В наше непростое время очень многим садоводам помогает выжить – в прямом и переносном смысле этого слова – садовый участок. Поэтому в последние годы стали пополняться ряды тех, кто стремится вырастить на своем участке побольше «второго хлеба» – так в народе принято называть картофель.

Я хочу поделиться своим опытом и рассказать, как, используя одну сотку (а больше редко кто может выделить на своем участке, если их всего шесть), получить максимально большой (не менее 500 кг) урожай, не внося дорогостоящий навоз.

Итак, с чего начинаем?

Если вы только купили большой участок и почва еще не разработана, не спешите, наняв трактор, перепахать его целиком. Я понимаю, вы рассуждаете так: «Есть земля. Что же она будет простаивать? Вспашу все поле и засажу картофелем, получу хороший урожай, а затем потихоньку буду продолжать его разрабатывать, то есть делать грядки, клумбы и так далее». Возможно, это правильно, но здесь надо учитывать то, что, вскопав первый раз землю, используя технику, вы все равно не добьетесь сразу хорошего результата. Вам придется взять лопату, вилы, грабли и пройтись по ней вручную, чтобы хорошо разрыхлить почву, убрать сорняки, камни, которых будет ох как много! Сразу слышу в ответ: «А зачем?» Дело в том, что техника вспашет и даже посадит картофель, а вам остается окучить и снять урожай. И вот здесь вы попадаете в плен к своей земле. Вы рассуждаете, стоя на месте, а попробуйте взглянуть на эту ситуацию, сделав шаг вперед. Собрав «дохленький» урожай, так как земля была совсем не подготовлена, и приехав следующей весной на участок, вы увидите поле, которое постепенно зарастает сначала отдельными сорняками, а потом и вовсе дерном. Здесь вы мне возразите, сказав, что я не права, ведь вы, взяв в руки лопату, сразу же после сбора урожая пойдете вскапывать поле, делая грядки под другие культуры. На словах вы правы, а на деле, взяв лопату и воткнув ее в землю, вы поймете, какой это тяжелый труд и сколько надо потратить сил, чтобы вручную перекопать все ваше поле. Вы будете вскапывать кусочек за кусочком, а оставшаяся земля постепенно будет зарастать. Так вот, мой вам совет: начинайте осваивать землю постепенно, адекватно оценивая свои силы. Вы можете первый раз обработать землю техникой, но потом-то все равно без лопаты и ручного труда не обойтись. Поэтому подготовьте землю сразу хорошо – пусть меньше, но лучше. Поверьте, вы получите больше удовлетворения и лучший результат от такой работы, потому что на новой, не использованной ранее, но хорошо обработанной земле картофель прекрасно растет и дает превосходный урожай, не требуя дополнительных затрат и сил на подкормку.

А теперь вернемся к тем садоводам, у которых земля, как они считают, уже подготовлена и можно сажать картофель. Вопрос в том, как она подготовлена. Лично я, однажды попробовав метод Лидии Квартальновой, которая получает тонну картофеля с сотки, никогда не откажусь от него; тонну я, правда, не получаю, но урожаем остаюсь довольна.

В чем же заключается этот метод? Выкапываем траншеи на глубину двух штыков лопаты (если у вас земля хорошая и вам не требуется изменять из года в год состав почвы, то есть делать ее более рыхлой или, наоборот, добавлять глину для связки, то можно и на один штык). Затем закладываем в них сухую траву, листья, остатки ботвы моркови (все зависит от того, когда вы это делаете – весной или осенью), кабачков, бобов и так далее. Если вы заложили все «ингредиенты» с осени, возьмите вилы и немного разрыхлите все эти остатки, заложенные в траншею и перегнившие за зиму; если весной – то на внесенные растительные остатки насыпьте немного земли с ровика, образовавшегося после вынутой из траншеи земли. (Кстати, если ряды у вас располагаются с запада на восток, то землю из траншеи вы должны класть с северной стороны.) Затем вы выкладываете обработанный марганцовкой, а затем любым стимулятором роста и припудренный в золе пророщенный картофель и засыпаете его слоем земли в 6–8 см. Одновременно рядом с каждым клубнем я обязательно кладу одно семя пророщенного черного боба.

Для чего? Во-первых, чтобы отвадить кротов и мышей. Во-вторых, это дополнительная подкормка азотом. В-третьих, так вы экономите землю, не выделяя дополнительного участка под эту замечательную культуру. В-четвертых, собираете прекрасный урожай бобов (те, кто хоть раз попробовал этот мало распространенный в нашем регионе, но очень вкусный и полезный овощ, никогда не откажутся от выращивания этой культуры). И, наконец, в-пятых: срезая у основания земли ветку боба, оставляя азот в земле, на корнях этого растения, вы получаете большое количество прекрасного зеленого удобрения, которое можете использовать, готовя очередную грядку под кабачки, клубнику и другие культуры. В этом случае вы кладете все ветки бобов в траншею будущей грядки, и навоз вам уже не нужен.

