Хотя промышленные предприятия и производят различные модификации теплиц для приусадебных участков, значительное количество типов этих сооружений придумано в народе, и данные творения нередко бывают удобнее и надежнее заводских.

Выбор той или иной конструкции зависит от материальных возможностей, наличия времени на монтаж, а также от элементарного желания иметь теплицу определенного вида. Стационарные теплицы, которые оставляют на зиму, должны быть достаточно прочными, чтобы не разрушились при неблагоприятных погодных условиях. Обычно зимние теплицы делают либо стеклянными, либо поликарбонатными. Конечно, они дороже пленочных, но почти не требуют специальной подготовки к эксплуатации. Пленочное покрытие теплицы придется каждый год разбирать и собирать вновь, а иногда и всю теплицу.

Основными элементами конструкции теплицы являются:

► каркас, который собирают из деревянных или металлических профилей, образующих рамы для стекла либо для закрепления полиэтилена, поликарбоната. По отдельности стойки и прочие составные части не очень прочны, в связи с чем потребуется их тщательная подгонка. Крепеж надо регулярно проверять и подтягивать при необходимости;

► дверь, которая может быть распашной или раздвижной. В первом случае открытая для проветривания и не закрепленная, она способна захлопнуться, чего не произойдет во втором случае. К тому же раздвижные двери занимают меньше места, что немаловажно в стесненных садовых условиях. Стандартная ширина дверного проема составляет около 1 м. Если же предполагается посещать теплицу с тележкой, то ширина должна быть еще больше;

► цоколь (фундамент) нельзя назвать обязательным элементом. Он предназначен для того, чтобы поднять каркас теплицы над землей. Качественная теплица обязана быть настолько прочной, насколько это возможно, поэтому для конструкции, на которую возлагаются большие надежды, следует позаботиться хотя бы о кирпичной кладке;

► покрытие. Как уже отмечалось, оно может быть полиэтиленовым, стеклянным, поликарбонатным. Стекло обычно используется листовое, стандартных размеров. Так как замена разбитого стекла – дело не бесплатное, то логично выполнять их меньших размеров. Когда теплицу разбирают, то пленку снимают, моют, сушат, латают, если надо, аккуратно сворачивают и хранят в темном помещении. Полиэтилен со временем портится, хотя и с различной скоростью в разных местах теплицы. Крыша страдает больше всего и на ней полиэтилен выходит из строя быстрее в 2 раза, чем на боковинах, – целесообразно поэтому предусмотреть взаимозаместимость рам крыши и стен, чтобы каждый сезон менять их местами. Кроме того, полиэтилен подвержен усадке из-за высыхания (на севере усадка происходит зимой, а на юге – летом). Для простоты замены отдельных пленочных фрагментов рекомендуется выполнять рамы в виде ячеек;

► фрамуги на стенах служат для обеспечения циркуляции воздуха путем их открывания. По меньшей мере их должно быть 2. Лучше оборудовать теплицу фрамугами-жалюзи, чтобы, перемещаясь вокруг теплицы, не натыкаться на них, как на открытые фрамуги на петлях. Недостатком жалюзи является трудность плотного их закрывания;

► фрамуги на крыше обычно открывают, приподнимая их вверх. Они способствуют оттоку тепла и интенсификации воздухообмена. Как правило, устраивают по 2 фрамуги на каждом скате крыши. Их совокупная площадь должна примерно равняться 0,17 площади пола;

► небьющиеся панели представляют собой необязательный элемент, устанавливаемый по желанию по всему периметру конструкции или только на двери;

► водостоки и бочка для сбора дождевой воды. Первые нужны для отведения от основания сооружения влаги, которая скапливается во второй.

Являются самыми популярными (почти все самодельные теплицы выполняют такими, с разными модификациями), поэтому их можно считать базовыми и для остальных типов. Арочные появились раньше всех и стали основой для последующих.

Как правило, кровля 2-скатная. Причем углы скатов одинаковы с двух сторон. Поперечный разрез показывает, что контуры напоминают арку. Конструкция производит впечатление маленького домика. В качестве покрытия обычно используется пленка (рис. 1).

