Обойные работы
Правильно подобранные и качественно наклеенные обои создают уют и особую декоративность в любом помещении.
Виды обоев
По назначению и эксплуатационным характеристикам обои делятся на обычные (бумажные), моющиеся и звукопоглощающие (ворсовые).
Обычные (бумажные) обои
Бумажные обои самые дешевые, но и самые недолговечные. Обои из бумаги выпускают негрунтованные (простые), грунтованные и повышенного качества (тисненые и фоновые, покрытые лаком и др.).
Негрунтованные (простые) обои имеют рисунок, нанесенный водной краской непосредственно на белую или цветную бумагу. Они подразделяются на печатные, лепковые, с рельефной печатью и тисненые. На лепковые краски наносят одновременно с рисунком.
Грунтованные более прочны и долговечны, они имеют рисунок, нанесенный на предварительно огрунтованную или окрашенную бумагу, и подразделяются на печатные, рельефные, тисненые и др.
Рельефные обои имеют одноцветный или многоцветный фон, на который нанесен рисунок густой краской.
Тисненые обои изготавливают тиснением из плотной бумаги, пропитанной специальным составом.
Выпускаются также гладкие и рельефные бумажные обои под дальнейшее окрашивание.
Все эти обои экологически чистые, но не устойчивы к механическим воздействиям, очень быстро выгорают.
Бумажные влагостойкие обои имеют верхний бумажный слой, покрытый дисперсионной краской на основе синтетических смол или пропитанный водоотталкивающим раствором. Чаще всего такие обои бывают с рельефным рисунком. Так же, как и бумажные обои, они не устойчивы к механическим повреждения. Отличаются от обычных обоев тем, что выдерживают ограниченное число влажных протираний, и небольшие загрязнения можно убрать влажной губкой или тряпкой. Сильно тереть поверхность нельзя, так как бумага все-таки тонкая и может порваться.
Фоновые обои «под шелк» имитируют фактуру шелковой ткани.
Металлизированные обои изготавливают путем нанесения фона и печатного рисунка красочными составами, содержащими в качестве пигмента металлическую пудру (алюминий, бронзу) натурального цвета.
Сатинированные обои окрашены составами, содержащими измельченную слюду, которая придает декоративному покрытию блеск сатина.
Текстурные (древесные) обои имитируют дерево. На бумажную основу наклеивают срезы шпона дерева ценных пород, либо красками имитируют его.
Гобелены и ковры отличаются тем, что нанесенный на их огрунтованную поверхность рисунок имитирует орнамент ковра или гобелена.
Фотообои представляют собой высококачественную цветную фотографию, напечатанную на нескольких полотнах. Наиболее распространены пейзажные фотообои.
Бордюры и фризы – это полосы бумаги, на которые нанесены рисунки. Бордюры чаще всего состоят из многополосных рисунков, которые можно разрезать на узкие полосы. Полосы наклеивают по верхнему обрезу обоев.
Моющиеся обои и другие пленочные материалы
Моющиеся обои не пропускают влагу и сырость, и поэтому их можно использовать везде, где есть вероятность попадания на стены воды: в кухне, ванной комнате, в прихожей и т. п. Такие обои представляют собой полимерную пленку, наклеенную на различные основания. Они более долговечны и имеют высокие потребительские качества, стойки к воздействию света и моющих растворов. Их поверхности относительно слабо загрязняются, а если это и происходит, то такие обои легко отмываются водой с мылом.
Промышленность выпускает следующие виды моющихся обоев с полимерным покрытием:
на бумажной основе – изоплен, пеноплен, девилон, лейкортен;
на тканевой основе – дерматин, повинол, искожа, винилискожа, текстовинит, тексоплен;
на неткановолокнистой подоснове – плетекс;
без подосновы – ПДО (пленка декоративная отделочная) и ПСДО (пленка декоративная самоклеящаяся отделочная).
