Факторы, обеспечивающие долговечность автомобиля

В этой главе предпринята попытка систематизировать причины и особенности преждевременного износа автомобиля и дать конкретные предложения по рациональному использованию запаса работоспособности главных агрегатов автомобиля – кузова и двигателя – для их ремонта и восстановления при минимальных расходах труда, времени и средств.

Главный фактор, от которого зависит срок службы автомобиля, – его устойчивость против коррозии.

В это понятие входит не только качество заводского изготовления, но и соответствующий уход за автомобилем со стороны его владельца.

Постоянные осмотры кузова с целью обнаружения мест, пораженных коррозией, своевременная обработка этих мест специальными техническими препаратами (как отечественными, так и импортными), квалифицированное техническое обслуживание машины в целом – все это гаранты долгой жизни автомобиля. Здесь уместно будет напомнить старую истину: чем раньше автовладелец обнаружит скрыто протекающую коррозию и чем быстрее он ее ликвидирует, тем легче ему будет при дальнейшей эксплуатации машины.

Факторами, определяющими коррозионную стойкость кузова автомобиля при его эксплуатации, являются: качество мойки и очистки; использование тех или иных химических препаратов и строгая периодичность выполнения операций по нанесению защитных покрытий. Немаловажное значение имеют и условия хранения автомобиля, а также степень агрессивности окружающей среды.

Автомобиль в хороших руках – чистый, опрятный, ухоженный – производит приятное впечатление с эстетической точки зрения. Хотя (да простят меня работники ГАИ!) такой автомобиль более привлекателен для автоугонщиков, и в этом оборотная сторона медали: возможность угона такого автомобиля невероятно увеличивается. И тем не менее...

Мойка автомобиля начинается с двигателя и двигательного отсека. Затем моют салон и багажник. Завершается процедура мойкой низа и наружных поверхностей кузова.

Перед мойкой двигателя и моторного отсека распределитель зажигания закрывают полиэтиленовой пленкой. На загрязненные поверхности двигателя и моторного отсека наносят автоочиститель двигателя. Затем очиститель выдерживают 5–10 мин для размягчения отложений, и образовавшуюся эмульсию смывают водой до полного удаления загрязнений. Пользоваться для этих целей керосином или бензином опасно.

Хороший результат достигается и довольно простым способом. В теплой воде растворяют стиральный порошок из расчета: один стакан порошка на полведра воды и с помощью большой кисти с жестким ворсом этим раствором моют двигатель. Затем двигатель и его отсек споласкивают теплой водой (этим же способом можно промывать и замасленные агрегаты при ремонте).

Остающуюся влагу в виде капель на двигателе и его отсеке следует непременно удалять, используя сжатый воздух. Это особенно важно, если влага попала на узлы и детали электрооборудования.

После этого с распределителя зажигания снимают полиэтиленовую пленку и запускают двигатель.

Мойку низа автомобиля, если есть возможность, лучше производить на станциях техобслуживания, оснащенных моечными установками. Но если такой возможности нет, а машина эксплуатируется зимой, то в дни потепления надо промывать ее низ тугой струей холодной воды, которая вымывает из полостей токопроводящие соли и песок.

Салон автомобиля и багажник также требуют ухода.

Сняв шумоизоляцию, надо проверить, в каком состоянии салон, двери, потолок и пол. И если нет никаких повреждений, то остается лишь все почистить, пропылесосить и промыть. При этом не забудьте почистить и протереть потолок. При мойке с деталей и поверхностей, расположенных внутри кузова, удаляются пыль и различные загрязнения. Однако надо следить за тем, чтобы вода, снег и тем более солевые растворы не проникли под ковровые покрытия, то есть пол салона и днище багажника должны быть тщательно вымыты и просушены. Кстати, резиновые коврики должны быть неизменным атрибутом интерьера салона любого автомобиля.

Если автомобиль годами не знал чистки, обивка засалилась, можно применить для чистки стиральный порошок и бытовой пятновыводитель. Поскольку материалы обивки – синтетические, полезно обработать их антистатиком, отталкивающим пыль, а с высохшей мелкими крошками грязью, цепким мусором и песком можно справиться с помощью пылесоса. Пропылесосить нужно также и сиденья, и чехлы.

Царапины на лобовом стекле – как следствие работы стеклоочистителя – несколько затираются и сглаживаются, если их хорошо протереть тряпкой, смоченной специальным составом «Glass Polish».

Важнейший фактор, способствующий сохранению лакокрасочного покрытия и тем самым продлевающий срок службы кузова, – наружная мойка кузова. Тут надо сделать предупреждение: ни при каких обстоятельствах не мойте машину в зимнее время горячей водой (ни сверху, ни снизу). При больших температурных перепадах краска отстает от поверхности металла. Последний обнажается и начинает ржаветь. Конечно, хорошо было бы иметь специальные шампуни, в которых присутствует полирующий состав. Так что, вымыл машину – и кузов уже обработан.

