Не всегда после доставки саженцев на место постоянного произрастания находится время для высадки. Поэтому после того, как растение было привезено на место, корни его сразу следует освободить от упаковочного материала, а растение нужно временно прикопать. Если за время транспортировки корни успели немного подсохнуть, то можно поставить их в воду на 1–2 суток и уже после этого прикопать саженцы в затененных и влажных местах с рыхлой почвой.

Если после покупки посадочного материала не происходит высадка растений в открытый грунт на постоянное место, то необходимо позаботиться о том, чтобы саженцы сохранили свою жизнеспособность. Если посадочный материал был приобретен до 15 октября, то плодово-ягодные кустарники лучше всего сразу посадить на постоянное место. Они успеют прижиться до холодов и прекрасно перезимуют под снегом и дополнительным укрытием.

Саженцы-одно летки и плодовые деревья с развитой корневой системой также лучше всего сажать до 15 октября. Двух-, трехлетние деревья лучше всего высаживать в весенний период или же осенью до 1 октября. В любом случае, температура при посадке должна быть выше +5 °C. Температурный режим ниже этой отметки может повлечь за собой обморожение корневой системы растений.

Каждая разновидность плодово-ягодной культуры имеет предпочтительный срок высадки – осенний или весенний, связанный с особенностями и сроками дальнейшей вегетации. Срок приживаемости деревьев и кустарников – 2–2,5 месяца. В остальных случаях нужно обеспечить саженцу правильное хранение.

Самый удачный вариант с отложенной посадкой – покупка деревьев или кустарников в контейнерах с земляным комом или земляной болтушкой внутри. Такие экземпляры могут храниться долгое время без потери своих адаптивных качеств. Зимнее хранение таких растений лучше всего осуществлять в помещениях с температурой от 0 до +4 °C. Они также могут выдержать кратковременную температуру до –10 °C. Ветки саженцев связывают вместе и привязывают к стволику. Такой метод хранения позволяет контролировать уровень влажности внутри контейнера и при необходимости осуществлять небольшой полив с целью поддержания корневой системы. Оптимальным решением будет хранение таких плодовых растений в подвалах, погребах или частично отапливаемых гаражах. Основная опасность такого рода хранения – преждевременное распускание почек. Поэтому при появлении признаков набухания почек необходимо снизить на несколько градусов окружающую температуру и ограничить полив.

Если саженцы не имеют корневого кома, то следует обеспечить им оптимальное условие зимовки. Чаще всего плодовые деревья и кустарники прикапывают на участке или же в подполе сарая, присыпав сверху землей, торфом, опилками и песком. Основная задача – не заморозить растения, не дать им пересохнуть или, наоборот, подопреть из-за избытка влаги. При прикопке на участке также следует оберегать растения от вредителей и грызунов – мышей, зайцев.

Перед закладкой саженцев на хранение необходимо провести ряд мероприятий по сохранению их жизнеспособности в течение последующих 3–4 месяцев. Если имеются побуревшие или пожелтевшие побеги, побеги с признаками грибковых поражений, то их необходимо обрезать до здоровой ткани острым секатором. Места срезов нужно обработать зеленкой или же садовым варом. Обрезаются также слишком длинные побеги.

Корневая система тоже нуждается в прореживании. Укоротить нужно длинные или же поврежденные, сухие корешки. Крупные мочковатые корни лучше всего обрезать. Перед закладкой корни следует слегка смочить водой и завернуть в ткань или же полиэтилен, в котором нужно проделать несколько вентиляционных отверстий, препятствующих загниванию корней внутри пленки. Сверху необходимо намотать несколько слоев газеты или крафт-бумаги и закрепить все несколькими резинками или же веревочками.

Часто, для саженцев с открытой корневой системой, наилучшим способом хранения является обмакивание корней в полужидкую торфяную массу. Для обмакивания нужно использовать свежий темно-коричневый торф, который можно найти по берегам ручьев, во впадинах и низинах, разведенный с водой до состояния густой жижи. При обмакивании корней нужно следить, чтобы все корни были одинаково обмазаны торфом. Этот материал берет в себя много влаги, медленно отдает ее и плотно обволакивает корни. При этом он не цементируется, в отличие от повсеместно использующейся садоводами глиняной болтушки, обладает хорошей воздухопроницаемостью и не вызывает гибель корней от кислородной недостаточности. К тому же в нем содержится множество питательных веществ, которые будут служить удобрением при дальнейшей посадке.

