На участке, где предполагается разбить цветник, может быть почва разного механического состава: глинистая, суглинистая, песчаная и супесчаная. В зависимости от состава почвам требуется различный уход. Глинистые почвы имеют плохую структуру: в них мало воздуха, вода с трудом проникает в нижние слои и застаивается. Корни растений дышат в ней с трудом. Для улучшения глинистой почвы осенью необходимо внести до 5–8 кг навоза и 5–6 кг торфа на 1 м². На вновь осваиваемом участке еще нужно внести крупнозернистый песок – до 8–10 кг на 1 м².

Органические удобрения следует вносить под осеннюю перекопку почвы так, чтобы они попали на глубину 20 см в корнеобитаемый слой. Если не удалось внести органику осенью, то это следует сделать весной при перекопке почвы. Тяжелые почвы зимой уплотняются, поэтому надо перекопать их весной повторно, но на меньшую глубину, чем осенью.

Минеральные удобрения нужно вносить небольшими дозами по несколько раз за сезон, иначе высокая концентрация солей в почвенном растворе повредит растениям. В кислые почвы необходимо раз в 4 года вносить известь – до 0,4–0,6 кг на 1 м².

Супесчаные и песчаные почвы бедны: в них много песка, но мало пыли и ила. Они хорошо пропускают воду, с которой в нижние слои почвы уходят питательные вещества. Для улучшения супесчаных и песчаных почв нужно внести по 8–10 кг на 1 м² навоза или компоста и столько же торфа. На песчаных почвах желательно добавлять глину для связки. Основное минеральное удобрение на песчаных и супесчаных почвах лучше вносить весной вместе с органикой.

Нежные ростки однолетних цветов появляются в течение 1–2 недель – все зависит от погоды. Большинство однолетников зацветает уже в конце июня, их цветение способно продолжаться до морозов. Уход за однолетниками состоит в своевременных прополке, поливе и рыхлении сеянцев – это нелегкая и рутинная работа. Следует очень внимательно проводить первую прополку, когда трудно отличить всходы сорняков от благородных ростков. Если же всходы растений растут очень густо, следует их проредить.

За неполные 3 теплых месяца однолетние цветы успевают вырасти, сформировать бутоны, отцвести и дать семена. Это очень тяжелая работа, которая требует от растений максимальной отдачи. Поэтому периодически нужно подкармливать их удобрениями.

Многие однолетние цветы размножаются семенами. Некоторые из них требуют раннего высева, они порадуют дачника цветением уже в первые теплые недели.

Некоторые из однолетников следует выращивать через рассаду. Эти цветы являются хорошим украшением дачи в течение всего лета. Появление всходов – главнейший период в жизни любого растения, в это время оно нуждается в оптимальном освещении. При недостатке света рассада вырастает слабой и бледной, иногда она погибает.

Выращивая рассаду однолетников, нужно содержать ее на свету, чтобы она сильно не вытягивалась, но в более прохладном месте, чем при комнатной температуре. Цветы высаживают в грунт уже после периода вероятности весенних заморозков, иначе при низкой температуре рассада быстро погибнет.

Двухлетние цветы по своей природе – это многолетники. Однако максимальный декоративный эффект они дают на 2-й год после посева семян, поэтому их предпочитают выращивать только 2 года. Двухлетние цветы не столь популярны, как однолетники, но и они способны великолепно украсить клумбу. В первый год жизни эти цветочные растения дают только листья, а цветут они лишь на следующий год.

Из двухлетних цветов чаще высаживают виолу, незабудки, мальву, гвоздику, анютины глазки, маргаритки, турецкую гвоздику, гренадин и многие другие растения. Для весенней клумбы используют виолы, маргаритки и незабудки – все они цветут ранней весной. Гвоздики и мальвы цветут летом.

Семена 2-летних цветочных растений надо посеять в почву в мае. Затем пикировать всходы, в августе высадить на грядки сформировавшуюся рассаду уже на постоянное место. Чаще их высаживают возле строений под окнами: здесь они хорошо переносят зиму. Ранней весной цветы с грядок уже можно пересадить на клумбы или в цветники. Уход за ними такой же, как и за 1-летниками: рыхление почвы, прополки, полив и подкормки.