Как продлить жизнь автомобиля? Сколько предлагалось разных решений. Какие только материалы не применяли в былые годы для защиты металлических поверхностей машины от ржавчины: нигрол, отработанное масло, сланцевые и битумные мастики, пушечное сало – всего не перечесть.

Металлополимерное покрытие днища имеет способность прочно сцепляться с ржавчиной, что позволяет избежать тщательной подготовки поверхности. Этот состав включает в себя два компонента, один из которых представляет собой раствор полиэтилена, второй содержит антикоррозионные присадки и мелкодисперсный цинк. После нанесения покрытия одним или двумя тонкими слоями на поверхности металла образуется эластичный слой полиэтилена, пропитанный цинком. Этот состав надолго сохраняет свои свойства. Он хорошо наносится кистью.

Есть препараты содержащие вещество, которое светится в лучах ультрафиолетовой лампы, показывая подлинное состояние покрытия. Поэтому они незаменимы при осмотре покрытий скрытых полостей кузова и днища. Если обнаруживается повреждение нанесенного ранее слоя покрытия, препарат добавляют лишь туда, где обнаружено повреждение. Это и дешевле для клиента, и лучше для машины.

Чтобы исключить очаги коррозии под лакокрасочным покрытием, предлагается специальный препарат, наносимый на окрашенные поверхности. Полученный слой не смывается водой и выдерживает все последующие мойки автомобиля.

Перечисленная выше продукция имеет лишь один недостаток: высокая стоимость. Но если учесть все получаемые при этом выгоды, то может получиться положительный результат. Ведь кузов – самая дорогая часть машины, и, сколько бы ни стоила антикоррозионная обработка, цена ее все равно несравнима с затратами на приобретение нового кузова.

Но вернемся к старым испытанным, доморощенным способам нанесения антикоррозионных покрытий.

Если рассчитывать только на свои силы, то все оказывается довольно простым. Подготовка – уж как получится, а дальше – нанесение мастики, той самой, устаревшей сланцевой или битумной, «Мовиль–2» или даже слитого трансмиссионного масла в полости. Но, как известно, битумные мастики подвержены старению, растрескиванию, в результате чего нарушается герметичность покрытия.

Есть еще один способ борьбы с коррозией – заделка всех защищаемых поверхностей универсальной замазкой или пластилином. Этот способ весьма эффективен, но не всегда приемлем из-за высокой трудоемкости, ведь вся работа выполняется вручную.

Ошибка, которую допускают многие, – нанесение толстого слоя мастики. Под излишним весом она провисает, отлипает от металла и создает полости, в которых скорость образования очагов коррозии резко возрастает.

И еще. Не делайте глупость и не проводите антикоррозионную обработку абсолютно новой машины: автомобиль, как правило, достаточно хорошо обработан на заводе. Хотя практика показывает, что еще встречаются новые «Жигули», у которых качество заводского покрытия днища оставляет желать лучшего. Антикоррозионное покрытие нанесено неравномерно, а это уже настораживает. Жаль, что нельзя заглянуть на сварные швы во внутренние полости. Можно только предположить, что если днище плохо обработано антикоррозионным покрытием и его ждет печальная участь, то и все остальное в скором времени будет съедено ржавчиной.

В этом случае желательно отправиться на фирменную станцию с новым оборудованием, современной технологией и современными доброкачественными антикоррозионными материалами. Правда, обращение на фирменную станцию, как уже отмечалось выше, стоит дорого. Так что при ограниченных средствах хороший результат можно получить, если выполнить и эту работу собственными силами, используя высокоэффективные материалы для авторемонта.

Водоотталкивающие материалы импортного производства, предназначенные для покрытия днища автомобиля и создания защитных покрытий на внутренних панелях кузова, можно приобрести в специализированных магазинах.

Защитный материал поставляется либо в аэрозольной упаковке, либо в литровых емкостях с прилагаемыми к ним пистолетом-распылителем, шлангом длиной 750 мм и особой насадкой, обеспечивающей равномерное его распыление в обрабатываемой полости.

Материал смачивает обрабатываемую поверхность, по капиллярам проникает в щели и впадины и растекается вдоль сварных швов. Высыхая, образует гибкое, но надежное антикоррозионное покрытие, способное противостоять действию агрессивных веществ.

Хромированные детали предварительно обезжиривают бензином, поврежденные коррозией места протирают сухой тряпкой с мелом или зубным порошком. Зимой смазывают «Мовилем» или консистентной смазкой.

И последнее. Машины, которые катаются зимой каждый день или до весны стоят на приколе, ржавеют гораздо меньше, чем те, которые выезжают эпизодически – раз в неделю или в месяц. Поэтому рекомендуем или ездить зимой ежедневно, или поставить машину на отдых до самой весны, что тоже убережет ее от коррозии.

Автомобиль на ходу практически не ржавеет. При хранении автомобиля на открытой площадке атмосферные осадки не только смачивают наружные поверхности кузова, но и частично проникают в салон, под капот, в багажник и другие полости, где скапливаются, образуя растворы электролита, за счет медленного испарения влаги при повышении температуры воздуха. В образовавшемся электролите увеличивается концентрация агрессивных соединений, которые, проникая через защитное лакокрасочное покрытие, попадают на основу металла и вызывают коррозионные разрушения.