Звукопоглощающие обои
Обои звукопоглощающие, или ворсовые, предназначены для специальной отделки помещений с повышенной звукоизоляцией. Текстильные обои – натуральное или искусственное полотно (лен, шелк, вискоза) на бумажной основе. Применяются как декоративная отделка стен и потолков жилых помещений. Обладают повышенной звуко– и теплоизоляцией, медленно выгорают на солнце, но не устойчивы к механическим повреждениям. Тереть и мыть обои нельзя, так как может быть повреждена структура поверхности. Еще один недостаток таких обоев – неравномерность текстуры покрытия и тональности, но их можно использовать, чтобы получить оригинальный интерьер стен и потолков.
Велюровые обои на ощупь напоминают толстую бархатную бумагу. Выпускаются с антистатической обработкой, поэтому на них не должна оседать пыль. Однако несмотря на это рекомендуется время от времени обметать такие обои щеткой или осторожно чистить пылесосом.
Применяются для декоративной отделки жилых и офисных помещений с низкой загрязненностью. Велюровые обои плохо противостоят механическим воздействиям, долго не выгорают на солнце. Такие обои придают помещению отличный вид, но собирают пыль и запахи.
Пробковые обои имеют слой естественного материала – пробки меньше 1 мм, остальные слои – это материал-носитель. Не требуют специальной подготовки поверхности, хорошо держатся на любой основе, износоустойчивы. Для защиты от пыли обои покрывают слоем воска или дисперсного лака.
Некоторые импортные материалы для оклейки стен
Виниловые обои – двухслойные: слой поливинила и бумажная основа. Они хорошо моются и чистятся, долго не выгорают. Применяются в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями – кухня, туалет, ванная комната, прихожая. Виниловые обои плохо дышат, поэтому их нежелательно использовать в помещениях с затрудненным воздухообменом.
Вспененные виниловые обои – вспененный поливинил на бумажной основе. Применяются в проветриваемых нежилых помещениях (прихожих, гостиных, кухнях). Вспененные обои водостойкие, но в разной степени. Об отношении обоев к воде стоит судить по обозначению на упаковке: одна волна – обои влагостойкие, их можно протирать влажной тряпкой, две волны – обои моющиеся, три – сильно моющиеся. Волна с гребенкой – значит, обои можно мыть щеткой или пылесосом.
Обои с шелкографией могут быть рельефными и гладкими, главное отличие от обычных виниловых – характерная блестящая поверхность, некоторые имеют голографический рисунок. Стойки к воздействию прямого солнечного света, плотные на ощупь, эластичные.
Современные обои
Дуплексные обои под покраску. Обои дуплекс состоят из двух или более слоев бумаги. Чаще всего они покрываются влагои светостойкими составами. Пропитаны водоотталкивающими составами и выпускаются с различной структурой неокрашенной поверхности, которая имеет белый цвет, так как предназначена под покраску. Красивый внешний вид достигается в результате светопреломления. После окраски они остаются воздухопроницаемыми. Их можно красить дисперсионными красками до 15 раз в зависимости от их плотности. По своим потребительским характеристикам они приближаются к более дорогостоящим виниловым обоям.
Металлические обои. Изготавливаются путем покрытия бумажной или тканевой основы тонким металлическим слоем, представляющим собой искусственно оксидированную или окрашенную алюминиевую фольгу.
Применяются «металлические» обои, как правило, для создания декоративного эффекта при отделке небольших ниш или прихожих. В освещенных солнцем местах такие обои дают сильный отблеск.
Также надо помнить, что металл нежелательно помещать близко к электропроводке. Перед оклейкой необходимо тщательно подготовить поверхность, так как любые неровности в дальнейшем могут дать морщинки на поверхности фольги, которые вызовут неприятное отражение света под разными углами.
Стеклообои. Исходным материалом для стеклообоев является специальное стекло, из которого при температуре 1200 °C вытягиваются нити; они сплетаются в толстые волокна и перерабатываются в особую ткань.
Стеклоткань не горит, поэтому этот материал относится к негорючим и плохо воспламеняющимся материалам.
