Книга: Секреты урожайной теплицы
Назад: Грунт для теплиц
Дальше: Особенности выращивания овощных культур в закрытом грунте
Эксплуатация теплицы
Обогрев теплицы
Существует три вида обогрева теплиц – солнечный, биологический и технический. Выбор обогрева зависит от того, как именно вы собираетесь эксплуатировать теплицу – будет она зимней или весенней, какие культуры там будут расти, ограничитесь ли вы выращиванием рассады или станете растить овощи в закрытом грунте.
Температура внутри теплицы определяется в зависимости от вида выращиваемых овощей. В среднем днем она должна составлять 16–25 °C, а ночью уменьшаться не более чем на 5–8 °C. Температура ниже нормы будет замедлять темп роста растений, однако и более высокая температура также неблагоприятна, так как она стимулирует разрастание зеленой массы. От этого страдают урожайность растений и качество плодов.
Рассмотрим подробнее все три вида обогрева.
Солнечный обогрев
Этот вид обогрева основывается на парниковом эффекте, о котором мы уже упоминали. Солнечные лучи, проходящие сквозь прозрачное укрытие, нагревают воздух в теплице. Это тепло удерживается пленкой или стеклом, поэтому температура воздуха и почвы внутри помещения выше, чем снаружи. В теплые ясные дни температура воздуха может отличаться на 12–15 °C, а температура защищенного грунта – на 3–5 °C.
Однако функционировать только на основе солнечного обогрева теплица может довольно непродолжительное время – примерно с середины апреля до середины или конца августа (имеется в виду климат средней полосы России и более северные районы). Этого недостаточно даже для весенней теплицы, поэтому необходим дополнительный обогрев.
Биологический обогрев
Биологический обогрев основан на ферментации биотоплива, в качестве которого можно использовать навоз, компосты, а также мусор.
Навоз является самым популярным видом биотоплива, причем наибольшее количество тепла выделяется при разложении конского навоза, поэтому он считается самым ценным биотопливом. Однако его достаточно сложно приобрести, по этой причине используют более доступные виды навоза – овечий, козий, коровий, кроличий.
Ниже приведены виды биотоплива на основе навоза, применяемые для обогрева весенних теплиц:
● смесь коровьего навоза и бытового мусора в пропорции 4: 6;
● конский навоз с подстилкой из соломы или соломисто-торфяной подстилкой;
● смесь коровьего навоза с древесными опилками в пропорции 7: 3;
● смесь коровьего навоза с конским в пропорции 1: 1;
● смесь коровьего навоза с волокнистым торфом в пропорции 7: 3;
● смесь коровьего навоза и льняной костры в пропорции 7: 3;
● смесь конского навоза с бытовым мусором в любой пропорции;
● смесь конского навоза с овечьим или козьим в любой пропорции;
● смесь конского навоза с листвой в пропорции 7: 3;
● смесь овечьего, козьего и кроличьего навоза в любой пропорции.
Заготавливать биотопливо на основе навоза начинают с августа. Хранят его большими, хорошо утрамбованными штабелями шириной 3–4 м, высотой 1,5–2 м, длина штабелей произвольная. Располагают их с севера на юг по длине. Чтобы зимой биотопливо не промерзло, его утепляют опилками или торфом, а сверху укрывают соломенными матами.
Существует ряд устройств, применяемых в теплице, которые называются противоморозными. К ним относятся приборы, подающие сигнал при недопустимом понижении температуры. С их помощью можно контролировать обогрев теплицы.
Весной, прежде чем приступить к набивке теплицы, необходимо переложить навоз в рыхлый штабель и разогреть. Для этого в штабеле проделывают несколько лунок и наливают в них горячую воду. После этого его укрывают мешковиной или непрозрачной пленкой и оставляют на 3–4 дня. За это время навоз разогревается до температуры 50–60 °C.
При закладке биотоплива его слой может иметь толщину от 40 до 70 см. Это зависит от сроков начала эксплуатации теплицы весной и климатических условий местности. Чем раньше весной вы начинаете эксплуатацию теплицы, тем толще должен быть слой биотоплива.
На дно кладут более холодный навоз, а сверху и по бокам ямы – более горячий. Через несколько дней, когда навоз осядет, добавляют еще порцию. Искусственно утрамбовывать его не следует – он должен лежать по возможности рыхло. На навоз насыпают слой земли, торфа или компоста.
