В конце зимы при наступлении плюсовых температур в солнечные дни под зимним укрытием создается парниковая среда, высокая влажность. Это может привести к выпреванию глазков. Многие даже принимают выпревание за их подмерзание. При своевременном укрытии кустов осенью, при наличии снежного покрова на вызревших побегах глазки сохраняются даже в морозы за 30 °C. А вот тепло и высокая влажность под глухим зимним укрытием весной действуют пагубно.

Как показала практика, виноградный куст после зимовки просыпается очень рано. В этом смысле его можно сравнить лишь с ивой, которая сразу после схода снега уже распушает свои желтые пушистые шарики-сережки.

Поэтому, как только сойдет снег, необходимо освободить виноградные кусты от укрытия: убрать доски и лапник, освободить головку куста от грунта. Убрать пришпиливающие крючья. Снять обвязку. Обрезать кусты, формируемые по короткорукавной схеме, на 8–10 почек. Аккуратно поднять лозу и подвязать (не стягивая туго) к первой проволоке шпалеры (рис. 7).

 

Рис. 30. Вид с торца шпалеры укрытого куста (весна)

 

На уровне второй проволоки шпалеры установить защитные дуги из проволоки диаметром 6–8 мм перпендикулярно нитям шпалеры через каждые 40–50 см.

Через третью проволоку шпалеры нужно перебросить белый нетканый материал (лутрасил или спанбод) для защиты почек, ростков и цветковых завязей от возвратных заморозков (рис. 30). Для более северных районов укрытие от возвратных заморозков лучше произвести двумя слоями спанбода. После фазы органического покоя в зимний период весной, в начале вегетации, растения находятся в состоянии вынужденного покоя. На протяжении этой фазы они постепенно теряют устойчивость к низкой температуре. Поэтому преждевременное открытие кустов, а также недостаточные меры их защиты при возврате низкой температуры могут вызвать повреждения растений и привести к частичной или полной гибели урожая. Особого внимания в этот период требуют молодые, еще не окрепшие кустики.

Укрытие не только предохраняет от заморозков, но и защищает от ветра и создает дополнительный небольшой парниковый эффект, способствующий более быстрому развитию лозы и выдвижению завязей гроздей. При непосредственной угрозе заморозков под укрытие нелишне установить ведра с водой, а сверху дополнительно накрыть вторым слоем спанбода или мешковиной (любой тканью). Не лишним будет обрызгивание кустов и обильная пропитка почвы под кустами водой. Дождевание (мельчайшее распыление воды из пульверизатора) – один из эффективных способов предупреждения ущерба от заморозков. Даже самая холодная, она имеет температуру не ниже 6–10 °C, а этого вполне достаточно, чтобы нейтрализовать мороз до –4–6 °C. Дождевание начинают при снижении температуры воздуха до плюс одного градуса и прекращают, когда температура воздуха начнет повышаться до этого же уровня (+1 °C). Для отдельно посаженных вне шпалер кустов укрытие надо делать для каждого куста отдельно, также с использованием дуг и спанбода. К защите виноградных кустов в пленочных необо греваемых теплицах также нужно приготовиться заранее. Например, на период заморозков можно закрепить в теплицах второй внутренний слой толстого нетканого материала. И перед заморозками почву следует обильно полить. Дополнительно использовать ведра с горячей водой.

Пространства под пленкой должно хватить развивающимся росткам до момента снятия защитного нетканого материала. Как только минует угроза возвратных заморозков, защитное укрытие вместе с дугами можно снять. Обычно для Подмосковья это происходит после 10–12 июня (в более северных и Уральском районах – после 15–20 июня).

К этому времени отдельные молодые ростки уже достигают длины до 30–40 см, поэтому проведение работ необходимо производить с крайней осторожностью. Молодые ростки очень хрупкие!

Аккуратно, начиная с верхних ветвей, поднимаем лозу и закрепляем ее шпагатом на проволоке 2–4-го уровней, как показано на рис. 31, равномерно веером распределяя по всей длине шпалеры. Хорошее крепление необходимо для того, чтобы под весом будущего урожая лоза не оборвалась. Рукава кустов, сформированные по короткорукавной схеме (обрезанные ранней весной на 8–10 почек), также закрепляются на первом – четвертом уровнях шпалеры. А молодая лоза прироста текущего года крепится к 1-й нитке. Далее по мере роста она крепится к 2, 3 и 4-й ниткам.

 

Рис. 31. Крепление лозы шпагатом к нитям шпалеры

 

При дальнейшем росте побегов для крепления можно использовать и 5-ю нить шпалеры. При росте лозы из сучков замещения в течение лета ее также необходимо последовательно крепить шпагатом к 1–5-й проволокам шпалеры.

Хочу еще раз заострить ваше внимание, уважаемый читатель, на обязательном укрытии винограда только нетканым материалом. Использование полиэтилена совершенно недопустимо! Под ним лоза просто «сварится» под ярким весенним солнцем. Оставлять же куст на весенний период без укрытия нельзя, т. е. надеяться на авось в нашей зоне просто недопустимо.

Так, весной 2002 года из-за возвратных заморозков в конце мая я потерял на некоторых кустах до 50 % урожая из-за гибели завязей. Появившиеся уже после заморозков повторные завязи все-таки дали грозди, но они в 2–3 раза уступали их нормальным размерам. Лоза же, укрытая вторым слоем спанбода, без потерь перенесла достаточно «крутые» заморозки.

Весна же 2003 года преподнесла другой сюрприз. Из-за сильных морозов в начальный малоснежный период зимы почва промерзла на глубину более метра, а вблизи бетонного фундамента дома – до 1 м 20 см. Весной, когда лоза уже просыпалась и ей было необходимо питание, корни винограда оказались «заблокированы» мерзлым грунтом.