Рис. 1. Арочная теплица, разрез

Разновидностью арочных является теплица с дуговым каркасом, крытая полиэтиленом. Данная конструкция весьма прочна и хорошо справляется с дождем и ветром. Чаще это отдельно стоящие соооружения, но иногда встречаются и пристенные варианты. Существенным плюсом таких теплиц можно назвать их низкую стоимость по сравнению с остекленными. Арочные проще монтировать, особенно если не надо разравнивать площадку и закладывать фундамент. Концы дуг упираются непосредственно в почву, а края пленки засыпают землей. Никакие грызуны, сквозняки не проникнут внутрь.

Так как фундамент отсутствует, то мобильность конструкции существенно повышается, притом что у некоторых моделей пленка крепится прямо к каркасу и переносить их можно хоть каждый день на протяжении года, например для чередования культур.

Конечно, не обходится и без недостатков. Как уже упоминалось, светопропускная способность у полиэтилена ниже, чем у стекла, да и срок годности небольшой. Некоторые производители массовых арочных теплиц требуют доплаты за дополнительные элементы конструкции, включая двери, в связи с чем перед их приобретением следует ознакомиться с комплектацией. Если теплица покупается по частям, особенно с рук, и тем более изготавливается самостоятельно, то можно существенно уменьшить затраты. Для продления срока службы конструкции достаточно докупить или сделать отдельные детали.

После монтажа арочной теплицы ее можно использовать практически как застекленную и провести в нее электричество, водоснабжение и даже установить стеллажи, прикрепив их к дугам каркаса. Для дополнительной вентиляции нужно поставить боковые фрамуги, хотя дверей в торцах бывает, как правило, достаточно. Только не стоит ограничиваться одной дверью.

Внутри теплицы идет интенсивная конденсация влаги. Если покрытие качественное, то влага конденсируется равномерно и стекает по стенкам, не затуманивая пленку и не капая на растения. Такие конструкции жаростойкие, однако пленочные теплицы рекомендуется специально не обогревать, так как это дорого, а главное – бесполезно.

Чтобы произвести внешнюю очистку теплицы, можно привязать веревки к углам простыни и накинуть ее на каркас. Затем потянуть вперед-назад, как зубную нить. От помощи второго человека отказываться не рекомендуется.

В качестве элементов арочной конструкции и приспособлений выступают:

► термоизоляционная лента, которую приклеивают к наружной стороне дуг для предохранения полиэтилена от повреждений, когда они нагреются на солнце;

► дверь, которая бывает сворачивающейся или подвесной, а может, даже раздвижной. В принципе, все они эффективны. Возможно, раздвижная и подвесная удобнее в обращении;

► верхние поперечные рейки присоединяют к дугам под сводом конструкции для подвешивания корзин и крепления опор для растений;

► верхняя поливочная система предназначена для полива растений в подвесных корзинах, достать до которых не так-то просто;

► протекторы основания сделаны из оцинкованной стали и защищают нижнюю часть полиэтиленовой пленки от повреждений.

Сначала размечают место под теплицу и устанавливают опоры под дуги. Последние обычно полые внутри и устанавливаются насаживанием на штыри, которые имеются у опор. Чтобы опоры не погружались глубже в землю, на нижних концах предусмотрены квадратные пластины. Конек крыши располагают поверху дуг, а косяки дверей – на торцах (рис. 2).

Далее наружные поверхности дуг и конька моют, чтобы теплоизоляционная лента, которую надо прикрепить на эти поверхности и тщательно разгладить, хорошо держалась. Она защитит пленку и продлит срок ее службы, так что к наклейке ленты не стоит относиться легкомысленно.

Рис. 2. Арочная теплица, установка опор

Затем по периметру получившейся конструкции как можно ближе к ней, но без угрозы для ее устойчивости выкапывают траншею глубиной примерно 30 см. Она понадобится для последующего закапывания в нее краев пленки, когда ее натянут на каркас. Допустимо специально для этой цели использовать плинтус (рис. 3).

