Веревки. Для изготовления веревок подходят лианы, высокая сухая трава, зеленый тростник, лыко, расщепленные гибкие корни дерева, длинная шерсть животных, порезанная на шнурки кожа, кишки, сухожилия.

Сухожилия для изготовления ниток высушиваются, разбираются на отдельные волокна, разглаживаются и сплетаются между собой.

Волокнистые растения (крапива, кипрей, конопля). Выбираются старые растения с длинным стеблем, вымачиваются сутки в воде, кладутся на твердую поверхность и обиваются гладким камнем или палкой. Волокна распушаются, расчесываются, чтобы удалить мякоть, и просушиваются. После высыхания удаляется наружный слой, затем волокна соединяются в длинные нити и сплетаются между собой.

Пальмы. Из листьев, стволов, плодов (кокосового ореха) и стеблей можно получить прочные волокна, которые сплетаются между собой.

Кора. Для плетения веревок можно использовать кору ивы, омертвевшие внутренние слои коры упавших деревьев и веток, кору бамбука.

Корни, ротанг, тростник, вьющиеся стебли. Из поверхностных корней различных растений можно изготовить прочные веревки, для этого корень расщепляется вдоль и используется как веревка. При расщеплении воло́кна необходимо тянуть за более толстую часть стебля, отделяя ее от тонкой полосы.

Технология получения растительных волокон для веревки. Выбираются наиболее крупные стебли волокнистых растений. Они очищаются от листьев, стволик вдоль одной из выемок надрезается чуть глубже половины и раскрывается. Затем удаляется сердцевина. В оставшейся кожице содержатся подходящие для плетения веревок волокна.

Ближе к весне у некоторых стеблей, особенно надломленных ветром, кое-где уже отслаивается верхний слой коры, в котором находятся подходящие для изготовления веревок волокна, – это уже готовая треста (просушенные и очищенные стебли волокнистых растений). Чтобы получить качественную тресту в другое время года, стебли надо высушить, потом вымочить и снова высушить. Можно плести и из влажной тресты, только с хорошим запасом по толщине. После высыхания такая веревка сядет и будет жесткой.

После просушки из стеблей удаляются мелкие ветки и засохшие листья. Для проверки качества полученной тресты ее нужно немного размять пальцами и надломить в нескольких местах. Готовая треста должна разламываться в руках с легким треском, а волокна – отделяться от деревянистых частей стебля.

От того, насколько добросовестно размяты стебли, зависит качество веревок. Чтобы удалить из обмятой тресты деревянистые части стебля, разломанные на мелкие кусочки, ее треплют специальной трепалкой, имеющей форму большого деревянного ножа. Трепалки вырезают из твердой древесины – дуба, клена и березы. Нанося трепалкой по стеблю частые резкие удары, как можно чище выбивается застрявшая в волокнах древесина. Затем материал кладется на пень и тщательно проколачивается. Обычно после такой обработки оставшиеся частицы древесины легко отслаиваются. Их остается только вытрясти, ударяя пучком о круглую деревянную палку.

Особенно трудно отделяются от волокон вещества, находящиеся между ними в верхнем слое стебля. Для их удаления нужно взять небольшой пучок обмятого и обтрепанного волокна и, крепко сжав пальцами, потереть волокнами друг о друга. Обычно от них сразу же начинают отделяться мельчайшие пылевидные частицы. Освобожденные от них волокна становятся чистыми и шелковистыми. Для получения тонких нитей волокна расчесываются расческой или гребенкой.

Из грубых волокон, которые не обрабатывались чесанием, вьются веревки и канаты. Волокна сначала лучше всего скручивать или сплетать в тонкие жгуты, которые затем сплетаются в более толстую веревку (рис. 3.13). При сращивании отдельных жгутов необходимо, чтобы места сращивания были разнесены по длине. При скручивании три отдельных жгута закручиваются друг за друга по часовой стрелке как можно туже, а концы завязываются восьмеркой (см. ниже).

При изготовлении веревки необходимо стараться сохранить одинаковую толщину жгутов по всей длине.

Чтобы повысить прочность и стойкость против гнилостных микробов, веревки можно вымочить сутки в отваре дубовой коры.

Рис. 3.13. Последовательность плетения веревок

Правила ухода за веревкой:

► не наступать, не прижимать и не таскать без необходимости по земле;

► избегать острых углов и кромок камней и скал;

► предохранять от сырости и прямого солнечного света, вовремя просушивать;

► простирывать грязные веревки и сушить на воздухе;

► не оставлять надолго завязанной или натянутой;

► регулярно проверять целостность.

Чтобы веревка не запутывалась, хранить и переносить ее лучше свернутой в бухту (рис. 3.14, а) или моток (рис. 3.14, б).

Узлы (табл. 3.5). На концах связанных веревок обязательно делать контрольные узелки для предотвращения самопроизвольного развязывания узлов. Быстро развязывающиеся узлы вяжутся с дополнительной петелькой в узле одного из концов веревки или с палочкой, предварительно вставленной в узел.

