Ремонт мебели

Мебель во многом создает атмосферу в доме. Уют и комфорт невозможны без удобных кресел, большого дивана, мягкой кровати, удобного стола и множества стульчиков. Но, к сожалению, в связи с постоянной эксплуатацией она не вечна.

Ремонт мебели, так же, как любой другой ремонт, лишь тогда считается рациональным, когда установлены причины повреждения и четко определены пути его устранения. Исходя из этого, следует приобрести необходимый материал и иметь соответствующие инструменты. Поскольку не в каждом доме имеется полный набор инструментов, которыми располагает специалист, иногда приходится пользоваться вспомогательными подручными средствами.

Важные советы:

• Ремонт больших предметов меблировки можно произвести на месте, тем более что это экономит много времени и сил. Однако следует помнить, что пятна клея или краски на полу удаляются с большим трудом. Склеенной мебелью можно пользоваться только после того, как клей полностью затвердеет.

• Если дверцы шкафа заедает или они открываются сами по себе, причиной, как правило, является то, что шкаф не стоит горизонтально. Подкладывая картон или тонкую деревянную пластинку под ножки шкафа, можно отрегулировать его горизонтальное положение.

• Большие шкафы оказывают своим весом большое давление на пол, и пол иногда проседает, отчего двери шкафа заклинивает. В этом случае под середину шкафа вбивают две деревянные чурки такого размера, чтобы их не видно было спереди.

• Если шарнирные навесы у дверцы шкафа расшатались и ослабли, дверцы могут провиснуть, что также приведет к их заклиниванию. В первую очередь нужно подтянуть все винты. Если они в дереве уже не держатся, нужно ввернуть новые, более длинные, насколько это позволяет толщина дерева. Если это невозможно, в старые отверстия следует вклеить кусочки спички или заполнить отверстия замазкой для дерева. И в том, и другом случае винты будут держаться.

• Если ход выдвижных ящиков затруднен, это можно устранить, натерев ящики или направляющие планки шкафа воском свечи.

В случае более серьезного заклинивания дефект нужно устранять путем подтачивания трущихся поверхностей наждачной бумагой.

• Если имеются новые замки подходящего размера, то не составит труда сменить неисправные замки на новые. Если вы не смогли найти замки к старым типам шкафов, можно использовать вместо этих замков магнитные защелки, которые устанавливаются без особого труда и выполняют те же задачи.

• Когда стулья и кресла рассыхаются, их отдельные деревянные части расшатываются. Для ремонта расшатавшиеся части снимают и счищают с мест соединения старый клей. После этого кистью наносят на дюбель или цапфу холодный клей и соединяют части вместе. Вытекающий клей следует сразу же вытереть, иначе на поверхностях могут остаться пятна. Приблизительно через 24 часа клей под прессом должен окончательно затвердеть.

• Одна слишком короткая ножка у стола или стула может привести к тому, что стол или стул будут качаться. Эту помеху можно устранить, если под короткую ножку наклеить кусочек резины или кожи.

• Поверхности обеденных столов будут сохраняться дольше, если под скатерть положить клеенку. Кастрюли и миски с горячей едой следует ставить только на подставки.

Устранение мелких дефектов

• При установке заплатки следите за тем, чтобы древесина заплаты и древесина корпуса мебели были одной породы дерева, подходили друг к другу по структуре годичных слоев и цвету и сливались в один однородный рисунок. Потому что в начисто отделанной поверхности древесины различие в цвете и текстуре очень заметно.

• Сквозные трещины склеивают. Вначале трещину очищают от грязи и пыли, промывают уксусом, спиртом или бензином, чтобы удалить грязь и жир. Высушив трещину, в нее вливают горячий клей, сильно стягивают и дают высохнуть. Если трещину нельзя плотно стянуть, ее следует заделать соответствующего размера рейкой, с клеем из древесины той же породы, что и мебель. Лучший вариант – сделать по трещине пропил самой мелкой пилой и в этот пропил загнать вставку.

• Если на поверхности в результате удара образовалась вмятина, поврежденное место приподнимают с помощью пара (если фанера не сломана). Делают это следующим образом: в углублении наносят несколько царапин ножом, кладут в него мокрую ткань, прижав ее горячим утюгом. Под действием тепла и влаги волокна древесины распрямляются и поврежденное место приподнимается. Затем его зашлифовывают и полируют.

• В случае, когда волокна сломаны и фанера пробита насквозь, поврежденное место надо вырезать и вставить кусок фанеры (шпона) из древесины такой же породы, текстуры и цвета.

Ремонт соединений

Что бы вы ни ремонтировали, какую бы вещь ни изготавливали, главное правило – все соединения должны быть прочными и соответствовать ожидаемой нагрузке.

Поэтому все укрепляющие вставки должны сажаться на клей. За качеством склеивания следует следить особо, чтобы после ремонта мебель прослужила еще долго.

Ремонт разнообразного соединения: а – укрепленные вставками соединения; б – замена ящичного шипа; в – укрепление шиповых соединений; г – замена рамного шипа

Ремонт рассохшейся мебели

Часто встречается такой дефект деревянной мебели, как рассыхание. Что поделать, дерево, хотя и прочный материал, все же не вечно. Особенно тогда, когда деревянная мебель эксплуатируется неправильно.

