Чтобы вырастить виноград в школке, требуется подходящий участок. Он должен быть хорошо освещенным и прогреваемым.

Почву на участке готовят с осени: выкапывают траншею шириной в один штык лопаты и глубиной 45–50 см. На верхний слой почвы, выброшенный из траншеи, вносят одно ведро перегноя на 1 погонный метр и 0,5–1 кг растительной золы.

Все это тщательно перемешивают и заполняют полученной почвенной смесью 2/3 траншеи.

Весной, когда почва «созреет», ее рыхлят и обильно поливают. Черенки винограда высаживают при прогреве почвы до 12–14 °C на расстоянии 8–10 см друг от друга под углом 45°.

Перед посадкой нижние концы черенков обмакивают в почвенную болтушку, а верхние погружают на 1–2 с в горячий парафин (75–80 °C). Это необходимо для защиты черенков от подсыхания.

Траншею до краев засыпают почвой нижележащих слоев, поливают и полностью окучивают черенки.

За весь летний период школку поливают 3–5 раз с интервалом в 7–10 дней. Полив не должен быть обильным, чтобы не перенасытить почву.

С началом активного роста побегов виноград разокучивают, дабы не допустить образования поверхностных корней на двух верхних узлах.

В начале июля, т. е. в первой половине вегетации, при слабом росте побегов в качестве подкормки вносят азотосодержащие органические или минеральные удобрения.

Поверхность почвы можно содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии или мульчировать.

С наступлением осени (в начале сентября) виноград прищипывают над нормально развитым листом, чтобы лоза лучше вызревала.

С первыми заморозками саженцы выкапывают, ошмыгнув листья. Хранят их, как и черенки, в траншеях глубиной 50–60 см. Дно траншеи засыпают влажным песком, им же засыпают саженцы. Поверх песка насыпают слой почвы. С наступлением зимних холодов траншею дополнительно утепляют.

Для применения этого способа потребуется черная пленка или черное агроволокно. Суть метода состоит в том, что на предварительно подготовленные узкие грядки шириной до 40 см укладывают полосы черной пленки шириной 60 см. Края пленки присыпают землей. По центру (по всей длине) в пленке делают отверстия на расстоянии 5–8 см друг от друга с помощью узкой доски с гвоздями диаметром 0,05 см.

Для этой же цели можно использовать садовые вилы. В проделанные в пленке отверстия сажают черенки на глубину 10–15 см.

Верхний глазок и междоузлие парафинируют, чтобы избежать высушивания.

Для парафинирования чистый парафин не подходит, так как он очень легко облетает. Лучше всего использовать парафин в смеси с такими веществами, как технический вазелин (9: 1), битум (3: 1), садовый вар (3:1).

Компоненты нагревают на водяной бане и перемешивают до образования однородной массы. Затем в нагретую до 70 °C смесь на 2 с опускают сухие черенки.

Мульчирование черной пленкой позволяет создать условия (температуру и влажность), благоприятные для образования и роста корней, а также предотвратить рост сорняков.

Для того чтобы посадить 30 черенков, понадобится 1,5 м² черной пленки и 500 г парафина.

Ухаживают за такими саженцами обычным способом.

В некоторых регионах саженцы выращивают в контейнерах в условиях защищенного грунта.

Для выращивания используют стеклянные или пленочные теплицы с обогревом.

Для укоренения берут черенки с 3–4-мя глазками. Верхнюю часть черенков парафинируют описанным выше способом.

Почвенную смесь для посадки заготавливают с осени, потом заносят в помещение для набивки контейнеров.

Черенки на посадку начинают готовить в феврале, чтобы уже к 10 марта их можно было перенести в обогреваемую теплицу.

Всаживают черенки в контейнеры из рукава полиэтиленовой пленки шириной 12 см, также можно использовать пакеты из-под молока.

Контейнеры с высаженными черенками устанавливают в пластмассовые ящики, по 5 рядов в каждом. Сами ящики устанавливают в 2 ряда в северо-южном направлении.