Рис. 3.14. Хранение и переноска веревки: а – собранной в бухту; б – смотанной

Таблица 3.5. Виды узлов и их применение

Продолжение таблицы 3.5

Продолжение таблицы 3.5

Продолжение таблицы 3.5

Продолжение таблицы 3.5

Продолжение таблицы 3.5

Зажим. Используется для переноски горящих поленьев и раскаленных камней (рис. 3.15, а).

Ухват. Две ветки связываются вместе, как показано на рис. 3.15, б. Обратите внимание, что в месте скрепления веток вставляется клин. Ухватом будет пользоваться удобнее, если одна из веток имеет на конце развилку. Используется для перемещения горячих предметов.

Рис. 3.15. Приспособления для перемещения горячих предметов: а – зажим; б – ухват

Кронштейн «удочка». В землю рядом с костром вбивается кол-опора с развилкой на конце. На него кладется длинная палка так, чтобы один ее конец находился над костром. Нижний конец палки упирается в землю и прижимается камнями или вставляется под вбитый в землю кол с развилкой (рис. 3.16). На конце палки, расположенном над костром, можно сделать зарубку, которая не позволит емкости соскальзывать.

Ложки и вилки. Ложки можно сделать из створок раковин мидий или устриц, достаточно прикрепить их к расщепленной на конце палочке.

Ложку можно вырезать из подходящего куска дерева; заготовка должна быть с сучком, который станет ручкой (рис. 3.17, а). Быстро ложка делается из куска бересты и ветки подходящего размера (рис. 3.17, б).

Вилка, палочки для еды. Вилка вырезается из ветки подходящего размера с раздвоенным концом. Вместо вилки можно использовать палочки для еды, которые делаются из ровных прямых веточек длиной 22–24 см и диаметром 0,5 см. Веточки зачищаются и к концу заостряются. Держать такие палочки во время еды можно, как показано на рис. 3.18.

Рис. 3.16. Кронштейн «удочка»

Рис. 3.17. Ложки из дерева и бересты

Рис. 3.18. Палочки для еды

Легко обрабатывается древесина мягких пород: липы, ели, пихты, осины, кедра, ольхи, тсуги, сосны, каштана, ивы, платана, орешника. Сложнее работать с древесиной твердых пород, таких как граб, эвкалипт, груша, вишня, яблоня, вяз, береза, ясень, клен, орех, бук, дуб, тис.

Киянка. Деревянный молоток легко сделать из куска ствола дерева с отходящей от него под прямым углом веткой.

Посуда для варки. При отсутствии посуды для варки пищи можно использовать половину зеленого кокосового ореха или кусок ствола бамбука (рис. 3.19, а). Для этой цели выбирается бамбуковое колено диаметром 80–100 мм, в верхнем (открытом) конце прорезаются два сквозных отверстия, а затем внутрь вставляется лист банана, свернутый так, чтобы блестящая сторона была снаружи. Чтобы бамбук не прогорал, время от времени необходимо менять его положение. При кипячении воды банановый лист не вставляется.

Также из бамбука можно изготовить миску (чашку), черпак (рис. 3.19, б), фляги для переноски воды (рис. 3.19, в).

Рис. 3.19. Посуда из бамбука: а – колено, приспособленное для кипячения воды; б – черпак; в – фляги для воды

Приблизительный объем бамбуковой фляги можно определить по формуле:

где V – объем фляги в миллилитрах; r – внутренний радиус бамбукового колена в сантиметрах; h – высота сегмента бамбука в сантиметрах, π – 3,141593.

По этой формуле можно определить объем любой тары цилиндрической формы.

Воду на открытом огне можно кипятить в пластиковой бутылке. Нужно следить, чтобы пламя касалось бутылки только в той части, в которой есть вода.

Сковороду может заменить нетолстый плоский камень.

Плетеная емкость. Емкость для хранения и переноски пищи можно сделать из лозы. Лучше всего для плетения подходят прутья той разновидности ивы, которая растет по берегам водоемов.

Срезаются однолетние прямые побеги длиной не менее 50 см с диаметром комля не более 6 мм. По срезу можно определить пригодность материала; желательно, чтобы сердцевина была едва различима. Если же она велика и имеет красновато-коричневый оттенок, материал для плетения не годится. При подготовке каждый прут следует сильно согнуть и убедиться в том, что он не ломается. Отсортированный материал на 15 минут замачивается в воде.

Плетение начинается с крестовины. Для получения дна круглой формы вырезаются 6 прутьев длиной в 1,5 раза больше предположительной высоты емкости и диаметром в срединной части 4,5–5 мм. Они уплотняются в срединной части и слегка остругиваются ножом (рис. 3.20, а).

Далее необходимо взять два тонких (с диаметром комля 3–3,5 мм) прута и вставить их вершинками в щель крестовины. Охватив прутьями с обеих сторон один из лучей крестовины, нужно скрутить их между собой и последовательно оплести остальные лучи. По завершении первого круга действия повторяются еще раз (рис. 3.20, б).

