Сеем семена

Книга: Сезонные работы. Как после долгой зимы вырастить богатый урожай

В сказках, чтобы вырастить семечко, достаточно посадить его в землю и полить водой. Через некоторое время сквозь почву навстречу солнцу пробьется росток, который очень скоро превратится в роскошное растение. В реальности, если вы последуете примеру сказочных героев, летом и осенью вам вряд ли удастся собрать даже самый скудный урожай. Если, конечно, не случится чуда.

Мы не будем полагаться на чудеса. Лучше просто соблюдать несложные рекомендации по посеву семян. Конечно, легкими эти правила становятся только с приходом опыта. Поначалу же ошибки будут неизбежны. Ведь, чтобы семена развивались нормально, необходимо соблюсти целый ряд условий: температуру, влажность, освещенность, время и глубину посадки и т. д. Прибавьте к этому индивидуальные особенности каждого вида культурных растений, а также специфику каждого их сорта.

В связи с чем возьмите себе за правило узнавать как можно больше о виде и сорте растений, которые собираетесь посадить. Самые необходимые сведения обычно приводят на пакетике с семенами. Однако неопытные садоводы пренебрегают этой информацией или просто ленятся читать. Не надейтесь на авось, чтобы потом не жалеть о зря потраченных средствах и силах. Узнайте о том или ином сорте еще больше, например из Интернета или печатных изданий.

Какой бы вид или сорт культурных растений вы ни выбрали для разведения на своем дачном участке, приобретать семена нужно только в надежных специализированных магазинах. Покупая семена с рук, вы рискуете остаться без урожая. Кроме того, даже если сомнительные семена взойдут, нет никаких гарантий, что это будет именно указанный сорт, а вместо обещанных помидоров вы не получите редьку или обычный сорняк.

Выбор семян: сорт или гибрид

Большинству садоводов-любителей известно, что в магазинах продают семена сортов и семена гибридов. Интуитивно они ощущают разницу между этими семенами, но объяснить, в чем же она состоит, зачастую не способны. Одних слово «гибрид» пугает. Гибрид – это что-то, полученное искусственным путем благодаря скрещиванию чего-то. А все «ненатуральное» вызывает недоверие. Кроме того, СМИ любят запугивать обывателей рассказами о генетически модифицированных продуктах, воздействие которых на организм человека еще до конца не изучено. Имея очень приблизительные представления о генной инженерии, люди нередко смешивают понятия «гибрид» и «генетически модифицированные продукты», а потому категорически отказываются покупать гибриды. С одной стороны, это вполне понятно: не известно, как это отразится на здоровье. С другой стороны – подобные опасения совершенно необоснованны. Прежде чем понять разницу между гибридом и генетически модифицированным продуктом, желательно определить, в чем состоят отличия гибрида от сорта.

Под сортом понимают группу культурных растений, выведенную путем селекции, т. е. контролируемого отбора, и имеющую постоянные закрепленные признаки, отличающие эту группу от других растений того же вида и передающиеся по наследству. Например, селекционеры скрестили в лаборатории 2 сор та помидоров и добились того, чтобы в результате плоды получившегося растения стали желтого цвета.

Потомство первых желтых помидоров, а потом и их «внуки», «правнуки» и т. д. тоже были и продолжают оставаться желтыми. Значит, можно говорить о новом сорте. Конечно, это упрощение, и на самом деле один сорт может обладать гораздо большим числом отличительных признаков. Внутри сорта сохраняют улучшенные в результате селекции цвет, вкус, размеры, форму, урожайность и даже запах. Однако для нас сейчас это не столь важно.

Что же такое гибрид и чем он отличается от сор та? Вернемся к нашим селекционерам. В ходе очередного эксперимента они скрестили еще 2 разных сорта помидоров и плоды нового урожая получились невероятно огромных размеров. Можно говорить об удачном исходе работы: ведь чем крупнее плоды, тем лучше. Однако потомство получившихся гигантских помидоров утрачивает это выдающееся качество своих «родителей»: плоды получаются самыми обыкновенными, а чаще даже худшими по всем параметрам. Нередко от помидоров-гигантов и вовсе невозможно получить потомство: их семена просто не вызревают. Успех с выращиванием огромных помидоров можно повторить, только если снова скрестить 2 исходных сорта.

Сажать рассаду или сеять семена в только что перекопанную землю нельзя. Свежевскопанная земля насыщена выделениями сорных трав. Они крайне вредны для культурных растений. Кроме того, внесенные в почву удобрения должны как следует усвоиться. В противном случае они станут вытягивать из корней растений воду.

Таким образом, гибриды – это группа растений, обладающая выдающимися характеристиками, полученными в результате скрещивания разных сортов. Гибриды в отличие от сортов не могут передавать эти признаки по наследству и чаще вообще не способны к размножению. Этим объясняется и дороговизна гибридов по сравнению с сортовыми растениями: гибрид приходится выводить каждый год заново, используя исходные сорта.

Если на пакетике с семенами стоит пометка F1, значит, перед вами гибрид. Например, «Помидор Леопольд F1». Иногда можно увидеть пометку F2 или F3. Так обозначают гибриды второго и третьего поколений соответственно: условно говоря, семена «детей» и «внуков» гибридов. Следует отметить, что с каждым поколением хозяйственные качества таких растений снижаются, поэтому рекомендуют воздержаться от покупки таких семян.

Гибриды выносливее сортов: они устойчивее к заболеваниям и менее зависимы от окружающих природных условий.