Реставрация рассохшегося деревянного массива: а – в защитном элементе; б – в филенке из массива древесины

Прекрасный резной буфет, стоящий у батареи, или старинный комод, проведший хотя бы недолгое время в сыром гараже, пока на него не упал ваш взгляд, выйдут из строя в считанные месяцы, а при правильном уходе они служили бы еще вашим внукам. Так что запомните одно важное правило: не подвергайте мебель резким перепадам температур и колебаниям влажности. Особенно важно это в отношении современной мебели. Расположенный вблизи источника тепла шифоньер из древесных плит представляет опасность уже для вас – синтетические смолы при нагревании выделяют в воздух квартиры крайне ядовитые соединения.

А что же делать, если деревянная мебель все-таки потеряла свой первоначальный вид?

Конечно, восстанавливать. Если трещины и иные дефекты монолитного деревянного массива не нарушают конструктивной прочности мебели, она вполне поддается реставрации. Посадив на клей вставные элементы и дождавшись полного высыхания, поверхность обрабатывают рубанком, затем фуганком, по необходимости – циклюют и шлифуют мелкозернистой шкуркой. В результате, после простого вмешательства во внешний вид шкафа или стола, вы его не узнаете. Старая рассохшаяся мебель вновь станет новой!

Зная основные приемы работы и вооружившись нашими советами, вы сможете отремонтировать практически любую мебель.

Ремонт петель

В мебели, изготовленной из древесностружечных плит (ДСП), чаще всего возникают проблемы с петлями. Шурупы, которые крепят петли к корпусу или к двери шкафа, под воздействием механических нагрузок расшатываются, а затем и вовсе могут вывалиться из гнезд. Задача домашнего мастера состоит в том, чтобы закрепить мебельную петлю. Как же это сделать надежно и эффективно?

Можно, конечно, использовать более мощный шуруп, но толщина мебельной двери ограничена, поэтому нужен более подходящий способ, пригодный во всех таких случаях.

• Разбитое гнездо расширяют с помощью дрели. Сверло берут диаметром 8–10 мм. Сверлить нужно очень осторожно, чтобы не просверлить отверстие насквозь. Для страховки глубину сверления можно отметить, например, кольцом из изоленты на сверле. В результате получится лунка глубиной около 10 мм и диаметром около 10 мм.

Из куска сухой древесины нужно сделать пробку таких же размеров, причем пробка не должна туго входить в лунку, но и не должна в ней болтаться. Ее лучше поставить на клей – столярный, эпоксидный или ПВА.

Лунку и пробку целиком промазывают клеем, а затем пробку аккуратно забивают в лунку. С поверхности удаляют излишки клея, и клею дают возможность высохнуть в течение суток. После этого петлю можно ставить на место.

Косметический ремонт шкафов

Еще один часто встречающийся дефект: расслаивание дверцы кухонного шкафчика под действием влаги и тепла (в кромке появляются трещины). Для устранения кромочных трещин существует весьма эффективный способ. В нем используются клей ПВА или эпоксидный и медицинский шприц с иглой большого диаметра.

• С помощью шприца трещины заполняют клеем, после чего плоскости стягивают струбцинами. Излишки клея вытирают. Снимают струбцины через 24 часа.

Наиболее эффективным является эпоксидный клей. Он выпускается в двойной упаковке: смола в большом тюбике и меньший пузырек с отвердителем. Сразу перед началом ремонта составные части интенсивно смешивают в определенной пропорции клея: 1 часть отвердителя на 10 частей смолы. В результате получается густая масса янтарного цвета. Однако в такой консистенции смола не пройдет сквозь иглу шприца. Разжижить смолу можно, если сосуд, в котором смешивались смола и отвердитель, немного подогреть в другом сосуде с горячей водой, не выше 60 °C. При этом массу необходимо тщательно перемешать и сразу использовать, т. к. теплая смола схватывается чрезвычайно быстро.

Имеющееся покрытие (пластиковое или из натурального дерева) можно использовать в качестве основы под краску. Спланируйте работу как поточную операцию. Легче покрасить дверцы и передние стенки ящиков, когда они лежат на верстаке, а не установлены на своих местах. Красить можно как кистью, так и краскопультом или пульверизатором. Сохраните немного краски в герметичном сосуде, чтобы потом можно было подкрасить любые дефекты.

Порядок работы:

• снимите дверцы с петель и открутите ручки;

• вымойте окрашиваемые поверхности раствором кальцинированной соды, протрите их тканью, смоченной в чистой воде, и дайте высохнуть;

• зачистите поверхности абразивной бумагой. Для удаления пыли протрите поверхность тканью, смоченной в уайт-спирите;

• покрасьте двери (покраску филенчатых дверей начните с углублений, затем покрасьте филенки и закончите кромками). Очень удобно использовать для этих целей баллончики с автомобильной эмалью. Во-первых, это хорошая краска, которая должна хорошо лечь даже на пластиковое покрытие. Во-вторых, у этой краски огромный выбор готовых цветов, включая металлик и перламутр любых оттенков. В-третьих, таким баллончиком очень удобно работать и легко добиться равномерной, аккуратной окраски поверхности. А если использовать бумажные трафареты – можно придать фасаду кухонного гарнитура необычный дизайн.

В качестве трафарета можно использовать листья деревьев, разгладив их утюгом. Или сделать из этих листьев аппликацию, покрасив их любым цветом или покрыв прозрачным лаком. Фантазировать здесь можно до бесконечности!

Замена дверец

Если перекрашивание мебели вас не устраивает, установите новые фасады. Нет смысла тратить время и деньги на замену исправных каркасов мебели. Современная мебель модульная, поэтому лучше купить новые дверцы и передние стенки ящиков, точно подходящие по размерам. Эти детали изготавливаются из различных материалов, включая натуральное дерево и фанерованные плиты, а также из многослойного пластика.