Затем на каркас натягивают пленку. Рекомендуется делать это по крайней мере вдвоем. Натягивание осуществляют поперек, с одного бока на другой, а не вдоль. Снизу у пленки должен оставаться значительный припуск (лучше – около 1 м, но можно и меньше), который будет закопан в траншею. На этом этапе полиэтилен еще не обрезают в соответствии с размерами. Пленку ровно натягивают на один из торцов и убеждаются, что дождевая вода свободно стекает вниз и складки материала не окажутся местами скопления воды. Поверх пленки накладывают планки и прибивают их к косяку. Аналогичные действия совершают и в отношении другого торца. Затем на дверных проемах отрезают излишек полиэтилена.

Рис. 3. Арочная теплица, выкапывание траншеи

Укладывают оставленные снизу припуски в траншею и прикапывают землей. Во время закапывания полиэтилен притаптывают ногами, чтобы сохранить натяжение, которое придаст конструкции устойчивости.

При наличии плинтуса края пленки прикрепляют к нему. Последний штрих – установка дверей (рис. 4).

Рис. 4. Арочная дуговая теплица

Обычную стационарную пленочную теплицу располагают на ровном участке земли. Размеры ее чаще такие: длина – 6 м и ширина – 4 м. По углам выкапывают ямы, в которые устанавливают деревянные стойки. Чтобы они не гнили (или хотя бы дольше продержались), нижние их концы необходимо предварительно обработать смолой. Стойки помещают по центру ямы, засыпают камнями (крупным щебнем, кусками кирпича), затем тщательно утрамбовывают и засыпают землей, после чего опять трамбуют. Потом по верхним концам жестко прибивают или прикручивают поперечные и продольные рейки. К ним приделывают откосы, боковые и внутренние стойки. У теплицы должно быть по одной двери с каждой узкой стороны конструкции. Для этого сбивают рамы дверей и обтягивают их полиэтиленом. Двери предназначены не только для входа, но и для проветривания помещения. Его каркас тоже покрывают полиэтиленом, для чего вырезают большие полотна в соответствии с размерами постройки (либо сваривают одно большое полотно из более малых, или прикрепляют к каркасу по частям). При натягивании полотна лучше несколько раз оборачивать его края вокруг реек, лишь после чего прибивать. Низ полиэтилена присыпают землей. Чтобы каркас не развалился от сильных порывов ветра, его следует надежно закрепить с помощью якорей (их приделывают к основанию теплицы и углубляют в землю). В данных простейших теплицах рекомендуется помещать бочку с водой, которая за день нагревается, а ночью отдает тепло, способствуя стабилизации температуры внутри теплицы и защищая растения от заморозков. В конце осени теплицу демонтируют, очищают, сушат и хранят в закрытом помещении. Если правильно эксплуатировать тепличный комплект, он прослужит несколько лет.

Отличаются своеобразной формой: северный скат крыши крутой, южный – пологий, а в коньке они не совпадают. Если в других теплицах скаты опираются на один коньковый брус, то в рассматриваемой конструкции основой для них служат балки, расположенные на разных высотах. Северный скат опирается на коньковый брус, а южный находится на 45 см ниже, причем между ними от торца до торца теплицы тянется отверстие (оно должно быть именно под коньком) для вентиляции, для регулирования которой используется полиэтиленовая лента шириной 65 см. С одной стороны ее прикрепляют к коньковому брусу, а другая, утяжеленная двумя сбитыми рейками, свободно свисает внутрь крыши. Благодаря этому своеобразному грузу полиэтилен придавливается к нижней балки изнутри и достаточно надежно перекрывает отверстие.

Вентиляционное отверстие, выполненное подобным образом, простое в эксплуатации и эффективное, считается особым достоинством теплицы Митлайдера. С его помощью обеспечивается интенсивная и равномерная циркуляция воздуха по всей площади конструкции, а при низкой температуре растения надежно защищены от задувания северного ветра. В теплую же и солнечную погоду перегревы им тоже не грозят.