Стеклообои устойчивы к воздействию микроорганизмов, нейтральны по отношению к химикатам, им не страшны вода и дым. Прочность ткани настолько высока, что позволяет закрывать небольшие щели в штукатурке.
Поверхность после нанесения стеклообоев становится крепкой и не осыпается, в нее можно вкручивать шурупы и вбивать гвозди.
Жидкие обои – настенное отделочное покрытие, наносимое на поверхность стены в жидком состоянии и образующее после высыхания покрытие, подобное обычным бумажным обоям. Этот материал позволяет создавать бесшовные гладкие или рельефные настенные покрытия.
Поверхность, покрытую жидкими обоями, легко чистить и ремонтировать. Пятна вокруг выключателей можно стирать школьным ластиком. Сильно же загрязненные места (например, спинкой дивана или офисным креслом), обильно смочив водой, можно снять шпателем, после чего нанести новый слой обоев.
При новом очередном ремонте жидкие обои можно не удалять. Поверх них легко наносится краска или клеятся рулонные обои.
Оклейка обоями стен и потолков
Для процесса оклеивания нужен набор простых инструментов: шнур с отвесом для контроля вертикального положения полотна, ножницы или нож для обрезки излишков, кисть или щетка или малярный валик для нанесения клея, прижимной валик или широкий шпатель для разглаживания обоев по стене. Неплохо иметь валик для обработки углов и швов, которым прижимают края полотнищ к стене. Такой валик может быть рифленым, гладким, узким.
Для удаления старых обоев удобно использовать специальную отпаривающую машину, которая паром размачивает обои, вследствие чего они лучше отстают от стен.
Подготовка поверхности. Если стены или потолки и раньше были оклеены обоями, проблем будет немного. Нужно лишь удалить старый слой, намочив его теплой водой, в которую можно добавить моющее средство или 5–10 %-ный раствор клея. Если это не помогает, воспользуйтесь специальной жидкостью для снятия обоев. В крайнем случае старое покрытие придется шлифовать или перфорировать (делать в нем отверстия), чтобы вода проникла внутрь. Идеальный вариант – наклеивать свежие обои на основу от предыдущих. Многие современные обои двухслойны, поэтому их покрытие снимается в сухом виде, не требуя увлажнения, а основа остается на стене. Чтобы узнать, хорошо ли приклеена основа, попробуйте смочить ее водой в нескольких местах, а затем проверьте, не образовались ли пузыри.
• Если стены или потолки оклеиваются обоями впервые, поверхность нужно предварительно обработать. Она должна стать ровной (но чуть шероховатой), сухой, чистой и химически нейтральной. Отслаивающуюся краску требуется удалить, трещины – зашпаклевать. Лучше всего нанести на поверхность слой грунтовки, тогда обои будут крепче держаться и не отслоятся от стен. С той же целью можно наклеить на грунт специальную бумагу, которая выпускается, как и обои, в виде рулонов.
• Единственное противопоказание для наклеивания обоев – влажная поверхность. С этой проблемой нередко сталкиваются новоселы, въезжающие в недавно построенные дома. Сначала рекомендуется просто подождать, пока стены и потолки высохнут (по некоторым оценкам, оштукатуренные поверхности становятся сухими через шесть недель).
Если же влага не исчезает, попробуйте загрунтовать поверхности слабым раствором обойного клея.
Подготовка обоев. Сейчас почти все обои производятся без кромок, поэтому обрезать по краям ничего не надо. Обратите внимание на маркировочные символы, имеющиеся на упаковке каждого рулона (их расшифровку).
• Подготовка рулонов заключается в их нарезании на полосы, соответствующие высоте стен или длине потолка в помещении. Если требуется стыковка рисунка, необходимо предусмотреть припуски.
• Обои разрезают на полотнища, длина которых должна быть несколько больше высоты оклеиваемой поверхности. Припуск примерно в 10 см будет достаточен, даже если в каком-то месте пол у стены будет немного скошен. Кроме того, высота комнаты не всегда одинакова во всех углах, а потолок не всегда будет абсолютно ровным.