Я уже сказала, что бобы нужно обязательно прорастить, иначе они могут плохо всходить. Как лучше это сделать? Кладете бобы в банку, заливаете горячей водой (+40–50 ° С), оставляете на несколько часов, затем воду сливаете, закрываете крышкой и ждете, когда они прорастут. Можно просто завернуть бобы во влажную ткань, но тогда надо следить, чтобы ткань не пересыхала и бобы не заплесневели.

Когда появляются первые всходы картофеля, а обычно это бывает через 7–10 дней, вы снова засыпаете ростки землей из ровика – и так до тех пор, пока поверхность земли не сровняется. Перед вами будет кусочек земли с красивыми зелеными рядками. Первое окучивание вы уже практически провели. После него активно расти начнет не только картофель, но и сорняки. Что же сделать, чтобы их стало меньше или не было вообще (как на моем участке)? Возьмите небольшие легкие грабли и пройдитесь ими между рядами картофеля, разрыхлив верхний слой почвы (2–3 см). Сорняки, попадая под грабли вместе с верхним слоем земли, остаются на месте и больше в рост не идут. Второе окучивание сделайте тогда, когда ботва вырастет на 15–20 см. А третье окучивание можете делать, а можете и не делать. Все зависит от ваших возможностей и состава почвы. Если почва глинистая, с множеством комков, то можно сделать еще одно окучивание, чтобы разбить глинистые комки и обеспечить лучший доступ воздуха к клубням (я при такой почве картофель не окучиваю, а обсыпаю куст полупесчаной или песчаной землей, что впоследствии разрыхляет почву и избавляет ее от глины). На песчаных почвах третий раз картофель не окучивают. Главное – запомните, что окучивание можно производить только до цветения, иначе вы можете повредить корни и тем самым ослабить растение, а это ведет к уменьшению урожая. На этом ваш уход за картофелем прекращается (за исключением полива). Советую совместить полив с одновременной подкормкой картофеля калием из расчета 0,5 л на один куст.

Выращивая картофель таким образом, вы можете получить урожай уже в первых числах июля или даже раньше. Все зависит от того, как подготовить картофель. Можно проращивать его на свету в течение месяца, обязательно следя за влажностью воздуха: клубни не должны быть сморщенными от потери влаги, а ростки должны быть крепкими и зелеными, не более 2–3 см и без корней. Такой посадочный материал считается хорошим.

Для того чтобы картофель уродился как можно раньше (учитывая наши погодные условия), я проращиваю небольшое количество его в опилках. Для этого сначала проращиваю на свету, а когда на клубнях появляются белые корешки, кладу картофель в опилки, смоченные водой. Надо взять ящик или коробку, насыпать опилки слоем 15 см, смочить их, затем разложить клубни на расстоянии 6–8 см друг от друга, потом снова засыпать картофель влажными опилками, снова разложить картофель и сверху опять насыпать влажные опилки. Остается только следить за тем, чтобы опилки не пересыхали, иначе быстро растущие корни картофеля могут тоже пересохнуть, а это опять снижает урожай. При таком методе проращивания вы получаете очень хороший посадочный материал, который даст вам ранний урожай. Если вы решите попробовать вырастить картофель таким способом, не забудьте, что при посадке его в первых числах мая он может попасть под заморозки. Чтобы уберечь картофель, можно либо высоко или полностью окучить его, либо просто прикрыть грядку пленкой (пленка не должна касаться растений, иначе они могут сгореть, если будет солнечная погода) или лутрасилом. И тогда вам обеспечен ранний и хороший урожай.

Теперь о сортах.

Сорта картофеля делятся на несколько групп:

ранние– с формированием урожая клубней через 50–60 дней;

среднеранние – 61–80 дней;

среднеспелые – 81–100 дней;

среднепоздние – 101–120 дней.

Для летнего и осеннего потребления нужно использовать ранние, среднеранние и среднеспелые сорта, для хранения – среднеспелые и среднепоздние сорта.

Вот некоторые из них.

Укама. Высокоурожайный сорт (50–60 дней). Устойчив к нематоде, раку, вирусам, механическим повреждениям, фитофторозу. Глазки поверхностные. Клубни овально-удлиненной формы. Кожура желтая, мякоть светло-желтая. В засушливое лето этот сорт отзывчив на полив. Урожайность – до 2,5 кг с куста. Клубни при варке не развариваются.

Тимо. Вегетационный период 60–70 дней. Можно начинать выкапывать через 45–50 дней. Куст низкий, листья крупные. Клубневое гнездо компактное, поверхностное. Клубни крупные. Форма округлая. Кожура светлая, мякоть бледно-желтая. Кожура очень тонкая, чувствительная к механическим повреждениям. Урожайность высокая. Устойчив к раку. Среднеустойчив к парше обыкновенной. Слабоустойчив к фитофторозу.

Остара. Урожайный сорт (70–80 дней). Куст средней высоты, листья крупные. Клубни продолговатой формы, с желтой сетчатой кожурой, светлой мякотью. Глазки мелкие. Урожайность высокая независимо от погодных условий. Устойчив к вирусным болезням.

