Электромонтажные работы

Дальше: Установка и ремонт внутренних конструкций

Современная квартира оснащена достаточно сложной техникой, питающейся от электрической сети. Это и сама электропроводка с элементами защиты и коммутации, и установочные устройства, и различные электроприборы, перечень которых чрезвычайно велик.

В каждой группе приборов, однородных по назначению и принципу работы, имеется целый ряд моделей, отличающихся друг от друга конструкцией, мощностью, наличием дополнительных функций. Соответственно разнообразны причины и характер возможных повреждений этих приборов.

Весьма значительная часть повреждений вызвана неграмотной эксплуатацией приборов. А неквалифицированный ремонт – дополнительная возможность получения электротравм и ожогов, возникновения загораний, не говоря уже об испорченном настроении при исчезновении напряжения в самый неподходящий момент.

Внутренняя электропроводка

Выбор и монтаж внутренней проводки

Электропроводка внутри помещений может быть открытой и скрытой (см. табл.).

Открытая электропроводка прокладывается по поверхности стен, потолков и крепится на роликах, скобах и т. д. в помещениях на высоте не менее 2 м от пола. При открытой прокладке расстояние между проводами и поверхностями сгораемых оснований должно быть не менее 10 мм. Если это условие невыполнимо, то провод отделяют от поверхности слоем несгораемого материала (асбеста и т. п.), выступающего по обе стороны провода не менее чем на 10 мм.

Таблица

Марки проводов и кабелей в зависимости от вида и способа прокладки электропроводок

Скрытую электропроводку прокладывают в стенах, полах, перекрытиях, заштукатуриваемых бороздах, в замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций. При наличии сгораемых конструкций в пустотах строительных конструкций, в бороздах провода защищают сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон, где имеется сгораемый материал строительной конструкции.

Соединения и ответвления проводов скрытой и открытой электропроводки выполняют в специальных соединительных коробках с помощью винтовых зажимов или опрессовкой. Места соединения должны иметь такую же прочную изоляцию, как и провода, запас на случай повторного соединения, доступ для осмотра и ремонта. Все коробки заделывают в стену так, чтобы верхние края были заподлицо с поверхностью штукатурки. Два и более плоских провода укладывают по стенке или перекрытию плашмя, рядами с зазорами 3–5 мм (но не пакетами или пучками).

Радиус изгиба незащищенных изолированных проводов должен быть не менее трехкратной величины наружного диаметра провода, а защищенных плоских проводов – не менее шестикратной величины наружного диаметра или ширины провода. При монтаже электропроводок в жилых помещениях применяют провода и кабели с алюминиевыми жилами. Работая с ними, следует избегать многократных перегибов в одном и том же месте, надрезов жил при зачистке изоляции ввиду их пониженной прочности по сравнению с медными. Соединения алюминиевых проводов линии с медными проводами светильников производятся через специальные зажимные колодки.

Монтаж всех видов проводов допускается при окружающей температуре не ниже –15 °C, иначе в некоторых видах изоляционных материалов при их сгибании могут образоваться трещины, которые в процессе эксплуатации приведут к повреждению проводки.

Каждый индивидуальный застройщик и владелец реконструируемого жилья знает, насколько серьезной является проблема скрытой проводки. Проложенная под конкретные токоприемники, скрытая проводка не может быть доработана без долбежки стен и установки новых распределительных коробок. Между тем с появлением в доме незапланированной электротехники всякий раз возникает необходимость дополнительной подводки электричества в места, где розетки либо отсутствуют, либо расчетная нагрузка сети на этом участке ниже потребляемой мощности устройства. Выход был найден давно: он заключается в использовании пластмассовых и алюминиевых электротехнических плинтусов и кабель-каналов.

Отечественная промышленность для массового жилищного строительства предлагает электротехнический плинтус ПЭ-75, изготовленный из пожаробезопасной пластмассы трех цветов и комплектуемый переходными коробками, внешними и внутренними углами и компенсаторами. Неплохо зарекомендовавший себя на практике, отечественный плинтус уступает по внешнему виду и функциональным возможностям зарубежным аналогам, в частности изделиям системы DLP французской фирмы Legran.

Пятнадцать разновидностей мини-плинтусов и плинтусов DLPlus выпускаются в двуцветном варианте: белые и коричневые. Они позволяют прокладывать вдоль стены на уровне пола от 10 до 40 проводников в зависимости от их диаметра, крепить и менять с помощью установочных рамок, встраиваемых коробок и переходников местоположение различных наплинтусных элементов – розеток, выключателей, управляющих устройств и пр.

Если в доме необходимо проложить большое количество проводов разного назначения и различного сечения (электрических, телефонных, телевизионных, компьютерных), целесообразнее поместить их в кабель-каналы DLP различной емкости – от 34×100 мм до 65×250 мм. Эти кабель-каналы комплектуются рамками и суппортами «Мозаик», «Галион» и «Саган», изолирующими коробками и установочными аксессуарами, с помощью которых можно крепить розетки, выключатели и управляющие устройства, а также разъемы и штекеры.

Изделия для прокладки проводки: а – электрокороб плинтусного типа фирмы Rehau; б – металлорукава; в – шланги из полиэтилена, гофрированные под бетонную заливку; г – ответвительная коробка с соединительными клеммами фирмы Spelsberg

Алюминиевые кабель-каналы DLP аналогичны по своим возможностям и удобны тем, что не требуют заземления.

Для прокладки проводов в местах, заливаемых бетоном, окажутся незаменимыми шланги из полиэтилена и металлорукава отечественного и зарубежного производства, имеющие внутренний диаметр от 3,8 до 200 мм.

Устранения неисправности скрытой электропроводки

Если тока нет в одной комнате, то проверяют распределительную коробку, от которой проводка идет в эту комнату. Если в ней нет напряжения, значит, повреждение находится перед ней, если же напряжение есть, то – после нее. И так до тех пор, пока повреждение не будет найдено. Наиболее частая неисправность скрытой проводки – излом жилы провода.

При отсутствии фазы или «земли» (нуля) в поисках дефекта не обязательно долбить стенку, снимать покрытие, соединять жилу в месте излома или укладывать в возникшую борозду другой провод, замазывать борозду и заштукатуривать поверхности стен при отделочных работах. Все это слишком трудоемко, если одновременно не проводят ремонт квартиры или дома. Новый проводник в период между ремонтами комнаты лучше проложить по поверхности стены, потолка, карниза или под ними.

При устранении излома жилы скрытой электропроводки соблюдают следующую последовательность операций.

Патрон, выключатель и розетка смонтированы по вертикали стены и соединены между собой так, что ток поступает от розетки к патрону. Лампа при нажатии клавиши выключателя не зажигается. В поисках причины отсутствия накала лампы применяют метод исключения.

Устранение излома жилы провода при скрытой проводке: а – нажатие на клавишу выключателя и перемещение ее в положения «Включено» и «Выключено»; б – замена электролампы; в – замыкание контактов выключателя и его замена; г – проверка контрольной лампой возможности излома жилы проводника; д – подключение проводника между розеткой и патроном; е – подключение проводника между розеткой и выключателем; ж – подключение проводника между патроном и выключателем; 1 – проводник; 2 – гнездо розетки; 3 – контакт розетки; 4 – контакт выключателя; 5 – контакт патрона; 6 – патрон; 7 – электролампа; 8 – контрольная лампа; 9 – новый провод; 10 – дефектный провод; 11 – клавиша выключателя

Клавишу выключателя оставляют включенной (см. рис., а). Лампу выкручивают и вкручивают вслепую другую, предпочтительно новую (рис., б). Смотреть на лампу допустимо лишь в момент контакта цоколя лампы и резьбы патрона. Позже – опасно, так как возможен взрыв колбы, хотя в большинстве случаев сгорает лишь ее спираль. Если и вторая лампа не загорается, то клавишу выключателя устанавливают в положение «Выключено» и выкручивают лампу и юбку патрона. Затем пластинчатые контакты отгибают в сторону, противоположную вкладышу. Сборку ведут в обратном порядке. Если снова нет света, приступают к следующему этапу.

Отворачивая винт или нажимая фиксатор, снимают крышку или клавишу выключателя. При этом под ногами должен быть сухой нетокопроводящий материал (сухой деревянный пол или резиновый коврик и т. п.). Замыкают контакты выключателя (рис., в) губками плоскогубцев или отверткой, держа их за изолированные рукоятки. Появление света докажет неисправность выключателя. Его меняют при вывернутых электропробках или отключенных автоматических выключателях на щитке. Иногда делают это, не обесточивая линию, стоя на токонепроводящем материале и соблюдая другие правила техники безопасности. В частности, чтобы устранить искрение между контактами выключателя и концами жил проводов, снимают с последнего нагрузку, то есть заменяют выключатель новым с клавишами, зафиксированными в положении «Выкл.».

Если это трудно определить, то выворачивают лампочку (или лампочки), когда выключатель соединен с люстрой.

Если замыкание контактов выключателя не вызвало накала спирали лампы, то приступают к очередному этапу ремонта. Выворачивают два шурупа из подрозетника или, если он отсутствует, из других креплений. Патрон повисает на проводах, выходящих сквозь отверстие в подрозетнике.

Проверяют провода в месте выхода из стены. Иногда отверстие в стене расширяют для качественного испытания проводки. Снимают провода с контактов патрона и колеблют из стороны в сторону, перегибая приблизительно на 90° (упругая пластмассовая оболочка-изоляция скрывает излом жилы).

Место провода, вызывающее подозрение, контролируют двояко. Так как провода к патрону подведены от розетки, используют контрольную лампу (рис., г). Вставляют один щуп «контрольки» в любое гнездо розетки, другой прикладывают к концу той или иной жилы. Выключатель оставляют во включенном состоянии. Если контрольная лампа не загорается, то щуп переставляют к концу другой жилы. Укладка проводов скрыта, и поэтому сразу сложно угадать, к какому проводу следует прижать щуп. Щуп с одного гнезда розетки переставляют в другое гнездо. Контрольная лампа будет гореть только тогда, когда ее щупы касаются разноименных полюсов (с фазой и «землей»), т. е. разных цельных жил проводки. Если контрольная лампа не загорелась, значит, есть излом жилы.

