Сажаем в саду
Абрикос
Абрикос является самой тепло– и светолюбивой культурой из всех видов косточковых. Поэтому для высадки саженца абрикоса нужно выбрать самое возвышенное, освещенное и теплое место, огражденное от ветра. Садоводы советуют в первые годы выращивания ограждать молодые растения при помощи заборов, деревянных или полиэтиленовых щитов, закрепленных с северо-восточной стороны. Для посадки абрикоса также необходимо выбрать некислые почвы. При признаках повышенной кислотности в почву вносят через каждые 5–6 лет известковые удобрения в количестве 5–10 кг в зависимости от размера дерева. На песчаных почвах на дно посадочной ямы для задержания воды нужно выложить слой глины толщиной 20 см.
Разрастаясь, абрикос занимает довольно большое пространство сада, поэтому сажать его нужно по схеме 3 × 5 м, т. е. отступая от других растений 3 и 5 м соответственно. Для лучшего опыления цветков на участке рекомендуется иметь не менее двух деревьев разных сортов. Лучшим временем для посадки является конец апреля, до начала распускания почек. Абрикос крайне плохо перенесет посадку, если период покоя закончился и почки начали распускаться. Посадочные ямы лучше всего готовить осенью. Ее размеры должны быть не менее 70 × 70 × 70 см. При обедненных почвах глубину ямы необходимо увеличить. На дно ямы нужно выложить дренаж в виде гравия, веток, сучьев, слоя огородной земли с перегноем, минеральные удобрения: 500 г суперфосфата, 100 г калийной соли. Также можно заменить эти удобрения 1 кг извести, 200 г аммиачной селитры и 2 кг золы. Удобрения нужно перемешать с почвой (15–20 кг), которая должна заполнить примерно половину ямы. Если под участком близко залегают грунтовые воды, то лучше сделать более высокий холмик для посадки. Затем, аккуратно распределяя корневую систему, нужно высадить растение, присыпать землей до уровня корневой шейки. Заглублять ее нельзя, так как это приведет к угнетению роста растения. По окружности холмика нужно сделать канавку, а затем хорошо полить саженец 1–2 ведрами воды, не размывая корневую систему. Почву вокруг нужно мульчировать торфокрошкой сухой почвой или скошенной травой.
После посадки абрикоса необходимо пропалывать, рыхлить приствольный круг, чтобы в нем не задерживалась вода. Излишек влаги приведет к тому, что корни перестанут получать достаточное количество кислорода и начнется голодание.
Вишня
Посадку саженцев вишни, как правило, производят весной до начала распускания почек. Как и абрикос, вишня с распустившимися почками плохо приживается и длительное время болеет. Для высадки вишен нужно выбирать участок со слабокислой супесчаной или суглинистой воздухопроницаемой почвой. Тяжелые глинистые и торфяные почвы провоцируют плохой рост деревьев и слабую урожайность. Место для посадки лучше всего выбрать солнечное и защищенное от ветра.
Сорта вишни весьма сильно отличаются друг от друга размерами растения. Поэтому при выборе слаборослых разновидностей нужно оставлять расстояние между деревьями 2 м, а для сильнорослых это расстояние увеличивается до 3 м. Посадочные ямы, как и в случае с абрикосом, лучше всего приготовить осенью. Если почвы плодородные, то хватит глубины 50–60 см при ширине 70–80 см.
Если почвы бедны, то все параметры нужно увеличить до 1 м. Выкапывая яму, нужно верхний плодородный слой и нижний неплодородный слой складывать отдельно.
Перед высадкой в яму нужно внести по 10–20 кг компоста или перепревшего навоза, 200 г фосфорных удобрений и 400–600 г древесной золы. Часто золу заменяют 60 г калийных удобрений. Важно знать, что свежий навоз, азотные удобрения и известь в посадочные ямы для вишни вносить нельзя.
В феврале нужно начинать выращивать домашнюю семенную рассаду. В основном, огородники высеивают такие культурные плодовые, овощные, ягодные и декоративные культуры, как перец, сельдерей, земляника, примула, дельфиниум, роза, петуния.