Как же соотносятся генетически модифицированные организмы (ГМО) и гибриды? ГМО – это живые организмы, выведенные с применением методов генной инженерии путем изменения генотипа, т. е. совокупности генов определенного организма. ГМО – результат сложной, долгой и кропотливой работы, которая, кстати, требует еще и больших финансовых затрат. Гибриды, как вы помните, каждый год выводят заново. Если бы поступающие в продажу семена ГМО и могли быть гибридами, цена бы на них стала баснословной. Поэтому генетически модифицированными бывают только сорта.

Страх перед ГМО – однако не повод отказаться от выращивания сортовых растений. Генетически модифицированный сорт не вывести в домашней теплице или в ящике на балконе, а значит, количество генно-модифицированных сортов крайне мало.

Семена из собственного огорода

Семена не обязательно покупать. Если вы занимаетесь разведением овощей не первый год, осенью можете собрать семена культурных растений, выращенных на вашем собственном огороде.

В большинстве случаев для посева используют семена предшествующего года. Однако это правило справедливо не для всех овощей. Например, семена огурцов и столовой свеклы должны полежать 2–3 года после сбора, чтобы вызреть. Получение семян имеет некоторые нюансы в зависимости от вида опыления той или иной культуры. Различают самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся растения.

При самоопылении пыльца переносится с тычинки на пестик того же самого цветка или между цветками одного растения. Из культурных растений к этой группе относят помидоры, баклажаны, перец, фасоль, горох, пшеницу, ячмень, фиалку. Никаких особых рекомендаций при выращивании самоопыляющихся культур на семена нет. Отбирают лучшие и самые крупные плоды, как правило, первые, от здоровых растений.

При перекрестном опылении пыльца переносится от цветка одного растения к цветкам другого обычно при помощи насекомых или ветра. К этой группе причисляют огурцы, морковь, тыкву, столовую свеклу, редис, капусту, редьку. При выращивании перекрестноопыляющихся растений на семена будьте готовы столкнуться с рядом трудностей. Прежде всего, если хотите сохранить сорт в чистом виде, без примесей, позаботьтесь, чтобы на расстоянии 100–500 м не было растений других сортов того же вида.

Иногда угрозу представляют даже сорняки, принадлежащие тому же семейству, что и культурное растение. Например, сурепка может переопылиться с капустой и редисом, так как все они относятся к семейству капустоцветных. Для предотвращения нежелательного переопыления растения, предназначенные для получения семян, изолируют при помощи марлевых камер. Это довольно трудоемкий метод. Применять его имеет смысл лишь в том случае, если вы хотите получить семена редких, мало распространенных культур. В остальном выгоднее просто купить семена в магазине. Обратите внимание, что на семена нельзя выращивать гибриды. Для этих целей подходят только сорта!

Факторы внешней среды

На всхожесть семян и дальнейшие рост и развитие растений влияют различные факторы внешней среды: освещенность, температура, влажность. Одним растениям нужно много света и воды, а другие в аналогичных условиях погибают, потому что предпочитают расти в тени. На основании таких «предпочтений» культурные растения объединяют по группам.

Освещенность

От интенсивности освещения зависит фотосинтез растений. Чем ярче свет, тем активнее протекают обменные процессы. Важна и направленность света. Прямые солнечные лучи могут быть вредны для растения. Распределение солнечного света зависит от угла наклона его лучей, от площади свободного пространства вокруг растения, от высоты стебля, разветвленности, формы и размеров листьев самого растения. Например, известно, что верхняя часть растения освещается значительно лучше нижней. Если растения посажены скученно, со временем они начинают затенять друг друга. Все их жизненные силы уходят на борьбу за солнечный свет. Растения вытягиваются, перестают плодоносить, многие из них погибают. В то же время некоторые растения, напротив, не выносят яркого солнечного цвета и комфортнее чувствуют себя в тени.

Из теневыносливых культурных растений можно назвать морковь, листовую капусту, шпинат, ревень, сельдерей. Средней степени освещенности требуют свекла, редис, репа, редька, кочанная капуста, салат, щавель, петрушка, пастернак, лук, брюква. Помидоры, огурцы, перец, баклажаны, тыкву, фасоль относят к светолюбивым растениям. Фактор освещенности необходимо учитывать при выборе места для посадки того или иного культурного растения, а также при выращивании рассады в парнике или в домашних условиях. Так, покрытие парника (стекло или пленка) всегда должно быть чистым, чтобы пропускать достаточно солнечных лучей, а при выращивании рассады дома ее нужно размещать в наиболее освещенном месте, например около окна или на подоконнике.

Тепло

Температура окружающей среды влияет на растение во все периоды его жизни: от прорастания семян до завершения вегетационного периода, т. е. времени роста и развития.

В зависимости от способности переносить низкие температуры культурные растения делят на 3 группы: морозо– и зимостойкие, холодостойкие и теплолюбивые.

Морозо– и зимостойкие растения в вегетационном периоде способны переносить кратковременные заморозки до –10 °С. В состоянии покоя они без труда могут перезимовать под снегом. В эту группу входят многолетние овощные растения: щавель, хрен, ревень, спаржа, чеснок, лук-батун, лук-слизун, шнитт-лук и др.

Семена у растений этой группы начинают прорастать при температуре от +1 °С, а наиболее благоприятная температура для роста и развития самих растений – от +15 до +20 °С.

Холодостойкие растения переносят кратковременные заморозки до –2–7 °С. Это такие культуры, как капуста, морковь, свекла, редис, репа, брюква, укроп, шпинат, репчатый лук, салат и др. Прорастание их семян начинается при температуре +2–5 °С. Взрослые растения лучше чувствуют себя при +15–20 °С. Жара в +25 °С действует на них угнетающе, а если столбик термометра поднимается выше +30–32 °С, их рост полностью прекращается.