Место излома часто бывает у провода в борозде, где к нему никто не прикасается. Возможно, частичный излом жилы был еще при ее укладке, а электронагрузка на провод усугубила дефект, либо жила была случайно перебита гвоздем или разорвана сверлом электродрели. Нет ничего опасного, если человек при этом стоит на токопроводящем материале и без резиновых перчаток. Меньшую угрозу представляют щупы контрольной лампы, которыми следует касаться лишь нужных мест, не замыкая ненужные. Гарантией такой невозможности служат металлические жилы, штыри или штифты, выступающие из-под изоляции щупа всего на 1–1,5 мм.

При другом способе проверки провода в месте выхода из стены острым ножом в подозреваемом месте у провода в продольном направлении срезают изоляцию на 7–12 см, чтобы увидеть жилу. Такой надрез настолько ослабит ее упругость, что излом жилы вызовет провисание изоляции при колебаниях. Если надрез не обнаружил излома, то его аккуратно обертывают изоляционной лентой.

Возможен вариант, когда контрольная лампа не вспыхивает после проверки хотя бы одного провода. Поступления электротока прекращают, отключив подачу электричества на квартирном щитке. Отключение электротока проверяют включением люстры, бра или индикатором. Жила дефектного провода от патрона уже отсоединена, ее второй конец находится, например, у розетки. Отворачивая винт контакта розетки, ослабляют прижим жилы и вынимают ее. Этот конец жилы используют и отводят в сторону. Новый провод, который заменит дефектный в борозде, подбирают несколько длиннее, чем скрытый. При этом предпочтительнее использовать многожильный провод, который никогда не будет переломан. Концы жилы или жил в многожильном проводе освобождают от изоляции на длине 10–15 мм, загибают в петли или оставляют спрямленными и зажимают в контактах. Если из патрона выкручена лампа, то ее возвращают на место. Вворачивают пробки или включают автоматические выключатели на квартирном щитке. Лампа должна загореться при нужном положении выключателя. Подачу тока снова временно прекращают. Патрон прикрепляют шурупами к подрозетнику или к дюбелям. Крышки розетки и выключателя возвращают на прежние места так, чтобы они прижали растянутый по стене новый провод (рис., д).

Лампа в патроне не вспыхнула после замены одного провода между розеткой и патроном. Дефект может быть в проводе между выключателем и розеткой или выключателем и патроном, или оба провода с изломами жил. Еще раз выясняют неисправность контрольной лампы. Снимают крышку выключателя и розетки. Один щуп контрольной лампы вставляют в гнездо розетки, другой прикладывают к контакту выключателя.

Если контрольная лампа не реагирует, то второй щуп оставляют в том же положении, а первый вставляют в другое гнездо розетки. Лампа вновь не вспыхивает. Теперь вторым щупом касаются второго контакта выключателя. Если лампа по-прежнему не загорается, то первый щуп перемещают в другое гнездо розетки (рис., е).

Отсутствие света в контрольной лампе свидетельствует об изломе жилы между выключателем и розеткой. Новый провод выбирают и подготавливают так же, как и на предыдущем этапе. Вопрос лишь в том, между каким контактом выключателя и гнезда розетки его протянуть. Если был заменен провод между одним из гнезд розетки и контактом патрона, то этот провод подсоединяют к другому гнезду розетки и к любому контакту выключателя. Но провод между гнездом розетки и контактом патрона мог быть целым. Тогда с помощью контрольной лампы определяют места его подсоединения в патроне и розетке.

Провод между выключателем и патроном – последнее место возможного излома жилы (рис., ж). Проверка щупами контрольной лампы здесь не нужна. Один щуп прикладывают к тому контакту патрона, который не зажимает жилу провода, направленного непосредственно к розетке. Вторым щупом касаются оставшегося контакта выключателя, ибо один контакт уже занят жилой провода от гнезда розетки. Клавиша выключателя при этом должна быть в таком положении, чтобы промежуточные детали выключателя замкнули его контакты. Присутствие слабого света в последовательно соединенных лампах при вкрученных пробках или включенных автоматических выключателях подтвердит излом жилы. Вновь обесточивают электропроводку. Концы жилы дефектного скрытого провода извлекают из-под контактов патрона и выключателя, а затем изолируют.

Новый провод подбирают и подготавливают, как и ранее. Концы жилы этого провода зажимают в свободных контактах выключателя и патрона. Пробки предохранителей заворачивают или включают автоматические выключатели. Лампа в патроне должна загореться. Ток снова выключают. Патрон крепят к подрозетнику так, чтобы из-под основания выступал лишь новый провод. Оставшиеся концы от натягивания этого провода вдоль стены прячут под крышку выключателя или под основание патрона. Подают ток в электросеть квартиры.

Реконструкция квартирной электропроводки

Жильцам домов старой постройки довольно часто приходится менять в квартирах провода, розетки и выключатели. Реконструировать домашние электроустановки следует в соответствии с правилами. Если уж менять старое на новое, то так, чтобы был запас прочности и проблемы с электричеством в квартире после вас не пришлось разрешать даже вашим правнукам. В современной квартире потребляющие электроэнергию приборы размещены буквально на каждом метре жилого пространства, и для их подключения нужны многочисленные розетки. По новым требованиям для таких энергоемких электроаппаратов, как микроволновая печь, стиральная машина, бойлер, требуется отдельная розеточная группа, а то и две, не говоря уже о домашней сауне. А ведь есть еще многочисленные люстры, торшеры, бра.

Без проекта, согласованного с органами электроснабжения и Госэнергонадзора, электротехнические работы лучше не проводить. К тому же новую электроустановку, по существующим правилам, необходимо сертифицировать. Потому вам прямая дорога в фирму, имеющую опыт проектирования, согласования схем электроустановок и лицензию на право производства электротехнических работ.

Можно, конечно, сделать и самому, но наша обязанность – предупредить о возможных последствиях до того, как ваши ошибки обнаружит техник из жилищного управления…

Установочная аппаратура: 1 – распорная лапка; 2 – корпус розетки; 3 – скоба-фиксатор; 4 – монтажная коробка; 5 – контакт выключателя; 6 – остов выключателя; 7 – клавиша выключателя; 8 – проводник (фаза); 9 – проводник («земля»); 10 – подрозетник; 11 – основание патрона; 12 – контакт патрона; 13 – вкладыш; 14 – центральный пластинчатый контакт патрона; 15 – боковой пластинчатый контакт патрона; 16 – юбка патрона; 17 – крышка розетки; 18 – гнездо розетки; 19 – контакт розетки; 20 – монтажная коробка

Любая серьезная реконструкция начинается со сноса стен и перегородок. Простейший (а возможно, и лучший) вариант – сохранить в квартире фрагменты ее первоначальной планировки. Если действовать по максимуму, то не следует трогать лишь несущие конструкции и перекрытия, а все коммуникации, включая электропроводку, в ходе ремонта необходимо прокладывать заново. На стенах в местах, где по проекту должны были подключаться электроаппараты, имеются ответвительные коробки и розетки, а также выключатели. Провода или прокладывались к ним открытым способом (крепились на изоляторах), или подводились скрыто. Зачастую плоский провод-«лапша» просто замазывался слоем штукатурки. В этом случае его проще всего обрезать и оставить в стене. Если же провод уложен в канал или трубу, то существует возможность затянуть на его место новый, сэкономив силы и средства на выдалбливании стен. Как правило, долбить несущие стены все же приходится, поскольку при перепланировке местоположение электроприборов меняется и требуется установка новых розеток. К тому же использовавшиеся прежде для прокладки проводов резиновые шланги от времени растрескались и потеряли изоляционные свойства. В случаях, когда электроустановка подвергается дальнейшей реконструкции после завершения ремонта, допустимо использовать поливинилхлоридные (ПВХ) кабель-каналы для открытой проводки.

Сначала удалите старый квартирный щиток, открытую и, где нужно, скрытую электропроводку (см. рис., а). Питание временно возьмите с кабельного ввода в квартиру (подключение произведите в соответствии с общими электротехническими правилами).

Согласно плану вашей квартиры и функциональной схеме электроустановки карандашом на стене сделайте разметку штробов для укладки проводов, точек для долбления отверстий в стенах, мест, в которых будут находиться квартирный щиток, ответвительные коробки, розетки, диммеры и выключатели.

В стенах по нанесенной разметке (от щитка) пилой-«болгаркой» с абразивным кругом прорежьте контуры штробов (рис., б) на глубину 4–5 см. Ту же операцию повторите на оштукатуренном потолке. Штроб в пределах пропилов выдолбите с помощью скарпели и молотка на глубину, достаточную для укладки ПВХ-шланга, в который будет затягиваться провод (рис., в).

В местах установки розеток, коробок, выключателей дрелью со специальной режущей насадкой высверлите под них отверстия (рис., г). В межкомнатных перегородках перфоратором пробейте отверстия, через которые из одного помещения в другое протяните защитные ПВХ-шланги (рис., д).

В нише, предварительно выдолбленной в стене, установите новый квартирный щиток, который (на первом этапе электромонтажа) зафиксируйте с помощью деревянных клиньев (рис., а). Впоследствии привинтите его к стене шурупами с дюбелями, щели замажьте алебастром.