• Если разрезать полотнище ножницами, это займет больше времени, а край обоев не будет таким ровным, как при разрезании острым ножом по линейке. После нарезки полотнищ, необходимых для наклейки на стены, из остатков рулона можно выкроить куски нужных размеров для оклейки других, меньших по длине участков оклеиваемой обоями поверхности.
Оклеивание стен обоями. Нарезанные полотнища (примерно 10 штук) складывают одно на другое рисунком вниз так, чтобы каждое следующее полотнище было сдвинуто по отношению к нижележащему примерно на 10–20 мм. Складывать одно на другое больше 10 штук не рекомендуется, так как их края могут загрязниться при намазывании клея.
• При нанесении клея нужно стараться, чтобы он не попал на лицевую сторону обоев. С этой целью под нижнее полотнище обоев подкладывают макулатуру, а стопку продвигают продольной стороной к самому краю стола.
• Для качественного прикрепления обоев к поверхности нужно приготовить клей (в соответствии с инструкцией его изготовителя), равномерно нанести на полосу и дать ей пропитаться. Клей наносят щеткой или валиком, равномерно распределяя его по поверхности, причем делают это так: сначала наносят полосу клея посередине, затем смазывают удлиненную сторону полотнища и, наконец, край, который ближе к работающему.
• На краях обоев должно быть достаточное количество клея. Поэтому их рекомендуется смазывать движениями кисти вдоль полотнища, заходя за края обоев. После нанесения клея бумага становится волнистой, и края обоев начинают заворачиваться. Наклеивать обои на стену можно только тогда, когда все неровности на листе исчезнут и полотнище станет совершенно ровным.
• Смазанное полотнище необходимо сложить намазанной поверхностью внутрь, уложить на чистую бумагу, расстеленную на полу, и оставить для пропитки клеем. Чем толще обои, тем больше времени надо для их пропитки. Время насыщения клеем для бумажных обоев (одно– и двуслойных) составляет приблизительно 5–7 минут, для других типов обоев на бумажной основе (в том числе с полимерным покрытием) – 8–10 минут.
Операции по оклейке обоями: а – нанесение клея на тыльную сторону полотнища на рабочем столе; б – нанесение вертикальной линии; в – проклейка поверхности у границы верха обоев; г – складывание полотнища для подноски; д – совмещение кромки полотнища с линией верха отбивки; е – наклеивание полотнища и совмещение боковой кромки с вертикальной линией; ж – разравнивание и приглаживание обоев за батареей; з – приглаживание наклеенного полотнища
Обои на тканевой и нетканой основах и стекловолокнистые обои монтировать очень легко: клей нужно наносить прямо на стену, а не на полотно. Полосы при этом не нужно пропитывать, они навешиваются в сухом виде. Флизелиновые обои не требуют пропитки. В этом случае клей наносится прямо на стену.
Следует учитывать, что тонкие бумажные обои быстро пропитываются и становятся непрочными, их можно порвать при наклеивании. Виниловые обои и «шелкография» должны как следует пропитаться клеем, их не рекомендуется перегибать, чтобы не повредить верхний декоративный слой.
• После промазывания текстильные обои не следует перегибать. В идеале температура в комнате при оклейке должна быть не ниже 10 °C и не выше 23 °C, относительная влажность воздуха – не более 70 %.
• Наклеивают обои двумя способами: с перекрыванием кромки соседнего полотнища (внахлестку) или встык, вплотную сдвигая края соседних полотнищ. Если толстые обои наклеивают встык, то необходимо, чтобы стык между полосами не был виден. Для этого требуется тщательная подготовка обоев и предварительная отбивка мелом вертикальных линий на стене по отвесу.
• Наклеивать обои начинают от угла комнаты со стороны стены с окнами. Перед наклейкой первого полотнища в углу комнаты необходимо обязательно при помощи отвеса отбить вертикальную линию. По ней наклеивают первое полотнище. Вертикальность каждого следующего наклеиваемого полотнища проверяют по отвесу. Косо наклеенное полотнище придется сорвать и заменить новым.
