Приготовление компоста – очень важный процесс для садовода не только потому, что используется для удобрения растений, но и в плане утилизации бытовых отходов. В природе наблюдается повторение определенных циклов. Все приходит к своему логическому завершению: органические материалы подвергаются процессам разложения, которые сопровождаются активной деятельностью различных бактерий, простейших грибков, представителей микрофауны – мельчайших насекомых и червей. Далее проявляют себя более крупные дождевые черви, заслужившие почетную репутацию производителей гумуса и творцов плодородия. Они способствуют появлению чернозема или перегноя, насыщенных органическими кислотами, простейшими углеводами и прочими необходимыми растениям элементами.

Возникает вопрос: а имеет ли смысл завозить чернозем на участок? Ведь практически аналогичную почву можно изготовить самостоятельно без ощутимых затрат, поскольку компост по сути и является искусственным черноземом. Кроме того, внесением различных добавок наподобие минеральных удобрений, навоза, извести и т. п. можно добиться разного качества компоста, удовлетворяющего индивидуальным требованиям конкретных сельскохозяйственных культур.

Когда говорят о заготовке компоста, то обычно имеют в виду не просто бесформенный холмик гниющей травы. Обычно такие кучки укладывают в специальные сооружения. В качестве компостеров можно изготавливать самые элементарные бурты, стандартные емкости для компостирования, компостные ящики. В первых двух случаях конструкции чаще всего создаются кустарными способами из досок, сетки-рабицы, прикрепленной к деревянным стойкам. Совсем нетрудно изготовить емкость для компостирования из старых деревянных поддонов, поставленных вертикально, хотя подобная конструкция вряд ли вызовет положительные эстетические эмоции. Чтобы компостеры радовали глаз или хотя бы стали незаметны, слившись с окружающей средой (как, например, ландшафтные компостеры в виде огромного камня), промышленность выпускает изделия разных форм, размеров, окрасок – из дерева, пластика или из металла. Конечно, их при желании можно сделать и своими руками.

Примитивные садовые компостеры представляют собой обычную систему из двух куч (можно сказать: из двух буртов). Для них выбирают ровную площадку, снимают дерн, поскольку вырастающая трава станет мешать будущей работе, насыпают слой песка толщиной до 50 мм, а потом слой за слоем добавляют скошенную траву, опавшие листья, кухонные отходы. Сюда же пойдут и содержимое биотуалета, куриный помет, немного торфа и т. д. Исключением окажутся жесткая солома, ветки и другие компоненты, которые долго гниют, из-за чего их все равно придется выбирать из готовой субстанции.

Если используются лишь трава или листья, то каждый слой рекомендуется пересыпать мочевиной, аммиачной селитрой либо другими удобрениями. Кучу следует обильно поливать и накрывать, например полиэтиленом (только не очень плотно) или каким-нибудь нетканым материалом, уменьшая тем самым интенсивность испарения.

При отсутствии добавок для активирования процесса компостирования кучу необходимо хотя бы раз за сезон перекидывать на другое место по соседству, а прежнее заполнять новой кучей. В общем-то по этой причине метод и назван «2-буртовым». Весной компост будет готов к использованию.

У метода кучкообразного компостирования существуют недостатки: то куча стремится расползтись в стороны, то перегнивание происходит неравномерно и приходится постоянно ворошить кучу, из-за чего площадь, которая выделена под компост, регулярно разрастается, то трава подрастает и ее нужно скашивать, что опять-таки увеличивает площадь компостной кучи.

В связи с чем умные головы в свое время додумались готовить компост в ямах. До того ямы всегда использовались в качестве места для перепревания навоза, который через несколько лет превращался в отличное удобрение. Затем навоз стали пересыпать скошенной травой или листвой. Поскольку навоза временами не хватало, то в него начали добавлять бытовые отходы в виде продуктов дефекации, торфа или бумаги. Переворачивать кучу в яме не получалось, поэтому ее заполняли с буртом высотой в 1 м, укрывали чем-нибудь и оставляли на пару лет. За это время компост перегнивал и проседал, в нем охотно поселялись дождевые черви, структурировавшие кучу.

Следующий этап в совершенствовании компостных технологий наступил с подключением к садоводческой деятельности думающей интеллигенции с ее развитым эстетическим чувством – появился компостный ящик с верхней загрузкой, принцип работы которого заключается в следующем: подбирается некая емкость (ее материал и форма выбираются по желанию) высотой обычно свыше 1 м и объемом от 1 м³ и выше. В нее забрасывают компостируемые элементы (перечень одинаков для всех видов). За весну, лето и осень материалы перегнивают (в нижней части емкости уж точно). Когда зима проходит, компост изымают из люка, вырезанного в нижней части емкости. Далее сверху в емкость засыпают ингредиенты для нового компоста. В подобных конструкциях в компоненты необходимо добавлять специальные ингредиенты, способствующие ускорению процессов гниения, например азотные удобрения, бактерии, червей.

Если имеется желание упростить конструкцию, то можно использовать вместо емкости щиты. Для чего выкапывают ямки под 4 столба (по углам квадрата). Обшивают стенки с 3 сторон досками или обтягивают сеткой. Передняя стенка выполняется разборной – чаще из горизонтально расположенных досок с щелью в самом низу высотой 300 мм. Лицевую стенку периодически делают выше по мере увеличения высоты компостной кучи. Подобную конструкцию можно выполнить из 2 секций – 2 подобных квадрата разделяют перегородкой.