Подготовительные работы для прокладки коммуникаций: а – демонтаж щитка и старой электропроводки; б – прорезка контуров штробов; в – выдалбливание штробов; г – высверливание отверстий под коробки; д – пробивка отверстий в межкомнатных перегородках

Электромонтажные работы (начало): а – установка квартирного щитка; б – подключение проводников; в – соединение установочных устройств в щитке; г – укладка шланга; д – затягивание проводов в шланг

Электромонтажные работы (окончание): е – закрепление коробки алебастром; ж – соединение проводов в ответвительной коробке; з – установка розетки (выключателя); и – закрепление декоративно-защитной накладки розетки (выключателя)

Фазный, нулевой защитный и нулевой рабочий проводники внутренней электропроводки и силового кабеля выведите на щиток через ПВХ-шланги и подключите к клеммам заземления, устройству защитного отключения (УЗО), защитным автоматам, счетчику электроэнергии и общему автомату защиты 40А (рис., б). Установочные устройства в щитке (УЗО, защитные автоматы) соедините между собой с помощью шины (рис., в).

Шланг, независимо от того, пропущены ли в него провода, или они будут затягиваться позже, уложите в штроб так, чтобы его конец вышел в нишу для установочной либо ответвительной коробки (рис., г), и временно закрепите на стене предварительно разведенным алебастром, наносимым шпателем. В скрытый шланг затяните провод сначала тросиком-протяжкой со стороны ближайшей розетки или ответвительной коробки, а затем – руками (рис., д). Концы провода закрепите в клеммах соответствующего распределительного устройства.

Пластмассовые коробки для установки розеток и выключателей, а также ответвительные коробки, в которые заведены концы проводов, закрепите на стене алебастром (рис., е).

Провода в ответвительных коробках соедините с помощью винтовых клемм (рис., ж). Провода, заведенные в подрозеточную коробку, соедините с тремя клеммами штепсельной розетки «под винт», после чего в коробку установите розетку, которую зафиксируйте на стене в горизонтальной плоскости с помощью регулировочных винтов (рис., з). Аналогичным образом установите выключатель.

Декоративно-защитную накладку розетки (выключателя) закрепите снаружи винтом (рис., и).

Заземление ванны – важный элемент электроустановки, предназначенный для выравнивания электрических потенциалов. Многожильный провод-заземлитель сечением 6 мм² одним концом подсоедините болтом к приливу ванны, а другим – к клеммному распределителю. Этот распределитель укрепите шурупами в любом месте, например, под ванной или на стене.

Трубу холодного водоснабжения соедините с «землей» квартирного щитка через тот же клеммный распределитель. Для этого провод-заземлитель сечением 6 мм² проложите под плинтусом и введите в коробку щитка через ПВХ-шланг. Один конец провода-заземлителя прикрепите к трубе стальным хомутом, а другой зафиксируйте на щитке отдельным болтом.

Установочные устройства

Выключатели и переключатели

Выключатели и переключатели служат для коммутации электрических цепей освещения и бытовых приборов. Они бывают различной конструкции: поворотные, перекидные, одно-, двух– и трехклавишные, с тяговым шнурком, в защищенном исполнении – для открытой и скрытой установок и в брызгозащищенном исполнении – для открытой установки. Наибольший ток выключателей 6 А (для металлокерамических контактов 10 А). Чаще всего в продаже встречаются одно– и двухклавишные выключатели, реже – трехклавишные. В Европе, например, если необходимо большее количество клавиш, группу одноклавишных или двухклавишных выключателей объединяют общей рамкой. Американские и южнокорейские производители не ограничиваются тремя клавишами. Они делают даже шестиклавишные выключатели, а на каждой клавише – лампочку-индикатор. Это тоже отличает их продукцию от европейских выключателей, где индикаторные лампочки бывают только в одноклавишных вариантах.

Клавишные выключатели: а, б, г – сдвоенные для открытой установки; в – одинарный для открытой установки; д, е – сдвоенные для скрытой установки; ж – одинарный для скрытой установки; з – строенный для скрытой установки

Выключатели с подсветкой и контрольные выключатели при внешнем сходстве работают по разным схемам. На выключателе с подсветкой установлена индикаторная лампочка. Она покажет местонахождение выключателя в темной комнате или коридоре: не придется шарить руками в темноте, натыкаясь на мебель и острые углы. А вот горящая лампочка на контрольном выключателе сигнализирует: прибор (или свет) включен. Такой выключатель можно установить, например, у входа в подвал, чтобы знать, горит там свет или нет. Лампочка не светится – значит, в подвале темно, и наоборот.

Место установки выключателей зависит от их конструкции и характера помещения. Выключатели для светильников, установленных в сырых и особо сырых помещениях (в том числе санузлах), рекомендуется выносить в смежные помещения с лучшими условиями среды.

Выключатели для ванных, саун или для установки на улице отличаются от обычных. Чтобы они могли выдержать повышенную влажность, уличную пыль и грязь, между декоративной крышкой и внутренней частью выключателя ставят пластиковый или резиновый кожух.

Нагревательные или осветительные устройства могут иметь переключатели, попеременно направляющие или распределяющие электрический ток по различным путям.

Переключатель для включения и выключения с нескольких мест используется в осветительной технике в том случае, если необходимо включать одну люстру (другой светильник) с нескольких мест (например: из кухни, коридора и гостиной, при больших проходных комнатах). Переключатель имеет три клеммы для подключения. Электрическая цепь смонтирована так, что для прохождения тока имеются два пути между клеммами. Лампочку можно включить или выключить двумя выключателями. На практике выключатели соединяются между собой не прямо, а через клеммник переключателя. Клемма с маркировкой «П» служит для подключения провода, подводящего напряжение. Оба других провода могут быть подключены к оставшимся клеммам произвольно.

Каскадный переключатель служит для включения различных комбинаций ламп в больших люстрах и устроен так, чтобы при желании можно было включить все или отдельные лампы в люстре.

Диммеры (светорегуляторы) не только зажигают свет, но и позволяют регулировать его яркость – от слепящего сияния до приглушенного интимного освещения. Чтобы правильно выбрать нужный прибор, надо знать суммарную нагрузку, которую он может выдержать. К примеру, цифра 300 W, обозначенная на светорегуляторе, означает, что с его помощью можно менять яркость пятирожковой люстры с лампочками по 60 Вт. Однако на всякий случай советуем приобретать светорегуляторы «с запасом».

Неспециалисту отличить выключатель от переключателя по внешнему виду, конечно, трудно. Поэтому практически все иностранные производители рисуют схему подключения на внутренней стороне прибора.

При покупке внимательно осмотрите выбранный выключатель. На внутренней стороне обязательно должны быть указаны значения силы тока и напряжения, на которые он рассчитан, а также значок стандарта качества страны, где он произведен. На отечественных выключателях или на упаковке импортных должен стоять знак Ростеста – это своего рода гарантия государства от возможных неприятностей.

Разницу между «кондовым» дешевым выключателем и качественным изделием с четкими линиями и гладкой поверхностью увидеть в принципе нетрудно. Если же вы хотите быть на 100 % уверены в качестве своей покупки, приобретайте выключатели солидных фирм. У крупных производителей выбор моделей, серий и цветов выключателей огромен и каждый год появляется что-нибудь новенькое.

В последнее время на российском рынке появилось значительное количество импортных управляющих устройств. Диммеры китайского производства имеют несовершенные конструкции, что сокращает срок их эксплуатации до двух лет, при этом они могут подвести в любой момент. Поэтому лучше отдать предпочтение сертифицированным отечественным или западноевропейским аналогам.

Штепсельные соединения

Штепсельные соединения применяют для включения однофазных и трехфазных электрических приемников с номинальным током 10 А в сеть напряжением 220 В и до 25 А в сеть 380 В. Двухполюсные штепсельные соединения выпускают с цилиндрическими и плоскими контактами, трехполюсные – только с плоскими контактами. Штепсельные соединения с плоскими контактами имеют меньшие размеры и больший срок службы.

Розетки

Штепсельные электророзетки по конструкции и назначению делятся на двухконтактные (двухполюсные), трехконтактные (трехполюсные) и удлинители. В свою очередь, двухконтактные розетки и удлинители бывают одинарными, двойными и тройными.

Первая группа розеток – с цилиндрическими латунными гнездами, которые рассчитаны на вилки с разрезными и цельными штифтами. Они крепятся к корпусу с помощью резьбы. Петля жилы проводника надевается на резьбу гнезда и прижимается гайкой.

Розетки с цилиндрическими гнездами: а – резьбовое крепление гнезд; б – крепление гнезд завальцовкой и наличие двух предохранителей; в – крепление гнезд завальцовкой и наличие одного предохранителя; 1 – проводник; 2 – гнездо с резьбовым креплением; 3 – шуруп; 4 – корпус; 5 – подрозетник; 6 – дюбель распорный; 7 – изолирующая трубка; 8 – основание; 9 – винт; 10 – шайба удлиненная; 11 – шайба круглая; 12 – гнездо с завальцовкой; 13 – предохранитель; 14 – подрозетник с отверстиями; 15 – пробка деревянная; 16 – гайка четырехугольная; 17 – крышка

Другая конструкция гнезд предусматривает навальцовку их круговых кромок на шайбы, лежащие непосредственно на фарфоровом основании розетки. В корпусе такой розетки может быть смонтирован предохранитель (или два предохранителя) – проволочка, соединяющая два латунных зажима. При коротком замыкании проволочка в этой розетке перегорит, а пробки и автоматы на щитке будут работать нормально.

Вторая группа розеток оснащена гнездами из латунных пластин разнообразной конфигурации. Эти пружинящие пластины прочно «схватывают» вводимые в гнезда штифты вилок.

Круговые края пластинчатых гнезд третьей разновидности, обращенные к крышке, имеют специальные отвороты, благодаря которым штифты вилок легко попадают в гнезда.