Теплый плохо проветриваемый гараж становится практически «влажной камерой» для недостаточно хорошо высушенного автомобиля. Хотя в теплом гараже может незначительно замедлится процесс протекания коррозии, полностью избежать коррозионных разрушений не удается.

В глухом металлическом гараже кузов ржавеет в не меньшей степени. Объясняется это просто: колебания температуры, ее резкие перепады создают условия, при которых на кузове как снаружи, так и внутри конденсируется из воздуха влага. С повышением температуры вода испаряется с открытых поверхностей, но еще долго не высыхает в скрытых полостях и щелях (пороги, лонжероны, нижние поверхности дверей). В результате именно эти части кузова страдают от коррозии сильнее других. Такая же картина наблюдается и в каменных сырых гаражах с плохой вентиляцией.

Если машина хранится в железных ящиках типа «ракушки», «хлебницы» или «пенала», обязательно сделайте на земле щели, чтобы мини-гаражи продувались. Здесь скорость коррозии увеличивается в несколько раз. Причин несколько: малый объем ящика, плохая вентиляция, отсутствие деревянного пола.

Самый верный способ быстро «сгноить» машину – накрыть ее на зиму брезентом, а еще «лучше» – непродуваемой хлорвиниловой пленкой, дающей эффект парника или компресса.

При эксплуатации автомобиля в любых условиях неизбежны издержки: изменяются свойства лакокрасочных и противокоррозионных покрытий, нанесенных заводом-изготовителем, снижаются их защитные свойства, открывается свободный доступ агрессивных веществ извне к поврежденным местам в лакокрасочных покрытиях металлических поверхностей автомобиля – здесь тотчас же образуются очаги коррозии.

Однако все эти неизбежные накладки при нормальной езде неизмеримо возрастают при движении на высокой скорости, при резком торможении, при езде по разбитым дорогам, где много выбоин, где неровно уложен асфальт, при переездах через трамвайные пути, при езде по пыльным песчаным дорогам. Песок, галька, щебень, вылетающие из-под колес, бомбардируют кузов автомобиля. Достается и крыльям, и капоту, и дверям, не говоря уже о колесах.

Элементы кузова, испытывая перегрузки, передают усилия всем прочим деталям и агрегатам машины. Появляются усталостные повреждения от значительных перегрузок в сварных швах, нахлесточных соединениях. Начинают смещаться относительно друг друга двери, капот и крышка багажника.

В результате воздействия вибрационных нагрузок от дисбаланса колес, передающегося на все соединения, панели и уплотнительные элементы несущего кузова, могут появиться микротрещины кузова. Вредные последствия дисбаланса колес возрастают с увеличением скорости движения автомобиля, нагрузки и с ухудшением дорожных покрытий.

И разумеется, любая авария, даже самая незначительная, снижает коррозионную стойкость защитного покрытия автомобиля, который, образно выражаясь, становится экономическим и физическим инвалидом.

Как правило, ржаветь машина начинает после первой же зимы.

Зимние российские дороги...

В зыбкой туманной дымке, насыщенной агрессивными газами, движутся по заснеженным и обледенелым дорогам России отважные автомобилисты. Опасности их поджидают на каждом километре пути.

Но есть одна – относится она главным образом к Москве и другим большим городам России. В зимнее время дороги этих городов представляют собой пространство, сплошь залитое водно-солевым раствором, а то и еще хуже – некой гранулированной дрянью. В результате снег и лед превращается в исключительно агрессивную смесь, вызывающую коррозию металлических частей машины, а испаряющиеся из этой смеси при потеплении химически активные реагенты засоряют окружающую атмосферу и в виде налета оседают на все части машины, углубляя корродирующие процессы.

И все идет в соответствии с законом «коррозионной усталости»: предел выносливости металла понижается при воздействии окружающей среды, которая становится причиной преждевременного старения автомобиля.

Развитию коррозии способствуют также химически активные реагенты, содержащиеся в атмосфере, выхлопные газы, которые ухудшают экологическую обстановку в целом, и, помимо того, образуют пылевидные осадки, которые, растворяясь в воде, попадают на лакокрасочное покрытие автомобиля.

Влага попадает на поверхность кузова не только при движении: она конденсируется на нем из-за температурных перепадов, особенно при повышенной влажности, а к металлу проникает через микротрещины. Тогда и появляются точки ржавчины под лакокрасочным покрытием, а сверху над ними образуется ржавый пузырь.

Коррозионные процессы ускоряются в сырую погоду под слоем грязи, играющей роль электролита. В образующихся микроэлектрических цепях, а также под старой затвердевшей грязью идет активное электрохимическое разрушение эмали и стали кузовых деталей.

И даже солнце, его ультрафиолетовые лучи, жара и холод вредят автомобилю. Под действием этих природных факторов машина обесцвечивается, становится блеклой и тусклой.

Что же говорить о разрушающей силе, искусственно созданных человеком агрессивных химических реагентах?