Теплолюбивые растения не терпят любых заморозков и при температуре ниже 0 °С погибают. К этой группе причисляют помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны, перец, тыкву и др. Семена этой группы начинают прорастать при +12–15 °С. Оптимальная температура для взрослых растений находится в диапазоне от +20 до +25 °С. При температурах ниже +15 °С и выше +30 °С рост теплолюбивых растений прекращается.

Эти температурные рамки следует учитывать при проращивании семян и разведении растений в закрытом грунте, в парнике, теплице.

Запах лука отпугивает морковную муху, а запах моркови отгоняет луковую муху. Фитоцианиды, выделяемые луком, чесноком и редькой, уничтожают фитофтору и возбудителей сосудистого бактериоза. Эти вещества также предохраняют от вредителей смородину. От земляники вредителей отпугивают чеснок, салат и петрушка.

Влага

Ткани растений содержат 75–85 % воды. Она участвует в их обменных процессах, и ее запас необходимо регулярно пополнять. В зависимости от характера развития корневой системы и интенсивности расходования влаги культурные растения делят на 4 группы.

Такие культуры, как свекла и брюква, очень быстро расходуют свой запас воды, но вместе с тем они способны эффективно добывать ее из почвы.

Помидоры, морковь, перец, фасоль, тыква, кукуруза также интенсивно поглощают воду, однако в отличие от растений первой группы, запасы влаги они расходуют очень экономно.

Огурцы, капуста, редис, редька, репа, баклажаны, салат, шпинат очень плохо поглощают воду, но чрезвычайно быстро ее растрачивают. Лук и чеснок нуждаются в небольших количествах воды: они мало ее потребляют и медленно расходуют.

Поливать растения рекомендуют рано утром или вечером, за 1,5–2 ч до захода солнца. Такой режим полива позволяет уменьшить испарение воды из поч вы. Поливать растения днем в солнечную погоду нежелательно: вода испарится прежде, чем достигнет активной части корневой системы. Если поливать растения нерегулярно, плоды способны пожелтеть или растрескаться.

Устанавливайте резервуары с водой – металлические, пластиковые, деревянные емкости – на солнцепеке, где вода будет подогреваться естественным путем. Если температура воды для полива ниже +6—10 °С, корни переохладятся и растение может заболеть и погибнуть.

Лучше всего корни поглощают воду, нагретую до +20–25 °С. Весной, когда солнце светит еще недостаточно сильно, чтобы прогреть воду, ее необходимо подогревать искусственно.

Немаловажный фактор благополучия растений – влажность окружающего воздуха. Помидоры, перец, баклажаны, фасоль лучше чувствуют себя при влажности 60–70 %. Оптимальная влажность для белокочанной и цветной капусты, а также для лука-порея, петрушки, укропа, щавеля – 70–75 %. Огурцам, салату, сельдерею, шпинату требуется влажность 80–90 %.

Регулировать влажность для растений, высаженных в открытый грунт, затруднительно. Но в парнике и теплице контроль этого параметра не только возможен, но и необходим.

Сочетаемость различных огородных культур

Владельцам небольших участков часто приходится отказываться от выращивания тех или иных культур. Причина проста – это нехватка места.

Однако не обязательно под каждый вид растений отводить отдельную грядку. Культуры можно сочетать.

Разумеется, существуют определенные каноны совместной высадки растений. Как правило, сочетают скороспелые и позднеспелые растения, одно из которых будет основным, а другое – уплотняющим. Уплотняющие культуры высаживают в междурядьях или в одном ряду с основной культурой. При подборе растений-соседей следует учитывать также теневыносливость и биохимическое взаимодействие разных культур.

Хорошо сочетаются:

♦ горох с огурцами, морковью, картофелем, редькой, кукурузой, фасолью, пряными травами;

♦ капуста с картофелем, луком, салатом, укропом, сельдереем;

♦ цветная капуста с сельдереем;

♦ кресс-салат с редисом;

♦ лук с капустой, свеклой, салатом, чабрецом, цикорием, земляникой;

♦ морковь с помидорами, луком, горохом, салатом, шалфеем, майораном;

♦ огурцы с помидорами, капустой, горохом, укропом, фасолью, редькой;

♦ петрушка с морковью, помидорами, спаржей;

♦ помидоры с фасолью и зеленью;

♦ редька с огурцами, помидорами, свеклой, морковью, шпинатом, пастернаком, дыней, тыквой;

♦ свекла с капустой, луком, салатом, фасолью;

♦ спаржа с помидорами, петрушкой, базиликом;

♦ чеснок с помидорами и клубникой;

♦ шпинат с земляникой.

Не сочетаются:

♦ капуста с помидорами, фасолью, земляникой;

♦ картофель с помидорами, огурцами, тыквой;

♦ лук с чесноком, горохом, фасолью, помидорами;

♦ огурцы с картофелем и большинством пряных трав;

♦ помидоры с капустой кольраби;

♦ чеснок с луком, горохом, фасолью.

Вот несколько схем размещения культур при создании смешанной грядки. Это наиболее популярные комбинации, при которых соблюдается оптимальная густота роста культур и достигается высокая урожайность.

1. В первом ряду – морковь; во втором – редис, уплотненный репчатым луком; в третьем – петрушка.

2. В первом ряду – морковь; во втором – репчатый лук из севка; в третьем – кресс-салат, уплотненный помидорами.