Дверцы и передние стенки ящиков обычно продаются в необработанном виде. Для установки утопленных дверных петель требуется иметь стандартное кольцевое сверло диаметром 35 мм. Передние стенки обычно крепятся к каркасам ящиков винтами. Совет: нарисуйте схемы шкафов и пронумеруйте все дверцы и передние стенки ящиков. Нанесите на схему размеры этих деталей. Подсчитайте, сколько деталей каждого размера вам требуется, и составьте список. Дальнейшие действия:

• снимите старую дверцу, открутив ее петли от шкафа;

• открутите шурупы, крепящие петли к дверце. Используя старые дверцы как образец, наметьте положение петель на внутренней стороне новой дверцы;

• устанавливая утопленные петли, просверлите гнезда для них кольцевым сверлом (35 мм) по меткам;

• вставьте старые утопленные петли в отверстия;

• навесьте новую дверцу, закрепив сначала верхнюю, а потом остальные петли;

• для замены передних стенок ящиков выверните шурупы, крепящие старую стенку. Положите новую стенку лицевой стороной вниз, поставьте на нее каркас;

• вставив шило или добойник в отверстия для шурупов, наметьте их положения на внутренней стороне передней стенки. Просверлите отверстия, затем прикрепите новую стенку. Проверьте отсутствие перекосов, затем вставьте ящик на место.

Для изменения стиля видимых участков каркаса используйте шпон. Обрежьте шпон по линейке специальной пилкой или поделочным ножом, положив лист обратной стороной вверх. Оборотную сторону обычного шпона смажьте клеем. На полоски шпона для окантовки клей уже нанесен, и чтобы их приклеить, надо прогладить утюгом.

Впрочем, сейчас нет необходимости пользоваться шпоном. На любом строительном рынке продаются готовые ленты т. н. «кромок» для облицовки торцов мебельных деталей. Имеется огромный выбор расцветок и фактур (некоторые довольно трудно отличить от настоящего дерева). Существуют несколько вариантов ширины кромок – для деталей разной толщины (например, для полок толщиной 16–18 мм и столешниц толщиной около 30–40 мм нужна разная ширина кромки).

• Если вы купили кромку без клеевого слоя или по каким-то причинам используете натуральный шпон, то для приклеивания лучше всего подойдет клей ПВА. Им смазывают обе склеиваемые поверхности, клею дают подсохнуть (когда он из молочно-белого становится полупрозрачным), а потом кромку прикладывают к торцу детали и проглаживают утюгом. При проглаживании утюгом нужно слегка заваливать его по краям, приминая выступающие края кромки (она всегда немного шире детали) – это позволит хорошо прижать и приклеить самые уязвимые места любой облицовки – края.

После приклеивания нужно срезать лишние края кромки. Для этого лучше пользоваться не ножом, а бруском, обернутым наждачной бумагой средней зернистости. Брусок проводят по краю детали с нажимом, под углом примерно 45°, и как бы перетирают им кромку, отсекая лишние края и одновременно слегка завальцовывая их.

Замена столешницы

Столешница кухонного рабочего стола подвержена значительно большему износу, чем любая иная поверхность.

Простейший способ заменить столешницу – сделать новую из ДСП, покрытой износостойким многослойным пластиком. Передний край обычно скругляется: пластику придают необходимую форму, и он скрепляется со скругленным краем плиты. Обычно готовые столешницы разных конструкций имеют две стандартные длины – 2 и 3 м. Порядок работы:

• Если в столешницу вмонтирована мойка или плита, отсоедините соответствующие коммуникации, расцепите зажимы, крепящие их к столешнице, и вытащите мойку или плиту. Открутите шурупы, крепящие столешницу к тумбе стола. Сохраните шурупы для последующего использования.

• Снимите столешницу с тумбы стола. Удалите со стен в местах крепления к ним столешницы остатки старого герметика.

• Старую столешницу можно использовать как образец для разметки новой. Нанесите на новую столешницу контуры всех вырезов. Положите ее на верстак и в каждом углу выреза просверлите отверстие, стараясь не повредить верстак.

• Вставьте лезвие лобзика в одно из отверстий. Проделайте вырез.

• Струбциной прижмите к обратной стороне столешницы направляющую планку или линейку. Дисковой пилой обрежьте столешницу по длине.

• Поставьте столешницу на место и прикрепите к тумбе шурупами и фиксаторами. Если столешница состоит из нескольких секций, соедините их металлической накладкой. Угловой зазор между столешницей и стеной заполните силиконовым герметиком.

При резке столешниц с меламиновым покрытием (а именно таких столешниц сейчас большинство) не рекомендуется пользоваться дисковой пилой – она может сколоть куски облицовки по краям распила. Лучше воспользоваться лобзиком. Перед распилом хорошо процарапать меламиновое покрытие любым острым предметом по линии разреза (делать это следует аккуратно, по линейке). Специальные металлические и пластиковые накладки, имеющие форму торца столешницы, продаются в магазинах мебельной фурнитуры и на строительных рынках. Они имеют Г-образную форму (для заглушки открытых торцов), или Т-образную форму для соединения двух деталей

Отделочный ремонт

• Часто вследствие несоблюдения температурного режима эксплуатации и ряда других причин (попадания влаги и активных растворителей, длительного механического воздействия и т. д.) происходит отклеивание облицовочного покрытия, особенно на кромках изделий. В этом случае применяют теплое склеивание (температура клея – не выше 50 °C), иначе можно испортить лаковое покрытие. Если после отслаивания отпал кусок шпона, то необходимо подобрать вставку такого же цвета и текстуры. При этом возможно тонирование или осветление вставки. Отделка поверхности завершает цикл ремонтных операций по замене вставки в облицовке изделия.