Розетка с гнездами из пластин и пружин: а – для скрытой проводки; б – для открытой проводки; 1 – крышка; 2 – основание; 3 – пружина; 4 – проводник; 5 – винт скобы; 6 – скоба; 7 – распорная лапка; 8 – пластина; 9 – направляющая; 10 – проводники; 11 – винт клеммы; 12 – клемма; 13 – ремонтная временная направляющая; 14 – винт; 15 – шайба разрезная; 16 – шайба квадратная; 17 – изоляционная лента; 18 – скрутка жил; 19 – подрозетник; 20 – закладная гайка

Штепсельные надплинтусные розетки для установки над плинтусами, которые в целях повышения безопасности снабжены поворотной шайбой. Подключение вилки происходит только после ее поворота на определенный угол.

Розетки с защитными шторками предназначены для детских комнат. Отверстия этих розеток защищены специальными защитными шторками, открывающимися только при одновременном введении пары металлических контактных штырьков вилки в розетку. При условии, конечно, что они будут установлены в комнате не особо одаренного ребенка, который сможет вставить в отверстия одновременно два гвоздя. Защитные шторки бывают разные, одни открываются вверх, другие – круговым движением вилки, третьи – только от определенного усилия и т. д.

Розетки для помещений с повышенной влажностью. В идеале лучше не пользоваться электроприборами в помещениях с повышенной влажностью. В случае крайней необходимости обратите внимание на показатель защиты электроприборов IP.

Розетки с защитным отключением. С большой долей осторожности надо отнестись к установке в ванной комнате таких мощных электроприборов, как стиральная машина. Конечно, в отличие от наших «Эврик» импортные, имеющие огромный набор функций, намного облегчают жизнь. Как правило, они вообще не рассчитаны на установку в ванных. Ванная комната (по мнению иностранцев) – это место, где моются, приводят себя в порядок и расслабляются! А стиральная машина устанавливается либо на кухне, либо в специальном помещении. Но уж если деваться некуда, хотя бы максимально обезопасьте себя при помощи специальной розетки с УЗО (устройство защитного отключения).

Розетки с гнездами из латунных пластин (начало): а – с С-образными пластинами гнезд; б – с аркообразными пластинами гнезд; 1 – прямоугольная шайба; 2 – распорная лапка; 3 – упор; 4 – клемма; 5 – гнездо; 6 – закрутка проволочная; 7 – основание; 8 – рамка

Розетки с гнездами из латунных пластин (окончание): в – с полукруглыми пластинами гнезд в надплинтусных разновидностях; г – с полукруглыми пластинами гнезд и предохранителем; д – с полукруглыми пластинами гнезд на двойной розетке; е – с полукруглыми пластинами гнезд в розетке с закрытым корпусом; 5 – гнездо; 6 – закрутка проволочная; 9 – крышка; 10 – дюбельгвоздь; 11 – пластина стальная; 12 – винт зажимной; 13 – винт клеммы; 14 – фиксатор; 15 – проводник; 16 – предохранитель; 17 – скоба; 18 – колодка; 19 – фиксатор плоский; 20 – крышка плоская; 21 – крышка емкостная; 22 – крышка глубокая; 23 – прокладка резиновая; 24 – корпус; 25– сальник; 26 – кабель; 27 – спецгайка

Розетка с выталкивателем вилки в уголке имеет кнопку, при нажатии на которую срабатывает «катапульта», и вилка выталкивается из розетки без всяких усилий. Такие розетки удобно устанавливать на кухне.

Розетка с указателем рабочего состояния снабжена специальным индикатором (лампочкой), которая показывает, есть ли напряжение в сети или нет.

Конструкции двухполюсных розеток с заземляющими контактами делят в основном на три группы в соответствии со стандартами стран, где их применяют.

Розетки группы «А» утверждены Американским национальным институтом стандартов (АНСИ). В эту группу входят двухполюсные и трехполюсные розетки, которые монтируются в Канаде, США и Японии. Система размеров дюймовая.

Розетки группы «В» утверждены Британским институтом стандартов (ВСИ). Их используют в Великобритании, Индии, Пакистане, ЮАР и некоторых других странах. Размеры этих розеток также приведены в дюймах.

Розетки группы «С» утверждены Международной комиссией по правилам приемки электрооборудования (СЕЕ) и соответствуют евростандарту. Их устанавливают в Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Швейцарии.

Отечественные розетки с заземлением в основном аналогичны розеткам группы «С», хотя и имеют свои особенности. С помощью подобных розеток достигают нужных классов защиты электроприборов, имеющих условное обозначение «01» и «1».

Розетки с боковыми заземляющими контактами по конструкции и функциям отличаются от описанных выше. Главное отличие – прибавление заземляемых (зануляемых) контактов. К двум привычным гнездам-контактам добавлен еще один (в виде «усов», штыря и т. п.). Устроены все вышеперечисленные изделия таким образом, что при включении вилки в розетку первыми соприкасаются друг с другом как раз заземляющие контакты, а уж потом те, что проводят ток.

Розетка для любого типа вилки имеет все возможные и невозможные отверстия. В нее можно воткнуть вилку любой конфигурации. Трудно сказать, насколько все это прочно и надежно, но если у вас есть масса техники из разных стран с различными вилками, то, может быть, именно такая розетка вам и нужна.

У отечественных обычных розеток размер отверстий меньше, чем у «евророзеток». Штырек отечественной вилки имеет диаметр 4 мм, а иностранной – 4,8 мм, расстояние у них между штырьками чуть больше, поэтому возникают проблемы при подключении.

Двухполюсный соединитель с боковыми заземляющими контактами на 10–16 А, 250 В для открытой установки: а – розетки; б – вилки; в – розетка в разрезе: 1 – крышка; 2 – основание; 3 – гнездо; 4 – заземляющие контакты («усы»)

Отечественная розетка рассчитана на силу тока 6,3 или 10 А, а иностранная – на 10 или 16 А. При помощи этих цифр можно высчитать, какое количество приборов одновременно можно подключить к розетке. Например, к отечественной розетке на 6,3 А можно подключить электроприборы общей мощностью 1386 Вт (6,3 А×220 В = 1386 Вт), а к импортной на 16 А гораздо больше – 3520 Вт (16 А×220 В = 3520 Вт). Чаще всего в квартирах установлены предохранительные пробки на 6,3 А и 250 В. Как только суммарная мощность одновременно включенных приборов будет больше предельной мощности пробки – 1575 Вт (6,3 А×250 В = 1575 Вт), электричество будет отключаться. Устанавливать пробки на 10 или 16 А, а значит, использовать импортную розетку по номинальной мощности, можно только при наличии качественной проводки из медных проводов. Старая проводка из алюминиевых проводов может попросту сгореть. 50 % пожаров возникает именно из-за неполадок в электропроводке.

Штепсельные вилки

Штепсельные вилки изготавливают, как правило, неразборной конструкции, в них штифты и присоединенные к ним концы шнура заформированы резиной или ПВХ пластикатом. Такие вилки входят в комплект большинства бытовых приборов. Вилки в разборных корпусах чаще всего используют для комплектации приборов небытового назначения или для замены неразъемных вилок, вышедших из строя.

Вилки выпускают с двумя или тремя штифтами. Двухштифтовые разборные вилки изготавливают четырех видов: вилки с разрезными штифтами, вилки с цельными штифтами, совмещенные вилки, разветвители.

Разборные вилки могут быть с цельными или разборными корпусами. Цельные корпуса имеют обычно разрезанные штифты, заворачиваемые в заформированные в пластмассовый корпус спецгайки.

В конструкции вилок с разрезными полыми штифтами и разборным корпусом может быть предусмотрено наличие двух стальных игл. Каждая такая игла выходит из штифта и заканчивается пластмассовым наращением – «барашком». Вращением барашка регулируют просвет между частями штифта. При этом если вилка включена в розетку, можно обеспечить очень тесный контакт, так что вынимать вилку приходится с большим трудом.

Вилка с разъемными половинками снабжена металлической скобой, изолирующей прокладкой и двумя винтами для удержания шнура на основании корпуса.

Типы и устройство штепсельных вилок: а, б – с разрезными штифтами и пластмассовым корпусом; в – с разрезными штифтами и керамическим корпусом; г – с разрезными штифтами и разборным пластмассовым корпусом; д – с цельными штифтами и разборными пластмассовыми половинками корпуса; е – с цельными штифтами и крышкой пластмассового корпуса; ж – с цельными штифтами и неразборным резиновым или пластмассовым корпусом; з – двухполюсная с боковыми заземляющими контактами; 1 – планка; 2 – пластмассовый барашек; 3 – остов; 4 – гайка круглая нормальная; 5 – втулка; 6 – гайка круглая; 7 – стальная игла; 8 – разрезной полый штифт; 9 – верх корпуса; 10 – разрезной штифт; 11 – гайка шестигранная; 12 – гайка закладная; 13 – винт центральный; 14 – крышка корпуса; 15 – планка пластмассовая; 16 – резиновый или пластмассовый корпус

Изоляционные свойства корпуса вилки рассчитаны на определенную допустимую силу тока, проходящего через вилку. Величина этого тока обозначена на корпусе вилки, например: 5 А, 6 А, 10 А. Для того чтобы определить, какой силы ток проходит через вилку данного электроприбора, можно воспользоваться формулой:

Сила тока (А) = мощность (Вт): напряжение (В)

Например: при включении электроутюга мощностью 1000 Вт в сеть с напряжением 220 В через вилку течет ток силой примерно 4,55 А.

Вилки-разветвители позволяют включать в розетку одновременно два-три электроприбора. Они изготовляются с резными или цельными штифтами.

Вилка-двойник с разрезными штифтами обеспечивает питание двух электроприборов от одной розетки. Такие же возможности имеет двойник с цельными штифтами, поджимное устройство в их гнездах отсутствует, а надежный контакт обеспечивается разрезными штифтами вставляемых в них вилок.

Вилка-тройник имеет разрезные на всю длину гнёзда, обеспечивающие контакт с любыми штифтами. Вилки-тройники с цельными штифтами могут иметь гнезда, закрываемые шторками.