На дачном участке, расположенном вдали от деревень, не всегда легко приобрести навоз для обогрева, поэтому приходится подбирать другой вариант биотоплива.
Энергетически ценным является компост из органических отходов. Приготовить компост на своем участке достаточно просто, да и материал для него всегда имеется в наличии. Кроме того, применять его можно не только в качестве биотоплива, но и для обогащения истощенной почвы.
Компост – натуральный продукт, а потому он полезнее для растений, чем удобрения, произведенные химическим путем. Однако хранить его просто под открытым небом нецелесообразно, так как все полезные вещества будут вымываться дождем. Такой компост не будет представлять собой ценность ни как удобрение, ни как биотопливо.
Итак, для приготовления компоста необходимо оборудовать специальный ящик, где будут соблюдены условия, при которых органические отходы превращаются в компост: воздействие бактерий и жизнедеятельность червей. Можно приобрести готовые ящики для компоста или сделать их своими руками.
Для этого потребуются деревянные доски, во избежание загнивания предварительно обработанные антисептическим веществом, которое не представляет вреда для бактерий. Вместо древесины можно использовать бетон, асбестоцемент или металл. Основные требования к компостному ящику – наличие крышки и боковых вентиляционных отверстий. На рисунке 19 представлены два варианта компостного ящика.
Рисунок 19. Компостные ящики: а – с вертикальными отверстиями; б – с горизонтальными отверстиями
Компост закладывают в течение всего летнего сезона. Снизу он созревает быстрее, поэтому конструкция ящика должна предусматривать доступ к нижнему слою. Можно, например, сделать съемные боковые панели.
Теплица не только функциональная постройка, она является еще и частью вашего садового ландшафта, а потому должна гармонировать с остальными строениями. Это также нужно учитывать при выборе вида теплицы.
Еще один вариант биотоплива, с успехом заменяющего навоз, – растительный перегной. Для его получения в деревянный ящик или бочку засыпают свежескошенную траву, добавляют в нее 5 %-й раствор мочевины или другого азотного удобрения, накрывают крышкой, а на нее кладут груз. Через 10–14 дней растительное биотопливо будет готово к применению. Его также можно использовать и в качестве подкормки для овощных культур. Для этого полученный субстрат разбавляют водой в пропорции 1: 1 и поливают этим раствором растения.
Самым доступным видом биотоплива является бытовой мусор, который в этом случае должен на 20–40 % состоять из тряпья и бумаги. Разогревается такое биотопливо довольно долго, но достигает высокой температуры, сравнимой с температурой разогретого конского навоза. Удерживается она также достаточно долго.
Технический обогрев
В зимних теплицах описанных выше мер по обогреву бывает недостаточно, зачастую здесь не обойтись без технического обогрева. Морозы в России бывают сильные, кроме того, даже ранней весной могут возвращаться снегопады и резкое понижение температуры.
Чем холоднее снаружи теплицы, тем сложнее поддерживать необходимый температурный режим внутри. Для этого применяют различные виды технического обогрева – водяной, печной, газовый, электрический.
Для водяного обогрева используют систему отопительных труб и котел, в котором нагревается вода, подающаяся в эти трубы. Котел размещают в тамбуре теплицы, а трубы располагают по всему ее внутреннему периметру.
Печной обогрев теплиц сейчас уходит в прошлое, но иногда применяют и его. Для этого выкладывают небольшую печь с дымоходом, топочное отверстие которой выводят в тамбур. Иногда используют печи с газовым отоплением или калориферы с газовой горелкой (рис. 20).
Рисунок 20. Калорифер с газовой горелкой
Применение газового отопления имеет свои тонкости. Так, если потребность в нем возникает всего на несколько недель в году, то лучше использовать газовые баллоны, для круглогодичного отопления потребуется подключение к централизованной газовой сети или, как минимум, наличие резервуара с жидким газом.
Если теплица невелика по объему, то для ее обогрева можно использовать катализаторные горелки, которые имеют платиновое покрытие и снабжены термостатической регулирующей системой, позволяющей добиваться необходимого для теплицы температурного режима. Важным преимуществом катализаторной горелки является высокий коэффициент полезного действия, в результате чего не происходит выделения угарного газа.