• Оклейку обоями выполняют вдвоем. Один берет сложенное увлажненное полотнище обеими руками, придерживая между большим и указательным пальцами, чтобы оно не надорвалось. Стоя на столе, он развертывает полотнище и верхний его край прикладывает к стене. Другой участник работы, стоящий на полу, поддерживает нижний край полотнища и помогает совместить кромку с вертикальной линией, отбитой на стене. После этого полотнище слегка прижимают к основанию руками, а затем щеткой вытесняют пузырьки воздуха движениями сверху вниз и от оси к краям. Если у края полотнища выступил клей, его необходимо сразу же вытереть чистой тканью. По клею, выступившему из шва, нельзя проводить щеткой, иначе можно загрязнить обои. Если клей выступает из шва, значит, его было нанесено слишком много.
• При наклейке обоев в углах полотнище должно заходить с одной стороны на другую не более чем на 3–5 см. Первое полотнище на другой стене наклеивают от самого угла, перекрывая эти 3–5 см. Стыки и места перекрывания отдельных полотнищ обоев нужно сильно прижимать к основанию, чтобы они плотно приклеились.
• Наклеивать в угол целое полотно не стоит, так как оно практически никогда в этом месте плотно к обеим стенам не прикрепляется, а после высыхания отстает и может вообще отвалиться.
Во избежание этого помните: последнее полотнище перед углом должно быть такой ширины, чтобы оно закрыло часть стены до угла, а сам угол – где-нибудь на 2–3 см. Оставшийся кусок полотнища вклеивается на другую сторону угла. Если при этом и возникает небольшая нестыковка рисунка, она обычно остается никем не замеченной.
• Чтобы полотнище обоев, заканчивающееся у дверного проема, не отделилось от основания, рекомендуется смазать клеем полоску штукатурки, а при необходимости и край наличника, оклеиваемого обоями.
• Над окном рисунок полотна нарушается. Сюда подойдут некоторые похожие по величине куски, оставшиеся при раскрое. Кроме того, над оконным проемом обоев почти не видно, потому что они прикрываются гардиной.
• Проблему при оклеивании составляют розетки и выключатели. Обрезать обои вокруг них неудобно, и получается это чаще всего неровно. Чтобы избежать огорчений, сначала временно отключают электричество, а потом снимают пластмассовые крышки, закрывающие внутренность выключателей и розеток. Затем сплошь наклеивают обои и, пока они еще не высохли, их обрезают по размеру гнезд выключателей или розеток. Когда клей подсохнет, все следы полностью скроются под крышкой и можно будет включить электричество.
• Пузырей после высыхания обоев не должно быть, но если они появились, их можно убрать с помощью обычного медицинского шприца, заполненного обойным клеем. Иглой прокалывают бумагу, образующую пузырь, и содержимое шприца впрыскивают под обои, после чего их разглаживают.
Оклейка обоями потолков. Для оклеивания потолков выпускают специальные обои – светлые с едва заметным рисунком или белые.
• Подготовка потолка к оклейке производится точно так же, как подготовка стен. Желательно использование акриловой грунтовки – с ней обои лягут гораздо лучше. Покрытие можно наклеивать спустя 2–3 часа после нанесения грунтовки.
• Клеящий состав выбирают в зависимости от качества обоев. Наклеивание плотных обоев связано с дополнительными трудностями, так как на потолке даже хорошо приклеенные обои могут отрываться под действием собственного веса. С учетом этого для оклеивания потолков более практичны простые обои, наклеенные внахлестку более густым клеем.
• Полотна обоев наклеивают на потолок по направлению лучей света по отбитым линиям. Если в комнате два окна на смежных стенах, то полотна можно направлять в сторону того окна, которое пропускает значительно больше света (например, обращенное на юг), или же наклеивать по длине потолка. Накладывать обои на потолок все же лучше не вдоль длинной стороны комнаты, а поперек – так полотнища получаются короче, и справиться с ними легче.
