1. Прежде всего, разберитесь с документами. По возможности отметайте вариант покупки по доверенности, особенно у малознакомых или вообще не знакомых лиц. С доверенностью (имеется в виду генеральная доверенность) водитель не будет являться собственником, только владельцем, что не очень-то удобно. Правда, штрафы за нарушения ПДД будут приходить собственнику. Вот по этой причине (или по недоброму умыслу) он и может отозвать доверенность, а доказать, что вы давали деньги, если нет расписки, почти невозможно. После окончания срока действия доверенности (максимально – три года) найти продавца может быть крайне сложно или невозможно. Это лишние колоссальные проблемы. Речи о незаверенной нотариально доверенности и быть не должно! Бывали случаи, когда добросовестного покупателя обвиняли в хищении, конфисковывали автомобиль и т. д. Проверьте у продавца оригинал ПТС на машину, его личный паспорт (является ли он владельцем). Он может продать авто без согласия владельца (близкого родственника), и сделка будет признана незаконной, если владелец подаст в суд. Определите количество бывших владельцев машины. Для этого посмотрите ПТС, там все отображено. Если за 5–6 лет эксплуатации сменилось три-четыре владельца – это не очень хорошо.

Дата выдачи ПТС должна совпадать с годом выпуска автомобиля (если он куплен в РФ новым) или с годом прибытия в РФ из-за границы (спросите у продавца копию купчей или копию паспорта на машину). Если ПТС новый, то количество предыдущих владельцев и примерная история машины будет загадкой. Если ПТС нет вообще (только ксерокопия) или выдан дубликат ПТС, то машина вполне может быть в залоге у банка (продавец не выплатил кредит), и банк потом ее конфискует за неуплату кредита. На рынках могут быть и поддельные ПТС. Внимательно смотрите все голограммы, меняющие цвет, водяные знаки.

Для иностранных автомобилей, ввозимых в РФ с 1 сентября 2012 года в ПТС должна быть отметка об утилизационном сборе. Сбор составляет для физических лиц 0,15–0,25 % от базовой ставки (20 000 рублей), то есть порядка 3 000–5 000 рублей.

2. Осмотр машины начинайте с кузова. Прежде всего, сверьте номера кузова с ПТС во всех штатных местах, установленных производителем. Если есть хоть какие-то сомнения (нечетко читается хоть одна цифра) – отметайте вариант покупки.

В салоне дилера (TREID-IN) резонно попросить менеджера показать на приборе (толщинометре) толщину слоя краски каждой детали, толщину шпаклевки и т. д. – сразу определите, какая деталь была крашена, сколько раз (если менеджер сам не расскажет правдивую историю автомобиля). Если в салоне нет толщинометров – это уже настораживает. Во избежание лишних проблем, купите сами толщинометр, он не дорогой (от 1 300 рублей) и прикладывайте его к кузовным деталям, предварительно ознакомившись с инструкцией по применению. Если крашены были только передний или задний бампер или какое-нибудь одно из крыльев, то это вполне нормальное явление для крупных городов. Если красились и другие детали, то стоит задуматься об отказе от покупки, скорее всего машина была либо серьезно повреждена, либо на ней очень неаккуратно ездили. Обычно перед продажей честные владельцы стараются не закрашивать мелкие царапинки, чтобы покупатель видел реальную картину, а не терялся в догадках. Все двери, крышки капота и багажника должны закрываться полностью с легким усилием руки, в противном случае есть подозрения на нарушения «геометрии» кузова. Если кузов был перекрашен весь, то вряд ли стоит рассматривать данный автомобиль. На иномарках лакокрасочное покрытие гарантировано от коррозии как минимум лет на 6–8, а она покрашена в этот период. Вы даже не задумывайтесь, какая была история, отметайте этот вариант покупки. И не верьте «басням»: фантазия человеческая безгранична.

Если на кузовных деталях явно видны следы коррозии, особенно на нижней части дверей, крышках капота, багажника, крыльях, порогах – не стоит рассматривать данную машину. Необходимо осмотреть днище, но здесь понадобится зеркало или магнит (малоэффективно), или придется загонять машину на яму (эстакаду, подъемник).

3. Если кузов не вызывает подозрений, смотрите и слушайте двигатель. Если двигатель вымыт до блеска, ничего хорошего в этом нет – трудно определить всяческие возможные течи масла, на это нужно время, которого, как правило, и нет. Лучше смотреть на двигатель в его естественном рабочем виде, тогда все возможные подтекания видны сразу. Он должен быть сухим, под машиной никаких капель быть не должно. Попросите запустить двигатель. Он должен запускаться за 1–2 секунды легко и непринужденно. Работать он должен, как хорошие часы, стабильно, без заметной вибрации на различных оборотах. Никакого намека на дымок из трубы быть не должно (разве что пар в зимнее время) ни на холостых оборотах, ни при подаче газа. Если слышатся при работе двигателя посторонние шумы, стуки (даже легкие), подсвистывание, стрекот, наблюдается неустойчивость его работы, ощущается запах бензина или выхлопных газов, не стоит рисковать.

4. Пробег машины, конечно же, имеет значение. Но недобросовестные продавцы пробег могут «скручивать», при современном развитии технического прогресса это сделать очень легко, а определить невооруженным глазом «скрученный» пробег сложно. Но можно определить скрученный пробег по другим признакам. Например, у 4-х летней машины пробег может быть 30 000 км, а может быть и 130 000 км. В первом случае на машине ездили мало, соответственно, обивка салона, сидения, панель приборов, рычаги и педали органов управления будут выглядеть почти как новые. Во втором случае на машине ездили довольно интенсивно, и все вышеуказанное будет выглядеть совсем не новым. Вот на это и обращайте внимание. При пробеге 40 000 км педали почти стерты, рулевое колесо и рычаг коробки передач затерты – пробег, скорее всего, скручен. Осмотрите сидения, состояние дверных внутренних ручек, обивки и ковриков салона, багажника, ремней безопасности, потертости краски на внутренней части порогов, под внешней ручкой двери. Зачем скручивать пробег? Честному продавцу это не нужно. Состояние машины и при пробеге 130 000 км может быть вполне приличным, и покупатель спокойно может на ней проехать еще столько же.

5. После полного осмотра машины попросите продавца проехаться на ней вместе с вами и не только по территории салона или рынка, а по улицам, с применением ускорения, торможения порезче, поворотов покруче. Если при движении явно прослушиваются стуки, скрипы при поворотах, на неровностях, ощущается вибрация, слышится лишний шум – впоследствии проблемы с ходовой частью наступят очень скоро. Попросите водителя отпустить руль на прямом ровном участке (без наклона профиля дороги). Машину при этом не должно уводить ни вправо, ни влево. Если уводит и все время в одну сторону – нарушены углы установки колес, если уводит в разные стороны и водитель подправляет все время рулем – увеличен люфт руля. О причинах даже не слушайте, не рассматривайте вариант.

6. В заключение проверьте работу всех световых приборов, работу лампочек на панели приборов. Если вдруг при включении какого-либо прибора выбьет предохранитель, отметайте вариант. Скорее всего, это «болезнь» машины, где-то коротит, а найти невозможно без полного «прозвона» проводки или замены дорогой детали. А вдруг машина была несколько подтоплена? Зачем вам лишняя «головная боль».

Если позволяют средства (хотя это и не так затратно), следует обратиться в независимую экспертную фирму и покупать машину совместно с экспертом, который сделает за покупателя всю работу по выбору и оформлению покупки.

Покупка у дилера значительно снижает риск приобретения «не чистого» автомобиля, но полностью не исключает это даже при покупка нового автомобиля.