если он бело-дымчатый или хотя бы загрязненно-прозрачный. Вот аргументы. 1. Снять в июле-августе 30–35 % излишней солнечной радиации на юге – значит вдвое усилить фотосинтез. 2. Главный инкубатор болезней – утренняя роса на листьях. И ее, и радиационный заморозок снимает именно матовый навес: он не пропускает тепловое излучение, улетающее в небо. Ту же роль играет притеняющая сетка. У меня она прямо поверх карбоната (рис. 56). Такую сложную конструкцию диктуют наши ураганные ветра. Сетка – единственное, что их не боится.

Почва постоянно испаряет влагу. Росы будет тем больше, чем ближе кусты к почве и чем сама почва сырее. Грозди, висящие низко, постоянно забрызгиваются дождем. Посему напомню: куст, поднятый на беседку, при равном освещении гроздей здоровее низкого шпалерного. Кроме того, высокие беседочные штамбы – большой запас многолетней древесины, очень важный для мощного старта куста и наращивания крупных гроздей. Но о нем чуть позже.

Мульча – еще одно условие здоровья. Она уменьшает испарение от почвы, благоразумно оставляя эту влагу корням. Кстати, и сорняки отсекает.

Плодородие почвы, нужное для крупности гроздей, детально рассмотрено в главе «Как умно посадить виноград». Здесь же напомню о двух важнейших моментах.

Первый: чем больше накормишь азотом, тем больше получишь болезней. Перегной, растительная мульча и зола – вот все, что нужно винограду. Зола – не просто ускоритель работы микробов, но и источник калия, который усиливает и развитие куста, и устойчивость к болезням.

Второй момент: хочешь мощный куст – поощряй и усиливай поверхностные питающие корни. Мульчируй, рыхли только поверхностно, не копай глубоко. Даже на Кубани виноград не растет вглубь. Он же не дурак. Вот вы готовите в междурядье грядку: перегной, капельный полив. Можете проверить: уже к июлю основная масса самых мощных новых корней будет здесь, под овощами. В обычном южном саду куст питается не глубже 25–30 см: тут совокупный оптимум тепла и влаги (рис. 57). На севере – тем более. Глубже 35–40 см пяточные корни просто гибнут от холода.

Итак, здоровье и активную жизнь корней обеспечили. Вот теперь можно заняться ПРАВИЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ куста. Повторим прошлый урок на другом примере.

Все начинается с осенней обрезки. Сколько чего оставить на 3–4-летнем кусте, чтобы грозди были крупными? Чайников со слабыми нервами прошу покинуть книжку. Оставить надо только то, чтобы все побеги вымахали по 4–5 метров, толщиною в 10–13 мм. На Севере эти цифры раза в полтора-два скромнее. Но там вообще не до рекордных гроздей.

Действие первое: удаляем всю мелочь тоньше 8–9 мм и короче 2 м.

Да, представьте, для южного столового куста, претендующего на крупные грозди, это мелочь. На побеге тоньше 11–12 мм о рекордной грозди даже не мечтайте: завяжется, но не вызреет. Кстати, какую гроздь считать крупной? У кубанца Б.В. Морозова в станице Пластуновской я видел грозди Лоры по 5 кг и грозди Аркадии по 4 кг (рис. 58), и такие были почти каждый год. Так что под крупными разумею грозди минимум по 1,5–2 кг. Почти все современные столовые гибриды наливают такие даже без особых ухищрений в агротехнике.

Действие второе: считаем, сколько осталось нормальных, т. е. мощных лоз. К примеру, осталось 15 лоз нормальной силы. Ровно столько, а лучше – на четверть меньше, их нужно вырастить и на следующее лето. То есть весной на всем кусте должно проснуться и пойти в рост 12 сильных почек. Всего! Где их оставлять? Лучше всего – на двух-трех самых мощных лозах куста. Отмечаю их белыми пятнышками (рис. 59).

С учетом, что какие-то почки не перезимуют, оставляем с запасом в 25 %. Вот и все, что нам нужно: две мощных плодовых стрелки по 7–8 почек (рис. 60). Или три по 5 почек. Вся правая плодовая часть куста срезана. Эта часть рукава заменена сильной молодой лозой. Куст не удлинится, а займет то же пространство, что и раньше.

Но на этом мытарства куста во имя нашей жадности не заканчиваются – только начинаются!

В мае, когда сила побегов уже налицо, всех отстающих нужно выломать без всякого сожаления (такой отмечен стрелкой на рис. 60). А чтобы слабаков было как можно меньше, лучше оставить более короткие стрелки. Мы распределили наши 16 почек по двум стрелкам. Почему не оставили одну лозищу в 16 почек? Потому что у стрелки есть свой предел. Если она слишком длинная, перегруженная, то ее середина проваливается – побеги там слабые. А такие нам не нужны! В среднем, стрелка из сильной лозы отлично кормит 5–6 побегов.