Широко распространено использование в теплицах нагревательных приборов, работающих на природном газе. Они надежны и эффективны в применении. Коэффициент полезного действия у них также очень высок – потребляемая энергия быстро и качественно преобразуется в тепло. Следует однако учитывать, что при горении природного газа в значительной степени расходуется кислород, забираемый из воздуха теплицы, а выделяются углекислый газ и водяные пары. Это необходимые элементы для микроклимата теплицы и жизнедеятельности растений, но их содержание в воздухе должно соответствовать норме.
Избыток углекислого газа способен негативно отразиться на состоянии растений, равно как и недостаток кислорода. Поэтому газоотапливаемую теплицу необходимо особенно тщательно вентилировать.
Для удаления отходов горения надо обязательно оборудовать вытяжное устройство, а также обеспечить постоянный приток кислорода в теплицу.
Кроме этого, при отсутствии кислорода процесс горения прекратится, но газ будет продолжать поступать в нагревательный прибор и, не сгорая, выделяться в воздух. Это может привести к отравлению людей и да же к взрыву газа при включении электричества.
Таким образом, в условиях теплицы допустимо использовать только такие газовые нагревательные приборы, которые оснащены автоматическим защитным устройством – при недостатке кислорода срабатывают датчики, и прекращается подача газа в горелку.
Наиболее удобным в эксплуатации и эффективным способом обогрева теплицы является электрообогрев. Лучше всего применять нагреватели со встроенным вентилятором, которые не просто нагревают воздух, но и обеспечивают его циркуляцию.
Наибольшей популярностью у владельцев теплиц пользуются компактные переносные обогреватели со встроенным вентилятором (рис. 21).
Рисунок 21. Переносной вентиляторный обогреватель
Вентиляторные нагреватели можно использовать не только в зимних, но и в весенних теплицах. В период кратковременного понижения температуры удобны в применении компактные переносные устройства вместо стационарных систем обогрева.
В числе достоинств этого прибора следующие:
● возможность легко перемещать нагреватель по теплице, что обеспечивает более равномерный ее прогрев;
● наличие термостата позволяет регулировать температуру воздуха;
● обогреватель отличается простотой в применении, надежностью, сравнительно небольшими энергозатратами;
● электрообогреватель позволяет оперативно реагировать на любые перепады температур;
● стоит вентиляторный переносной нагреватель сравнительно недорого, что тоже немаловажно.
Есть модели вентиляторных нагревателей с двумя режимами работы: режим нагрева нагнетаемого воздуха и режим вентиляции без нагрева. Их использование в теплице является наиболее эффективным.
Функция нагнетания воздуха без нагрева позволяет в жаркие дни улучшать циркуляцию воздуха в теплице и способствовать ее вентиляции. Как мы уже говорили, не всякая теплица сама по себе обладает хорошими вентиляционными свойствами (например, арочная теплица), поэтому улучшить их поможет подобный прибор.
Однако и у вентиляторных обогревателей существует один недостаток. С их помощью не всегда возможен равномерный прогрев воздуха в теплице. Если ее объем достаточно велик, то в ней непременно есть такие участки, которые находятся в стороне от потока теплого воздуха и поэтому не обогреваются. Данный недостаток можно устранить, если использовать в просторных теплицах сразу несколько нагревателей, пуская потоки теплого воздуха по разным направлениям. Однако при этом очень важно следить за тем, чтобы под прямой поток горячего воздуха не попадали растения, находящиеся в непосредственной близости к нагревателю. Это может нанести им непоправимый вред.
В стеллажных теплицах нагреватели рекомендуется устанавливать под стеллажами на полу. В бесстеллажных избежать попадания растений под поток горячего воздуха несколько сложнее, это достигается опытным путем (хотя в бесстеллажных теплицах, которые обычно являются весенними, применение электронагревательных приборов встречается значительно реже, чем в зимних).
Существуют и другие виды нагревателей, подбирать которые нужно с учетом размеров теплицы и расхода энергии. Так, например, довольно распространены ребристые электрические радиаторы.
Этот нагревательный прибор снабжен термостатом, удобен в эксплуатации, надежен, может прогревать достаточно большие площади благодаря своей длине, которая достигает 1,5–2 м. Устанавливают ребристые радиаторы вдоль продольных стен теплицы, обычно под стеллажами.
Вариантом комбинированного электрического отопления является водяное отопление, которое не подсоединено к центральной отопительной системе, а работает от электричества.