Саженцы вишни высаживают по принципу холмика. На дно посадочной ямы нужно насыпать часть верхнего плодородного слоя, смешанного с органическими и неорганическими удобрениями. На этом холме требуется установить саженец, засыпать его оставшейся плодородной землей. Для заполнения пустот внутри ямы нужно слегка встряхнуть деревце. При посадке саженцев стоит помнить, что заглублять корневую шейку нельзя. После посадки она уйдет в землю на 3–5 см, поэтому требуется высадить растение с учетом этого фактора. После засыпания ямы вокруг нее нужно сделать канавку, по краям которой следует насыпать земляной валик. В образовавшуюся таким образом лунку нужно влить 2 ведра воды. После того как она впитается, приствольный круг нужно замульчировать рыхлой землей, торфом или же перегноем для сохранения влаги.
Груша
При выборе места для посадки груши следует учесть особенности рельефа, почвы, глубину залегания грунтовых вод. Для этого плодового дерева требуется хорошо продуваемый участок, в то же время защищенный от господствующих ветров. Непригодны для выращивания груш низины, замкнутые котловины, места, где застаивается холодный воздух, скапливается талая и дождевая вода. Наилучшими почвами для груш являются дерново-подзолистые, суглинки и супесь. Не рекомендуется сажать их на плотных и тяжелых глинистых почвах, мощных песках или торфяниках. Максимальное плодоношение у груш отмечается при росте на слабокислых почвах, куда раз в 5–6 лет вносится известь.
Большинство сортов груши самобесплодные, поэтому на участке нужно посадить еще одно дерево другого сорта для опыления. Саженцы лучше всего высаживать в третьей декаде апреля. Посадочную яму нужно готовить осенью. Ширина ее составляет 80–100 см, а глубина – 60–70 см. Внутрь нужно добавить плодородную почву в смеси с добавлением 20–40 кг перегноя и компоста, 150–200 г суперфосфата и 100–200 г хлористого калия. Как и в случае с вишней, свежий навоз в посадочную яму добавлять нельзя, так как он разлагается и выделяет аммиак, который повреждает корни растения и замедляет приживаемость саженцев.
Перед посадкой саженца с южной стороны ямы нужно вбить кол, который послужит не только опорой для деревца, но и защитой от солнца. Вишню сажают на холмик плодородной земли, насыпанный внутрь ямы, корни распределяют по всей площади, затем накрывают почвой и обильно поливают. Затем нужно досыпать в яму почву до конца, слегка ее уплотнить. По границам посадочной ямы нужно насыпать валик из почвы. Образовавшуюся таким образом посадочную лунку требуется мульчировать торфокрошкой, перегноем, компостом или подвяленной травой. Дерево нужно подвязать к колышку «восьмеркой», чтобы не было повреждений коры. Первые два месяца грушу нужно обильно поливать.
Ежевика
Ежевика при хорошем уходе на одном и том же месте может давать хороший урожай до 11 лет. Поэтому для ее посадки нужно выбрать идеальное по условиям место. Лучше всего выбрать для нее солнечный участок с плодородной почвой. Но не возбраняется сажать ежевику и в полутени. Растение имеет развитую, мощную корневую систему, глубоко залегающую и дающую много отводков.
Чаще всего ежевику высаживают осенью или весной до пробуждения почек. Перед посадкой следует тщательно осмотреть и отбраковать слабые саженцы с тонкими побегами или травмированной корневой системой. Идеальным вариантом будет растение с сильными мочковатыми корнями длиной 15–20 см.
Ямы или борозды для ежевики лучше всего копать непосредственно перед посадкой. Корни перед этим нужно обмакнуть в раствор коровяка или глиняную болтушку. Глубина посадочных борозд должна составлять 30–40 см, а размер посадочных ям – 40 × 40 см. Расстояние между двумя растениями должно быть не менее 70 см. Посадочные лунки заполняются 5–8 кг перегноя или компоста, смешанных с 100–150 г суперфосфата и 50 г хлористого калия. Эти минеральные удобрения можно заменить 400 г древесной золы. После высадки ежевики лунки нужно заполнить плодородной землей. Вокруг лунки нужно насыпать валики земли, затем полить каждый куст. После впитывания влаги почва мульчируется, в стебли ежевики обрезают до 15–20 см. Эта обрезка позволит уменьшить испаряющие поверхности и поспособствует быстрой приживаемости и скорому развитию растений.