• При повреждении непрозрачной отделки сначала счищают старые слои краски, затем поверхность грунтуют, шпатлюют и шлифуют. После этих операций поверхность покрывают новой краской, подобранной точно под цвет старой. Иногда для обновления перекрывают всю поверхность под один цвет.

• Для снятия с поверхности старого лакокрасочного покрытия применяют следующие средства: водный раствор нашатырного спирта; водный раствор едкого натра (350 г на 1 л воды), в который иногда добавляют до 100 г креозола (наносят подогретым до температуры 80 °C); водный раствор щавелевой кислоты (50–100 г на 1 л горячей воды); эмульсию из двух частей нашатырного спирта и одной части скипидара; мази из амилацетата, ацетона, бензола или сивушного масла в смеси с воском, тальком или глиной. Мазями и эмульсиями обычно размягчают покрытия на небольших поверхностях.

Смыв старое покрытие, с поверхности снимают ворс, выглаживают ее и наносят новое покрытие.

Чтобы древесина после снятия старого лака не изменила свой первоначальный цвет, перед повторным покрытием ее обрабатывают бензином или скипидаром. Смывание старых лаков и политур с облицованных поверхностей может ослабить клеевые соединения, поэтому температура смывочных растворов должна быть не выше 25 °C.

• Для восстановления блеска полированного политурой изделия применяют состав из трех частей скипидара и двух частей стеариновой кислоты. Состав наносят в холодном состоянии и тщательно растирают поверхность фланелью.

Блеск можно восстановить, протерев поверхность тампоном, смоченным репейным маслом.

Для восстановления блеска на изделиях, покрытых шеллачной политурой, применяют 8–10 %-ную шеллачную политуру, добавляя в нее небольшое количество льняного масла или раствор по уходу за мебелью «Полироль», «Новинка» и т. п. Смесь наносят мягкой тканью на всю поверхность, которая должна быть очищена от пыли. Поверхность натирают до тех пор, пока не появится равномерный блеск.

• Белые следы от горячих предметов на полированной поверхности удаляют так: участок поверхности, подлежащий восстановлению, протирают смесью парафина и воска, затем покрывают его чистой холстиной и прижимают теплым утюгом. После исчезновения белизны поверхность полируют суконкой до восстановления блеска.

• Сероватые следы на полированной поверхности – признак использования самодельной политуры, разведенной не очень крепким спиртом. Следы убирают мягкой приработанной тканью, смоченной спиртом. Спирт частично растворит верхний слой политуры и серые следы исчезнут.

• Мелкие (волосяные) трещины в виде сетки проявляются на полированной поверхности вследствие неправильной технологии нанесения покрытия или в результате деформации древесины.

На поверхностях, покрытых спиртовыми лаками и политурами, трещины обрабатывают этиловым спиртом, на нитропокрытиях – ацетоном.

• Масляные и нитропокрытия хорошо смываются раствором «Смывка СП-7», который наносят на поверхность кистью. Через 15 минут после нанесения раствора размягченное покрытие снимают шпателем.

• Располировать поверхность всегда сложно. Рекомендуется для этого приобрести жидкие препараты «Глянец», «Лоск», «Блеск», «Новинка» и др.

• Иногда перед нанесением лаков или политур на облицованной поверхности обнаруживаются трещины, расхождения шпона, вмятины, сколы. Для заделывания дефектных участков применяют шпатлевочные составы (% по массе); под полиэфирные покрытия – жидкое стекло (30), каолин (56), краситель (0,4–1), окись железа (0,2), вода (до рабочей вязкости). Состав пригоден в течение нескольких часов, наносится шпателем. Под нитроцеллюлозные покрытия – пчелиный воск (73), охра (15), олифа натуральная или «Оксоль» (12). Воск расплавляют на водяной бане, в горячий расплав добавляют охру и олифу. Срок годности – около суток.

• Царапины, сколы и другие дефекты, имеющиеся на полированной поверхности, устраняют следующим образом. Поврежденное место шлифуют шкуркой № 5, удаляют пыль, затем заливают это место полиэфирным лаком ПФ-231-Л.

Высохшую поверхность снова шлифуют шкуркой № 5 или № 6 и удаляют пыль, затем при помощи фетра полируют пастой № 290 в смеси с керосином и уайт-спиритом (соотношение 1:1). Смесь наносят тонким слоем при помощи кисти или тампона.

После полирования пастой с поверхности удаляют остатки пасты и масла и чистой сухой фланелью с небольшим нажимом протирают поверхность до блеска.

• При потускнении поверхности, покрытой воском, плоскость слегка смачивают водным раствором спирта и затем натирают суконкой.

• При неправильной эксплуатации мебель и другие изделия из древесины поражаются грибковыми заболеваниями. Такие места необходимо обработать раствором, в состав которого входят железный купорос (1 часть по массе) и кухонная соль (1 часть). Разбавляют их в горячей воде (4 части по массе); раствор наносят в теплом состоянии.