При оклейке потолков обои можно спускать на стены на 100–300 мм для образования зрительного карниза.
• В помещении со стенами высотой 2,7–3,0 м в первую очередь оклеивают потолки. Полотнища при этом вырезают на 50–100 мм длиннее и заводят их на стену. При оклейке стен эти участки заклеивают обоями.
• В помещениях высотой более 3,0 м часто при наклейке обоев оставляют фриз шириной 200–300 мм. В этом случае обои на потолке также наклеивают с переходом на стену, однако запас для этого должен быть не менее 250–350 мм с двух сторон (в зависимости от ширины фриза). Затем на стене отбивают горизонтальную линию верха таким образом, чтобы полотнища обоев стены перекрывали обои фриза.
• Оклейку потолков лучше всего выполнять трем работающим. Намазанное полотнище складывают гармошкой и подают двум работающим наверху. Один из работающих прикладывает к потолку первую треть полотнища (приблизительно), а второй разворачивает и прикладывает оставшиеся две трети.
Приклеивать обои на потолке необходимо точно по обозначенному месту и быстро, иначе они могут отклеиться.
При необходимости полотна поддерживают некоторое время у поверхности потолка с помощью швабры и т. п., обернутых чистой тканью.
Пузырьки воздуха удаляют из-под полотна щеткой, приглаживая его от середины к краям.
• Если обои на потолке приходится клеить одному, их складывают гармошкой и поочередно прижимают к потолку участки, ограниченные складками. При этом одной рукой разглаживают полотнище, а другой удерживают оставшуюся часть, сложенную в гармошку.
Дефекты обойных работ и их устранение
Качество обойных работ должно удовлетворять таким требованиям:
– на оклеенной поверхности не должно быть пятен, пузырей;
– подгонка полотнищ должна быть точной (отклонение не более 0,5 мм);
– пропуски, доклейки и отслоения не допускаются;
– места соединений обоев не должны быть видны с трех метров;
– кромки должны быть незаметны (обращены в сторону окон);
– не должно быть перекосов, морщин (табл.).
Таблица
Способы устранения дефектов обойных работ
Облицовка стен керамической плиткой
Подготовка основания
• Стена должна быть идеально ровной (желательно вывести ее в «ноль»), очищенной от грязи, пыли, извести, жира и остатков малярных покрытий. Все слабоприлегающие части штукатурки обязательно должны быть удалены.
• Бетон должен иметь возраст не менее 6 месяцев, а цементные и цементно-известковые штукатурки – не менее 28 суток. После предварительной очистки на такие основания можно клеить керамическую плитку без их предварительной обработки.
• К стене прикладывают реечный уровень длиной 2 м и проверяют ее вертикальность. Отклонения от вертикали, превышающие 5 мм (на 2 метра), необходимо заделать и выровнять примерно за сутки до начала работ.
Нанесение выравнивающего раствора начинают с места, где больше всего неровностей. За один раз можно нанести слой раствора не более 2–3 мм. После затвердения первого слоя выравнивающего раствора можно наносить следующий слой. Раствор на основание наносят с помощью гладкой металлической терки.
• Сильно поглощающие или пыльные основания (например, старая цементно-известковая штукатурка) необходимо загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовку наносят равномерно на основание кистью или малярным валиком. На сильно поглощающие и пыльные основания (например, газобетон) лучше наносить два слоя грунтовки. При этом для первого слоя грунтовку можно разбавить водой в соотношении 1:1.
Все места, где ранее был нанесен выравнивающий раствор, после его затвердения (минимум через 24 часа) покрывают грунтовкой еще один раз.
Слабовпитывающие основания (покрытия из водно-дисперсионных красок, имеющие хорошую адгезию к основанию, керамическая и каменная облицовка и пенополистирол) предварительной огрунтовки не требуют.