Небольшие электро– и радиоустройства иногда совмещают с вилками (совмещенные вилки), например, выпрямитель для электробритв, блок питания «Электроника», блок питания антенного усилителя и т. п.

Вилки-разветвители используют «цепочкой», вставляя одну в другую. При этом следует помнить, что суммарная сила тока, создаваемого включенными в одну «цепочку» приборами, не должна превышать 6 А.

При обращении с вилками любых типов следует строго соблюдать правила техники безопасности: не касаться штифтов вилки пальцами при включении и выключении, не вытирать влажной тряпкой шнур включенного прибора. В целях безопасности желательно применять вилки с частичной изоляцией штифтов.

Вилки-разветвители: а – двойник с разрезными штифтами; б, в – двойники с цельными штифтами; г – тройник с разрезными штифтами; д, е – тройник с цельными штифтами; 1 – гнездо; 2 – корпус; 3 – прокладка изолирующая; 4 – гайка; 5 – штифт; 6 – двойник в сборе

Установка выключателей и розеток

Электроустановочные изделия рассчитаны на определенный рабочий ток. При перегрузке по току изделия перегреваются, обгорают контакты, что может привести к пожару.

Выключатели и переключатели для общего помещения устанавливают в доступных местах, обычно на стенах помещений, сбоку от дверных проемов со стороны дверной ручки на высоте 1,5 м. При лучшем варианте установки выключатель не должен закрываться дверью при ее открывании.

Штепсельные розетки намечают к установке в местах, удобных для пользования, в зависимости от назначения помещения и оформления интерьера. Они должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от заземленных металлических конструкций (трубопроводы отопления, водопровода, газопровода и т. п.). Для кухонь это расстояние не нормируется.

Высота установки розеток в комнатах и кухнях от пола не нормируется. Розетки надплинтусного типа устанавливают на высоте 0,3 м от пола.

По способу крепления проводов выключатели и розетки бывают с винтовым и безвинтовым зажимом.

В первом случае провод с помощью винта зажимают между контактными пластинами. Такой способ крепления наиболее надежен для алюминиевых проводов: в процессе работы они могут нагреваться и с течением времени потихоньку деформироваться (как говорят специалисты, начинают течь). Тогда контакт ослабевает, искрит, греется. Но достаточно лишь подкрутить винт – и все в порядке. Медные провода можно подключать безвинтовым зажимом – специальной клеммой. Быстро, просто и надежно. Для алюминиевых проводов использовать безвинтовые зажимы неудобно, так как при ослаблении контакта необходимо будет вытащить провод, «откусить» деформированные кончики и снова вставить в зажимы (если, конечно, хватит длины провода).

Крепление проводов: а – винтовым зажимом; б – безвинтовым зажимом; 1 – провод; 2 – винт; 3 – отвертка

По способу установки выключатели делятся на выключатели для открытой и скрытой проводки.

При открытой проводке выключатели и розетки устанавливаются на подрозетниках диаметром 60–70 мм и толщиной не менее 10 мм, изготовляемых из дерева, текстолита, оргстекла и других токонепроводящих материалов. Подрозетники прикрепляют к стене шурупами с потайной головкой или приклеивают клеем БМК-5 или КНЭ-2/60. Крепление шурупами производится с использованием дюбелей или деревянных пробок. Электроустановочные изделия крепятся к подрозетнику двумя шурупами со сферической головкой. На сгораемых основаниях следует устанавливать на подрозетники прокладки из асбеста толщиной 2–3 мм. Затем к клеммам (зажимам) присоединяют оконцованные провода электропроводки.

Предпотолочные выключатели имеют металлическое основание, их прикрепляют непосредственно к стене без подрозетника. Наличие полостей под крышкой для размещения проводов позволяет отказаться от осветительной коробки.

При скрытой проводке выключатели и розетки старых моделей устанавливают в металлические или пластмассовые коробки У-196 или КП-1,2 диаметром 69 мм и высотой 40 мм.

Коробки устанавливают в углублениях в стене и закрепляют гипсовым раствором. С выключателя или розетки снимают верхнюю крышку, присоединяют к клеммам оконцованные провода электропроводки, оставляя запас провода 50–60 мм.

Затем вывинчивают из пластинок распорных скоб винты, чтобы можно было задвинуть корпус выключателя или розетки в коробку. После этого винты заворачивают, распорки раздвигаются и закрепляют корпус в коробке. Винты заворачивают поочередно, не допуская перекоса корпуса, и устанавливают на место крышку.

Если раньше выключатели держались только за счет «лапок», упирающихся в стену, то современные модели (в основном импортные) оснащены металлическими крепежными пластинами с отверстиями: в полость стены помещается установочная коробка и уже к ней шурупами крепится выключатель.

Схема металлической крепежной пластины: а – стандартная металлическая распорка (лапка); б – отверстия для крепления к монтажной коробке

Установочная коробка – полая коробка, которую вставляют и закрепляют в стене. В ней размещают провода и внутреннюю часть выключателя.

Выключатели устанавливают в разрыв фазного (не нулевого!) провода, идущего к патрону светильника. Это позволяет быстро обесточить электросеть при коротком замыкании и обеспечить электробезопасность при замене ламп и патронов. При монтаже выключателей следует обращать внимание на то, чтобы включение освещения производилось нажатием на верхнюю часть клавиши или верхнюю кнопку. Розетки подключают параллельно магистральным проводам электросети.

Одноклавишные выключатели устанавливают таким образом, чтобы контакты для подключения проводов находились снизу.

Понять принцип установки розетки с заземлением проще, если рассмотреть конкретную ситуацию покупки стиральной машины зарубежного производства. Скорее всего ее поставят в ванной комнате, хотя при этом розетку с заземлением для подключения машины, по правилам техники безопасности, необходимо поместить в коридоре. Обычно такие розетки предназначены для открытой проводки кабелем, изоляция которого должна предотвратить возможность пожара.

Технология монтажа и подключения розетки такова. Подрозетник закрепляют на стене. С розетки снимают крышку. Основание розетки прикрепляют двумя шурупами к подрозетнику. Оконцованные жилы кабеля прикручивают винтами к гнездам и контакту заземления розетки. Кабель укладывают по плинтусу или под ним, закрепляя его скобами так, чтобы не нарушать изоляцию и не повредить скрытую в стене проводку. Кабель должен дойти до щитка с запасом не менее 2 м. Через отверстие в двери или стене кабель заводят за пределы квартиры. Остальные операции по подключению кабеля к этажному щитку выполняет только профессиональный электрик. После выполнения работ электрик-специалист проверяет работоспособность установленной розетки с заземлением и инструктирует жильцов о правилах пользования ею.

В домах старой постройки имеются этажные щитки и персональные квартирные. В подобных ситуациях подключение кабеля к квартирному щитку и нулевой жилы к этажному щитку проводит электрик-специалист.

Неисправности выключателей и штепсельных соединений

Характерной неисправностью выключателей является механическое заедание рычажка или клавиши. При осмотре могут быть обнаружены отломанные контактные пружины, подгоревшие контактные пластины, сломанные пластмассовые детали, трещины в основаниях и крышках. Как правило, такие выключатели ремонту не подлежат и заменяются новыми. Можно собрать из частей нескольких сломанных выключателей один рабочий, но гарантии его качественной работы не будет.

Механический износ контактов и выключателей происходит из-за их расклепывания, истирания, оплавления вольтовой дугой, возникающей в момент разрыва контактов или вибрации контактной пластины после удара контакта о контакт. Наибольший износ возникает при медленном разведении контактов, когда вольтова дуга продолжается значительное время. Поэтому при выборе нового выключателя следует предпочесть конструкцию, обеспечивающую более быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горения дуги.

Самым опасным для выключателя является образование между контактами постоянного искрения из-за ненадежного прилегания контактов во включенном состоянии. Это может быть следствием недостаточного усилия перекидной пружины, окисления, загрязнения контактов. Неисправность обнаруживается по миганию лампы, в цепи которой стоит выключатель. Неисправность нужно немедленно устранить, иначе выключатель полностью выйдет из строя.

«Долголетие» выключателя во многом зависит от механической прочности пластмассы и керамики. Например, выключатель можно случайно задеть или ударить. Хрупкий пластик не поцарапается, но может треснуть. Более пластичный выдержит удар, но со временем поцарапается. А плохая керамика, бывает, трескается практически сразу, еще при монтаже.

Для надежной работы штепсельного соединения необходимо обеспечить контакт, при котором штифты штепсельных вилок плотно держатся в гнездах розеток. При отсутствии запасных сжимных пружин, наличия трещин и сколов в основании и крышке штепсельные розетки подлежат замене.

По мере эксплуатации упругость латунных пластин розеток снижается и они перестают прочно охватывать штифты вилок, ухудшается контакт. Корпуса розетки и вилки начинают греться и, если они пластмассовые, даже подгорают. Необходимо обесточить розетку, снять крышку и с помощью отвертки подогнуть пластины, чтобы сузить отверстие для штифтов вилки.

Когда гнезда теряют свои пружинящие качества, под них вводят по сгибу из тонкой медной проволоки. Концы каждого сгиба скручивают и откусывают так, чтобы у него осталось 1–2 мм скрутки. Можно также концы скрутки завести под гнезда (под их торец) и прижать, не откусывая проволоку. Для этого отделяют корпус розетки от подрозетника и немного отворачивают винты, фиксирующие гнезда. После заведения скрутки проволоки под торец гнезда винт снова заворачивают. Так поступают с каждым гнездом. Особое внимание нужно уделить длине скрутки: сгиб проволоки и его скрутка должны обслуживать только одно гнездо. Касание сразу двух гнезд скруток приведет к короткому замыканию.