• Для восстановления отделочного покрытия на мебели рекомендуется распределительная жидкость, состоящая из растворителя для данной марки нитролака (1 часть) и спирта (3 части). Высохший слой нитроцеллюлозного лака протирают этой жидкостью при помощи полусухого тампона. После этого изделие должно сохнуть в течение 24 часов. Затем поверхность обрабатывают шеллачной политурой, растворенной в 70 %-ном этиловом спирте (на 1 л спирта 200 г шеллака). Тампон должен быть хорошо смочен.

Необходимо помнить, что кристаллы шеллака имеют красноватый цвет, поэтому политура будет придавать изделию теплый оттенок. Иногда это нежелательно, особенно в том случае, когда использованы светлые породы и отбеленный шпон. Для этого политуру обесцвечивают. Кристаллы шеллака растворяют при нагревании в водном растворе щелочи. Полученный раствор отбеливают хлорной известью, после чего нейтрализуют соляной кислотой. В осадке окажется отбеленный шеллак в виде беловатой клейкой массы. Раствор сливают, а оставшуюся массу тщательно промывают водой из-под крана.

Отбеленный шеллак хранят в темноте в закупоренной емкости (лучше из темного стекла), чтобы он не утратил способности растворяться. Необходимое количество шеллака растворяют в этиловом спирте. При этом в спирт не должны попасть крупинки хлорной извести, так как они вуалируют раствор политуры, частично в ней растворяясь. После выдерживания в темноте получается прозрачная бесцветная политура; все примеси выпадают в осадок.

Описанные способы обновления поверхностей в равной мере касаются как изделий, облицованных шпоном, так и изделий, выполненных в технике маркетри.

• Для точного определения вида покрытия на изделии рекомендуется сделать пробы. Выберите участок на мебели (лучше с торца створки) и пипеткой нанесите каплю проверочной жидкости. Для первой пробы можно взять щелочь. Если она не растворяет пленку, то это не щелочное покрытие. Размягчение покрытия при нанесении на него капли ацетона (или другого растворителя нитроцеллюлозных лаков) свидетельствует о том, что это нитроцеллюлозное покрытие. Стойкость его в этом случае указывает на то, что это полиэфирное или полиуретановое покрытие.

Ремонт каркасов стульев, табуретов, столов

После длительного пользования стулья, табуреты, столы рассыхаются. Мебель теряет устойчивость и разрушается. С ремонтом поврежденной мебели лучше не затягивать, так как нарушаются соединения, портятся шипы в узлах и ремонтировать ее становится значительно труднее.

Расшатавшиеся стулья, столы разбирают, выколачивая детали деревянным или резиновым молотком, чтобы не осталось следов. Если таких молотков нет, то можно использовать металлический. Его головку (боек) предварительно обматывают несколькими слоями мягкой ткани или одевают на нее резиновую пробку. Удары наносят как можно ближе к местам соединений, чтобы тонкие поперечины не растрескались.

Необходимо тщательно очистить гнезда и шипы от старого клея, так как он, заполняя поры контактирующих поверхностей, снизит прочность соединений. Столярный клей животного происхождения (костный, мездровый и т. п.), а также поливинилацетатный снимают горячим бандажом: мешковину погружают в горячую воду (нагретую до 90 °C) и кладут на 3 часа на место старого слоя клея. Время от времени бандаж обновляют – клей разбухнет и легко отслоится от древесины. Другие клеи, в том числе смоловые, удаляют рашпилем или наждачной бумагой.

Перед тем как наносить свежий клей, необходимо проверить зазоры в соединениях. Из-за усыхания мебели и снятия слоя при чистке от клея они могут быть значительными. Если шип болтается в гнезде, под него подкладывают немного древесных стружек, несколько слегка оструганных спичек или вставляют фанерные прокладки, смоченные клеем. В качестве уплотнителей используют также пропитанные клеем вату, марлю, бинт, которыми обматывают шипы. Шипы и гнезда смазывают клеем таким образом, чтобы он не попадал на поверхность мебели. В качестве клеящих составов можно использовать поливинилацетатные клеи – ПВА, ПВА-А, ПВА-М, ЭПВА, нитроцеллюлозные – «AGO», «Суперцемент», каучуковый – «Патекс», фенолформальдегидный – «Дубок», эпоксидные – ЭДП и ЭПО и др. Клеи наносят на хорошо обезжиренные поверхности. Синтетический столярный клей обладает повышенной хрупкостью, поэтому при сборке мебели нужно стараться не ударять по местам склейки.

Хорошего качества склейки добиться практически невозможно без сжатия свежесклеенного соединения, которое следует проводить незамедлительно после сборки. Для сжатия используют струбцины, скрутку из веревки, грузы. Веревку затягивают «закруткой» из палочки или карандаша. Для мебели особых форм лучше применять специальные ременные стяжки, которые можно поискать в продаже.

Стул или стол собирают перевернутыми вверх ножками, затем переворачивают обратно и стягивают. Собирать нужно сразу все детали. Во всех случаях необходимо обеспечить равномерную нагрузку, одновременно предохраняя поверхность мебели от повреждений.

В зависимости от клея, в сжатом состоянии склеенное соединение должно находиться около 24 часов. После этого струбцины, веревки, грузы следует снять и еще сутки выдержать отремонтированную мебель без нагрузки, прежде чем начать ее использование.