Наиболее экономически выгодным для теплиц считается водяное отопление, но установка водяной отопительной системы достаточно трудоемка. Дело в том, что эта система состоит из бойлерного котла, из которого горячая вода при помощи насоса подается в пластиковые или металлические трубы и циркулирует по ним, затем снова возвращается в котел. Трубы прокладывают вдоль боковых стен теплицы близко к почве.
Водяное отопление удобно и эффективно, если есть возможность подключиться к имеющейся в доме отопительной системе – централизованной или АГВ. Создавать же для теплицы отдельную водяную систему обогрева не всегда разумно с финансовой точки зрения.
Для обогрева маленьких теплиц можно использовать и обычные бытовые масляные радиаторы, которые хорошо прогревают воздух, удобны в применении, их можно легко перемещать.
Обогрев грунта
В теплице необходимо обогревать не только воздух, но и грунт. Самый нижний слой воздуха – пригрунтовый – является самым холодным, поскольку теплый воздух поднимается наверх. Однако корням растений тепло необходимо не меньше, чем их надземной части.
Если в теплице используется биотопливо, проблема обогрева грунта отпадает сама собой, так как его вносят под плодородный слой почвы, поэтому с его помощью в первую очередь прогревается именно грунт, а лишь затем воздух в теплице. В том же случае, если в теплице действует система технического обогрева, необходимо продумать, каким образом с ее помощью можно прогревать и грунт.
С этой целью часть нагревательных элементов надо расположить внизу, как можно ближе к грунту, чтобы пригрунтовый воздух хорошо прогревался, а из него тепло поступало и непосредственно в почву. Однако это не самое лучшее решение. Наиболее оптимальным вариантом обогрева грунта является подпочвенная система нагревания. Для ее оборудования под слоем плодородной почвы на глубине 25–30 см прокладывают трубы, по которым циркулирует горячий воздух или горячая вода. Равноценный вариант – прокладывание подпочвенных электрических нагревательных элементов.
При эксплуатации системы грунтового обогрева надо помнить, что его оптимальная температура составляет 15–25 °C. Более точную температуру внутри этого промежутка корректируют в зависимости от выращиваемых в теплице растений. Поддержание стабильного температурного режима почвы позволяет сэкономить на обогреве воздуха, поскольку часть тепла переходит в него из грунта. Только оптимальное сочетание необходимой для данного растения температуры воздуха и грунта позволяет существенно повысить урожайность и дает возможность получать самый ранний урожай.
Вентиляция теплицы
Регулярное и своевременное проветривание теплицы не менее важно для нормального развития растений, чем регулярный полив. Это особенно актуально в жаркие солнечные дни. Дело в том, что при перегреве и застое воздуха могут начать размножаться болезнетворные микроорганизмы в воздухе теплицы и возбудители различных заболеваний в грунте, что приводит к болезни, а иногда и гибели растений. Для того чтобы этого избежать, необходимо поступление свежего воздуха извне, снижающего температуру и уменьшающего влажность.
Для хорошей циркуляции воздуха при проветривании требуется предусмотреть систему вентиляционных отверстий. Это могут быть форточки, встроенные в стены или крышу теплицы, или целые открывающиеся фрамуги, как это делается в теплице Митлайдера. Наименее эффективный вариант – вентиляция через дверной проем. Хотя если сделать две двери в обоих торцах теплицы, это уже существенно улучшит качество проветривания, так как появится возможность сквозного продувания помещения.
Вентиляционную схему следует продумать и спланировать уже на стадии разработки конструкции. Если вы строите небольшую теплицу, можно обойтись двумя форточками, выходящими на разные стороны или расположенными на разных уровнях – одна сверху, а другая снизу (рис. 22).
Рисунок 22. Расположение форточек для успешной вентиляции: а – по разным сторонам кровли; б – на разной высоте
Для крупногабаритной теплицы потребуется более масштабная система вентиляции. Так, необходимо устроить форточки с обеих сторон: либо небольшие, но расположенные подряд, либо более крупные, расположенные на равном расстоянии друг от друга (не более 2 м).
Возможны две конструкции форточек – обычные, с открывающейся створкой, и форточки жалюзного типа (рис. 23).
Рисунок 23. Типы форточек: а – обычная форточка; б – жалюзная форточка
Иногда нельзя обойтись обычным проветриванием через вентиляционные отверстия, а потому приходится оснащать теплицу дополнительной вентиляционной системой, которая включает в себя циркуляционные и вытяжные вентиляторы.