3. В первом ряду – кочанный или листовой салат, уплотненный пастернаком; во втором – огурцы; в третьем – укроп.

4. В первом ряду – земляника; во втором – петрушка, уплотненная помидорами.

Подготовка семян к посеву

Для получения богатого урожая мало купить или собрать хорошие семена. Их еще требуется правильно подготовить к посадке.

Подготовительные работы включают в себя сортировку семян по удельному весу, проверку их на всхожесть, протравливание, закалку, обработку микроэлементами и дражирование.

Сортировка семян по удельному весу

Сортировку, или калибровку, семян проводят для отбора наиболее тяжелых полновесных семян. Легкие семена чаще оказываются «пустыми»: они не прорастают или погибают, едва проклюнувшись.

Для проведения калибровки вам потребуется раствор поваренной или калийной соли либо аммиачной селитры. На 1 л воды необходимы 30–50 г (3–5 ч. л. с горкой) сыпучего продукта. Чем выше концентрация раствора, тем жестче отбор семян. Семена высыпают в приготовленный раствор, интенсивно перемешивают и на 3–5 мин оставляют в покое. «Пустые» семена всплывут на поверхность, а тяжелые осядут. Всплывшие семена удаляют, а прошедшие проверку несколько раз промывают чистой водой и просушивают.

Проверка семян на всхожесть

Калибровка с определенной долей вероятности позволяет отобрать семена с хорошей всхожестью и высокой скоростью прорастания.

Тем не менее для надежности семена необходимо обязательно проверить на всхожесть. Для чего берут блюдце или неглубокую тарелку, выстилают ее дно смоченной в воде фланелью, фильтровальной бумагой или сложенной в 3–4 слоя марлей.

В зависимости от их общего количества на подстилке раскладывают 5, 10, 50, 100 семян. Сверху их прикрывают смоченной в воде марлей.

По мере высыхания марлю необходимо увлажнять. Блюдце накрывают стеклом или другим блюдцем и ставят в теплое место. Большинство семян овощных культур прорастают при +20–30 °С. Бобам, фасоли, гороху, луку, щавелю и эстрагону требуется температура +20 °С.

Оптимальная температура проращивания семян шпината – всего +10 °С. Салат проращивают сначала в течение 3 суток при +10 °С, а затем – при +20 °С.

Обратите также внимание, что почти все семена проращивают в темноте и только семена эстрагона и сельдерея – на свету. «Контрольными» являются 2 периода проращивания семян. В течение первого временного отрезка определяют энергию прорастания семян, т. е. их способность к быстрому и дружному прорастанию. Проросшими считаются семена, у которых за отведенное время развиваются нормальные корешки. У крупных семян длина корешка должна составлять половину длины самого семени, а у мелких – полную длину семени.

Если к концу первого отрезка времени проросли менее 80 % семян, при высеве их норму увеличивают, чтобы всходы были более равномерными.

Второй временной отрезок позволяет судить о всхожести семян, т. е. об их способности давать в установленный срок нормальные проростки. Для брюквы, гороха, капусты, редиса, редьки, репы и цикория – это 3-и и 7-е сутки, для огурца – 3-и и 8-е. В случае с арбузом, дыней и фасолью – это 3-и и 10-е, у конских бобов и эстрагона – 4-е и 10-е, у баклажана – 4-е и 14-е сутки. Для свеклы и щавеля – это 5 и 10 сутки, для лука – 5-е и 12-е, для ревеня и шпината – 5-е и 14-е, для моркови и укропа – 6-е и 14-е. Артишоки, пастернак, петрушка, сельдерей и помидоры прорастают на 7-е и 14-е сутки, перец – на 8-е и 15-е, спаржа – на 10-е и 21-е. Для салата контрольными являются 7 суток.

Протравливание семян

На семенах находится множество возбудителей различных заболеваний. Учитывая, что многие семена завозят из других регионов, это могут быть и не вполне типичные для вашей местности болезни. Но даже семена, выращенные на собственном огороде, – рассадник вредоносных микробов. По этому предпосевная подготовка семян обязательно должна включать протравливание, т. е. их обеззараживание. Существуют несколько способов протравливания.

1. Сухое протравливание проводят с применением ядохимиката (ТМТД). На 1 кг семян требуется от 2 до 6–8 г препарата. Семена кладут в герметически закрывающийся сосуд, туда же добавляют необходимую дозу химиката, плотно закручивают крышку. В течение 5–7 мин интенсивно встряхивают сосуд, чтобы семена равномерно покрылись препаратом.

При сухом протравливании следует соблюдать меры предосторожности. Во время процедуры, а также при посеве обеззараженных таким способом семян работайте только в перчатках, защитных очках и марлевой повязке или респираторе.

2. Прогревание в горячей воде походит для обеззараживания семян капусты, моркови, свеклы и лука. В воду температурой +48–50 °С на 20 мин погружают семена. Установленную температуру воды нужно поддерживать, по мере остывания подливая в нее кипяток. Однако строго следите за тем, чтобы температура воды не превысила допустимого максимума в +50 °С, иначе семена могут свариться. Во время обработки их нужно помешивать каждые 4–5 мин.

Перед яровизацией клубни картофеля обрабатывают 0,01 %-ным раствором борной кислоты. Для приготовления раствора на 10 л воды берут 4 ст. л. жидкого мыла и 1 ч. л. борной кислоты. При желании в этот раствор добавляют микроэлементы, например 0,5 г медного купороса.

Этим же способом можно протравить и семена огурцов, но на их обработку придется затратить не 20 мин, а 2 ч.