Торцы культивационного сооружения следует ориентировать на запад и восток, а боковые стороны соответственно будут смотреть на юг и север. Таким образом в теплице происходит максимально возможная аккумуляция солнечного излучения. Во избежание задувания через дверь ветра петли, на которые она навешена, обычно располагают с северной стороны дверного проема.

Остальные конструктивные особенности теплицы зависят от желания застройщика и могут быть совершенно различными. Надо лишь упомянуть, что в авторской конструкции митлайдеровской теплицы реализовано покрытие из спаренных пленок, между которыми имеется воздушный зазор толщиной около 70 мм. Температура в теплице не опускается ниже нуля при ночных минусовых похолоданиях (до –5 °C) (рис. 5).

Рис. 5. Теплица Митлайдера

Прежде чем приступать к сборке теплицы, следует убедиться, что все элементы имеются в наличии, а их размеры правильные, все необходимые отверстия просверлены.

Надо быть готовыми к возможному расширению отверстий, для чего под рукой должны быть соответствующие инструменты. Помимо деталей конструкции, проверяют наличие достаточного количества гаек, болтов, винтов, саморезов, гвоздей.

Каркас собирают в различной последовательности. В любом случае для наглядности рекомендуется разложить на участке все детали так, как они будут соединяться друг с другом. Можно собирать сначала основание, потом стенки, ставя их на основание. Затем стеклить, навешивать двери и укладывать крышу. Всю последовательность работ желательно представить заранее, чтобы не обнаружить на полпути, что элементы соединены неправильно.

На остекление уходит больше времени, так как обычно стекло закрепляют в пазах с помощью гвоздиков и замазки. Конечно, если это деревянный каркас; в покупных металлических уже имеются специальные пазы, поэтому понадобится только замазка.

Сначала доски основания соединяют в прямоугольник, разместив его на фундаменте при наличии такового. Диагонали получившейся конструкции следует измерить и убедиться, что они равны, – значит, углы прямые (рис. 6).

Затем на ровной поверхности собирают торцевые и боковые стенки, скрепляя детали болтами или саморезами так, чтобы элементы конструкции плотно прилегали друг к другу и не были перекошены. Сильно затягивать крепеж не стоит.

Рис. 6. Укладка основания

Далее стенки устанавливают на основание и соединяют их между собой, не затягивая крепеж. Устанавливают конек крыши, шпросы (в них предстоит вставлять стекла) и рамы для фрамуг (рис. 7).

Рис. 7. Установка стенок

С помощью угольника и уровня проверяют, насколько ровным получился каркас, затягивают крепеж и присоединяют основание к фундаменту. Собирают и оборудуют стеклами верхние фрамуги. Устанавливают их на свои места (рис. 8).

Осталось аккуратно разместить в пазах на внутренних сторонах стоек резиновые прокладки, которые герметизируют остекленные панели и закрепляют стекла.

Работа нудная, однако важная. После чего можно устанавливать стекла, фиксируя их пружинными зажимами. Фиксация должна быть надежной и ровной.

Рис. 8. Установка фрамуг

Еще один вариант последовательности работ. На выбранном месте выкладывают контур будущей конструкции (используя брусья продольной и поперечной обвязки). Далее деревянный каркас собирают в соответствии с иллюстрациями. Сначала устанавливают стойки каркаса (боковин и торцов). Делают это либо по центру предварительно оборудованного фундамента, либо погружая в землю обработанными концами (рис. 9).

Рис. 9. Стойки

Снизу привинчивают горизонтальные брусья (рис. 10).

Рис. 10. Нижние горизонтальные брусья

Прикрепляют стропила из брусков (рис. 11).

Рис. 11. Стропила

Далее идут верхние горизонтальные брусья (рис. 12).

Рис. 12. Верхние горизонтальные брусья

Монтируют распорки (рис. 13).

Рис. 13. Распорки

Устанавливают гребень крыши (рис. 14).

Рис. 14. Гребень крыши

Каркас не может обойтись без стоек для дверного проема (рис. 15).