Циркуляционный вентилятор служит для перемещения воздушных масс в теплице, что помогает избежать застоя воздуха, а также равномерно распределить тепло и влагу. Такое распределение создает наиболее оптимальные условия для развития растений.
В качестве циркуляционного можно использовать обычный бытовой вентилятор, потребуется только достаточно мощный прибор. Если работы одного вентилятора не хватает на все пространство теплицы, надо установить два – в обоих концах тепличного прохода.
Функция вытяжного вентилятора заключается в выведении теплого воздуха теплицы наружу, чтобы дать возможность проникнуть внутрь более холодному воздуху. Устанавливать его следует на крыше теплицы, где один из застекленных элементов кровли специально заменяют листом железа или асбестоцементной плитой. Вытяжной вентилятор устанавливают снаружи, а его задачей является не нагнетание воздуха в теплицу, а наоборот, вытяжка.
Эффективная вентиляционная система особенно важна летом, когда естественное охлаждение воздуха в теплице почти отсутствует из-за маленькой разницы дневных и ночных температур.
Проветривание необходимо любой теплице, но особенно важно оно для тех, где выращивают рассаду для ее закаливания. Если рассаду не закалить, она не приживется в открытом грунте, в то время как молодые растения, периодически подвергаемые охлаждению при проветривании, прекрасно адаптируются в условиях незащищенного грунта. Однако во всем следует соблюдать меру – сильные сквозняки и переохлаждение негативно сказываются на состоянии растений, могут привести к их гибели.
Для того чтобы осуществлять вентиляцию теплицы вручную, требуется практически постоянное присутствие хозяина на приусадебном участке, ведь погода очень переменчива, особенно в межсезонье. Несколько раз в течение дня погода может меняться от пасмурной и холодной до солнечной и теплой. Растениям грозит то перегрев, то переохлаждение. Следовательно, нужно вовремя открывать и закрывать вентиляционные отверстия.
Однако как быть, если постоянное присутствие на участке невозможно? Или если хозяевам теплицы предстоит отлучиться на довольно продолжительный срок? О поливе в такой ситуации мы уже говорили, а возможно ли автоматизировать вентиляцию?
В теплицах, которые используют в промышленных масштабах, устанавливают сложную технику с системой датчиков температуры и влажности воздуха. На приусадебном участке такую технику установить нереально, но можно сделать автоматическое вентиляционное устройство, задействовав в нем несложные механизмы. Тогда при малейшем перегреве на солнце фрамуги и двери будут открываться, а при остывании воздуха вновь закрываться.
Функционирование этого устройства базируется на действии гидроцилиндра, который состоит из штока, уплотнительных колец и трубы. В цилиндр необходимо залить масло. При повышении температуры воздуха масло нагревается, расширяется и выталкивает шток. Если правильно рассчитать диаметр штока и объем цилиндра, то при перепаде температуры масла от 10 до 30 °C шток может выдвигаться на высоту до 40 см. Этого достаточно, чтобы сдвинуть фрамуги.
Один из вариантов навесного устройства автоматической системы вентиляции изображен на рисунке 24.
Рисунок 24. Автоматическая система вентиляции с применением гидравлического цилиндра: 1 – нижняя фрамуга; 2 – каркас; 3 – верхние фрамуги; 4 – гибкая тяга нижней фрамуги; 5 – гибкая тяга; 6 – гидравлический цилиндр; 7 – кронштейны; 8 – блоки; 9 – дверь
Гидравлический цилиндр устанавливают на коньке крыши теплицы. Его крепят к коньку при помощи кронштейнов (на рисунке обозначено цифрой 7). Конец штока соединяется с верхними фрамугами через гибкие тяги, обозначенные на рисунке цифрами 4 и 5. При выдвижении штока под действием разогретого масла одновременно автоматически открываются все фрамуги. Если установить дополнительные блоки, то открываться может и дверь теплицы.
По мере проветривания воздух охлаждается. Ближе к вечеру температура воздуха в теплице понижается настолько, что масло остывает и уменьшается в объеме. За счет этого шток под давлением тяжести фрамуг втягивается в цилиндр. Фрамуги, больше ничем не удерживаемые, закрываются.
Таким образом, на основе простейшего механизма осуществляется автоматизированное управление вентиляцией. Если поменять место крепления троса к фрамуге, возможно изменить ширину открытия фрамуги под действием выдвижения штока. Вертикальная установка гидравлического цилиндра даст возможность открывать все форточки, предусмотренные на крыше теплицы.