Скарлет. Куст прямостоячий, высотой 35–45 см. Листья мелкие. Клубневое гнездо компактное, глубокое. Форма клубней овальная, кожура красная, мякоть желтая. Глазки мелкие. Устойчив к фитофторозу, скручиванию листьев, раку, механическим повреждениям. Хорошо переносит засуху.

Ярла. Очень неприхотливый и надежный сорт. Куст раскидистый. Высота – 45–50 см. Клубневое гнездо компактное, неглубокое. Клубни крупные, овальной формы. Цвет клубней светло-желтый, такого же цвета и мякоть. Глазки поверхностные. Клубни при варке не развариваются. Урожайность высокая. Устойчив к фитофторозу, раку, парше, механическим повреждениям. Пригоден для возделывания на всех типах почв.

Латона. Высокопродуктивный сорт. Высота куста – 40–45 см. Клубни среднего и большого размеров. Форма круглоовальная. Желтая кожура и такая же мякоть. Устойчив к скручиванию листьев, парше, фитофторозу и механическим повреждениям. Самый засухоустойчивый сорт.

Пушкинец. Клубни и мякоть белого цвета. Очень вкусный. Урожайность – 4,5 кг/м². Сорт устойчив к нематоде и раку, сравнительно устойчив к фитофторе и парше обыкновенной.

Изора. Клубни овальные, белые. Глазки многочисленные. Мякоть кремового цвета. При резке не темнеет. Урожайность – 3,5 кг/м². Вкусовые качества и лежкость клубней в зимний период хорошие. Сорт поражается фитофторой.

Санте. Мякоть желтая. Глазки мелкие. Вкусовые качества и лежкость клубней хорошие. Урожайность – 4,5 кг/м². Сорт устойчив к раку и нематоде. Паршой поражается слабо, фитофторозом – умеренно.

Снегирь. Мякоть белая, клубни округлые розовые, глазки мелкие. Урожайность – 6,5 кг/м². Вкусовые качества хорошие. Фитофторозом, паршой обыкновенной и вирусными заболеваниями поражается слабо. Лежкость клубней хорошая.

Симфония. Высокоурожайный сорт, высотой 50–60 см. Стебли красновато-зеленые, крупные, с красноватыми прожилками. Форма клубней овальная. Кожура красная, мякоть светло-желтая. Отличные вкусовые качества. Устойчив к парше, фитофторозу, вирусам, нематоде и механическим повреждениям. Отзывчив на полив и внесение удобрений.

Редстар. Высокоурожайный сорт. Высота куста – 40–45 см. Клубни овальной формы, с красной кожурой и кремовой мякотью. Урожайность высокая. Устойчив к парше, вирусным болезням, нематоде, раку и механическим повреждениям. Среднеустойчив к фитофторозу.

Невский. Стабильно дает высокие урожаи. Клубни овальные, выровненные, имеют белую гладкую кожуру. Глазки розового цвета. Имеет недостаток: если росток сломался, новый на его месте не вырастает. Устойчив к фитофторозу, раку, парше обыкновенной.

Удача. Клубни крупные, овальные. Кожура бело-кремовая, мякоть белая. Высокая устойчивость к фитофторозу. Устойчив к раку, парше, нематоде, вирусам.

Глория. Высокоурожайный сорт. Вегетационный период составляет 70–80 дней. Куст средней высоты, с тонкими стеблями и мелкими светло-зелеными листьями. Клубневое гнездо поверхностное. Клубни имеют удлиненную форму, светлую кожуру и желтую мякоть. Глазки маленькие. Растение устойчиво к раку, парше, вирусным заболеваниям и вредителям.

Витал. Высокоурожайный сорт. Вегетационный период составляет 70–80 дней. Высота куста достигает 1 м. Листья крупные. Цветки белые. Клубни крупные, овальной формы, с желтоватой кожурой и светло-желтой мякотью. Глазки мелкие. Высокая устойчивость к раку, вирусным болезням, парше, фитофторе листьев и клубней. Хорошо переносит засуху.

Бимонда. Высокоурожайный сорт. Куст высокий, с толстым красно-фиолетовым стеблем и крупными листьями. Клубни овальные, красные, с желтой мякотью. Глазки поверхностные. Сорт устойчив к вирусу «А», раку, патогенному типу «А» золотой нематоды.

Сини. Высокоурожайный сорт. Вегетационный период составляет 70–80 дней. Клубни овальной формы с мякотью светло-желтого цвета. Хорошие вкусовые качества. Высокая устойчивость к раку, картофельной нематоде, вирусным заболеваниям. Слабая устойчивость к парше.

Сату. Очень урожайный сорт. Клубни гладкие, овальной формы, достаточно крупные. Кожура желтая, мякоть светло-желтая. При варке не темнеет. Высокая устойчивость к раку, нематоде, вирусным заболеваниям. Средняя устойчивость к парше и фитофторозу.

Остается решить, какой вы выберете сорт, и приступить к работе. Пробуйте, экспериментируйте! И земля щедро отблагодарит вас!