Рис. 15. Стойки для дверного проема

Осталось прибить вертикальные ребра крыши, стенок и горизонтальные торцевые ребра (рис. 16).

Этапы указанной последовательности менять не рекомендуется. На сооружении с торцов крыши нужно прикрепить стропильные фермы, которые собирают отдельно и прикручивают или прибивают к торцам. Чтобы соединение оказалось прочным, лучше дополнительно использовать полоски из тонкого оцинкованного железа, наложив их на соединение снаружи и прикрепив.

Рис. 16. Ребра крыши, стенок и торца: 1 – ребра крыши, 2 – ребра стенок, 3 – ребра торца

Закрыть низ конструкции по ее периметру помогут пластины, которые можно нарезать из разных материалов, например из шифера. Причем ширина их должна быть достаточной для того, чтобы они, будучи присоединенными к нижним горизонтальным брусьям, уходили в землю не менее, чем на 15 см. Вместо асбестоцемента можно использовать дерево, но его следует предварительно обработать масляной краской. Пластины плотно подгоняют друг к другу и присоединяют к нижним горизонтальным брусьям. Чтобы нижняя часть деревянных пластин не гнила, ее надо прикрыть рубероидом.

Каркас снабжается необходимыми запорными устройствами. Не забывают при этом сколотить двери и фрамуги (если последние предполагаются – для не слишком большой теплицы вентиляции с помощью открытых дверей вполне достаточно). Далее нужно закрепить на крыше рамы. Если сад находится в регионе с частыми атмосферными осадками или резкими колебаниями температуры, желательно с оборотной стороны рам сделать отливчики из рубероида, которые помогут отвести воду и усилят теплоизоляцию конструкции. Однако на жаре рубероид нередко плавится и прилипает к поверхностям. Это можно предупредить прокладыванием на внутренней стороне рубероида тонкой бумаги и приглаживанием ее теплым утюгом.

Внутри теплицы обычно располагают по 2 длинных грядки с ее протяженных сторон. Между грядками устраивают проход, справа и слева от которого выполняют ту же облицовку, что и снаружи внизу конструкции. Пластины из шифера или дерева углубляются на 15 см, а верхний их край находится на том же уровне, что и нижние горизонтальные брусья теплицы. Вплотную к пластинам в местах, где они заходят друг на друга, размещают обрезки труб, возвышающиеся над их бортами примерно на 8 см, обвивают каждую проволокой и протягивают поперек грядки к нижнему горизонтальному бруску, где привязывают к заранее вбитому гвоздю или саморезу.

В концы труб вставляют деревянные пробки, следя за тем, чтобы они находились на одном уровне, и поверху прикрепляют к ним горизонтальные деревянные перильца (составленные из отрезков или одно цельное) по всей длине грядок.

Рис. 17. Вариант 2-скатной теплицы

Вентиляция может осуществляться как с помощью открывания фрамуг, так и снятия отдельных рам. В последнем случае стоит сделать отдельный стеллаж из 4-х вбитых в землю стоек, попарно скрепленных между собой рейками сверху и снизу. Каркас теплицы может быть из дерева или металла. Его стеклят или вставляют полимерные покрытия (рис. 17).

Прислоненная к южной стороне дома (именно к южной, иначе, закрываемая от солнца стеной, она будет недополучать солнечного света) теплица защищена от северных ветров, да и обогрев ее осуществить проще. Чтобы надежно защитить конструкцию от ветра, дождя и снега, перед входом делают тамбур.

Такую теплицу не требуется разбирать в конце сезона, и она может использоваться круглогодично. Угол наклона крыши определяется исходя из погодных особенностей конкретной местности (в среднем – около 30°).

Защитить стену дома от воздействия теплицы также необходимо, поскольку иначе она станет постоянно отсыревать. Поэтому стену покрывают слоем гидроизоляции или несколькими слоями водостойкой краски. Очень хорошо, если в стене проложены отопительные трубы или имеется радиатор.