Освещение теплицы
Иногда одного только естественного освещения бывает недостаточно. Это в первую очередь касается зимних теплиц, когда овощи выращивают в условиях короткого светового дня. Таким светолюбивым культурам, как томаты, огурцы, болгарский перец, салат, необходимо ежедневное непрерывное освещение не менее 10 ч в сутки, поэтому растения досвечивают искусственно.
Для этого рекомендуется использовать люминесцентные лампы. В отличие от ламп накаливания они не нагреваются в процессе работы. Это значит, что они не могут влиять на изменение температуры и влажности воздуха в теплице, что делает их более удобными в применении.
При выращивании рассады люминесцентные лампы лучше объединять на общей раме, которую затем надо подвесить над ящиками с рассадой на высоте около 1 м.
Можно использовать для досвечивания ультрафиолетовые лампы, которые не только способствуют более скорому развитию растений, но и подавляют развитие болезнетворных бактерий.
При прокладывании электропроводки для подключения ламп необходимо соблюдать все требования техники безопасности. Так, проводка должна быть очень хорошо изолирована, поскольку повышенная влажность воздуха в теплице увеличивает риск получения удара электрическим током.
Тем не менее основным для теплицы остается естественное освещение. Поэтому необходимо принимать меры для улучшения его качества. Для этого в течение сезона требуется не менее двух раз очищать прозрачное покрытие теплицы от пыли и грязи как снаружи, так и изнутри. Кроме того, сами растения внутри теплицы размещают так, чтобы они не были затенены непрозрачными элементами конструкции.
Для улучшения освещенности можно оборудовать теплицу светоотражающими экранами – зеркалами или листами оцинкованного железа, расположенными так, чтобы падающий на них свет отражался в окна теплицы.
Дезинфекция
Стеллажи, внутреннюю поверхность стен и кровли, весь рабочий инвентарь и инструменты обрабатывают раствором хлорофоса и формалина (на 10 л воды – 50 г хлорофоса и 500 г формалина), вместо формалина можно использовать хлорную известь. Для деревянных стоек и инвентаря подойдет и обработка 10 %-м раствором медного купороса. Расход дезинфицирующей жидкости – 400 мл на 1 м2 любой поверхности. Если в каркасе есть металлические или проволочные детали, их обязательно протирают керосином.
В обязательном порядке проводят газацию помещения теплицы. Для этого несколько раз в течение 2–3 дней жгут серные шашки (на 1 м3 50 г серной шашки). После завершения дезинфекции тщательно промывают все обработанные поверхности горячей водой.
Цель дезинфекции. Дело в том, что некоторые растения в течение сезона могли болеть по различным причинам: из-за переизбытка влаги в почве или воздухе, передозировки азотных удобрений, резких перепадов дневных и ночных температур и т. п. Если не провести дезинфекцию, то в теплице могут остаться грибные инфекции, которые перезимуют и на следующий сезон уже массово поразят растения.
Подготовка теплицы к новому сезону
Теплицу начинают подготавливать к новому сезону уже с ноября. Сначала собирают все растительные остатки, оставшиеся после сбора урожая, выносят их из помещения и сжигают. После этого грунт в бесстеллажных теплицах перекапывают на штык лопаты, выбирают из него все остатки корней и также их сжигают. При перекапывании не следует разбивать крупные комья земли – так они лучше промерзнут, и в них погибнут личинки вредителей и семена сорняков.
Еще одна необходимая мера – тщательный осмотр помещения теплицы с целью обнаружения щелей и зазоров между рамами или стыками. Если они образовались в течение прошедшего сезона, то перед зимовкой их обязательно заделывают.
Далее проводят дезинфекцию.
Очень важно помнить о том, что частый и обильный полив, проводимый в теплице в течение овощеводческого сезона, приводит к вымыванию из почвы полезных питательных веществ. В то же время регулярные подкормки способствуют образованию в почве ненужного балласта. Таким образом, при подготовке к новому сезону необходимо позаботиться о питательной среде для растений.
Почву желательно освежать каждый год, а ее состав зависит от того, какие именно культуры выращивают в теплице. Но также есть и универсальные смеси:
● низинный торф, дерновая земля, навоз в пропорции 6: 2: 2;
● низинный торф, дерновая среднесуглинистая земля в пропорции 7,5: 2,5;
● низинный торф, навозный перегной, песок в пропорции 7: 2: 1.