Крыжовник
Крыжовник относится к весьма неприхотливым растениям, которые при хорошей плодородности почвы и достаточном количестве влаги дают большой урожай. Самым благоприятным периодом для посадки крыжовника является конец сентября – начало октября. Весеннюю посадку также проводят, но только до начала распускания почек. Идеальным местом для выращивания крыжовника станет ровный, открытый, хорошо освещенный участок, имеющий защиту от северного ветра. При посадке этого растения в низинах можно ожидать, что крыжовник будет сильно вымерзать зимой, а также возрастания риска заболевания мучнистой росой.
Перед посадкой в тяжелую и влажную почву нужно внести известкующие добавки – известь, доломитовую муку и золу. Также в этих случаях лучше всего выращивать крыжовник на высоких грядках и холмиках. Посадочная лунка для каждого растения должна иметь размеры 50 × 40 см. В каждую яму необходимо внести 8–10 кг перепревшего навоза или перегноя, 50 г сернистого калия, 100 г суперфосфата, 200–300 г золы. На кислых почвах добавляют на каждую лунку по 100 г извести или доломитовой муки.
Для посадки используйте одно– или двухлетние саженцы крыжовника с хорошо развитыми корнями (длиной не менее 25–30 см) и 3–4 с сильными наземными побегами. Такие саженцы хорошо приживутся на новом месте и быстрее других кустов начнут плодоносить.
Эти удобрения следует перемешать с частью верхнего плодородного слоя почвы и насыпать на дно ямы. Затем на эту смесь нужно насыпать еще слой плодородной почвы, чтобы не сжечь корни растений. Крыжовник сажают с заглублением на 4–7 см ниже предыдущей отметки роста. Это спровоцирует появление дополнительных корней и поможет растению быстро прижиться. Перед посадкой корни крыжовника нужно укоротить, обмакнуть в глиняную болтушку. Затем саженец нужно установить на вершине холмика, расправить корни, засыпать их остатками плодородной почвы. После посадки землю вокруг растения нужно плотно утрамбовать, полить. После высыхания влаги нужно замульчировать ее торфом, навозом или компостом слоем 5–7 см. Ветки у саженцев нужно укоротить, чтобы на каждой из них осталось всего 2–3 почки. Сильная обрезка будет способствовать образованию новых корней в первый год выращивания.
Малина
Малину необходимо сажать на солнечные, защищенные от ветра участки с плодородной и умеренно влажной почвой. Это растение неприхотливо к срокам посадки. Можно высадить осенью или весной в обычные для ягодных кустарников сроки. Ямы или борозды для саженцев должны иметь глубину 30 см и ширину 40 см. Их нужно копать, как и в случае с ежевикой, непосредственно перед посадкой. В каждую лунку нужно внести по 4–5 кг органики, 80 г фосфорных и 40 г калийных удобрений.
Расстояние между растениями нужно высчитывать исходя из типа выращивания – кустового или ленточного. При кустовом типе выращивания саженцы нужно расположить на расстоянии 1,8 м друг от друга. Из каждого саженца затем требуется сформировать самостоятельный куст, возле которого нужно вбить кол высотой 2 м. При ленточном способе выращивания саженцы малины нужно расположить на расстоянии 30–40 см друг от друга. Но между рядами малины должен быть просвет шириной 2–2,5 м. Впоследствии из отрастающих от основания кустов побегов нужно будет оставлять только самые сильные. Они должны располагаться таким образом, чтобы получилась полоса не шире 50 см. На 1 погонный метр грядки при ленточном выращивании должно приходиться 10–12 побегов малины. Саженцы ремонтантной малины высаживают в ряд на расстоянии 50 см, а между рядами отступают 1 м.
Помимо этих двух методов часто малину выращивают методом «на шпалере». Для этого вдоль ряда с посаженными растениями на расстоянии 5–6 м вбивают колья высотой 2–2,5 м. На высоте 1,5 м устанавливают проволоку, на которую затем подвязывают ветви малины в два ряда. Перед высадкой саженцы малины нужно укоротить до 30 см. Сразу после посадки растения нужно обильно полить, почву вокруг саженца требуется мульчировать сухой почвой или торфом.