Каркас конструкции собирают из деревянных брусьев или металлических уголков, которые с одной стороны опираются на стену дома, а с другой – на маленький цокольный фундамент. Покрытие – по выбору. Можно предусмотреть 2 входа с каждого торца или один. Наличие фрамуг зависит от желания застройщика.

Рекомендуется подготовить все необходимые материалы заранее. В один из вариантов перечня материалов могут входить: 4 столба диаметром по 20 см или более и длиной 350 см, 3 столба диаметром 10 см и длиной 200 см, 2 бруса-лежня толщиной 15 мм, 2 поперечины толщиной 12 см, поперечные бруски толщиной 12 см, шпросы под стекла шириной до 70 мм и такой же толщины, кирпичи, доски, стекло толщиной 4 мм или поликарбамид (полимочевина), немного толя, гвозди, цемент, материалы под фундамент, краска.

Первым шагом к сооружению пристенной теплицы будет выкопка котлована. Ее размеры зависят от длины стены, к которой прислоняют конструкцию, от наличия материалов, типа предполагаемого обогрева и соответственно – ее мощности. Стенки котлована выполняют исключительно вертикальными. Параллельно с основной ямой с восточной стороны отрывают котлован поменьше для тамбура (глубина одинаковая).

Каркас конструкции собирают, начиная со столбов. Их устанавливают вдоль стены в ямки с отвесными стенками. На дно выливают немного цементного или глиняного раствора, потом плашмя бросают 2 кирпича и еще 2 поперек предыдущих. Далее засыпают в яму мелкую щебенку, заполняют ее цементным раствором, засыпают землей и утрамбовывают получившуюся площадку под столбы. Чтобы им не грозило загнивание, те концы, которыми они опускаются в ямы, следует несильно обжечь и обработать смолой или же смазать специальной пропиткой. Столбы устанавливают в ямы впритык к стенке и закрепляют строительными скобами.

По внешнему периметру ямы в ряд на раствор укладывают кирпичи, на которые помещают брус-лежень и 2 поперечины, а второй брус-лежень крепят на столбы вплотную к стене – зазор между ней и лежнем следует законопатить. На концах верхнего и нижнего лежней врезают по поперечному бруску и 5 шпросов между ними, равномерно распределив их по длине лежней. Чтобы шпросы отбрасывали меньше тени, изнутри пристенного сооружения их заостряют. Таким образом получается крыша теплицы. В ее элементах по бокам заранее должны быть вырезаны пазы для последующей вставки стекол.

Косяком для навешивания двери служит первый столб у стены. Второй короткий столб косяка устанавливают специально под поперечным бруском крыши. Поверху и понизу столб со столбом соединяют, получая дверную коробку. В одном из столбов вырезают паз для двери, которую сколачивают из досок, законопачивают между ними щели и обивают войлоком. Необходимо, чтобы дверь открывалась наружу.

Далее можно соорудить тамбур, для чего в ямке, вырытой специально под него, делают земляные ступеньки и на каждую сразу же кладут по доске. Затем при мерно в метре от двери напротив основных столбов устанавливают 2 столба длиной 200 см, погрузив их в землю на ту же глубину, что и короткий столб дверной коробки. Поверху все эти столбы соединяют. С трех сторон тамбурной ямки размещают обвязку из жердей, прикрепив их к столбам брусками. Потолок тамбура накрывают досками и толем. Стенки заделывают досками и заваливают землей. Дверь изготавливают и присоединяют по аналогии с основным сооружением.

Следующим шагом станет остекление конструкции. Габариты стекол лучше делать несколько меньше, чем размеры под них в рамах, чтобы в пазах стекла не упирались в стенки и не возникла угроза появления трещин. Если ширина отдельных полотен стекол достаточно малая, то придется увеличить число шпросов. Пазы перед остеклением следует обработать жидкой замазкой. Толщина слоя обязана равняться 2 мм.

Начинать вставлять стекла нужно снизу конструкции. Первый ряд стекол укладывают на лежень так, чтобы они выступали сверху на пару сантиметров. Верхние стекла должны перекрывать нижние на такое же расстояние – в этом случае вода лучше стекает. Фиксируют стекла с помощью проволочных шпилек (рекомендуется нержавейка). После размещения стекол пазы снова обрабатывают замазкой.