Сжатие соединений стульев при склеивании: а – струбцинами и ременной стяжкой; 1 – струбцина; 2 – ременная стяжка; 3 – обрезок бруска или доски; б – веревкой

Крепкое соединение можно получить, используя туалетную бумагу и эпоксидную смолу. Шип оборачивают туалетной бумагой, обильно смазывают ее клеем. Толщина получится несколько больше, чем отверстие. Затем все это крепко обвязывают шнуром или толстой ниткой. Выжав, таким образом, лишний клей, его снимают и ждут, когда клей затвердеет. В результате получится слоистый пластик с бумажным наполнителем. Отверстие подгоняют под размер шипа. Тем же клеем смазывают паз и шип, ждут несколько минут. Затем соединяют склеенные части и удаляют излишки клея. Если же отверстие неглубокое и шип входит в него плотно, то делают канал для удаления излишков клея и воздуха.

Если ножка отломалась, а кусок шипа остался в отверстии, его выдалбливают, а остаток шипа на ножке отпиливают. Ножку зажимают в тиски и просверливают в ней отверстие, равное диаметру старого шипа. Из твердой древесины выстругивают новый шип, на который насаживают ножку.

Соединение будет более прочным, если сквозь ножку ввинтить в шип шуруп, который, как клин, раздвинет волокна древесины шипа.

Для прочного крепления шипа в гнезде можно расширить гнездо на 2–3 мм, а в шипе сделать два продольных пропила на половину его длины. Затем изготовить два клинышка и вставить их концы в надрезы. Шип и гнездо смазать клеем и туго забить все на прежнее место.

В тех случаях, когда шиповые соединения ослаблены, но разборка каркаса невозможна или нежелательна, конструкцию укрепляют дополнительными деталями: косынками (пластинами из фанеры), бобышками, нагелями (деревянными гвоздями). Косынки устанавливают внутри каркаса. Бобышки помещают внутри царгового пояса стульев, кресел. Нагели вставляют в отверстия, просверленные в местах шиповых соединений.

Укрепление каркасов стульев и столов: а – косынками; б – бобышками; в – нагелями

Расшатавшиеся деревянные ножки табурета можно закрепить следующим образом: винт просверливают двухмиллиметровым сверлом насквозь, а ножку наполовину, смазывают винт клеем, ставят его на место и закрепляют гвоздем.

У кухонного табурета с металлической литой рамой в гнезде, куда ввертывается штырь ножки, может испортиться (сорваться) резьба. Ремонтируют поломку такого вида так. Берут гайку с такой же резьбой и стачивают торец, оставив выступы стороны. В отверстии с поврежденной резьбой делают надфилем два пропила под выступы гайки, в сидении выбирают для нее углубление. Затем вкладывают гайку и вворачивают ножку.

Деревянные шипы в подлокотниках и стенках кресел часто расшатываются. Их можно закрепить, просверлив сверху в подлокотнике отверстие и ввинтив в него шуруп с плоской головкой или забив шип из твердой древесины. Поврежденную поверхность шпаклюют и вскрывают лаком.

Реставрация полумягкого сиденья стула

Сначала снимают старый мягкий элемент, вытаскивают все гвозди и очищают каркас от загрязнений. Затем приступают к укреплению каркаса – ремонту шиповых соединений, упрочнению царгового пояса (если это необходимо) с помощью бобышек. Если отделочное покрытие находится в хорошем состоянии, приступают к обойным работам.

Обойные работы начинают с закрепления основания мягкого элемента и набивочного слоя. Первый ремень закрепляют в центре задней царги (дощатой рамы) сиденья (рис., а). Конец ремня загибают и накладывают на царгу так, чтобы до кромки царги оставалось примерно 10 мм. У внешней кромки царги ремень прибивают тремя, а у внутренней – двумя 15–20-миллиметровыми гвоздями. Затем ремень натягивают с помощью приспособления для натяжения ремней или с помощью бруска, который прикладывают к кромке передней царги, и закрепляют ремень одним гвоздем (рис., б). Отрезают ремень, загибают его конец и прибивают окончательно. Таким способом закрепляют все продольные ремни. После этого устанавливают поперечные ремни, переплетая их с продольными (рис., в).

После закрепления всех ремней на них накладывают кусок холста и, завернув наружу кромку, прибивают его к задней царге сиденья. Натягивают холст, закрепляют несколькими гвоздями в один слой на передней царге, затем заворачивают кромку и прибивают ее окончательно (интервал между гвоздями 20 мм). Таким же способом прибивают боковые кромки холста (рис., г).

Затем простегивают холст петлями-подборками из шпагата (рис., д). Эти петли будут закреплять конский волос. Для простежки понадобится шпагат толщиной 1,5 мм, длиной примерно вдвое большей, чем периметр сиденья. Длина стежков около 100 мм, расстояние их от кромки около 70 мм. Стежки прошивают швом «за иголку», не затягивая шпагат. Он должен лежать свободно так, чтобы под ним можно было просунуть два пальца. При повороте прошивки необходимо так рассчитать длину стежка, чтобы прокол иглы оказался напротив угла сиденья. Последний стежок прочно закрепляют.

Под изготовленные петли подсовывают конский волос. Он должен быть расчесанным и освобожденным от комков. Его распределяют так, чтобы высота настила в центре сиденья была примерно на 50 мм выше, чем у краев (рис., е). Волос должен несколько выходить за кромки.

Далее делают формирование мягкого элемента (рис., ж). Поверх волоса накладывают кусок холста, расправляют и слегка прибивают (наживляют) в середине каждой стороны. Убедившись, что холст лежит правильно и ровно, забивают еще по нескольку гвоздей с интервалом около 50 мм в верхние кромки царг. Гвозди нужно забивать не до конца. Затем, вытаскивая предварительно забитые гвозди один за другим, подворачивают край ткани под волос и прибивают ее окончательно к боковой поверхности царги.