Надо сказать, что в садоводческих магазинах можно найти такие же по сути компостеры аналогичной конструкции, но из разных материалов, различных форм и расцветок. Распространены изделия из пластмассы, которые характеризуются повышенным удобством в эксплуатации, компактностью и возможностью наращивания объема добавлением отдельных блоков.

Хотя выбирать из щели компост – занятие не самое легкое, поскольку, пока дотянешься до задней стенки, сверху уже сыплется неперепревший материал. По этой причине и была создана гибридная форма изделий из 2 отсеков, в которой сочетаются достоинства «2-буртового» и «верхнезагрузочного» компостеров.

Монтаж «гибрида» осуществляется так: сперва размечают прямоугольную площадку длиной в 2 раза большей, чем ширина, удаляют с нее дерн, в углах и посередине длинных сторон ставят столбы, а саму площадку покрывают песком слоем толщиной 50 мм. Заднюю и боковые стенки обшивают досками или другим подходящим материалом на высоту до 2 м или же ограничивают сеткой, что является однако не слишком удачной идеей. Ломкий материал использовать не рекомендуется, так как компостная куча выдавит выполненные из него стенки. Перегородку между секциями и передние стенки выполняют разборными для того, чтобы было удобнее работать с компостом. Закладка компонентов и их обслуживание осуществляются по знакомому сценарию.

Указанные способы компостирования и соответствующие конструкции рассчитаны на функционирование почвенных бактерий, которые живут и приносят пользу при достаточном доступе атмосферного воздуха, поэтому называются аэробными. Но среди их собратьев есть и анаэробные представители, которым не требуется воздуха. В таком случае в качестве емкости для компостирования подойдет металлическая или пластиковая бочка (размещать ее рекомендуется подальше от жилья, чтобы не страдать от дурного запаха). Бочки на 0,66 объема заполняют недавно скошенной травой и водой до самого верха. Не лишним будет добавить некоторое количество азотных удобрений (около 3 горстей на бочку). За несколько недель смесь «дозреет», в ней заведутся биологически активные вещества, испарится лишний азот, а жидкость станет прозрачно-янтарной. Получившаяся жидкость будет хороша для удобрения. А твердые компоненты из бочки вытряхивают в компостную кучу.

Компостер из обычных пластиковых бочек емкостью 200 л, которые часто практикуются в хозяйстве и валяются потом без дела (или используются для полива и устройства душа), можно изготовить следующим образом. Одно из таких изделий несложно выделить под компостер. Причем в магазине по сути аналогичный товар из почти такой же бочки будет стоить на порядок больше, чем при самостоятельном изготовлении.

Под бочку придется сколотить козлы, которые сооружаются из досок, например шириной 40 мм. Ножки козел стягивают болтами и дополнительно усиливают. Бочка с содержимым достаточно тяжелая, и козлы способны «сесть на шпагат». Ось для конструкции выполняется из подручных материалов, например из какой-нибудь трубы. Причем лучше использовать нержавейку. Сверху и снизу бочки по центру высверливают подходящие отверстия, насаживают ее на ось и закручивают на концах трубы болты, чтобы бочка не съехала (рис. 20).

Рис. 20. Бочка на козлах, вид сбоку

В бочке сбоку с помощью электролобзика вырезают крышку (люк) с таким расчетом, чтобы можно было просунуть совковую лопату (предварительно надо по углам контура будущей дверцы просверлить отверстия). Крышка присоединяется к бочке и закрывается, например посредством рояльного шарнира и 4 шпингалетов. Ручку можно изготовить из чего угодно, хотя бы из проволоки.

Также садовый компостер нужно снабдить вентиляционными отверстиями. Можно проделать в бочке несколько горизонтальных рядов дырок по несколько штук в каждом ряду – диаметром приблизительно 8 мм. Чтобы процесс компостирования происходил лучше, бочку следует периодически переворачивать.

Перед тем как сооружать компостер, следует выбрать под него место, которое обязано удовлетворять определенным условиям. Это не должно быть беспорядочным нагромождением садового мусора и отходов где-нибудь в дальнем углу садового участка. В качестве площадки под компостер рекомендуется выбирать сухое и хорошо проветриваемое место (где ветер не должен быть сильным). Причем большое значение имеет наличие поблизости воды. Площадка под компостер обязана быть ровной и горизонтальной, с удобным доступом.

Тень благоприятствует компостированию, поэтому вокруг площадки (но не на самой куче) густо высаживают высокие раскидистые растения, например бузину, подсолнухи, тыкву. Если имеется простая компостная куча без сооружений, то лучше огородить ее земляным валом от наводнения в случае дождя. Кроме того, от дождя кучу (компостер) необходимо прикрывать, чтобы потоки воды уходили за пределы стенок кучи.

Компосту вредны интенсивное солнце и сильный ветер, поскольку они станут пересушивать его, но и полный штиль с глухой тенью не подойдут – в таких условиях компост будет созревать медленнее.

Не рекомендуется размещать компостер на асфальтовой, бетонной или кирпичной поверхности, так как компост должен соприкасаться с землей, для того чтобы в него могли проникнуть микроорганизмы.