Многолетние цветочные растения имеют широкое распространение благодаря многим преимуществам перед 1-летними и 2-летними цветами. В то время как 1-летники цветут всего 2–3 месяца, многолетние растения цветут с ранней весны и до поздней осени. Их выращивание поглощает меньше времени и трудов. Многолетние культуры намного устойчивее к болезням и холодам, чем 1-летники. Большинство красиво цветущих многолетников обладает высокими декоративными качествами, в их числе астильба, ирисы, люпины, пионы, хризантемы и флоксы.

Некоторые многолетние цветы зимуют в помещении, однако среди них есть и такие, которые зимуют в грунте. В помещении зимуют георгины, гладиолусы, канна и другие многолетники. Их клубни хранят обычно при температуре около +5 °C в подвалах или гаражах. Во время хранения клубни необходимо периодически осматривать, сразу убирая больные. Слегка подгнившие клубни можно частично обрезать, а места подрезки присыпать древесным углем.

Те многолетние цветы, которые зимуют в открытом грунте, цветут на одном месте по несколько лет.

Надземная часть этих растений отмирает осенью, а корень благополучно переживает зиму. Среди таких цветочных растений большой популярностью пользуются многолетние астры, ирисы, лилейники, лилии, люпины и многие другие.

В течение лета уход за многолетними цветочными растениями почти не отличается от манипуляций с другими цветочными культурами: основные мероприятия по уходу падают на осень.

Цветочные кустарники являются настоящим украшением многих цветников, без них трудно представить себе прекрасный цветочный уголок. В их числе следует назвать все розы, жасмин, гортензию, сирень и ряд других цветочных культур.

Многие из них широко используют в декоративных целях, в частности для оформления живых изгородей.

Цветочные кустарники зимуют в открытом грунте, поэтому растут на одном месте много лет. Однако требуется затратить какое-то время на их подготовку к зиме.

Вьющиеся растения чаще используют для оформления стен различных построек, веранд, изгородей и в особенности беседок. Многие из вьющихся растений очень красиво цветут. Для украшения маленьких построек можно взять однолетние вьющиеся растения, но преимущественно практикуют многолетники. Особенной популярностью пользуются клематисы, плетущиеся розы, ипомея.

На даче вьющиеся растения полезны не только благодаря их декоративности, они достаточно эффективны в защите стен от сырости. Вьющиеся растения нужно высаживать на некотором расстоянии друг от друга, обеспечивая им опоры, с помощью которых растения поднимаются вверх. В качестве опор можно употребить веревки, бечевки или натянутую проволоку.

Опытные садоводы начинают подготовку цветника к зиме задолго до наступления холодов, приступая к сезонному уходу с самых нежных и хрупких цветов. Прежде всего надо собрать семена с отцветающих летников. Хотя некоторые цветы, такие как настурция или календула, способны оставить самосев и вырасти самовольно в следующем году. Постепенно необходимо уменьшить полив цветов, помимо тех растений, которые еще цветут. Кроме того, нужно прекратить подкормки, чтобы не зарождались новые молодые побеги, плохо переносящие зимой нехватку света и тепла. Обязательно следует привести в порядок те цветочные горшки, которые освободились в конце лета, а весной понадобятся для новых посадок.

Постепенно требуется уносить в помещение некоторые многолетние растения, выставленные на веранду или на открытый воздух, которые плохо переносят холодные ночи августа и начала сентября. Зимовать в помещении будут алоэ, герань, пассифлора, примулы, фуксии и другие цветы в вазонах.

С начала сентября следует запасать семена таких 1-летников, как: астры, бархатцы, бессмертники, календула и настурция.

Семена василька, ибериса и маттиолы нужно собирать, когда коробочки начнут темнеть и подсыхать.

Затем срезать растения под корень, разделить стебли на пучки, связать и подвесить под потолком, постелив под ними бумагу, чтобы на нее осыпались дозревшие семена. Собранные семена надо просушить при температуре 30 °C в духовке или жарочном шкафу, часто помешивая. Сушка семян необходима для того, чтобы они не заплесневели. Подработанные семена требуется пересыпать в пластиковые пакеты или стеклянные баночки с крышками. Хранить семена в бумажных пакетах не рекомендуется. На зиму семена следует убрать в прохладное место. Можно хранить их в холодильнике при температуре 4–5 °C. Для долгосрочного хранения семена нужно упаковать в фольгу и поместить в морозильник. Заморозка сохраняет всхожесть семян на срок до 15 лет.

У зимующих однолетников, таких, как пионы, флоксы или хоста, надо обрезать стебли и засохшие листья, внести в почву компост или перегной по половине ведра на каждый 1 м² посадки.