Если штифты вставлять в гнездо розетки со специальными отворотами со значительным перекосом, силовое давление на вилку приведет к пригибанию одного отворота к боковой поверхности другого. После этого никакое нажатие не поможет вставить вилку. Крышку снимают и возвращают отвороты в первоначальное положение.

Ремонт гнезда розетки с выпавшими пластинами и пружиной: а, б – снять крышку, подставив ладонь; в – с помощью светильника убедиться в отсутствии тока в клеммах; г – закраины пластины прямоугольными выборками завести за выступы направляющей; д – наклонно вставлять пружину, упирая ее сначала в пластину, затем в стенку углубления в основании; 1 – винт крышки; 2 – крышка розетки; 3 – винт клеммы; 4 – винт; 5 – клемма; 6 – направляющая; 7 – пружина; 8 – пластина

Увеличение или уменьшение зазора между половинками каждого штифта вилки обеспечивает прочный контакт с гнездами розетки. Выступающие из корпуса вилки штифты можно также немного отогнуть плоскогубцами, но для этого лучше разобрать вилку и работать со штифтами, зажав их в тиски.

При выдергивании штепсельной вилки скрытая розетка может выпасть вместе с проводами из розетки. Вставлять ее обратно можно только предварительно обесточив электросеть. При закреплении розетки в коробке необходимо следить за тем, чтобы провода не попали под распорные лапки. Если под лапки розетки установить резиновые прокладки, то стена под лапками не будет крошиться и розетка будет надежно закреплена в гнезде.

При одновременном включении в одну розетку через тройник-разветвитель нескольких мощных электроприборов большая нагрузка на подводящие к розетке провода приводит к перегреву проводов и быстрому высыханию изоляции.

В неразборных вилках после многократных изгибающих усилий один или оба штифта могут потерять контакт с жилой шнура. Этот дефект можно определить с помощью контрольной лампы или вольтметра. При наличии такого дефекта корпус вилки прорезают в предполагаемом месте неисправности и припаивают жилы к штифту. Затем корпус обматывают изоляционной лентой. Можно просто обрезать шнур и подсоединить его к разборной вилке.

При ремонте разборной вилки с цельным корпусом конец шнура пропускают сквозь отверстие корпуса. Внутренний диметр петли на конце шнура должен быть таким, чтобы штифт заворачивался в него плотно, с усилием.

Чтобы проверить соединение цельных штифтов в разборных вилках и жил шнура, выкручивают центральный винт, стягивающий половинки корпуса или крепящий крышку корпуса. Скрытые в корпусе части штифтов бывают разной формы, но все они имеют резьбовое отверстие и винт с шайбой. Для восстановления поступления тока винт подкручивают.

Монтаж и ремонт вилки с разрезными штифтами и цельным пластмассовым корпусом: а – разборка вилки; б – протягивание проводников и зачистка жил по длине 10–15 мм; в – загиб концов жил в петли; г – изоляция места закручивания жилы, образующей петлю; д – наложение на петли планки и закручивание штифтов в спецгайки; 1 – корпус; 2 – спецгайка; 3 – планка; 4 – разрезной штифт; 5 – гайка шестигранная; 6 – изоляционная лента

Монтаж и ремонт вилки с цельными штифтами и разборным корпусом: а – разборка вилки; б – зачистка жил, загиб их в петли и соединение винтами со штифтами; в – установка штифтов в углубления основания корпуса и закрепление проводников скобой и прокладкой; г – соединение крышки и основания корпуса центральным винтом; д – замена крышки корпуса обмоткой из изоляционной ленты; е – скручивание проводников до подсоединения к электроприбору; ж – укорочение проводников; 1 – изолирующая прокладка; 2 – металлическая скоба; 3 – основание корпуса; 4 – винт центральный; 5 – шайба; 6 – штифт цельный; 7 – крышка корпуса; 8 – изоляционная лента

Штифт после подсоединения к нему жилы шнура фиксируют в соответствующее углубление корпуса. Такая фиксация обеспечивает постоянное расстояние между штифтами, соответствующее расстоянию между гнездами розетки, и не допускает вытягивания штифтов из корпуса вилки. Штифты разной конструкции, как правило, не взаимозаменяемы.

Неплотное соединение конца жилы и штифта может стать причиной разогрева этих деталей. Штифт раскаляется до такой степени, что начинает выжигать пластмассу корпуса, в результате штифты начинают качаться и не входят в гнезда розетки. В этом случае временно можно закрепить штифты изоляционной лентой, но сразу же нужно подумать о замене корпуса вилки.

Нагрев вилки возможен и из-за неисправности розетки, например, при увеличении отверстия гнезда. В этом случае в разрезном штифте вилки отверткой увеличивают просвет на 0,5–1 мм (не более). Если штифты вилки цельные, то необходимо привести в норму гнезда розетки (см. текст выше).

Перегрев керамической вилки приводит к разрушению изоляции проводников, а возникающие на концах жил пленки окислов препятствуют прохождению тока. В этом случае вилку разбирают, очищают от окисных пленок, прогоревшие петли жил удаляют и делают новые. Поврежденную изоляцию проводников заменяют изоляционной лентой.

Светильники

Конструкции светильников

Основными конструктивными элементами светильников являются устройства крепления светильника, источник света, устройство подвешивания электрического напряжения (патрон), отражатель-рассеиватель.

Промышленностью выпускаются различного рода светильники для различных источников света: ламп накаливания, газоразрядных ламп, люминесцентных трубчатых ламп и др.

Светильники для газоразрядных ламп (низкого и высокого давления) комплектуются пускорегулирующей аппаратурой (ПРА).

По способу крепления светильники подразделяются на подвесные, потолочные, встроенные в потолок, настенные, напольные (торшеры), настольные и др. Для предохранения источника света от воздействий окружающей среды в светильниках предусмотрена различная степень защиты.

В соответствии с ГОСТ 13677–82 каждому светильнику присваивается шифр (условное обозначение). Структура обозначения следующая:

1 2 3 4–5 – 6 7–8,

где 1 – буква, обозначающая источник света (Н – лампа накаливания общего назначения, И – кварцевые галогенные лампы накаливания, Л – прямые трубчатые люминесцентные лампы, Ф – фигурные люминесцентные лампы, Р – ртутные лампы типа ДРЛ, Г – ртутные лампы типа ДРИ, Ж – натриевые лампы, Б – бактерицидные лампы, К – ксеноновые трубчатые лампы и т. д.);

2 – буква, обозначающая способ установки светильника (С – подвесные, П – потолочные, Б – настенные, Т – напольные и венчающие, В – встраиваемые, К – консольные, Р – ручные сетевые, Ф – ручные аккумуляторные и т. д.);

3 – буква, обозначающая основное назначение светильников (П – для промышленных предприятий, Р – для рудников и шахт, О – для общественных зданий, Б – для жилых (бытовых) помещений, У – для наружного освещения);

4 – двухзначное число (01–99), обозначающее номер серии; 5 – цифра (цифры), обозначающая количество ламп в светильнике;

6 – цифры, обозначающие мощность ламп, Вт;

7 – цифры (000–999), обозначающие номер модификации; 8 – буква и цифра, обозначающие климатическое исполнение (У – для районов с умеренным климатом, Т – для районов с тропическим климатом и т. д.) и категорию размещения светильников (1 – на открытом воздухе, 2 – под навесом и другими полуоткрытыми сооружениями, 3 – в закрытых помещениях, 4 – в закрытых отапливаемых помещениях).

Каждая серия объединяет светильники, имеющие конструктивные особенности, определяемые примененным материалом и формой рассеивающих и экранирующих элементов, характером обслуживания, способом подвески (на трубу, на крюк, на трос и т. д.), способом присоединения к питающей сети (через штепсельный разъем, клеммник или непосредственно к проводке). Конструкция большинства светильников предусматривает встроенный штепсельный разъем.

В квартирах и комнатах с низкими потолками рекомендуется применять светильники, люстры с короткими и регулируемыми штангами; подвесы с плоскими рассеивателями, подобранными по декоративной расцветке, соответствующей цвету стен жилого помещения. Можно применять плафоны с декоративной отделкой.

Для комнат и квартир с высокими потолками, просторных помещений подойдут многорожковые люстры, декоративные подвесные светильники с большим количеством рассеивателей (3, 4, 5).

В целях экономии электроэнергии, создания мягкого светораспределения, однородной освещенности и яркости применяют светильники с люминесцентными лампами.

Промышленность выпускает много модификаций люминесцентных светильников разной конфигурации и декоративных рисунков рассеивателя.

Для подсобных помещений светильники выбирают по назначению и условиям окружающей среды.

Погреба, коридоры, сени, веранды освещаются светильниками, изготовленными для помещений с повышенной влажностью, или подвесными патронами, изготовленными из фарфора (НБО-60, ПСХ-60, ПСХ-75).

Подключение патрона

Патроны для электрических ламп накаливания подразделяются на две основные группы: резьбовые и штифтовые. Для ламп накаливания и ламп ДКЛ предназначены резьбовые патроны: для ламп мощностью до 60 Вт – патроны с диаметром резьбы 14 и 27 мм (или резьбой Ц14 – малый цоколь и Ц27 – средний цоколь), для ламп мощностью до 200 Вт – патроны с резьбой Ц27, а для ламп мощностью от 300 до 1500 Вт – патроны с резьбой Ц40 (большой цоколь).

По форме исполнения патроны подразделяют на патроны для навинчивания на ниппель, патроны с фланцем и патроны для подвеса. Наиболее распространены патроны в пластмассовом и фарфоровом корпусах.

Патрон после зарядки (в разрезе): 1 – нулевой провод; 2 – фазный провод

Контакты и контактные зажимы для присоединения проводов смонтированы на фарфоровых вкладышах.

К контактным зажимам патронов можно присоединить медные провода сечением 0,5; 0,75; 1; 1,5, 2,5 мм² и алюминиевые сечением 2,5 мм². При зарядке патрона нулевой провод прикрепляют к винтовой гильзе патрона, а фазный – к верхнему контакту патрона.