Между ящиками оставляют рабочую дорожку шириной 50 см.

Лучше всего виноград растет при дневной температуре 25–30 °C и ночной 15 °C.

Уход за посаженным виноградом заключается во внесении подкормок и поддержании оптимальной влажности.

При благоприятных условиях и хорошем уходе виноград уже к началу июня будет готов для высадки на постоянное место.

В течение 10–12 дней растения закаливают.

Саженцы, предназначенные для весенней реализации, зимой хранят в холодильнике при температуре от 0 до 5°C.

Этот метод ускоренного выращивания саженцев является одним из наиболее распространенных. Он используется и виноградарями-любителями, и сельскохозяйственными учреждениями.

Основные этапы выращивания.

1. Подготовка черенков и их кильчевание.

2. Подготовка почвосмеси.

3. Выращивание саженца в емкости.

4. Высаживание полученного саженца в грунт. Необходимо проявлять внимательность на каждом этапе, в противном случае саженец может погибнуть.

Для ускоренного размножения, как правило, используют укороченные черенки с 2–3-мя почками длиной 15–20 см. Выращивать саженцы можно начинать в феврале, так как именно в это время заканчивается биологический покой виноградной лозы и наступает время вынужденного покоя.

Черенки достают из хранилища, промывают и слегка просушивают. Затем с помощью секатора или ножа делают срез над верхней почкой на расстоянии 1–2 см, также делают срез над нижней почкой на расстоянии 0,5–1 см.

Внизу вдоль черенка ножом делают несколько неглубоких надрезов (на высоту 3–4 см). Эти надрезы нужны, чтобы образовались дополнительные корешки. Разовьются они из «раневой ткани». Затем подготовленный черенок помещают в сосуд, наполненный нехлорированной чистой водой, и оставляют там на 24–48 ч для вымачивания.

После того как черенок восстановил утраченную влагу, нижнюю его часть можно обработать препаратами-укоренителями (гуматом натрия, Гетероауксином или Чаркором). Действовать нужно согласно инструкции.

Затем подготовленные черенки переносят в кильчеватор. Кильчевание позволит задержать развитие почки на черенке и ускорить образование корней.

Кильчеватор может быть как небольшим, рассчитанным на несколько средних черенков, так и промышленным, где можно вырастить несколько тысяч саженцев винограда.

Кильчеватор работает следующим образом. Черенки, пересыпанные влажными опилками, устанавливают на прогреваемую поверхность, чтобы в зоне корней температура была не ниже 20–25 °C. Верхняя же почка при этом не должна нагреваться и развиваться, поэтому температура должна быть не более 10–15 °C.

Для обогрева корневой зоны удобно воспользоваться прибором, регулирующим температуру, обычно такой используют в инкубаторах. Поместив датчик в емкость с черенками, можно поддерживать оптимальную температуру, доводя ее до нужной отметки.

Для организации простейшего кильчеватора понадобится холодное помещение, например, сарай, гараж или подвал, куда устанавливают лампочку мощностью 20–40 Вт. Под нее ставят пакет с черенком или черенками и влажными опилками. К черенку крепят термометр так, чтобы его конец находился у основания растения. Температуру в емкости поддерживают на уровне 20–25 °C, придвигая или отодвигая ее от лампочки.

В качестве источника тепла можно использовать масляные камины или трубы парового отопления.

Верхний глазок черенка должен выглядывать из емкости, чтобы охлаждаться воздухом.

В январе процесс кильчевания длится 3–4 недели, в марте – всего 10–15 дней.

За то время, что черенки проходят кильчевание, надо подготовить субстрат для посадки. Самая лучшая смесь – это рыхлая масса, которую нельзя превратить в грязь. В противном случае при избытке влаги появляется дефицит воздуха и корни загнивают, что приводит к гибели растения.

Смесь для посадки черенков следующая: песок, темные среднего размера опилки с перегноем-сыпцом, торфом или плодородной землей. Субстрат должен быть влажным, но не мокрым или сухим.