В целях подготовки растений к зиме необходимо прекратить в сентябре полив цветущих георгинов и регулярно удалять у них отцветшие соцветия. Если в начале месяца имеется угроза ранних ночных заморозков, то нужно окучить георгины на высоту 15–17 см для сохранения почки на корневой шейке.

При подготовке к зиме луковицы цветов-многолетников требуется выкопать из земли. Луковицы гладиолусов следует извлечь через 2–3 недели после того, как они отцветут. Лучше сделать это в тот момент, когда начнут желтеть листья. Если же позволяют климатические условия, луковицы гладиолусов можно выкопать и в третьей декаде сентября. Затем просушить луковицы на открытом воздухе, но только не на солнце, завернуть в бумагу и убрать на хранение в нехолодное помещение.

В сентябре нужно прекратить полив тех многолетников, которые будут зимовать в грунте. Это астильбы, ирисы, клематисы, лилии, пионы, флоксы, хризантемы и пр. Вокруг цветов надо слегка взрыхлять землю и выпалывать сорняки. Сразу по завершении цветения до основания обрезать стебли многолетников с отцветшими цветками и удалить, оставив только розетку листьев.

Деление и высаживание многолетников можно осуществлять до середины сентября, если это не было сделано в августе. Землю вокруг таких многолетников требуется аккуратно взрыхлить, чтобы не повредить корни, а затем присыпать ее слоем органических удобрений.

Если были осуществлены посадки 2-летников, таких, как анютины глазки, маргаритки, незабудки, гвоздики и прочие, то их следует полить, уплотнить вокруг них почву и замульчировать ее слоем выветрившегося торфа толщиной 3–4 см.

Однако основная сентябрьская работа в цветнике – это посадка луковичных растений для весеннего цветения. Нужно заранее подготовить для них участок и очистить его от сорняков. Если нет в наличии собственных луковичных растений, то можно приобрести посадочный материал, который в августе продается во многих магазинах. Осенняя перекопка почвы создает наилучшие условия для разложения внесенных удобрений, а также заделанных в почву растительных остатков, для промораживания поднятых пластов земли и уничтожения зимующих в них вредителей. Землю надо глубоко перекопать, удалить из нее камни и корни растений. Такая почва больше поглощает атмосферные осадки, лучше впитывает талые воды и удерживает их. Перед самой посадкой по поверхности земли нужно разбросать минеральные удобрения: суперфосфат – по 50 г/м²; нитроаммофоску – по 40–60 г/м² или аммиачную селитру – по 12 г/м² и сернокислый калий – по 40 г/м²; древесную золу – по 200 г/м², костную муку – по 200 г/м². Но ни в коем случае нельзя применять свежий навоз для удобрения почвы под луковичные растения. Разбросав удобрения, почву требуется перекопать на глубину 20–25 см. Сухую почву при посадке нужно хорошо полить так, чтобы вода пропитала слой земли, где будут находиться луковицы, и немного глубже.

В начале сентября можно сажать мелколуковичные растения и нарциссы, проверив луковицы перед посадкой: больные и мягкие экземпляры необходимо удалить. Непосредственно перед посадкой луковицы около получаса следует подержать в темном растворе марганцовки. На суглинистых почвах крупные луковицы нарциссов надо сажать так, чтобы их донце было на глубине 15 см; на тяжелых глинистых почвах – на 12 см. Крупные луковицы кандыка, крокуса, мускарии, пушкинии и сциллы высаживать на глубину 8 см, хиондоксов и подснежников – на 10 см, колхикума и белоцветника – на 15 см.

Мелкие луковицы можно сажать на меньшую глубину, равную высоте 2–3-х луковиц. Между крупными луковицами достаточно оставить расстояние в 10–15 см, а между мелкими – по 5–8 см.

При посадке под луковицы необходимо насыпать слой чистого речного песка 2–3 см толщиной. Поверхность почвы над луковицами нужно замульчировать торфом или перегноем. Обязательно поставить флажок, чтобы весной не повредить пробуждающиеся луковки.

Под зимнюю выгонку иногда высаживают луковичные растения в горшки. Для выгонки надо в сентябре отобрать крупные здоровые плотные и тяжеловесные луковицы нарциссов, тюльпанов и гиацинтов, сохранить их до посадки в сухом темном месте. Горшки с высаженными луковицами лучше поместить в холодный подвал до ноября – декабря.