3. Сухая термическая обработка семян – один из самых эффективных и безопасных способов их протравливания. Однако могут возникнуть проблемы с выдерживанием температурного режима. Обычно прогревание проводят в сушильном шкафу или термостате. Семена помидоров выдерживают сначала 2 суток при температуре +50–52 °С, а затем еще сутки при +78–80 °С. Семена тыквенных (тыквы, огурцов, арбуза) прогревают в течение 3 ч при +50 °С и еще 10 ч при +40–42 °С. Температуру при прогревании повышают постепенно: за 5 мин ее можно увеличивать не более, чем на 1–1,5 °С от исходной.

Упрощенный, хотя и долгий вариант сухой термической обработки – прогревание у батареи центрального отопления. Температура протравливания в этом случае будет составлять около +20–25 °С. За 1,5–2 месяца до посева семена складывают в платяной мешочек и вешают возле батареи.

4. Вымачивание в растворе марганцовки подходит для семян большинства культурных растений. По этой причине, а также благодаря своей простоте, скорости и эффективности этот способ чаще применяют садоводы-любители. Семена на 10–20 мин погружают в 1 %-ный раствор перманганата калия (марганцовки), после чего промывают в чистой воде и сушат.

Обработка микроэлементами

Обработка семян микроэлементами на 10–30 % увеличивает урожайность, на 5–9 дней ускоряет время созревания плодов, а также значительно улучшает всхожесть семян на малоплодородных почвах: тяжелосуглинистых, супесчаных и т. п.

Семена на 12–24 ч замачивают в растворе микроэлементов температурой +20–25 °С.

Для приготовления раствора в 2 л воды добавляют 5 г пищевой соли (чуть меньше 1 ч. л. без горки); 0,5–1 г молибденовокислого аммония; 0,5–1 г перманганата калия; 0,3–0,5 г метиленовой сини; 0,2–0,5 г сернокислого цинка; 0,1–0,3 г борной кислоты; 0,01—0,05 г медного купороса. Семена лука, редиса, салата, помидоров хорошо реагируют на 0,1 %-ный раствор никотиновой кислоты. Обратите внимание, что объем раствора должен быть в 10 раз больше объема семян.

Семена замачивают в фарфоровой, фаянсовой или стеклянной посуде. Использовать металлические емкости, даже эмалированные, не рекомендуют. Металл может вступить в химическую реакцию с микроэлементами, что негативно отразится на семенах. Обработку микроэлементами можно заменить вымачиванием в вытяжке древесной золы. Для приготовления вытяжки 150–200 г древесной золы заливают 10 л воды и настаивают в течение суток. Семена замачивают в полученной вытяжке на 4–6 ч и сушат на воздухе.

Закалка и проращивание семян

Непредсказуемая весенняя погода часто преподносит сюрпризы в виде внезапных заморозков. Кроме того, часто при посеве семян почва оказывается не достаточно прогретой, да и само качество грунта оставляет желать лучшего. Из-за этих и других факторов часть посеянных семян погибает. Чтобы увеличить количество семян, способных пережить экстремальные условия, а также чтобы ускорить появление всходов, перед посевом семена рекомендуют закалить.

Среди садоводов-любителей наиболее популярны 2 способа закалки семян: контрастное замачивание и однократное прохолаживание.

1. Контрастное замачивание заключается в воздействии на проросшие семена попеременно отрицательными и положительными температурами. За 10–12 дней до посева откалиброванные семена в течение 2 ч замачивают в теплой воде. Это процедуру можно совместить с обработкой микроэлементами. Затем семена выдерживают в помещении при температуре +20–25 °С, пока не проклюнутся 3–5 % семян. После чего и до посева семена выдерживают попеременно: ночью – при температуре от –3 до 0 °С, а днем – от +18 до 20 °С.

2. Однократное прохолаживание проводят с уже проклюнувшимися семенами.

Их предварительно проращивают при температуре +20–25 °С, пока не проклюнутся от 5 до 10 %. Затем их кладут в снег, на лед или в холодильник под морозильную камеру при температуре от –1 до +3 °С и оставляют на 3–5 дней.

Перед посевом семена просушивают в тени, чтобы они вновь обрели сыпучесть, и высевают во влажную почву. Методика проращивания семян в обоих случаях аналогична их проращиванию для проверки на всхожесть.

Дражирование

Дражирование – это заключение семян в специальную оболочку (капсулу) из питательной смеси. Благодаря этой процедуре семена насытятся полезными веществами. Кроме того, дражированные семена равномернее высеваются, предохраняются от повреждений, лучше всходят и растут. Заключенные в оболочку семена легче высевать, выдерживая определенные интервалы посевов.

Дражированные семена не нуждаются в проращивании.

Оболочку для семян можно изготовить из смеси следующих веществ:

♦ 45 % сухого коровяка, 40 % земли, 10 % перегноя и 5 % суперфосфата;

♦ 60 % мелкого керамзита, 20 % торфа, 10 % земли, 10 % суперфосфата;

♦ 55 % перегноя, 40 % земли, 5 % суперфосфата.

Высушенные ингредиенты смеси перемалывают или толкут в ступке, просеивают через мелкое сито и смешивают. Для увлажнения семян готовят раствор свежего коровяка (одну его часть на 10 л воды), процеженный через мелкое сито или марлю. Можно также применять 1,5 %-ный пектиновый клей, 0,02 %-ный раствор карбоксимелцеллюлозы (полимера КМЦ) или 2 %-ный крахмальный клейстер.

Семена увлажняют раствором и помещают в стеклянную банку, куда засыпают смесь для дражирования.