После это прошивают борт сиденья, прокалывая настил иглой под углом 45° (рис., з) и делая стежки длиной около 40 мм сверху и снизу борта. Прошивку туго затягивают так, чтобы получился ровный валик вокруг сиденья. При этом в середине сиденья образуется впадина. Чтобы придать сиденью правильную форму, его дополнительно простегивают.

На сиденье накладывают покровную ткань (ситец, миткаль, бязь) и предварительно слегка прибивают ее тонкими гвоздями длиной 9 мм к раме сиденья. Заделывают ткань вокруг задних ножек, отрезая излишки. Если углы сиденья закругленные, делают несколько мелких складок или сборок. Если сиденье имеет прямоугольные передние углы, ткань закладывают глубокой складкой, предварительно прибив внутренний слой к раме (рис., и).

Реставрация сиденья полумягкого стула: а – закрепление первого ремня в центре задней царги; б – натягивание ремня с помощью специального приспособления; в – установка поперечных ремней; г – прибивание кромки холста; д – пришивание (пристегивание) холста; е – укладка конского волоса; ж – формирование мягкого элемента; з – прошивание борта сиденья; и – заделка ткани вокруг задних ножек; к – отрезание лишней ткани; л – заделка декоративной тесьмы; м – фрагмент восстановленного сиденья

Лишний материал отрезают (рис., к) и окончательно прибивают ткань по периметру. После выполнения этой операции окончательно отделывают каркас, после чего закрепляют облицовочную декоративную ткань приемами, описанными выше, предварительно положив на сиденье небольшой слой ваты (для предотвращения проникновения конского волоса). В завершение закрепляют декоративную тесьму, пришивая ее тонкими цветными нитками (рис., л).

Фрагмент восстановленного сиденья показан на рис., м.

Реставрация мягкого сиденья стула

Наличие пружин – особенность мягких стульев и большей части мягкой мебели. Для обеспечения упругости и постоянной формы ремонтируемого мягкого элемента пружины необходимо закрепить в определенном положении, т. е. перевязать. Конусные пружины следует перевязывать так, чтобы кольца их при осадке не соприкасались друг с другом, могли свободно и бесшумно сжиматься и распрямляться.

Конусные пружины перевязывают обметочными петлями, простыми и двойными петельными узлами (рис., а).

Перевязка конусных пружин: а – петли и узлы для перевязки; 1 – простая петля; 2 – двойная петля; 3 – простой узел; 4 – двойной узел; б, в, г – способы переплетения

При обметочной перевязке (осадочном переплетении) шпагат обметывают (делают петлю) вокруг проволоки пружин, получая подвижные узлы, что позволяет осадить пружины и установить их в нужном положении. Пружины, установленные на краях, осаживают на ²/₃, средние – на ¹/₂ их нормальной высоты. Обметочную перевязку пружин производят с противоположной стороны изделия по направлению к себе. Сначала осаживают все поперечные ряды пружин, затем продольные.

Положение пружин закрепляют узловым переплетением, при котором шпагат завязывают на витках пружин неподвижным простым или двойным петельным узлом. Концы шпагата закрепляют на раме сиденья.

Осадочное и узловое переплетения можно делать шпагатом двойной длины с обратным ходом или отрезками шпагата, сложенного вдвое, за два прохода в одном направлении.

В зависимости от конструкции изделия, размеров и количества пружин схемы перевязки конусных пружин могут быть разными. Обычно пружины перевязывают в поперечном, продольном и диагональном направлениях и закрепляют каждую пружину восемью узлами (рис., б). В некоторых случаях применяют перевязку только в поперечном и продольном направлениях с закреплением пружин четырьмя узлами. При этом делают промежуточную перевязку одним или двумя шпагатами между рядами пружин (рис., в, г). В сиденьях с передним ходовым бортом к верхним виткам переднего и боковых рядов пружин с наружной стороны привязывают шпагатом металлический прут диаметром 5–6 мм.

В качестве примера рассмотрим мягкобортное сиденье с передним ходовым бортом, пружины которого дополнены металлическим прутом в виде рамки. Для такого сиденья применяется наиболее простой способ перевязки пружин.

Ремни, применяемые в качестве эластичного основания, в зависимости от высоты пружин закрепляют по-разному: при использовании низких пружин их прибивают на верхние кромки царг, а при использовании высоких – на нижние кромки царг (в этом случае пружины оказываются внутри царгового пояса). В данном случае при небольшом размере пружин ремни закрепляют сверху рамы приемами, описанными ранее.

На ремни устанавливают пружины так, чтобы их верхние концы с завязанными узлами были обращены к центру сиденья. Каждую пружину в трех-четырех точках пришивают за нижнее кольцо тонким шпагатом к ремням. Для этого используют кривую иглу и длинный шпагат, который не обрывают при переходе от одной пружины к другой. После того как пришита последняя пружина, шпагат закрепляют затяжным узлом и отрезают.

Концы перевязочного шпагата прикрепляют толевыми гвоздями к кромке боковой царги стула. Для этого концы шпагата обвивают вокруг не до конца вбитых гвоздей на полтора оборота и закрепляют их, затем гвозди забивают до конца. Таким же образом крепят шпагаты к задней царге, располагая их по центру каждого ряда пружин.