Примерно с середины сентября следует готовить к зиме розы, постепенно удаляя с кустов листву и маленькие бутоны. Сначала нужно срезать или оборвать листья с нижних веток – без листвы розам легче подготовиться к условиям зимовки. Во второй половине сентября, с началом первых ночных заморозков, наступает пора обрезки роз. Слабые тонкие ветви, подсохшие и невызревшие побеги требуется убрать секатором – они не выдержат морозов. Затем у всех роз, кроме плетущихся и парковых экземпляров, надо обрезать оставшиеся ветви до середины, формируя красивый и сильный куст.

Кроме того, кусты роз нужно опрыскать составом от грибков и вредителей. Если же на листьях роз показались черные пятна, то кусты необходимо опрыскать бордосской жидкостью. Кусты роз окучивают сухой смесью торфа и песка, взятых в равных частях, на высоту не менее 15 см для защиты почек в нижней части стеблей от заморозков и подкармливают удобрениями. Обрезанные сухие цветы, бутоны, листья и ветви нужно сжечь (рис. 53).

Рис. 53. Обрезка и окучивание куста розы

В последней декаде сентября можно высадить луковицы тюльпанов: они лучше укореняются при температуре почвы, равной 9–10 °C. Для них требуется подобрать легкую супесчаную плодородную почву с нейтральной или слабощелочной реакцией (pH = 7–7,5). Прямо перед самой посадкой луковицы надо около получаса подержать в темном растворе марганцовки. Луковицы тюльпанов сажают на глубину, которая в 3 раза превышает их высоту. Между крупными луковицами следует оставлять расстояние, равное 7–8 см, между мелкими будет достаточно 5 см. Перед посадкой в лунку под луковицы насыпают слой чистого речного песка толщиной 2–3 см, землю обязательно увлажняют. Луковицы тюльпанов необходимо защитить от нашествия мышей, для чего среди луковиц высадить зубчики чеснока.

Теплолюбивые георгины специалисты рекомендуют убирать из грунта задолго до первых заморозков, хотя чаще садоводы выкапывают отцветшие георгины в конце сентября. Клубни нужно очистить от земли, разделить, замочить на полчаса в розовом растворе марганцовки (не более 1 г на 1 л воды), просушить на солнце и поместить на хранение в прохладное, но не сырое место, лучше в подвал. Убирая клубни на хранение, надо завернуть их в газетную бумагу или положить в сухие опилки и держать до пробуждения почек при температуре +4–5 °C.

Бегонии, каллы, канны, монтбреции и прочие луковичные, клубневые и корневищные теплолюбивые культуры следует выкопать из земли, как только появятся первые признаки повреждения их надземной части заморозками. Если цветение этих растений еще длится, то надо пересадить их в контейнеры и поставить на веранду, где луковицы и клубни дозреют. Однако полив нужно сократить.

В конце сентября можно высаживать в предварительно подготовленную почву цветочные растения для будущей весны. Нужно высаживать многолетники: колокольчики, водосбор, люпин, купальницу. Из числа 1-летников сажают календулу, резеду, мак, дельфиниум, космею и пр.

Посадки гладиолусов и других теплолюбивых луковичных растений – нарциссов, лилий, ирисов, необходимо мульчировать, потому что выкапывать их еще рано. Посадки луковиц можно укрыть лапником или сухими листьями.

В сухие октябрьские дни, до наступления первых заморозков, нужно выкопать из почвы клубневые бегонии, фуксии и горшечные гортензии. Эти цветочные культуры предпочитают холодную зимовку, поэтому их до весны лучше переместить из цветников в прохладные помещения с температурой воздуха, равной примерно +3–6 °C. Эти растения зимой достаточно поливать один раз в месяц, чтобы не подсыхали их корни.

В первой половине октября, если это не было сделано ранее, надо обрезать стебли и отмершие листья всех зимующих в грунте многолетников: аквилегии, астильбы, дельфиниума, колокольчика, лилейников, лихниса, люпинов, нивяника, пионов и прочих растений на цветочной клумбе. Посадки нужно прикрыть сухими листьями или еловым лапником.

К наступлению заморозков, когда начнет подмерзать верхний слой почвы, требуется завершить извлечение из почвы клубней георгинов. К этому времени выкопать и подготовить к зимнему хранению клубнелуковицы гладиолусов, монтбреций, корневища канн. У гладиолусов обрезать листья на высоту 10–15 см, разложив их луковицы на недельную просушку в помещении при температуре 20–25 °C.