После того как саженцы были должным образом упакованы, их можно поместить в пластиковый или деревянный контейнер. Один раз в месяц нужно заглядывать под полиэтилен, чтобы убедиться в достаточном уровне влажности. Если корни подсохли, то требуется опрыскивание, если же они, наоборот, начинают подпревать, то стоит оставить корни на несколько часов открытыми, чтобы лишняя влага вышла из-под пленки.

Крупные саженцы, вроде яблони, лучше всего хранить в подвале при температуре от 0 до +2 °C. Они прекрасно переносят зимние месяцы, если их уложить в ящики с песком. Корневую систему при этом можно не разворачивать, а ветки присыпать влажным песком, чтобы почки не пересохли. Часто небольшие плодовые кустарники или саженцы хранят в холодильнике, температура в котором не должна превышать +4 °C.

Наиболее удачным местом для прикопа вне помещения будет затененное безветренное место. Если тень найти невозможно, то требуется соорудить навес из досок или щитов, так как ранней весной саженцы могут сгореть от активных солнечных лучей или же начнут распускать почки до посадки.

Желательно, чтобы это место находилось на возвышенности, которая в весеннее время не подвергается затоплению или застою талых вод, вдали от мест обитания грызунов. Если возвышенности на участке нет, а грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности земли, тогда следует организовать прикоп на искусственной насыпи. Для ее обустройства необходимо выкопать яму глубиной до 70 см, затем вынутую землю смешать с несколькими ведрами плодородной земли или органической мульчи. Вынутую землю нужно заложить обратно в яму так, чтобы сверху появился холмик. Нужно оставить этот холмик на неделю или две для усадки. Затем, при необходимости, добавить еще почвы сверху, и лишь через несколько дней начинать организовывать яму для прикопа.

Для прикапывания растений необходимо вырыть яму глубиной 40–50 см со скошенной южной стенкой. В нее требуется уложить саженцы под углом 45°. Длина выкопанной ямы может разниться, в зависимости от высоты самого саженца – от 40 см до 2 м. В канаве саженцы надо разместить с наклоном в южную сторону. Корни требуется засыпать рыхлой влажной почвой. После того как канава будет засыпана на четверть ее глубины, саженцы нужно полить и засыпать влажной и рыхлой почвой до высоты 20–25 см над корневой шейкой.

После засыпки корней почву уплотняют для устранения пустот возле корней. Прикопанные саженцы нужно хорошо полить до полного насыщения земли влагой. Ветки саженцев необходимо предварительно связать вместе, прижав к стволу, обернуть еловым лапником иголками вниз или же старыми эластичными колготами, чтобы зимой грызуны не испортили растение. Иногда вокруг прикопа дополнительно устраивают канаву, зимой ее очищают от снега и на дно кладут отравленную приманку.

Кстати, садоводы не рекомендуют оставлять на саженцах листья во избежание повышенного испарения влаги. Поэтому при наличии листочков на плодовых и ягодных растениях их нужно аккуратно, не повреждая почку, удалить. После выпадения снега прикопанные саженцы будут надежно скрыты от мороза и ветра. Если зима малоснежная или ветреная, то нужно искусственным образом накидывать на растения снег. Сверху можно поставить деревянные короба для обеспечения циркуляции воздуха.

Весной, когда растает снег, землю с плодовых деревьев и кустарников нужно снимать слоями, дожидаясь, пока новый слой почвы оттает и освободит корни. Нельзя грубым образом вырывать растение из земли, так как в этом случае большинство корней будут травмированы или оторваны. Это заметно снизит жизнеспособность растений.

При хранении саженцев в теплое время года можно использовать траншейный метод. Для этого во влажном и слегка прохладном месте нужно вырыть траншею, как при прикапывании. Глубина траншеи должна быть около 25 см, а ширина – около 50 см. Длину траншеи выбирают, исходя из высоты растения. Ее боковые стенки должны быть отвесными, а дно – зачищенным.

Саженцы в траншее не прикапывают, их укладывают в полулежащем положении, как во время прикопки, но без засыпки землей. Верхний ряд саженцев также не засыпают, а закладывают остатками торфа, мокрым мхом или мокрой травой. Сверху саженцы ничем не прикрывают, так как к ним должен обязательно поступать свет. В процессе хранения саженцы не нужно лишать света, иначе они приходят в болезненное состояние, при посадке подвергаются солнечному ожогу и болеют. Главное, чтобы не было солнечного припека, который также поставит под угрозу сохранность посадочного материала.

Перед высадкой саженцев на постоянное место их требуется тщательным образом подготовить – осмотреть корневую и надземную части, удалить те корешки и веточки, которые имеют повреждения или высохли за период хранения.