Облепиха
Облепиха – это двудомное опыляемое растение, которое делится на женские и мужские деревья. Поэтому для получения урожая их нужно сажать вместе. Мужское растение может быть диким, а вот женское нужно выбирать хорошее сортовое. Определить пол растения можно по почкам. Женские почки в 2–3 раза меньше мужских, они имеют 2 кроющих чешуйки. Тогда как мужские почки пышные и имеют 5–7 кроющих чешуек.
Облепиха довольно морозостойка, но при резких перепадах температуры зимой могут вымерзать цветковые зачатки мужских растений. Поэтому урожайность зависит от погодных условий. Следовательно, для ее посадки следует выбирать светлое, но закрытое от ветра место. При этом должны быть легкие, плодородные и хорошо увлажненные почвы. Растения не выдерживают застоя воды, поэтому уровень грунтовых вод должен быть не ближе 1 м к поверхности.
Сажать облепиху лучше всего весной, хотя встречаются и осенние посадки.
Для высадки облепихи выкапывается яма размерами 50 × 50 × 50 см. Кислые почвы перед выкапыванием ямы в октябре необходимо произвестковать гашеной известью из расчета 400–600 г на 1 м2. Для этого известь нужно разбросать по поверхности и затем перекопать землю на величину штыка лопаты. После усадки земли корневая шейка растения должна находиться на уровне земли, что следует учесть при посадке. После высадки облепиху нужно обильно полить, после высыхания земли промульчировать сухой почвой.
Если почвы тяжелые и суглинистые, то необходимо улучшить воздухопроницаемость при помощи смешивания верхнего слоя с крупным речным песком и перегноем (торфом) в равных долях. В эту смесь еще нужно добавить 200–300 г суперфосфата, 30–50 г калийной соли. Азотные удобрения и известь в посадочную яму нельзя вносить.
Выбирая участок для посадки облепихи, следует учесть, что корни ее распространяются на 2–4 м за пределы площади кроны. И перекапывать данную площадь нельзя, чтобы не повредить корневую систему растения. Молодые растения требуют частого полива.
Рябина черноплодная
Черноплодная рябина (арония) – весьма неприхотливое растение, которое может расти на склонах всех направлений, кроме южного, на всех типах почв, кроме каменистых, заболоченных или соленых. Она может прекрасно расти и плодоносить на кислых почвах. Не рекомендуется высаживать черноплодку на сухих склонах, в замкнутых котловинах, участках с высоким уровнем грунтовых вод. Идеальным месторасположением станет такое, где зимой снег будет укрывать кусты и защищать их от обморожения, будет присутствовать естественная или искусственная защита от ветра. Сажать рябину лучше всего осенью или же весной до начала распускания почек. Исключением является арония Мичурина, которая хорошо переносит пересадку даже с распустившимися листочками.
Наилучшим удобрением для многих растений является компост, основу которого составляют стебли и ботва здоровых растений, продукты питания. Как правило, компост готовится около года. Ускорить время приготовления можно, смешав основные компоненты с навозом.
Отведенный под посадку черноплодной рябины участок делят на прямоугольники 4 × 3 м. Участок нужно хорошо удобрить, обработать и выровнять. При выкапывании ямы нужно в одну сторону отложить верхний плодородный слой почвы, в другую – нижний. Верхний слой нужно смешать с ведром перегноя, 60 г сернистого калия, 100 г суперфосфата. Этой смесью нужно заполнить посадочную яму, после высадки саженца. Корневую шейку при посадке нужно заглубить где-то на 1,5 см. После посадки следует обильно полить саженец, затем замульчировать землю перегноем, опилками, сухой землей. После посадки нужно обрезать побеги черноплодной рябины до 4 здоровых почек (около 20 см от поверхности почвы), чтобы получить сильный прирост. При засоренности почвы пыреем почву нужно очистить химическим способом. Для чего за 2–3 месяца до посадки поверхность участка нужно опрыскать раствором трихлорацетата натрия.
Слива
Саженцы сливы следует сажать ранней весной, чтобы до наступления осенних заморозков растение смогло дать хороший прирост. Запоздание в этом случае будет грозить растению гибелью от недостатка влаги, так как корневая система на данном этапе не сможет обеспечивать интенсивно растущую верхнюю часть растения водой. Посадочные ямы нужно готовить заранее с осени или же за 2–3 недели до посадки саженцев. Размер посадочной лунки будет зависеть от типа почвы. На плодородных суглинках нужно выкапывать ямы шириной 50–70 см, глубиной – 40–50 см.