Затем клубнелуковицы следует очистить от остатков цветоноса и старых клубнелуковиц, корней и верхних чешуй, которые плохо прилегают к клубню. Вновь положить их примерно на месяц досушиваться в помещении при температуре 18–20 °C. Канны и монтбреции успешнее перезимуют, если с их корней не отряхивать землю.

Дикие розы, известные как шиповники, благополучно зимуют без какой-либо защиты. Однако почти все культурные сортовые розы страдают и от холода, и от сырости во время оттепелей. В средней полосе России оптимальный срок укрытия роз – первая половина октября, но лучше ориентироваться по погоде и не спешить с их укрытием. Без дополнительного укрытия розы способны перенести морозы до –10 °C. Большинство опытных цветоводов советуют укрывать розы, когда температура воздуха понизится до –5 °C, еще до того как выпадет много снега.

Розы, которые собраны в групповых посадках, укрывать намного проще. Кустовые розы надо засыпать сверху древесными листьями слоем в 20 см или торфом, окучив их перед этим бедной песчаной почвой. Почву для окучивания следует брать за переделами участка, чтобы не оголить корни других растений. После чего с помощью елового лапника создать прослойку воздуха между розами и окружающей средой. Тем надежнее станет защита роз, чем больше получится воздушная подушка. Укрытие должно доходить до уровня обрезки кустов, иначе розы могут сильно обмерзнуть. Чайно-гибридные сорта и розы флорибунда следует обрезать на высоту 45–50 см от земли. Все привитые и корнесобственные розы нужно окучить песком, торфом или садовой землей на высоту 20 см и еще на 10 см присыпать сухим торфом или песком. Сверху прикрыть лапником.

У полиантовых и миниатюрных роз специалисты рекомендуют обрезать только соцветия, затем окучить кусты и присыпать их сухим торфом или песком. Некоторым видам роз в средней полосе России недостаточно окучивания и укрытия еловым лапником. Подавляющее большинство роз нуждаются в сухом укрытии – это каркас, прикрытый сверху каким-либо теплоизоляционным материалом, например крафт-бумагой, рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Каркас убережет розы от намокания в оттепель.

Крону штамбовых роз требуется прикрыть джутовым мешком без дна, завязав его снизу. Затем мешок набить лапником или сухой листвой. После чего завязать его вместе с наполнителем уже сверху. Стволики штамбовых роз нужно обернуть лентами из мешковины. В некоторых регионах штамбовые экземпляры следует пригнуть к земле, укрыть еловым лапником, а затем засыпать снегом (рис. 54).

Рис. 54. Укрытие крон штамбовых роз

Для плетущихся и вьющихся роз наибольшую опасность представляют солнце и ночное понижение температуры в конце зимы. В теплых южных регионах страны их можно просто обернуть лапником, заблаговременно окучив основание куста. Но на большей части российской территории эти розы нужно снять с опор, обрезать сухие, больные и нежизнеспособные ветви, окучить основание куста, уложить ветви на еловый лапник, прижать их металлическими шпильками и тем же лапником накрыть их сверху. Желательно предварительно сделать каркас из обрезков древесины, чтобы свернутые кусты не касались земли.

Для укрытия роз нередко дачники используют сухую здоровую листву, плотную бумагу, мешковину или специальный волокнистый укрывной материал. После выпадения обильного снега его надо использовать для присыпки укрытия. Если морозы усиливаются при малом объеме снега, то его нужно набросать на розы, сгребая с дорожек.

Многие цветоводы не рекомендуют использовать листву и опилки для укрытия роз. При потеплении зимой они в состоянии преть, гнить, что чревато для кустов болезнями. Подмокшие опилки способствуют большему промерзанию почвы.

Для защиты растений от попадания влаги некоторые садоводы поверх основного укрытия роз помещают материал, не пропускающий воду. Для чего используют деревянные ящики, рубероид или полиэтиленовую пленку. Но сооружая такую защиту, следует оставлять края укрытия открытыми для циркуляции воздуха, чтобы кусты не прели.

Клематисы также необходимо обрезать и укрыть.

Когда почва промерзнет на глубину около 2 см, те растения, которые летом дали свой первоцвет, следует подрезать на 2 узла от уровня земли. Затем целиком засыпать молодые растения листвой, а сверху прикрыть лапником.