Изнутри и снаружи культивационное сооружение следует покрыть масляной краской. Как правило, предпочтение отдается светлым тонам, особенно белому цвету, который лучше других отражает солнечные лучи, перенаправляя некоторые из них к растениям.

Поскольку атмосферные воздействия вредны для материалов теплицы, их необходимо защитить: на дерево нанести олифу и покрасить его масляной краской, металлические части – алюминиевой краской в 2 слоя. Работы по установке стекол, обработке поверхностей осуществляют только в сухую погоду.

Далее с южной стороны ямы под пристенную теплицу на расположенные друг напротив друга 6 пар стоек (деревянных либо металлических) укладывают стеллаж, сбитый из досок и с высокими бортами. Доски пола подгоняют неплотно, чтобы вода могла уходить через дренажные щели. Вентиляция теплицы реализуется через вытяжную трубу или форточку.

Обогрев осуществляется печью, котлом или каким-либо радиатором. Их ставят около каменной стены, а обогревательные трубы тянут под стеллажом. Количество труб определяется размерами теплицы и предполагаемым сроком ее использования. Эффективно эксплуатировать полезную площадь помогут подвесные полки, устроенные на стене над обогревательным прибором. Под стеллажом тоже есть место, которому нетрудно найти рациональное применение. Вместе с остальными коммуникациями прокладывают водопроводную трубу. Электричество подводят отдельно (рис. 18).

Некоторые умельцы в условиях нехватки свободного места умудряются превращать в теплицы чердаки собственных домов. Надо сказать, что подобные конструкции обладают своими достоинствами и в общем-то оказываются достаточно эффективными. Под теплицы могут пойти подкровельные пространства дачного домика, летней кухни, сарая. Более того, энтузиастам удается устраивать теплицы на крышах гаражей.

Рис. 18. Пристенная теплица: 1 и 5 – лежни, 2 – столбы, 3 – поперечные бруски, 4 – поперечины, 6 – шпросы, 7 – место под тамбур, 8 – остекленный скат, 9 – стеллаж, 10 – трубы отопления, 11 – стойки под стеллаж, 12 – вытяжная труба, 13 – радиатор отопления, 14 – ввод труб отопления и водопровода, 15 – навесная полка

Чердак в культивационное сооружение преобразуют следующим образом. Сначала необходимо утеплить северную часть крыши, тогда как кровля с 3 сторон должна быть остеклена. Щели тщательно заделывают, иначе от сквозняков не спастись. Остеклить крышу можно разными способами, например с помощью стандартных парниковых рам, которые чаще располагают под углом 40°, поскольку это обычно совпадает с углом ската самой крыши. Больший угол возможен, а вот меньший не рекомендуется, так как чрезмерно пологий скат зимой станет заносить снегом, который нелегко убирать без урона для стекол.

Вход в теплицу выполняется в зависимости от типа строения. Если это домик, то можно использовать лестницу на чердак (с люком или без). Каким бы строение ни было, к нему можно всегда приделать наружную лестницу с любой из боковых сторон. В крайнем случае пригодится обычная приставная лестница или стремянка.

Внутреннее пространство чердачной теплицы заполняется по-разному. Это могут быть простые ящики с уложенной в них полиэтиленовой пленкой, размещенные на козлах, либо более солидные стеллажи, аналогичные тем, что оборудуются в стандартных теплицах. Опять же многое определяется тем, какое именно строение используется под теплицу.

Отопление теплицы обычно отводится от основного, но, конечно, может осуществляться и отдельно с помощью небольшого котла или электрообогревателей. Печи же встречаются очень редко.

Можно ограничиться лишь солнечным обогревом, если позволяют климатические условия (рис. 19).