Патроны для люминесцентных ламп бывают стоечные, круглые и накидные с корпусами из пластмассы.

К контактным зажимам патронов можно присоединять медные провода сечением до 1,5 мм².

Монтаж светильника (люстры)

Во время подготовительных работ намечают место установки светильника, пробивают отверстия, сквозные проходы, гнезда для установки крепежных деталей. При этом, если потолок сплошной, сквозь него пробивают отверстие, через которое пропускают крюк и закрепляют гайкой с верхней стороны. Если перекрытие полое, то крюк укрепляют в полости панели с помощью проволочной защелки, после чего отверстие заделывают цементным раствором.

Подвесные светильники прикрепляют к перекрытиям на крюках. Заводы изготавливают несколько видов крюков и других приспособлений для крепления светильников к перекрытиям, выполненным как для многопустотных плит, так и для для монолитной конструкции.

Крюки У623Б применяют для подвески светильников массой до 15 кг к многопустотным плитам перекрытий. В зависимости от размера этих плит опорные планки 3 могут переставляться на оси 1. Концы крюков обязательно изолируют колпачком 2.

Крюки У625, У629 размером, соответственно, 155 и 215 мм, изготовляемые из стали с металлическим покрытием, используют для подвески светильников массой до 7 кг к сплошным плитам перекрытий.

Крюки и шпильки с поворотными планками позволяют завести их в отверстие в перекрытии и закрепить в нем снизу, что значительно облегчает их установку.

Люстры, подвесы подвешивают на крюках, изолируемых от люстры, светильника с помощью трубки ПХВ. Крепление крюка к деревянному перекрытию не изолируется. К сплошным железобетонным перекрытиям светильники подвешивают с помощью шпильки, пропускаемой насквозь через перекрытие.

Арматура для крепления светильников: а – крюк У623; б – крюк У625; в – шпилька У632; 1 – ось; 2 – крюк с изолирующим колпаком; 3 – опорная планка

Электрическая схема подключения трех ламп люстры: SB – выключатель двухполюсный; HL1–HL3 – электрические лампы накаливания; 1 – колодка клеммная люстровая; 2 – контактные зажимы выключателя; 3 – крюк для подвешивания люстры

Все приспособления для подвеса светильников должны быть испытаны на механическую прочность, выдержав пятикратную массу светильника без повреждений и остаточных деформаций. Для зарядки осветительной арматуры общего освещения должны применяться провода с медными жилами сечением не менее 0,5 мм² внутри зданий и 1 мм² вне зданий. Схема подключения трех ламп люстры изображена на рисунке.

Металлические корпуса светильников общего освещения с лампами ДРЛ, ДРИ, ДНаТ и люминесцентными необходимо занулять при помощи перемычки между нулевым проводом и заземляющим винтом светильника.

Люминесцентные светильники представляют собой сложные устройства с большим количеством конструктивных элементов. Монтаж их должен производиться квалифицированно, иначе он станет причиной многочисленных неполадок в работе светильников.

Точечные светильники

Точечные светильники выпускают разных форм со всевозможной цветовой окраской. Как правило, корпус точечных светильников изготавливается из металла, стекла, латуни и термопластика. Особый шарм светильникам придают специальные покрытия – полированная латунь, матовая латунь, хром, матовый хром, черный хром, бронза. В продаже можно встретить светильники производства Германии, Англии, Испании, Италии и других европейских стран, а также отечественных производителей. Импортные светильники на нашем рынке есть и под галогенные, и под обычные лампы накаливания. Светильники отечественного производства выпускаются только под лампы накаливания. Дизайном наши источники потолочного света не могут похвастаться, разнообразием – тоже, но зато они гораздо дешевле импортных.

Точечные светильники бывают разного назначения: потолочные, специальные мебельные встраиваемые (под галогенные лампы) и т. п. Существует множество вариантов их использования. Точечные светильники можно вмонтировать в стены, в полки шкафчика типа «сервант» или «горка» для посуды, в лестничные пролеты коттеджа, арочные проемы, подсветить воду в домашнем бассейне и др.

Точечные устройства делятся на светильники под лампы накаливания и под галогенные лампы. Последние меньше по размеру, чем светильники для ламп накаливания.

Точечные потолочные светильники можно устанавливать только на подвесном потолке, то есть ввинчивать в потолочные панели. Они бывают двух видов: поворотные и неповоротные. В поворотных точечных светильниках внешняя часть арматуры подвижная, таким образом можно направить световой поток в необходимом направлении. Неповоротные светильники закреплены в потолке намертво и, следовательно, освещают целенаправленно один и тот же участок.

В точечных потолочных светильниках, как правило, используются не простые, а зеркальные лампы. Это когда верхняя (если она уже ввинчена в потолок, то она же – нижняя) часть колбы покрыта зеркальным слоем. Он защищает конструкцию лампы от перегрева, и в то же время сама лампа светит ярче. При этом другая часть колбы остается матовой, а свет от нее равномерный, рассеянный. В принципе такая лампа может работать очень долго – 600–1000 часов! Это означает, что если в санузле вы проводите примерно час в день, то менять лампочку придется раз в два года. Разумеется, при условии, что лампа произведена фирмой, которая гарантирует вам этот срок эксплуатации, и если вы не купили товар с рук или на рынке. Такая информация содержится в спецификациях, подписанных фирмой-производителем.

Галогенная лампа – это лампа накаливания. Размер стеклянной колбы в несколько раз меньше обычной лампы. Нить накаливания помещена в колбу, заполненную смесью инертного газа с галогенами (обычно это йод или бром). Благодаря этой смеси «галогенка» (при одинаковых с обычной лампочкой мощностях) дает гораздо больше света.

Ассортимент светильников с галогенными лампочками гораздо богаче обычных светильников. Например, в точечные светильники вставляют галогенные лампы с отражателями. Отражатель – это маленький конусообразный плафон, покрытый зеркальным слоем. Плафон может быть открытым или с защитным стеклом, предохраняющим саму лампочку от грязи и пыли.

Точечные светильники поворотные и неповоротные с обычными лампами накаливания. Конструкция неповоротного светильника для ламп накаливания бывает двух видов: П-образного, открытого и закрытого, с защитным кожухом. Кожух защищает светильник от конденсата, поэтому его можно использовать во влажных помещениях.

У светильников с лампами накаливания есть один недостаток. Размеры арматуры, которая, собственно, и будет упрятана за подвесные плиты, от 8 до 12 см. А значит, именно на эти сантиметры ваш, например, и без того невысокий потолок станет еще ниже. Но с другой стороны, если лампа накаливания когда-нибудь перегорит, ее гораздо легче и проще поменять, чем галогенную. Лампочку надо будет просто, как обычно, выкрутить и вкрутить новую. А с галогенной сначала придется снимать фиксирующее кольцо, а уж потом ставить новую.

Точечные светильники с галогенными лампами накаливания (табл.). При монтаже таких светильников подвесной потолок опускается всего на 3,5–6 см. Их гораздо удобнее и выгоднее применять в помещениях с невысокими потолками.

Точечные светильники с галогенными лампами обойдутся в целом дороже, чем светильники с простыми лампами накаливания. Первая закупка и установка будут стоить больших денег. Зато потом уже не будет ни забот, ни хлопот.

Типовые конструкции точечных светильников под лампу накаливания: а – поворотный светильник; А – внешний диаметр светильника; В – глубина установки; С – диаметр посадочного отверстия; б – неповоротный светильник; в – неповоротный светильник с защитным кожухом; А – внешний диаметр светильника; В – глубина установки; С – диаметр посадочного отверстия

Кроме того, галогенные лампочки дают направленный световой пучок с углом рассеивания от 8 до 60°. Это происходит с помощью ребер на зеркальной поверхности отражателя – такая «узкая» направленность особенно хороша, если необходимо осветить особенно ярко какой-нибудь отдельный (или особо ценный) предмет интерьера.

Галогенные лампы производят на 220 и на 12 В. Срок службы качественных 220-вольтных ламп 2000 часов, 12-вольтных – 4000. Такую замечательную гарантию дают только «монстры лампового производства», например немецкая фирма Osram и американская General Electric. Качество галогенных ламп на рынках прямо пропорционально цене: чем она ниже, тем лампочка хуже. Очень часто подделку практически невозможно определить ни по упаковке, ни по внешнему виду, ни по цене. Вы узнаете, что вам подсунули фальшивку, только дома – по скорости перегорания.

Таблица

Применение галогенной лампы мощностью 50 Вт

При замене перегоревшей галогенной лампы (без отражателя или с отражателем, но без защитного стекла) ни в коем случае нельзя касаться стеклянной колбы голыми руками! Колба лампы сделана из плавленого кварца, и, если прикоснуться к ней, непременно останется жирный отпечаток. Жир вызывает кристаллизацию кварца, из-за чего колба разрушается, а лампа перегорает. Чтобы этого не случилось, нужно обязательно держать новую лампу (при замене) салфеткой или бумажкой.

Типовые конструкции точечных светильников под галогенную лампу: а – поворотный; б – неповоротный

При использовании 12-вольтных светильников понадобится трансформатор, который будет преобразовывать напряжение с 220 на 12 вольт. Как правило, все фирмы, торгующие точечными светильниками, продают и лампочки, и трансформаторы. Решить, какой именно трансформатор потребуется, очень просто. Мощность используемых лампочек умножается на их количество. И полученный результат показывает, насколько мощным должен быть трансформатор. Чем мощнее трансформатор, тем он дороже. И, соответственно, больше по размеру. Когда монтируется подвесной потолок, это обязательно нужно учитывать. Беда в том, что этот прибор может перегореть, а чтобы его поменять, придется разбирать практически всю конструкцию подвесного потолка. Чаще всего покупают трансформатор небольшой мощности на группу лампочек, поэтому для потолка в одной комнате потребуется несколько трансформаторов. В этом случае, если сломается один трансформатор, остальные продолжат работу, а значит – хотя бы несколько лампочек будут по-прежнему исправно освещать помещение. Замена перегоревшего трансформатора небольшой мощности обойдется в меньшую сумму. Чаще всего в продаже имеются индукционные и электронные виды трансформаторов. Индукционные трансформаторы весят всего 1,5–2 кг, специалисты считают их вполне надежными, кроме того, эти трансформаторы относительно недорогие. Электронные трансформаторы легче и меньше по размеру, но зато чаще выходят из строя и стоят дороже. Для них, по возможности, надо учитывать длину проводов, связывающих лампочки и трансформатор, потому что на расстоянии дальше двух метров (от трансформатора) начинаются потери мощности за счет сопротивления провода.