Одним из концов шпагата делают осадочное переплетение, завязывая обметочные узлы на верхних витках всех пружин в поперечном и продольном направлениях. Концы шпагата после осадки пружин закрепляют гвоздями на противоположной царге.

Вторым концом шпагата в том же порядке выполняют петельные узлы в местах обметочных узлов и в центре каждой пружины, одновременно привязывая с наружной стороны пруток-рамку. Затем делают промежуточное переплетение. Узлы должны быть завязаны крепко. Все шнуры (шпагаты) при этом равномерно и туго натягивают, ни один шнур при переплетении не должен ослабляться следующим шнуром.

Покрытие пружинного переплета покровной тканью (мешковиной) – следующая операция. Ткань прибивают к верхним кромкам царг толевыми гвоздями размером 2×20 мм или обойными размером 1,8×20 мм с шагом не менее 50 мм. После прибивки покровную ткань пришивают шнуром или крученым шпагатом диаметром 1,5–2 мм не менее чем в трех местах к верхним виткам каждой пружины. Узлы в местах пришивки и переходный шпагат от узла к узлу туго затягивают.

Поверх покровной ткани, натянутой на пружины, укладывают слой набивочного материала (конского волоса), для закрепления которого по ткани предварительно делают стежки из крученого шпагата с шагом 250–300 мм. Под стежки подбирают набивочный материал, укладывая его сначала по краям сиденья, а затем – посередине, формируя ровный и плотный слой по всей поверхности сиденья.

Конский волос покрывают сверху вторым слоем покровной ткани, которую приметывают к мешковине, покрывающей пружины, или временно прикрепляют толевыми гвоздями к царгам. После этого прошивают набивочный слой, заключенный между покровными тканями, насквозь с помощью двухконцевой иглы сначала вдоль борта на расстоянии 150–160 мм от края, а затем посередине сиденья. Шаг стежка должен быть 200–220 мм.

После прошивки гвозди, временно закрепляющие покровную ткань, вытаскивают из набивочного материала и для образования бортов дополнительно подкладывают под покровную ткань набивочный материал плотным слоем. Затем покровную ткань натягивают и прибивают окончательно обойными гвоздями 2×20 мм с шагом 40–45 мм. Углы должны быть при этом тщательно заделаны, выровнены и зашиты шпагатом.

Заготовленные борта прошивают (простегивают), захватывая первые витки и проволочную обвязку крайних рядов пружины. Шаг стежка – 20–25 мм. Простеганный борт должен быть ровным, тугим, без завалов и нависания.

После этого накладывают на сиденье слой ваты, а на нее миткаль или бязь, которую туго натягивают, пришивают к бортам нитками или прибивают обойными гвоздями и отделывают изделие окончательно. Затем сиденье обтягивают облицовочной тканью. Облицовочная ткань должна быть натянута на мягкий элемент с соблюдением симметрии рисунка, без морщин и перекосов, подвернута по краям и прочно прикреплена к каркасу обойными гвоздями с интервалом 20–30 мм или без подвертки приклеена по краям. Край облицовки закрывают декоративной тесьмой.

Ремонт мебельной облицовки

Иногда на поверхности отделанной шпоном или фанерованной мебели появляются небольшие вздутия или пузыри. Происходит это оттого, что отстает шпон (фанера), которой оклеена мебель. Чтобы приклеить шпон, проглаживают поврежденное место через несколько слоев бумаги теплым предметом. Для устранения небольших пузырей пользуются нагретой ложкой, чтобы устранить большие пузыри, используют утюг. Такой способ ремонта дает хороший результат только в том случае, если под вздутием сохранился клей. Если же клея нет, делают небольшой прокол и впускают в образовавшееся отверстие немного столярного клея, после этого проглаживают поврежденное место, как было описано выше.

Чтобы удалить пузырь, который образовался на поверхности фанеры, можно также аккуратно надрезать острым ножом или скальпелем посередине вдоль волокон с наклоном 30–45°, обмазать полость изнутри клеем, прикрыть листом бумаги и прогладить теплым утюгом. Когда клей впитается в фанеру, пузырь опадет. Если этого не произойдет, нужно обрезать по краям все вздутие, расправить полоску фанеры, отрезать выступающие кромки и вновь приклеить. Таким же способом приклеивают вздувшиеся ленты шпона. Лишний клей выдавливают из-под ленты шпона хвостовиком молотка.

Для удаления большого вздутия существует другая технология. Под вздутием с обратной стороны просверливают 2–3 отверстия (предварительно на сверло надевают ограничительную шайбу, чтобы не повредить фанеру) и заливают клей. Прижав рукой вздувшуюся фанеру, выдавливают из-под нее лишний клей и забивают в отверстия деревянные пробки. После этого ставят на восстанавливаемую поверхность пресс и дают высохнуть клею.

Незначительные трещины, заколы, следы червоточины заделывают мастикой или шпатлевкой, подкрашенной под цвет шпона.

Глубокие трещины, заколы, вмятины заделывают вставками, которые должны быть тщательно подобраны по текстуре и цвету шпона. Основная задача – сделать вставки менее заметными. Чаще всего их делают в виде овалов, кругов, ромбов, вытянутых вдоль волокон древесины, а по краям – в виде треугольников.

Ремонт фанеровки: а – просверливание отверстий; б – заливка клея; в – забивка в отверстия деревянных пробок; 1 – сверло; 2 – ограничительная шайба; 3 – отклеившаяся фанеровка; 4 – отверстия; 5 – клей; 6 – деревянные пробки

notes

Назад: Сборка мебельных комплектов

Дальше: Примечания