Обедненные почвы будут причиной расширения посадочной ямы до габаритов 2 × 1 м. Выкапывая посадочную яму, необходимо отделить верхний плодородный слой почвы и смешать его с 20 кг компоста или перегноя, 150 г суперфосфата и 200 г хлористого калия (вместо минеральных удобрений можно внести 1 кг золы) и засыпать обратно в яму. Весной нужно выбрать из ямы половину плодородной почвы, из оставшейся части сформировать холм. В его центр вбивается колышек, с северной стороны которого устанавливается саженец. Корни саженца нужно равномерно распределить, засыпать плодородной почвой, встряхнуть, чтобы пропали пустоты. Когда корни будут засыпаны слоем 5–8 см, нужно влить в яму 2–3 ведра воды. Затем нужно засыпать яму и уплотнить ее сверху. Шейка растения должна находиться на расстоянии 5–7 см от поверхности земли. После высадки землю вокруг растения нужно промульчировать, а саму сливу привязать к колышку. У молодого дерева нужно укоротить центральный стволик на 1/3 нижерасположенные ветви.
Смородина красная
Красная смородина – кустарниковое растение, которое любит солнечные места, защищенные от холодных ветров, плодородную и рыхлую почву. Саженцы смороды, как правило, высаживают осенью, в самом начале сентября. Если упустить этот срок, то к зиме саженцы не смогут подготовиться и укорениться. Схема посадки красной смородины зависит от особенностей сорта. Компактные и пряморастущие кустарники требуют площади 1–1,25 × 1,25 м, а более раскидистым кустам понадобится расстояние 1,5 × 1,5 м. Практически все сорта смородины высокосамоплодны, поэтому эти растения можно сажать и поодиночке.
Для высадки саженцев за 2–3 недели необходимо выкопать посадочную яму. Глубина ее должна составлять 40 см, а ширина – 50–60 см. Выкопанную землю нужно перемешать с органическими и минеральными удобрениями, оставив небольшое количество для засыпки корней. Итого вместе с землей нужно смешать 8–10 кг компоста, перегноя или торфа, 150–200 г суперфосфата, 30–40 г калия серно-кислого или древесной золы. Чаще всего смородину сажают наклонно, чтобы образовывались дополнительные боковые корни. После посадки растение необходимо обильно полить, после высыхания влаги замульчировать торфом или перегноем лунку. После этого ветви смородины нужно обрезать, оставив на каждой 3–4 почки. При дальнейшем уходе нужно позаботиться об обильном и регулярном поливе. При раннем наступлении холодов кусты лучше укрыть нетканым материалом.
Смородина черная
Черная смородина – кустарник, который может самоопыляться, но при перекрестном опылении с других сортов она дает больше завязей с крупными ягодами. Поэтому лучше всего высаживать черную смородину небольшой группой из двух или трех растений.
Посадку саженцев проводят и весной, и осенью – в первой половине октября. За зиму почва вокруг кустика уплотнится, и ранней весной черная смородина начнет рост. Между соседними кустами смородины нужно оставлять пространство 1–1,25 м. Если оставлять промежуток 0,7–0,8 м между экземплярами, то урожай с куста будет меньше, а продолжительность его жизни сократится.
Осенью черную смородину сажают в теплую погоду. До заморозков корни растения успеют подрасти и адаптироваться к новым условиям. Поверхность почвы вокруг куста мульчируют, чтобы защитить молодое растение от замерзания. В качестве мульчи используют ботву, опилки и др.
Черную смородину можно высаживать в солнечном или полутемном месте. Она влаголюбива, поэтому прекрасно подойдет пониженный, защищенный от ветра участок. Лучшими почвами являются плодородные суглинки. Не рекомендуется высаживать ее на тяжелых и кислых почвах, а также на таких участках, где близко подходят грунтовые воды.