Банку начинают вращать вдоль большой оси и встряхивать.

Периодически в нее досыпают смесь для дражирования, а семена сбрызгивают раствором из пульверизатора.

Процедуру продолжают до тех пор, пока семена ни примут форму гранул. Гранулы для мелких семян должны быть размером 3–4 мм, а для крупных – 5–6 мм.

Дражирование можно проводить как непосредственно перед посевом, так и заблаговременно. Заключенные в оболочку семена хранятся около полугода.

Если дражируете семена заранее, после процедуры их необходимо просушить в течение 2–3 ч при температуре +30–35 °С, а затем убрать на хранение, как обычные семена. За 1–2 дня до посева дражированные семена увлажняют и выдерживают под смоченной водой мешковиной при температуре +20–25 °С. Расход воды должен составлять до 45 % объема заключенных в оболочку семян.

Дражированные семена можно сеять и без предварительного смачивания, однако в этом случае почву после посадки обильно поливают, иначе всходы будут неравномерными.

Посев семян

Всхожесть семян во многом зависит от соблюдения при их посеве ряда условий. Ключевые из них – это температура земли и глубина посева.

Температура земли

Готовность открытого грунта к посеву культурных растений можно проверить очень простым способом, который раньше часто использовали крестьяне. Снимите обувь и босиком пройдитесь по земле. Если при этом ноги быстро и сильно замерзают вплоть до появления болевых ощущений, посев семян откладывают. Ноги замерзают, но холод терпимый и болевых ощущений нет – сеют морозоустойчивые растения: горох, щавель, хрен, чеснок и т. д. Ноги не мерзнут – приступают к посеву лука, капусты, брокколи и других холодостойких культур. От земли идет тепло, как от теста, – высеивают теплолюбивые растения: помидоры, огурцы, кабачки, фасоль и др.

Многие садоводы выращивают рассаду дома, на подоконнике или балконе. Это избавляет от необходимости проверять землю на готовность к посеву. Однако такой способ выращивания семян нередко ставит свои ловушки, в которые часто попадают не опытные садоводы.

Во-первых, помните, что температура на подоконнике, а тем более на балконе, всегда несколько ниже, чем в комнате. А при выращивании семян учитывается именно температура на подоконнике. Желательно иметь термометры для измерения температуры воздуха и поверхности подоконника (балкона). Однако можно обойтись и без дополнительного оборудования, оценивая температуру на ощупь. Приложите ладонь тыльной стороной к оконному стеклу и подоконнику. Критерии оценки такие же, как при проверке открытого грунта.

Во-вторых, учитывайте разницу оптимального уровня температуры для морозостойких, холодостойких и теплолюбивых культур. Эти параметры, как правило, указывают на пакетике с семенами. Температуру в +20–25 °С может обеспечить батарея центрального отопления. Если к ней можно приложить руку и при этом не обжечься, ящик с семенами допустимо поставить прямо на батарею. Однако слишком высокие температуры тоже вредны семенам. На слишком горячей батарее они погибнут. Кроме того, семенам некоторых культур для того, чтобы проклюнуться, наоборот, необходимы средние и низкие температуры. В этом случае ящик с семенами можно поставить, например, возле балконной двери.

В-третьих, оптимальная температура, указанная на пакетике, должна поддерживаться на протяжении всего периода прорастания, а не только во время посева семян в почву.

Довольно распространенная ошибка, когда садовод-любитель, посеяв семена при комнатной температуре, в этот же день выносит ящик на балкон, где температура, разумеется, значительно ниже оптимальной.

Вне зависимости от того, куда вы сеете семена, в открытый грунт или в ящик для рассады, посевы необходимо прикрывать пленкой. Внутри укрытия создается атмосфера, благоприятная для прорастания семян.

Иногда советуют поддерживать оптимальную температуру и влажность путем ежедневного обильного полива. Однако этот метод неэффективен, если грядки (ящики) не укрыты, потому что голая земля очень быстро высыхает. Применение элементарного укрытия – обязательное условие быстрого прорастания семян.

Для более равномерного посева семена иногда прилепляют к полоскам бумаги, промазанным клейстером. Ленточки с семенами раскладывают на грядке семенами вверх, присыпают землей и поливают. При таком способе посева также возникает опасность – слишком глубоко заделать семена.

Глубина посева

Оптимальную глубину посева определяют индивидуально для каждой культуры. Эти сведения вы сможете найти в следующем разделе. Их также обычно указывают на пакетиках с семенами. Запомните общее правило: чем мельче семена, тем меньше глубина посева.

Совсем мелкие семена можно даже не присыпать землей, а распределить по поверхности подготовленной почвы и полить. Дражированные семена кажутся больше за счет оболочки, поэтому их часто сеют глубже, чем требуется. Это ошибка. Ориентироваться надо не на размер гранулы, а на размер самого семени.

Особенности посева семян разных культур

Как уже отмечалось, для каждой культуры выработаны свои нормы посева: его глубина посадки и расстояние между рядами. Эти сведения обычно указывают на пакетике с семенами.

Однако многие садоводы предпочитают высевать не покупные, а самостоятельно выращенные семена. Поэтому целесообразно привести нормы посева для наиболее распространенных в любительском хозяйстве культурных растений.

Базилик

Глубина заделки семян – 1–1,5 см.

Расстояние между рядами – 20–30 см. Всходы базилика прореживают на 20–25 см.

При пересаживании же рассады расстояние как между рядами, так и между растениями составляет по 20 см.