К почвенным смесям рекомендуется добавлять разрыхляющие компоненты, которые улучшают аэрацию грунта. Для этого подходит компост из древесных отходов: опилок, кусочков коры, стружки, мелких щепок. Для приготовления такого компоста смешивают древесные отходы с суперфосфатом и мочевиной (на 1 ведро отходов по 15 г суперфосфата и 45 г мочевины). Хорошо перемешанные древесные отходы укладывают в штабель на 2–3 месяца. После этого его можно добавлять в почвенную смесь. Именно поэтому заготавливать компост следует в конце лета, тогда к ноябрю он будет готов.
Осенью надо внести в почву и удобрения: на 1 м2 потребуется 30–40 г суперфосфата и 20–25 г калийного удобрения.
Если есть возможность, то в течение зимы собирают куриный помет и древесную золу. Их хранят в деревянных контейнерах в сухом месте. Из куриного помета делают жидкую подкормку для растений – хорошее органическое удобрение. Древесная зола снижает кислотность почвы, и кроме того, стимулирует деятельность полезных бактерий, например, обогащающих грунт азотом. Вносят золу весной в борозды и лунки на грядах (расход – около 200 г золы на 1 м2 грунта).
При стеллажном способе выращивания рассады нужно позаботиться о составлении для нее почвенных смесей. Лучше заняться этим также осенью – с наступлением весны будет и без того очень много хлопот. Предлагаем несколько вариантов почвенных смесей для рассады:
● 1 часть песка, 1 часть дерновой земли, 2 части торфа или перегноя;
● 1 часть песка, 4 части дерновой земли, 5 частей перегноя (хорошо подходит для рассады ранних сроков);
● 1 часть песка, 6 частей огородной земли, 3 части перегноя;
● 1 часть опилок (предварительно пропаренных), 4 части дерновой земли, 4 части торфа;
● 3 части дерновой земли, 7 частей перегноя;
● 1 часть перегноя, 1 часть дерновой земли;
● 2 части дерновой земли, 3 части перегноя, 5 частей торфа.
Эти смеси можно оставить на зиму в теплице, надо только укрыть их соломой или лапником, чтобы они не перемерзали.
Если теплица пленочная, пленку на зиму снимают. Обычно ее можно использовать в течение 2–3 сезонов, поэтому, если она не повреждена, после снятия пленку промывают и тщательно просушивают, затем сворачивают и помещают на хранение в сухое место.
Рассаду удобнее выращивать в отдельных горшочках. Более всего подходят готовые торфоперегнойные горшочки. Однако можно использовать и пластиковые стаканчики, и бумажные.
Начиная с ранней весны, переходят к следующему этапу подготовки теплиц. В первую очередь делают канавки для отвода талой воды, чтобы она не затопила теплицу. Их прокапывают, как правило, в марте, с началом активного таяния снега.
Если осенью не успели продезинфицировать теплицу, то делают это ранней весной.
Очень важный момент в весенней подготовке теплицы – ее разогрев для высадки холодостойких растений. В бесстеллажных теплицах это можно сделать, используя биотопливо. Для этого в середине каждой грядки роют яму длиной 40 см, шириной 20 см, глубиной 30–40 см, заполняют ее навозом или смесью опавших прошлогодних листьев с опилками. Для этого необходимо с осени заготовить листья, не пораженные никакими заболеваниями.
После закладки биотоплива в ямы добавляют в каждую из них по 0,5 стакана селитры или мочевины, заливают 3 л кипятка и хорошо все перемешивают.
Затем каждую грядку дополнительно накрывают пленкой и утепляют соломенными матами. Делают это за 7—10 дней до высевания семян.
Все вышесказанное касается весенних неотапливаемых теплиц. Если теплица зимняя, подготовку проводят в декабре, чтобы в январе-феврале уже посеять семена. Тогда к марту начнется цветение растений. Для сохранения влажности почвы в отапливаемой теплице мульчируют грядки торфом.
Кроме того, в марте проводят подкормку рассады. Для этого очень хорошо использовать раствор коровяка в пропорции 1: 10. В него добавляют 1 г фосфорно-калийного удобрения на 1 л раствора.
Если в конце марта температура воздуха на улице становится постоянной и не опускается ниже 7 °C, начинают закаливание рассады. Для этого проводят регулярное проветривание теплицы.