Рис. 19. Теплица на чердаке

Именно ради тепла и сооружаются теплицы. Даже если их и не обогревать, то внутри все равно температура будет выше, чем снаружи. Но благодаря отоплению можно создать поистине райский искусственный климат, наиболее благоприятный для роста растений. Может случиться, что на момент возведения теплицы отапливать ее не планируется, однако в будущем такое может понадобиться, поэтому в любом случае стоит предусмотреть в конструкции такую возможность.

В первую очередь необходимо подумать о том, как сохранить тепло. То есть предусмотреть разные виды теплоизоляции конструктивных элементов и позаботиться по поводу использования соответствующих материалов. Несколько простых предпринятых мер существенно сократят теплопотери.

При нахождении теплицы на открытом хорошо освещенном месте целесообразно изолировать нижнюю часть стен кирпичом, пенопластом или деревом. Первый хорошо аккумулирует тепло (поглощая тепло днем, кирпич отдает его ночью и сглаживает перепады температуры), второй – замечательный теплоизолятор, очень удобный в работе, а последний материал отлично смотрится и легко обрабатывается, хотя в плане теплоизоляции и проигрывает первым двум. Превратить стену готовой теплицы частично в кирпичную – довольно трудная задача, а вот установить панели из пенопласта или дерева совсем несложно.

Можно использовать воздушно-пузырчатую пленку, которая представляет собой дешевый и эффективный изолятор.

В садовых магазинах продается масса разновидностей пленок, в том числе и устойчивых к ультрафиолету.

Прикреплять пленку очень просто: в алюминиевых каркасах, как правило, имеются пазы для специальных пластмассовых зажимов, фиксирующих затеняющие материалы, а к деревянному каркасу пленку можно прикрепить с помощью кнопок или гвоздей.

Недостаток пленки в том, что она снижает освещенность, способствует повышению влажности, что для растений не слишком полезно. В любом случае отказываться от пленки не стоит, особенно в сочетании с обогревателем. Например, можно отгородить пленкой небольшой отсек и обогревать только его, а не всю теплицу.

Уменьшить теплопотери помогут шторы и садовый флис. Первые опускаются с наступлением темноты, а вторым в холодные ночи укутывают теплолюбивые растения. Распространение получили ныне тепловые экраны, изготовленные из специальной алюминиевой волоконной ткани и используемые в промышленном садоводстве. Монтируют их на карнизах крыш и на ночь растягивают (вручную или автоматически, как в промышленных теп лицах) – получается своего рода потолок, который эффективно удерживает тепло, отражая его вниз.

Не стоит забывать и об устранении сквозняков. Немало тепла уходит через фрамуги (особенно если это жалюзи) и двери, без которых не обойтись при обеспечении правильной циркуляции воздуха и вентиляции теплицы в теплую погоду. Но они должны закрываться как можно плотнее.

Жалюзи можно прикрывать съемными пластиковыми накладками.

Щели в застекленных конструкциях также являются широким каналом для утечки тепла из теплицы, особенно в местах наложения одного стекла на другое, где они закрепляются зажимами. Щели с подветренной стороны можно заполнять эластичным герметиком, однако герметизировать все щели в сооружении будет непросто.

В настоящее время в продаже очень много различных готовых теплиц. Их характеристики рассчитаны на компьютерах с использованием точных научных методов (по крайней мере хочется в это верить). При выборе конструкций следует учитывать ряд важных параметров:

► в первую очередь это размеры, поскольку если они не подойдут, то теплица попросту не уместится на участке;

► материалы каркаса и покрытия, а также их свойства: на какие климатические условия они рассчитаны, в том числе температуру, сопротивление снеговой и ветровой нагрузкам. От правильно выбранной теплицы, подходящей именно под конкретные климатические условия, зависит ее долговечность (пред назначенные для холодов, при жаре они станут портиться так же, как в холоде те теплицы, которые рассчитаны на жару);

► особенности конструкции: простота монтажа (можно ли справиться одному или понадобятся помощники, а может, советчики);

► поперечные сечения профилей также имеют значение, поскольку у них могут быть разные формы, от которых зависит, насколько плотно они будут подходить друг к другу, и соответственно – прочность и надежность всей конструкции;

► комплектация в самом широком смысле этого слова.