В емкости, куда будут высаживаться черенки, надо сделать отверстие для удаления избытка влаги, а лучше, если она будет совсем без дна.

Спустя 2 недели после начала кильчевания необходимо проверить, дала ли процедура результат. Черенок нужно аккуратно вынуть и посмотреть, есть ли на месте царапин и в зоне корней белые бугорки (каллюс). Если небольшие корешки уже появились, значит, пришло время высаживать черенки в емкости.

Сажать нужно так, чтобы верхняя почка находилась над поверхностью субстрата, а нижняя с корешками – в субстрате на расстоянии 5–7 см от дна.

Почки, помещенные в смесь, как правило, «ослепляют», т. е. срезают их, чтобы они не прорастали и не конкурировали с основным побегом.

В емкость насыпают смесь слоем 5–7 см и устанавливают в нее черенок, затем досыпают остальную смесь. До края не досыпают 2–3 см.

Потом, постукивая по контейнеру, смесь уплотняют, а емкость ставят на подоконник. Для того чтобы верхняя почка не подсохла, ее накрывают сверху стаканчиком из пластиковой бутылки с проделанным отверстием для исключения образования конденсата.

При благоприятных условиях почка начинает просыпаться и прорастать. Побег растет в основном за счет запаса питательных веществ в древесине, так как корешки еще плохо функционируют.

Когда побег перестает помещаться под стаканчиком, последний снимают, но не сразу. Сначала его убирают на несколько часов, а потом совсем.

Саженцы поливают редко, только для того, чтобы не высох субстрат. При влажном субстрате саженцы не поливают.

Спустя месяц, если корешки уже появились, поливать саженцы можно с одновременным внесением минеральной подкормки.

В качестве подкормки подойдет нитроаммофосное удобрение (1 ч. л. на 5 л воды).

Торопиться высаживать выращенные саженцы в грунт не стоит. Желательно сделать это в конце мая – начале июня в пасмурный день.

Перед посадкой саженцы закаляют в течение 7 дней на открытом воздухе.

Нужно приучать саженцы к солнцу. Делают это следующим образом. Сначала их выносят на открытое солнце на 10–15 мин, потом время пребывания на солнце увеличивают до 30 мин, 1, 2 ч и т. д.

Когда саженцы будут высажены, их необходимо притенить, чтобы они лучше адаптировались к условиям окружающей среды. Это делают в случае, если саженцы совсем не подготовлены к солнцу. Для создания тени над ямой ставят 2 дуги из проволоки. К ним прикрепляют полиэтилен. Если этого не сделать, то листья получат солнечный ожог и саженцы погибнут. Притенение оставляют над виноградом в течение 2–3-х недель.

Перед посадкой саженцы не поливают, чтобы грунт в стаканчике не рассыпался. Стаканчик разрезают по бокам и аккуратно вынимают саженец вместе с комом земли и помещают на дно посадочной ямы, засыпают смесью дерновой земли и речного песка.

Корни засыпают на 15–20 см и поливают теплой водой (25–30 °C).

Яму, куда высаживают саженцы, не засыпают до осени. Осенью в эту яму укладывают побеги и засыпают бугорком, тогда весной талая вода ее не зальет. Следующей весной, после подвязки побегов, яму засыпают, и получается приствольный круг.

В течение летнего периода за саженцами регулярно ухаживают: поливают, вносят подкормку, подвязывают. За лето они разовьются и превратятся в отличные кусты. Если саженцы хорошо растут, то уже на следующий год они дадут первый урожай.

Рост и развитие саженцев винограда во многом зависят от того, насколько правильно и качественно была подготовлена почва.

Самый лучший способ подготовить почву – вспахать весь участок на глубину 50–60 см. Если такой возможности нет, то можно вспахать полосу длиной 80 см вдоль будущего ряда или же выкопать посадочные ямы глубиной и диаметром от 50 до 60 см.

Глубокие и широкие ямы для посадки будут способствовать хорошему росту и развитию будущих кустов винограда, их раннему плодоношению и высокой урожайности.