Вот почему многие мастера предпочитают формировать кордоны. Стрелки, распределенные по всей длине рукава, режутся очень коротко – на три и даже на две почки. Каждый такой сучок дает всего два побега, зато они предельно мощные. Рукав на рис. 61, дай ему волю, пробудил бы 70–80 почек. Но ему оставили всего 8! И потом пол-лета все лишние побеги, лезущие из сучков, выламывают в младенчестве.

На том же фото видно: основания сучков – рожки – оставлены не подряд, а через один, а чаще через два узла. Это – оптимальная частота рожков. Оставишь их подряд – снова получишь дикий перегруз со всеми вытекающими.

Итак, мы оставили на кусте только самые мощные побеги. Но и это – только начало нормировки! Следующая важнейшая операция – удаление лишних гроздей. Когда кисти с бутонами уже развернулись и мощность их ясна, мы оставляем на каждом побеге только одну кисть. Даже из трех – одну, самую развитую. Такова обычно нижняя кисть. Чего мы этим добились? Одна оставшаяся гроздь нальется почти вдвое тяжелее, чем каждая из двух, сахар наберет с гарантией и лучше окрасится.

В принципе, грозди по килограмму-полтора мы уже обеспечили. Но любители супергроздей идут дальше: оставляют одну гроздь только на каждом втором побеге сучка (рис. 62). Чаще всего на верхнем: ему подается больше питания. Эту гроздь и кормят оба побега – и она пухнет еще сильнее.

Нижний побег, став холостым, наращивает свою силу. Вызрев, он становится новым плодовым сучком (обрезку сучка на замену мы видели на рис. 51).

Думаете, все? Это была только первичная регулировка нагрузки. И вот июнь, ваш куст отцвел, завязался и начал стремительно наращивать зеленую массу. А виноград – птица вольная. Знаете, сколько всего ненужного нарастит! Сколько веществ потратит на лишние метры, на ненужные отсталые побеги, на пасынки и их мелкие грозди!

Так что начинаются ЛЕТНИЕ ОПЕРАЦИИ. И первая – по ягодам с горох. Вы удивитесь, сколько повылезло новых побегов! Прежде всего – пасынков. На тесной шпалере лучше удалять их целиком в зародыше или оставлять один лист. На беседке можно оставлять и два листа.

Новые побеги из спящих и дополнительных почек лезут чуть не до самого августа. Все их без исключения регулярно выламываем! Иначе в июле куст будет перепутан никому не нужными тонкими хлыстами. Они крадут свет и мешают проветриванию. Еще хуже, что эти недоростки вяжут свои грозди и пытаются наливать их за счет основных гроздей, за которые мы так старательно боролись. К июлю обнаруживается, что эти прихлебатели затормозились – почти не растут (рис. 63). А не растут – значит, паразитируют. На ком? Ясное дело, на растущих побегах с гроздями.

Как только верхушки побегов изрядно переросли шпалеру, их чеканят – укорачивают, примерно выравнивая по длине. Соки, энергично струящиеся к вершкам, вынуждены распределяться внутри побега. Часть их достается наливающимся ягодам. Это общий закон всех растений, применимый к плодовыми деревьям: укороти побеги – больше достанется плодам. Но тогда и пасынки лезут вдвое сильнее – нужны лишние пасынковки. Тут считай, что тебе дороже. На лежачих опорах пасынки слабее, пасынковка не столь обязательна, и чеканку можно делать позже, в конце июля или в августе.

Во время первой пасынковки вы обнаружите побеги, прущие чуть не вдвое сильнее прочих. Обычно это концевые побеги рукава или кордона. Если его конец приподнят, «концевики» перехватывают на себя чуть не все соки, здорово ослабляя собратьев ниже. Укоротить их лучше раньше, чем позже.

Недели через три после первой пасынковки, в июле, из под оставленных пасыночных листиков вылезает вторая волна пасынков. Часто они растут по два. Как раз в это время начинает бушевать милдью. Грибок поселяется именно на нежных молодых листиках – пасынки его просто притягивают. С них он и начинает опудривать спорами все вокруг в радиусе двадцати метров! Наша задача – снова оставить только зрелые, огрубевшие листья. На шпалерных кустах приходится делать до трех пасынковок за лето.

Опаздывать с пасынковкой не стоит: чуть заматерев, многие пасынки цветут и к середине августа радуют вас наливающимися недоразвитыми гроздочками (рис. 64). Все, что им досталось, отнято у основных гроздей, причем нагло, без стеснения и невозвратно. Вывод: хотите удивить друзей гроздями – бродите по винограднику чаще, бдите душевнее.