Бобы

Глубина заделки семян – 6–8 см. При посеве рядами ширина междурядья должна составлять 40–50 см, а расстояние между семенами в ряду – 10–12 см.

При двухстрочном ленточном посеве расстояние между строчками – 20–25 см, между лентами – 50–60 см, между семенами – 10–12 см.

Горох

Глубина заделки семян – 4–6 см. Горох высевают четырехстрочными лентами.

Расстояние между строчками – 15–20 см, между лентами – 50–60 см, между растениями в ряду – 4–6 см.

Кабачки и патиссоны

Кабачки и патиссоны выращивают, как правило, не на отдельной грядке, а по краям участков, занятых другими культурами.

Глубина заделки семян – 5–6 см. Расстояние между рядами – 1 м, между растениями в ряду – 0,5 м.

Капуста брокколи, или спаржевая капуста, обладает диетическими и лечебными свойствами. И все благодаря высокому содержанию витаминов А, В₁, В₂, РР, С, Е, а также солей калия, кальция, фосфора и магния.

Свежая капуста не только вкусна, но и полезна. Она улучшает пищеварение, помогает справиться с дискомфортом в животе, ощущением тяжести, регулирует деятельность кишечника. Капуста – прекрасное профилактическое средство против цинги. Кроме того, регулярное употребление сырой капусты улучшает память.

Капуста белокочанная, краснокочанная и савойская

Капусту, как правило, высаживают рассадой. Ранние сорта высаживают на расстоянии 60 см между рядами и 30 см между растениями. Возможны также схемы посадки 70 × 30 см и 50 × 50 см. Среднеспелые сорта высаживают по схеме 60 × 60 см, 60 × 70 см или 70 × 70 см. Поздние сор та – по схемам 70 × 70 см или 80 × 80 см. Растения высаживают в лунку, заделывают землей по семядоли, т. е. по первые листочки, а землю уплотняют. Рассаду поливают. На каждое растение необходимо по 1,5–2 л воды.

Среднеспелые и поздние сорта капусты можно сажать не рассадой, а сеять семенами в открытый грунт. Для чего сначала формируют лунки как для рассады по одной из описанных схем. Каждую лунку поливают 1–1,5 л воды.

На дне увлажненной лунки делают бороздку длиной 7–8 см и глубиной 1–1,5 см.

В бороздку высевают по 5–6 семян капусты. Их присыпают влажной почвой и мульчируют смесью песка, опилок и перегноя, взятых в равных частях.

Слой мульчи равен 0,5–0,8 см.

Капуста брокколи

Выращивается как рассадой, так и семенами.

Глубина заделки семян – около 1 см.

Расстояние между рядами – 60–70 см, а между растениями – 20–30 см.

Капуста цветная

Цветную капусту выращивают рассадой. Растения заделывают в почву по первые настоящие листья.

На 1 м² размещают по 4–5 растений. Схемы посадки – 60 × 35 см или 70 × 30 см, либо в шахматном порядке по схеме 50 × 50 см.

Катран степной

Семена катрана степного, или татарского (восточного) хрена, заделывают на глубину 2–3 см. Схема посева – 70 × 20 см.

Корнеплоды

Корнеплоды – это обширная группа растений, правила посева которых во многом сходны. Сюда относят морковь, свеклу, редис, редьку, репу, брюкву, петрушку, сельдерей, пастернак.

Глубина заделки семян всех перечисленных корнеплодов – 1,5–2 см. Расстояние между семенами – около 1–2 см.

Расстояние между рядами составляет: для редиса – 8—10 см, для моркови, репы и петрушки – 18–20 см, для свеклы, редьки, брюквы, сельдерея – 30–40 см.

Рассаду сельдерея сажают, соблюдая дистанцию между растениями в 12–15 см.

Лук репчатый

Репчатый лук выращивают севком или семенами.

Диаметр севка должен быть примерно 1–2 см. Глубина заделки таких луковиц – не более 2 см. Расстояние между рядами – 25–30 см, между луковицами – 8—10 см.

При выращивании лука семенами глубина их заделки должна составлять 1,5–2 см. Расстояние между рядами – 25–35 см, а между растениями – 2–2,5 см. Семена высевают во влажную почву.

Любисток

Глубина заделки семян – 2–3 см. Расстояние между рядами – 45–50 см, между растениями в ряду – 15–20 см.

Мелисса лимонная

Глубина заделки семян – 0,5–1 см. Семена мелиссы очень мелкие, поэтому при посеве их рекомендуют смешивать с песком и в таком виде равномерно рассыпать по грядке. Схема посева – 30 × 40 см.

Огородный салат

Глубина заделки семян – 0,5–1 см.

Скороспелые сорта сеют на расстоянии 20 см между рядами и 20 см между растениями.

Для среднеспелых сортов эта схема составляет 30 × 30 см.

Огурцы

Огурцы можно сеять рядами или лунками. В обоих случаях глубина заделки семян – 2–3 см.

Расстояние между рядами составляет 70 см для коротко– и среднеплетистых сортов и 90 см для длинноплетистых.

Расстояние между семенами в ряду – 3–4 см. Лунки должны располагаться на расстоянии 70 см. Диаметр лунки – 25–30 см, глубина – 3–5 см. По окружности в лунку высевают 8—10 семян.

Когда у всходов сформируется первый настоящий лист, их прореживают. В каждой лунке оставляют по 3–4 наиболее сильных и здоровых ростка на расстоянии около 6—15 см друг от друга. Остальные ростки удаляют.

Расстояние между растениями ранних сортов должно быть 8—10 см, поздних – 12–15 см.