• При укладке плитки во влажных помещениях обязательным элементом является влаго– и гидроизоляция. После выравнивания поверхностей стен их покрывают влагоизоляционной грунтовкой. Особое внимание уделяют углам.
Укладка плитки на стену
• После подготовки поверхности и грунтовки необходимо будет установить опору под первый ряд плитки: правило, рейку, гипсокартонный профиль, но лучше всего приобрести специально приспособленную для этого профильную алюминиевую трубу. Опоры «примораживаются» к стене гипсом, профильные трубы монтируются к стене на Г-образных дюбель-шурупах. Горизонтальность опоры проверяется по уровню.
• Определяя высоту, на которой прикрепляется рейка, учитывают высоту цокольной плитки и величину двух швов. Также можно наметить на стене несколько вертикальных линий, которые позволят контролировать отклонение укладываемой плитки от вертикали. На выбранной высоте на стене прочерчивают горизонтальную линию и по ней прикрепляют рейку или профиль. Они должны быть гладкими и прямыми.
• Перед укладкой плитку калибруют – выбирают одну с правильной геометрией и прикладывают к ней остальные. Особо выбивающиеся по размерам сразу откладывают или пускают на подрезку. Эта операция экономит массу времени, потому что работать с одинаковыми плитками гораздо проще и быстрее.
• Прежде чем приступить к укладке плиток, необходимо точно спланировать расположение плиток на стене. Если размер стены не является кратным размеру плитки с учетом ширины шва, то плитки придется обрезать. Визуально лучше выглядит стена с симметричным расположением плиток. В этом случае обрезанные плитки следует установить в обоих углах.
• Для получения качественных ровных срезов необходим плиткорез. Плитку расчерчивают и устанавливают в нем точно под резак. Сначала делают маленький (5–10 мм) надрез нижней кромки движением от центра, потом прокатывают нож вперед, до противоположного края. Режущий элемент переводят в нерабочее положение и легким ударом инструмента по следу реза раскалывают плитку.
Прикрепление рейки
Облицовка стен: а – по диагонали; б – «шов в шов»; в – вразбежку
Отверстия в плитке можно высверлить корундовыми коронками, закрепленными в патроне дрели. Рельефные края выпиливаются карборундовой струной, вставленной в лучковую пилу. Более простые фигуры можно вырезать кусачками и пассатижами. Сложные контуры переносят на плитку вырезанного картонного шаблона. Все резаные кромки нужно обязательно обработать напильником.
• Для приготовления клеевого раствора сухую смесь засыпают в воду, перемешивают вручную или механически, дают отстояться определенное по инструкции количество времени и снова перемешивают.
Клей наносят на подготовленную поверхность зубчатым шпателем (кельмой), по возможности в одном направлении и соблюдая одинаковую толщину раствора. Толщина слоя зависит от конкретного вида клея и от плитки. Для маленькой плитки – около 1 мм, а для крупной, естественно, – больше. Шаг кельмы также должен соответствовать размеру плитки. Для плитки 5–10 см – 4 мм; 10–20 см – 6 мм; свыше 20 см – 8 мм.
• Готовый клеевой раствор равномерно наносят на поверхность гладкой стороной терки, а затем равномерно распределяют по стене гребенкой. Работать рекомендуют с небольшими порциями клея. Клеевой раствор наносят на поверхность площадью не более 1 м2, так как жизнеспособность раствора, нанесенного на основание, не более 20–35 минут. Время это зависит от типа основания, температуры воздуха в помещении, а также от влажности воздуха. Раствор, который уже подсох на стене и утратил свои клеящие способности, удаляют и наносят новый слой раствора.
• При работах во влажных, подверженных отсыреванию или промораживанию помещениях рекомендуется пользоваться комбинированным методом нанесения клеевого состава. По этому методу раствор наносится как на основание (зубчатым шпателем с требуемым размером зуба), так и на склеиваемую поверхность плитки (ровным слоем толщиной около 1–1,5 мм при помощи шпателя).