Куда проще с винными сортами! На пасынках они плодоносят постоянно, но на размере гроздей это почти не отражается: те и сами мелкие. Впрочем, толику сахара у ягод пасынки и тут отнимают.

Итого. Шпалерный куст столового сорта, родящий очень крупные грозди, а) сурово разгружен по побегам, б) жестоко отнормирован по гроздям, и в) все лето представляет собою ухоженную «расческу» равных, предельно мощных побегов и стенку здоровых листьев, без пасынков, торчков и прочей молодой ерунды (рис. 65, а также 62). Кубанский мастер Б.В. Морозов поддерживал такое же состояние даже на самой высокой беседке. Поэтому и зрела у него Лора по 4–5 кг.

И все это была тактика! А есть еще СТРАТЕГИЯ: выведение мощного куста, рациональная формировка. Начнем сначала.

Вот эти кордоны на рис. 66 перегружены, по моим прикидкам, вдвое: тут по грозди на каждый побег. Почему перегружены? Потому что им всего второй сезон от роду. Даже на органической почве я бы не стал оставлять на столь юных кустах больше 5–6 гроздей. По одной грозди на два-три побега – в самый раз для двухлетка. Задача юного куста – как можно скорее набрать мощь и наработать запас древесины. Дашь свободно побушевать в юности – благодарить будет всю жизнь.

Чем мощнее побег, а потом и лоза, тем более развиты ее глазки, а в них – зачаточные соцветия. В них многочисленнее зачатки цветков. Из них развернутся более крупные кисти. На среднем побеге – кисть в сотню цветков, а на мощном – сотни в полторы-две.

Разница есть! Вот такие побеги толщиной 13–15 мм, как на рис. 67, несут грозди Лучистого по 250–300 ягод, каждая по 5–6 г.

Еще один момент. У нормальной, сильной лозы даже самая первая почка – плодоносная. Это великое благо: можно смело оставлять сучки в две почки, не рискуя нарваться на «холостяков». Чтобы усилить побеги, я уже предлагал укорачивать стрелку. Но это – не для сверхсильнорослых сортов типа Лучистого. Тут слишком короткая стрелка дает жирных монстров, нижние почки которых теряют плодовитость. Такому сорту полезнее длинные стрелки, на которых оставлено вдвое меньше побегов, как на рис. 38. Или можно пореже расположить рожки.

Еще один важный момент. Виноградари часто говорят и пишут о «запасе многолетней древесины». Ради него выводят длинные многолетние кордоны, раздваивают штамбы. Но представим, что все летние побеги съела болезнь или побил град. Какими бы толстыми не были рукава, будущий год провалится – лозы не вызреют и куст придется резать на омоложку. Значит, сами «дрова» – не запас силы. Сила – в запасе мощных молодых лоз, как на рис. 68, и в соответствующих им новых корнях, выращенных за лето. Этот запас создают только мощные побеги с помощью сильного листового аппарата. Многолетние рукава – носители и распределители таких побегов, но не причина их силы.

Можно пустить по два штамба на каждую сторону двухплоскостной шпалеры (рис. 69). Побегов на шпалере прибавилось – можно смело их прореживать, чтобы усилить оставшиеся. Такой куст нужно выводить сразу, с первого-второго года роста, оставляя свободно расти все сильные побеги или раздваивая их ранней прищипкой. Особенно быстро, в первый же год, преумножается куст, выращенный из отводка.

Скажете: штамбы – это в неукрывной зоне. Отнюдь! Вот такие лежачие штамбы-рукава практикует упомянутый мастер из Запорожья С.А. Сидоряка. Шпалера двухплоскостная. Кусты – 6–8-рукавные веера – расходятся в обе стороны и перекрещиваются (рис. 70 и 71). На каждой плоскости шпалеры – аж по два рукава, на каждом – стрелка. Соответственно, на каждой стрелке вдвое меньше побегов, и эти побеги соответственно мощнее. На рисунке 80 – схема одной стороны шпалеры.

Вот такую нагрузку уверенно выносят у Сидоряки кусты кишмиша Лучистого – многорукавные веера с прореженными плодовыми стрелками (рис. 72). Два рукава и две стрелки на одной проволоке – 10 побегов на погонном метре – и крупная гроздь на каждом. Почва – улучшенная, защита – грамотная, летние операции – дважды в месяц. Замечательный пример вдумчивой и мастерской работы!

А нам, любителям, остался самый трудный вопрос: а нужен ли нам такой сверхурожай? Что из увиденного применить в деле? Но тут я вам не помощник. Сам никак не разберусь! ☺