Перец

Рассаду перца рекомендуется высаживать в шахматном порядке. В лунку можно помещать по 1 или по 2 растения.

Если в лунку высаживают по 1 растению, то между ними соблюдают дистанцию в 20–25 см, а междурядье оставляют шириной 50 см. Можно также сделать расстояние между растениями 15–20 см, а между рядами – 70 см.

Если в лунку высаживают по 2 растения, то расстояние между лунками должно быть 50 см и между рядами – также 50 см.

Помидоры

Чаще помидоры выращивают рассадой, но применяют и посев семян в открытый грунт. Рассада помидоров должна достигать в высоту 15–20 см и иметь диаметр у основания не менее 0,6–1 см. На стебле должны расти 10–12 листочков и 2 цветочные кисти.

Для рассады готовят лунки диаметром 20–25 см и глубиной 10–15 см. Расстояние между рядами лунок – 70 см, между лунками – 30–35 см для слаборослых сортов и 40–50 см – для сильнорослых сортов. В каждую лунку насыпают 1 кг перегноя, перемешивают его с почвой и рыхлят лунку на глубину 15–20 см.

Рассаду засыпают по семядольные листочки. Растения нормальной высоты высаживают прямо, а слишком высокие – наклонно. Для чего в лунке делают бороздку длиной 15–20 см и глубиной 12–15 см.

Растение укладывают в бороздку и засыпают до 2—3-го листочков. После посадки помидоры поливают из расчета по 0,5–1 л воды на каждую лунку.

При посеве семенами подготавливают лунки. Расстояние между рядами – 70 см, между лунками – 30–35 см. Дно лунки уплотняют и делают бороздку длиной 8—10 см и глубиной 10–12 см. В нее высевают 10–12 семян, а затем засыпают ее влажной почвой слоем 2,5–3 см.

Лунку присыпают 0,5–0,8-сантиметровым слоем мульчи из смешанных в равных долях опилок, перегноя и песка.

Пряные растения, такие как анис, базилик, майоран, любисток, тмин, мелисса, петрушка, содержат много витаминов, минеральных солей и эфирных масел. Пряности добавляют в пищу в качестве приправ. Эфирные масла придают блюдам специфические аромат и привкус. Они улучшают пищеварение и стимулируют обмен веществ.

Тыква

Глубина заделки семян – 4–5 см. Плод тыквы достаточно крупный, поэтому для нормального роста одному растению требуется площадь 1,5–2 м².

Укроп

Обычно укроп растет самосевом, т. е. вырастает из упавших на землю семян. Однако его можно посеять и специально. В этом случае глубина заделки семян будет 1–3 см.

Семена высевают по ленточной 8—9-строчной схеме. Расстояние между строчками – 20 см, между лентами – 40–50 см.

Фасоль

Глубина заделки семян – 3–5 см. Фасоль высевают двухстрочными лентами. Расстояние между строчками – 25–30 см, между лентами – 50 см, между семенами – 6—10 см.

В помидорах содержатся 3 % сахара, 1 % углеводов, в том числе 0,2 % клетчатки, 0,6 % азотистых веществ, 0,5 % органических кислот, а также значительное количество солей кальция, фосфора, магния, натрия, хлора, серы, железа и витаминов А и С.

Чеснок

Глубина посадки от поверхности почвы до верхней части зубчика чеснока должна составлять 3–4 см.

Расстояние между рядами – 20–25 см, между растениями – 8—10 см.

Шпинат

Глубина заделки семян – 2–3 см.

Семена сеют по ленточной пятистрочной схеме. Расстояние между лентами – 40–50 см, между рядами – 20 см, между растениями в ряду – 15–20 см.

Щавель

Глубина заделки семян – 1,5–2 см.

При рядовом посеве расстояние между рядами – 45 см. При ленточном двух– или пятистрочном посеве расстояние между строчками – 20 см, между лентами – 50–60 см.

Особенности посева семян цветов

Основные правила подготовки и посева семян овощных культур справедливы и для семян цветов. Однако здесь есть некоторые особенности. Семена цветов можно купить в специализированных магазинах или собрать с собственной клумбы.

Цветы можно высевать на клумбу или на так называемую разводочную грядку, с которой по мере необходимости вы будете пересаживать цветы на клумбу.

Однолетние морозостойкие цветы можно сеять в открытый грунт, когда земля достаточно прогреется. Готовность земли к посеву цветов проверяют так же, как при посеве овощей.

Семена двухлетних растений сеют ближе к началу лета на рассадочную грядку. На расстоянии 30–40 см друг от друга прочерчивают бороздки, куда и высевают семена. Им требуется несколько месяцев, чтобы прорасти и развиться во взрослые растения. В конце лета или ранней осенью их пересаживают на постоянное место (на клумбу), однако цвести они будут только на следующее лето. Мелкие семена сеют гуще, чем крупные.

При посеве стараются равномерно распределить семена по поверхности почвы. Чтобы ростки не переплетались корнями, их следует проредить. Мелкие семена при высеве не присыпают, а более крупные покрывают слоем смеси золы с песком, толщина которого не должна превышать двойной толщины семян. После распределения семян их уплотняют в почве, прижимая ровной плоской дощечкой, а затем поливают теплой водой и накрывают пленкой.

До прорастания семенам не нужен солнечный свет – только тепло и влажность. Их поддерживают на оптимальном уровне благодаря пленочному укрытию. С появлением первых ростков емкость с семенами выставляют на свет. Подросшую рассаду пикируют, т. е. пересаживают на большую площадь.

Назад: Помощь растениям после зимовки

На главную: Предисловие