Посадочная яма под смородину должна иметь глубину 35–40 см и диаметр 50–60 см. Ее требуется засыпать на половину глубины плодородной почвой, перемешанной с удобрениями – ведром компоста, 150–200 г суперфосфата, 40–60 г калия сернокислого или 30–40 г древесной золы. Корневая система саженца черной смородины должна быть одревесневшей, иметь от 3 до 5 скелетных корней длиной до 20 см. Надземная часть должна иметь 1–2 ветви длиной 30–40 см. При посадке саженец нужно заглубить на 6–8 см выше корневой шейки, что поспособствует образованию прикорневых почек. Перед окончательной засыпкой ямы внутрь нужно влить 7–10 л воды. После засыпания вокруг куста нужно сделать небольшую лунку и вылить в нее еще столько же воды. Затем поверхность нужно замульчировать торфом. Через некоторое время вокруг растения можно прорыхлить землю на глубину 6–8 см.
Терн
Терн требует выращивания на умеренно плодородной, хорошо дренированной, влажной, нейтральной почве на солнечных или полутеневых участках. Так как терн дает много поросли, то под его посадку нужно отводить довольно обширное пространство.
Высевать терн необходимо в осенний период, а саженцевое размножение допускает высадку и осенью, и весной. Перед посадкой в почву нужно внести органические и минеральные удобрения. На 1 м2 требуется 8 кг перегноя или 10 кг компоста, 15–20 г мочевины, смешанной с 50 г древесной золы. Величина посадочной ямы колеблется в зависимости от сорта и величины саженца: от 40 × 50 см до 60 × 70 см при глубине высадки 60 см.
Черешня
Для посадки черешни лучше выбрать южные склоны и другие светлые, защищенные от северных ветров места. Не рекомендуется высаживать растения в болотистые места, низины с застоем холодного воздуха. Величина посадочной ямы для черешни – 70 × 70 × 60 см. Расстояние между деревьями должно быть не менее 3–5 м, иначе раскидистые кроны будут закрывать друг друга. Кроме того, черешня – самостерильное растение, поэтому для нормального опыления нужно сажать несколько разных сортов. Иногда для опыления на уже высаженный и окрепший саженец прививают несколько разных черенков.
Готовя посадочную яму, нужно смешать верхний слой почвы с тремя ведрами перепревшего навоза или компоста и 1 л древесной золы. Если почва глинистая, то можно добавить ведро речного песка, если легкая песчаная – то требуется высыпать на дно ямы два ведра глины, а поверх нее плодородную смесь. Кроме того, для дренажа и уменьшения кислотности почвы можно добавить в яму 2–3 ведра известнякового щебня. Когда яма будет на 2/3 заполнена, то на холмик нужно вбить с южной стороны колышек, затем установить саженец, распределить корни и потихоньку, постоянно уплотняя ее, подсыпать землю. После этого нужно полить растение, а верхний слой почвы мульчировать торфом, компостом и скошенной травой.
Яблоня
Яблони сажают преимущественно в осенний период, но встречаются и весенние посадки, которые проводятся тогда, когда земля еще не совсем оттаяла. Посаженное в это время растение будет нуждаться в постоянном поливе. Посадочные ямы для яблони нужно готовить заблаговременно. Величина их колеблется от сорта и разновидности растения.
Для колонновидных яблонь нужно готовить посадочную лунку с габаритами 50 × 50 × 50 см, а для всех остальных видов требуется вырыть яму не менее 60–80 см в диаметре и 70–80 см в глубину.
Для заполнения ямы нужно выкопать верхний плодородный слой почвы, смешать его с торфом, компостом или перепревшим навозом. При наличии тяжелых глинистых почв нужно внести песок в соотношении 1: 1. В посадочную яму также нужно добавить 6–8 горстей комплексного минерального удобрения. Готовить почву в яме нужно послойно, засыпая все компоненты слоями земли 15–20 см, уплотняя каждый из них, добавляя горсть удобрений и перемешивая. Необходимо заполнить яму с горкой, чтобы холмик возвышался над ее краями на 15–20 см. Когда яма будет заполнена, в ее центре требуется сделать лунку под размер корней растения или же земляного кома. Саженец нужно установить в нее, полить, засыпать сверху вынутой почвой. Затем яблоню нужно подвязать к трем колам, которые должны быть вбиты как можно глубже – на 70–80 см, иначе в скором времени деревце может упасть.
Такой вредитель, как обыкновенная злаковая тля, может появиться в саду или огороде при условии роста на участке культурных или дикорастущих злаковых культур вроде пшеницы, сорго, суданской травы. Основной способ борьбы с тлей – внесение азотных удобрений, краевые обработки пестицидами, ранние посадки.