• Выгоднее всего начинать укладку от первой плитки в любом углу, если из расчетов расположения получается, что там должна находиться целая плитка. Если же первая плитка должна обрезаться, то начинают укладку от первой целой плитки в соответствующем для нее месте.
• Перед тем как положить плитку на клей, ее рекомендуют на несколько секунд окунать в воду. С одной стороны, это обеспечивает дополнительную прочность склеивания, с другой – так проще подправлять положение плитки.
• Укладку плиток начинают снизу и, чтобы швы были одинаковыми, используют дистанционные крестики– по два на каждую сторону и по одному в перекрестье. Плитки после укладки на стене прижимают рукой, а если плитки большие – подбивают их специальным резиновым молотком. Излишки раствора удаляют до его затвердения. Уровень плитки и правильность ее расположения тоже проверяют сразу, исправить их потом практически невозможно. Последними укладывают резаные куски. Плитки должны лежать в одной плоскости. Каждые два-три ряда уровнем проверяют вертикаль.
• В завершении данного этапа работы осторожно снимают направляющую рейку. В случае, если под рейкой находится слой раствора, его осторожно удаляют шпателем, после чего отрывают рейку зубилом или отверткой.
• Последний этап укладки керамических стеновых плиток – укладка первого ряда цокольных плиток. Эту работу следует выполнять только после укладки напольных плиток.
Облицовка стен керамической плиткой: а – укладка первого ряда; б – отделка профилем внутреннего угла; в – отделка профилем внешнего угла
• Особое внимание нужно уделить углам. Внутренние углы затирают силиконовыми герметиками или же еще в процессе укладки устанавливают в них специальные пластиковые или металлические профили. Они придадут облицовке законченный вид и обеспечат дополнительную гидроизоляцию угловых стыков.
Затирка швов
• Через 24 часа (в зависимости от инструкции) после завершения укладки стеновых плиток можно приступать к заполнению швов, используя раствор для затирки швов нужного цвета. Сухую смесь высыпают в чистую емкость, добавляют необходимое количество воды и перемешивают до получения однородной массы. Затем делают технологический перерыв по инструкции изготовителя и снова перемешивают.
Перед нанесением еще раз перемешивают раствор и диагональными движениями заполняют им швы при помощи резинового шпателя или терки с приклеенной резиной. Излишки раствора собирают и еще раз заполняют швы. Потом проходят по поверхности хорошо отжатой губкой – без давления, чтобы не вымыть из швов свежую затирку.
Для настенной облицовки характерны слегка вогнутые швы, их формируют вручную. Затем швы полируют влажной губкой.
• Когда раствор подсохнет (через 15–30 минут), моют поверхность, собирая при этом лишний раствор и очищая плитки. Эту работу удобно выполнять при помощи поролоновой губки или терки, оклеенной поролоном, слегка смоченной водой. Через 1–1,5 часа раствор полностью высохнет (поверхность плитки при этом посветлеет) и можно приступать к окончательной очистке, которую лучше выполнять чистой фланелевой тряпкой или жесткой поролоновой губкой, смоченной в растворе воды со специальным средством для снятия цементно-затирочной пленки.
• Растворы для затирки швов, как правило, являются минеральным составом, вяжущим элементом которого служит цемент, и для правильного протекания процесса схватывания его нужно увлажнять водой.
Действительный цвет шва установится после полного высыхания, т. е. через 2–3 дня. На протяжении 2–4 дней швы следует смачивать водой.
• Все швы после высыхания лучше обработать специальными влагостойкими грязеотталкивающими составами.
• Соединения между полом и стеной в помещениях с влажным режимом, например, в ванной комнате, надо заполнить силиконовым герметиком.
• Если вместе с облицовкой стен выполняется облицовка внутреннего угла примыкания стен и пола, то по всему периметру помещения можно проклеить битумную ленту, загибая ее так, чтобы вдоль стены получился 4–5-сантиметровый бортик. Для наклеивания ленты используется строительный фен.
Назад: Малярные работы
Дальше: Настилка и облицовка полов