Продолжать плетение дна следует тонкими прутиками до получения круга, в котором скроются лучи. Когда прут вплетен до конца, его подрезают ножом так, чтобы косой срез оказался с нижней стороны дна.

Новые прутья можно вставлять сначала вершинами, а ближе к краю – комлем.

Для дальнейшей работы потребуется груз весом 1–1,5 кг. Он помещается в центр дна, прижимая каждый из воткнутых прутьев как можно ближе к краю круга и сгибая их под прямым углом к плоскости дна. На высоте 30–40 см прутья связываются шнурком. Таким образом получается каркас, на котором выплетается стенка (рис. 3.20, в).

Рис. 3.20. Плетение корзины: а – основа будущей корзины; б – первый ряд; в – каркас стенок; г – подготовка места для ручки; д – плетение ручки; е – готовая корзина

Плетение стенки начинается «веревочкой». По завершении третьего круга «веревочки» конец каждого прута заводится между двумя нижними рядами и обрезается с внутренней стороны стенки.

Дальнейшее плетение выполняется простыми наклонными рядами в два прута. Каждая следующая пара прутьев вставляется у одного из 12 прутьев каркаса. При плетении наклонными рядами важно обрезать концы прутьев только с внутренней стороны стенки.

Ручку можно сделать возле любого прута каркаса; сначала нужно подготовить отверстие, слегка расширив плетение (рис. 3.20, г). Отмоченный толстый (5,5–6 мм) прут для ручки непосредственно перед использованием гнется и накручивается на цилиндрический предмет (рис. 3.20, д). Прут ручки обрезается и вставляется в подготовленное отверстие, после чего уточняется его длина, и в аналогичное отверстие в нескольких сантиметрах (подбирается по размеру руки) вставляется другой его конец, оструганный так же. С другой стороны подобным образом вставляется вторая ручка.

Для плетения ручки толстый прут расщепляется ножом вдоль и из получившейся половинки аккуратно удаляется сердцевина так, чтобы получилась тонкая длинная полоска. От нее отрезается кусок длиной примерно 10 см, который накладывается поверх сомкнутых ручек и вместе с прутьями ручек оборачивается длинной полосой, предварительно зажатой между ручками.

После трех полных оборотов делают один, пропуская длинную полосу под короткой, и вновь оборачивают трижды поверх нее, после чего снова однократно пропускают длинную под короткой и так далее. В конце обвязки завязывается узелок (рис. 3.20, е).

Если корзину вымазать внутри густым слоем глины с небольшой примесью мелкого песка и поставить в костер, то получится горшок. Прутья сгорят, а горшок получит нужный для крепости обжиг.

Посуда из глины. Нужно найти подходящую глину, замочить на несколько дней, промесить и протереть ее между пальцев, пока она не станет отставать от рук. Сделать пробные жгутики, высушить, а затем обжечь их. Убедиться, что жгутики не разваливаются.

Изготовить посуду необходимой формы и размера, сложить ее в яму (рис. 3.21), зажечь костер. Когда примерно через 2–3 часа костер начинает проседать, постоянно подкладывать дрова; жар должен уходить в яму. Нужно поддерживать костер еще 2–3 часа, затем оставить остывать до утра.

Рис. 3.21. Обжиг посуды из глины

Глиняные изделия получаются более прочными, если сначала положить их в холодную воду на несколько часов, а затем прополоскать горячей, или поставить на огонь и после нагревания медленно охладить.

Костяные орудия. Из костей и рогов можно сделать копалки, долота и молотки. Они вырезаются ножом, каменными инструментами или затачиваются на камне.

Из лопаточной кости получается неплохая пила. Сначала лопатку раскалывают пополам, а затем ножом нарезают зубья. Из этой же кости можно сделать небольшой костяной скребок с остро заточенной кромкой.

Чтобы сделать иглу или шило, выбирается рыбья кость подходящего размера. Ушко прожигается куском раскаленной проволоки, процарапывается кончиком ножа или острым кусочком кремня.

Лопата. Делается из прямого отрезка ствола дерева диаметром 5–7 см длиной 1,5 м. Ветки и сучки необходимо обрубить, оставить 1–2 крепких коротких сучка в комлевой части. Конец палки делается плоским и заостряется. Вырезанную лопату желательно полностью обжечь на костре.

Письменные принадлежности. Писать можно на бересте, крупных листьях фикуса, гладко выструганных дощечках или высушенных листьях бамбука.

Чернила можно изготовить из натурального органического сырья: черные – из наростов на листьях дуба; коричневые – из отваров коры ольхи и дуба; красные – из сока брусники или земляники. Разбавленная сажа или толченый древесный уголь с добавлением масла также могут быть использованы в качестве чернил. Писать можно заостренными и расщепленными на кончике птичьими перьями.

Карандаш может заменить кусок графита или угольки потухшего костра, мел и известняк. Кроме того, можно вести записи на пластинках, покрытых тонким слоем воска.