При покупке понравившегося светильника следует обратить внимание на показатель защиты светильника IP. Этот значок должен быть указан в инструкции (или на коробке со светильником) и определять, где можно устанавливать светильник. Например, если в инструкции указан показатель IP54, это означает, что светильник защищен от пыли и брызг воды. Если же в спецификации светильника не указан показатель защиты, то подразумевается, что он IP20. То есть он защищен от проникновения частиц с диаметром более 12 мм, но от влаги защиты нет. Однако это вовсе не значит, что он не подходит для ванной комнаты.

Согласно принятым техническим правилам, в жилых домах и гостиницах ванная и душевая комнаты классифицируются как сухие помещения.

Неисправности светильников

Техническое обслуживание светильников, как правило, проводят одновременно с техническим обслуживанием электропроводок.

Состав работ по техническому обслуживанию светильников:

• удаление пыли и грязи с арматуры светильников;

• снятие стекол, электроламп и их промывка;

• замена стекол, имеющих трещины и сколы;

• проверка соответствия мощности установленных ламп;

• проверка крепления, состояния крюков и кронштейнов;

• проверка состояния изоляции проводов в местах ввода их в светильники и в местах оконцевания их;

• снятие корпуса патрона, зачистка контактов, подтягивание ослабевших зажимов;

• осмотр состояния осветительной арматуры и замена неисправных деталей;

• окраска металлических частей арматуры.

Все виды работ проводят при отключении напряжения.

Прекращение освещения – сигнал о неисправности любого светильника. Настольные и напольные светильники ремонтировать гораздо легче, чем настенные и потолочные.

Перегоревшую лампочку в светильнике заменяют. При целой спирали лампу доворачивают. Если и после этого она не загорается при включении, лампу пробуют в другом светильнике. Дефект или дефекты встречаются и внутри лампы при целой спирали. Например, разрушен припой электрода и цоколя. В этом случае лампу необходимо заменить новой.

Отсутствие света может быть обусловлено и плохим касанием центрального контакта патрона и цоколя. Узким непроводящим предметом – деревянной щепкой, пластмассовым стержнем – пластинчатый контакт патрона несколько расправляют или отгибают от фаянсового вкладыша. Нельзя при этом использовать шило, отвертку или карандаш с графитовым стержнем.

Электролампочка может не гореть также при неисправности патрона: винт или винты перестали притягивать провода к спецдетали на вкладыше или заржавели. Необходимо разобрать патрон. Эту операцию, как и предыдущую, производят, используя при необходимости дополнительное освещение, поэтому необходима большая осторожность.

Светильник настенный для ванной комнаты и туалета: 1 – втулка; 2 – накладка; 3 – дюбель; 4 – пятка патрона; 5 – спецдеталь; 6 – вкладыш; 7 – боковой пластинчатый контакт; 8 – юбка патрона; 9 – колпак; 10 – электрод лампы; 11 – цоколь лампы; 12 – центральный пластинчатый контакт патрона; 13 – клавиша выключателя; 14 – корпус

Сначала отворачивают юбку патрона. Дальнейший успех работы будет зависеть от длины проводов, прикрепленных к вкладышу и помещенных за пяткой патрона под корпусом светильника. Если длина проводов позволяет, то, взявшись за наружный округлый край, вытягивают вкладыш и осторожно отверткой с рукояткой, не проводящей ток, докручивают винт. Все эти операции необходимо осуществлять так, чтобы пальцами не касаться металлических деталей вкладыша, а отверткой заворачивать лишь один винт, не задевая других частей.

Собирают патрон в обратном порядке. Следует обратить внимание, что вкладыш «сядет» в пятку только после того, как его впадины войдут в выступы. Если их не совместить, то юбка патрона не навинтится.

Настенный светильник состоит из трех частей: стеклянного колпака, корпуса и патрона. Его прикрепляют двумя крупными шурупами к стене чаще всего над умывальником в ванной комнате или над входной дверью в туалете. Проводка к светильнику – скрытая, провода проложены внутри стены и введены непосредственно в патрон, следовательно, светильник трудно быстро снять со стены и отремонтировать.

Если и при повторном нажатии на клавишу выключателя лампа в настенном светильнике не загорается, следует снять колпак. Корпус и колпак соединены резьбой. Корпус изготавливают из пластмассы или фаянса. Обычно резьба в фаянсовом корпусе выполнена менее качественно, чем в пластмассовом, поэтому при отворачивании колпак иногда заклинивает в резьбе. Применение силы может вызвать появление трещин на стекле, поэтому следует попытаться колпак повернуть немного в сторону закручивания. Такие манипуляции лучше осуществлять в перчатках или рукавицах, что сохранит кожу ладоней от порезов.

Случается, что при откручивании колпака корпус светильника выдергивают вместе с шурупами из дюбелей и он повисает на проводах. А если патрон вырывается из проводки, то это неизбежно приводит к короткому замыканию. Чтобы исключить подобное, нужно, приступая к ремонту, прежде всего обесточить светильник, установив клавишу выключателя в соответствующее положение.

Разбирать патрон предпочтительнее на отсоединенном от стены светильнике. При этом чем длиннее выступающая из стены проводка, тем с большей свободой можно проводить ремонт. Шурупы, крепящие корпус светильника к стене, не всегда легко отворачиваются, особенно если шлиц на головке шурупа поврежден или лопатка отвертки не соответствует шлицу. Заржавевший шуруп, пересохшие пробки или дюбель еще больше затрудняют отсоединение светильника. Лопаткой крупной отвертки поддевают корпус вблизи шурупа и извлекают его вместе с дюбелем или пробкой. Это надежнее и проще, чем выворачивать шуруп или перепиливать его полотном ножовки сквозь щель между корпусом светильника и стеной. А чтобы не повредить стену, которая служит опорой для рычага-отвертки, под лезвие лопатки подкладывают металлическую пластину.

Бывает, что светильник держится на стене на одних проводах и обрыв их у контактов патрона может привести к короткому замыканию. В этом случае помогут резиновые перчатки.

Возможно, придется снимать светильник со стены для ремонта и в дальнейшем. Для этого лучше заменить шурупы. Лучше закрепить светильник короткими шурупами. Если дюбеля из отверстий вырваны, ставят новые. При отсутствии дюбелей их заменяют пластмассовой трубочкой-изоляцией, снятой с жилы провода подходящего сечения. В кирпичной или бетонной стене дюбель заменит деревянная пробка.

Новые отверстия вместо дефектных засверливать или пробивать шлямбуром не стоит, так как проводка скрытая. Закончив устранение неисправности в светильнике, возвращают на место его колпак.

При замене неисправных ламп в люминесцентном светильнике устанавливают новые лампы такой мощности, на которую рассчитан светильник. Установка люминесцентных ламп другой мощности приводит к порче пускорегулирующей аппаратуры и самой лампы.

При замене стартеров и дросселей в светильниках с люминесцентными лампами предварительно проверяют их исправность и правильность подбора. Только после этого заменяют неисправные элементы и вводят светильник в эксплуатацию.

Люминесцентные лампы вынимают из патрона с большой осторожностью, чтобы не скрутить цоколи и не разбить лампу. Находящаяся в лампе капля ртути – сильный и опасный яд.

Характер газового разряда в значительной степени определяется величиной давления газа и паров, в которых происходит разряд. При понижении температуры давление паров в лампе падает, процесс зажигания и горения лампы ухудшается.

Люминесцентные лампы могут не зажигаться: при повышении относительной влажности до 75–80 %, при температуре ниже 5 °C и выше 35 °C. В этом случае их колбы покрывают тонким слоем гидрофобного прозрачного лака или наносят на колбу (приклеивают) тонкую токопроводящую полосу (как описано выше), которую заземляют или зануляют.

Оптимальной температурой эксплуатации является температура 20–25 °C.

Люминесцентные лампы не зажигаются также при понижении напряжения на 10 %. Для того чтобы зажечь лампу, нужно приборами проверить величину напряжения и питающую сеть и обеспечить нормальное напряжение.

Чаще всего в люминесцентных светильниках перегорают лампы или стартеры, ПРА ломаются гораздо реже. Если лампа не зажигается или мигает и не зажигается, концы лампы не светятся, светится один или оба конца – неисправны стартер либо лампа. Экспериментальным путем определяют, что вышло из строя, не забывая проверить контакты лампы. Еще один вариант такой неисправности, когда лампа попеременно то зажигается, то гаснет.

Если у лампы при включении перегорают спирали ее электродов; после нескольких часов работы появляется почернение ее концов; при горении лампы начинается вращение разрядного шнура и появляются перемещающиеся спиральные и змеевидные стороны – неисправна ПРА либо происходит замыкание на корпус. Для устранения неисправности необходимо проверить контактные соединения и изоляцию проводки, произвести тщательный осмотр схемы, замерить величины пускового и рабочего тока, проверить напряжение в сети. Неисправное ПРА заменяют, замыкание на корпус устраняют, тщательно заизолировав проводку.

Назад: Сантехнические работы

Дальше: Установка и ремонт внутренних конструкций