Те клематисы, которые летом цвели на побегах прошлого года, нужно снять с опор, свернуть в кольцо и уложить на лапник, постеленный на земле. Сверху прикрыть растения лапником, засыпать сухими листьями, мульчей, торфом или компостом слоем толщиной 20 см. Клематисы можно укрывать на зиму мешковиной или волокнистым материалом. Укрытые сухими листьями клематисы требуется еще раз прикрыть лапником поверх листвы, чтобы при порывах ветра она не разлетелась. Так же, как и клематисы, нужно пригнуть к земле жимолость и каприфоль, засыпав их основание еловым лапником, торфяной крошкой или перегноем. Но окутывать растения надо после того, как земля промерзнет на глубину 2–3 см, иначе цветок способен выпреть.

В цветнике и на клумбах следует еще раз замульчировать почву измельченной древесной корой, компостом или крупной стружкой. Во время сильных дождей слой свежей мульчи предохранит почву от размывания и поможет сохранить в ней влагу (рис. 55).

Рис. 55. Укрытие на зиму цветочной клумбы

Теплолюбивые многолетники, такие, как фуксии или анемоны, нужно укрыть сухой листвой и еловым лапником. Пионы, освобожденные от отцветших стеблей, подрезать на высоту 10–15 см, укрыть их же собственной листвой; при обильном снеге они способны перезимовать в грунте без укрытия. Ирисы надо обрезать на высоту около 10 см от земли; разрыхлив вокруг них почву, присыпать слоем перегноя или компоста. Корневища сортовых бородатых ирисов достаточно прикрыть землей и сухим листом, что гарантирует им успешную перезимовку. Корневища японских ирисов требуется укрыть слоем торфа, компоста или сухих листьев толщиной более 10 см. Для них необходимо соорудить шалаш, прикрытый рубероидом или полиэтиленовой пленкой с открытыми торцами, чтобы ирисы не страдали от излишней влажности. Не следует укрывать многолетние астры и зимне-зеленые многолетники типа бадана, фиалки рогатой или гейхеры: под укрытием эти растения могут сопреть или заразиться грибковой инфекцией. Гиацинты, крокусы, крупноцветковые нарциссы, восточные лилии и рябчики нужно мульчировать торфом или перегноем после наступления устойчивых холодов. Предварительно их желательно опрыскать 3 %-ным раствором медного купороса.

Можно встретить весну чуть раньше обычного срока, если посадить поздней осенью на зимнюю выгонку в домашних условиях крупные и здоровые луковицы гиацинтов и крокусов, лилий и нарциссов, низкорослых ирисов и пушкиний.

В середине октября требуется обрезать хризантемы, окопать вокруг них почву и слегка окучить. На зиму достаточно укрыть их сухими листьями и лапником. Дополнительную защиту следует организовать растениям, чувствительным к холоду, таким, как анемона японская или корейские хризантемы. Над ними нужно установить проволочный каркас, наполнить его сухой листвой или тонкой древесной стружкой. Сверху накрыть сооружение полиэтиленовой пленкой, но все это делать только после наступления холодов.

Слабо устойчивые к морозу корейские хризантемы можно пересадить в горшки (хотя бы несколько кустов) и пристроить на хранение до весны в сухой погреб.

В конце октября, после наступления устойчивых отрицательных температур, когда земля немного подмерзнет, приступить к укрытию на зиму луковичных культур: нарциссов, гиацинтов, лилий и пр. Посадки можно засыпать сухими листьями слоем в 15–20 см, а сверху положить еловый лапник, чтобы листву не разметал ветер (рис. 56).

Рис. 56. Укрытие на зиму луковичных культур

Малозимостойкие виды молодых кустарников: гибискус, гортензия, некоторые рододендроны – нужно пригнуть к земле, пришпилить к почве, а затем укрыть сухой листвой и еловым лапником.

Взрослая гортензия способна перезимовать в грунте, ее надо декоративно подрезать, но не укрывать.

В таком виде цветник допустимо оставить до весны. Если участок не был вскопан осенью, это нужно сделать весной как можно раньше. В прохладном апреле, когда уже полностью сошел снег, следует посадить группами мелколуковичные растения, если они не были высажены осенью. Тогда они первыми порадуют вас своей трогательной нежной красотой. Если же весна холодная и сырая, лучше отложить посадку на 5–7 дней и получить затем дружные всходы.