Прекрасно перезимовавшая лоза на глазах высыхала и отмирала. Так, на двух кустах, размещенных с южной стороны дома вблизи бетонного фундамента, я потерял более 30 % лозы. И лишь только принятые меры по устройству многочисленных шурфов и полив теплой водой помогли избежать полной гибели двух десятилетних кустов.

В любом случае в весеннее время при поражении кустов заморозками важно быстрее прогреть почву для стимулирования более активной вегетации. Для этого, кроме использования подогретой воды и растворов, почву под кустами покрывают темной мульчей или пленкой. На подмерзших кустах, как уже отмечалось, не рекомендуется проводить пасынкование, так как ослаблена фотосинтетическая деятельность листьев. На пострадавших от заморозков кустах для более интенсивного отрастания побегов рекомендуется удалять усики сразу после их появления, так как они в развитии опережают побег и перехватывают у него значительную часть питательных веществ. Этот же прием можно применять и на появившихся побегах молодых кустов.

Хотя, справедливости ради, хочу отметить, что вероятность потери лозы от морозов в средней полосе значительно меньше, чем от выпревания.

Поэтому садоводы, которые перебарщивают в своем рвении по укрытию, сами своими руками губят своих питомцев. Так, «закутав», буквально запеленав кусты рубероидом, соломой и даже травой без оставления отдушин, к весне садовод рискует увидеть лишь черные, полностью выпревшие ветки.

Во всем должна быть золотая середина.

И еще. При укрытии нетканым материалом не надо «тесниться» и делать все впритык. Дуги должны быть достаточно широкими, чтобы под укрытием хватило места для быстро растущих побегов лозы. Замечено, что при сильных весенних заморозках в первую очередь страдают зеленые ростки, «прижатые» пленкой. Поэтому не скупитесь на пространство – пусть у ваших питомцев будет больше воздуха и объема. Это же упростит вам и задачу поднятия лозы на шпалеру после ее раскрытия.

Почва и ее состояние также оказывает большое влияние на частоту и особенно на интенсивность заморозков. На торфяных почвах интенсивность и частота заморозков значительно выше, чем на минеральных. Торф, с одной стороны, отличается большей интенсивностью излучения тепла. С другой стороны, вследствие низкой теплопроводности торфа приток тепла из более глубоких слоев минимален. Поэтому поверхностное охлаждение почвы и приземного слоя воздуха на торфяниках бывает значительным. Также заморозки более опасны, если поч ва сухая и рыхлая. А вот вероятность и интенсивность заморозков на влажной почве – меньшая. Поэтому на торфяниках, как нигде, укрытие виноградных кустов от весенних заморозков должно быть наиболее тщательным и гарантированным. И обязателен полив почвы и ее мульчирование. Дополнительно на торфяных почвах применяют пескование, т. е. поверхностное нанесение песка слоем 5–7 см.

Мероприятия по восстановлению кустов винограда, поврежденных возвратными весенними заморозками.

1. Если повреждены все почки на плодовых стрелках и сучках замещения, восстановление идет за счет порослевых побегов, выросших из спящих почек на многолетних частях куста. В этом случае следует выждать две недели, оставив кусты без ухода. При образовании на кусте 1–3 побегов им придают горизонтальное положение, чтобы вызвать рост пасынков. Пасынки используют для восстановления куста. Погибшие части куста вырезают без оставления пеньков. При развитии большего количества порослевых побегов слабые побеги выламывают. 2–4 побега располагают горизонтально, как в предыдущем случае. Остальные побеги обрезают над 4–5-м хорошо сформировавшимся глазком, чтобы вызвать рост пасынков. Эти пасынки дадут урожай в текущем году (грозди будут наполовину меньше обычных, но они будут) и обеспечат восстановление кустов и получение нормального урожая в будущем году.

2. Если повреждены вегетирующие побеги, то восстановление кустов возможно за счет пасынков (при повреждении верхушек), за счет боковых почек глазка или за счет порослевых побегов. В процессе эволюции виноград выработал достаточно надежные механизмы восстановления своей жизнедеятельности. В глазке винограда обычно формируется от 3 до 8 почек. Весной распускаются 1–3 почки, остальные превращаются в спящие. За счет этих почек, а также спящих почек на многолетних частях куста происходит восстановление растения. После отрастания кустов, поврежденных весенними заморозками, проводят корректирующую обрезку погибших частей куста, выламывая слабые побеги. Растения обильно подкармливают азотными удобрениями.

Пересадка куста на другое место. Иногда по разным причинам возникает необходимость переноски куста в другое место. Это может быть связано и с перепланировкой участка, с улучшением общего дизайна или просто нужно убрать куст с «плохого» места. И хотя, беспорно, лучшее время для этого, конечно же, весна, а время упущено, можно это сделать и позже – в летний период. Так, мне неоднократно приходилось пересаживать даже 5– 6– летние кусты. На новом месте они прекрасно прижились и плодоносят. Технология достаточно проста. Пересаживаемый куст обкапывается и извлекается из ямы. Если куст достаточно велик, то его аккуратно переваливают на кусок крепкого брезента, стараясь не повредить прикорневой земляной ком. Куст перетаскивается к новому месту с заранее подготовленной ямой, в которую уже внесен весь комплекс удобрений. Яма доверху заливается теплой водой из бочки. И производим посадку куста «в грязь». Куст притеняется нетканым материалом и регулярно в течение последующего месяца обильно поливается с интервалами в 5–7 дней. Приживаемость достаточно хорошая.