Краткий путеводитель по настоящему роману

Похоже, я снова застал вас за тем, что вы читаете послесловие прежде самого романа?

Положа руку на сердце, ведь так? Хорошо-хорошо… Конечно, можете поступать, как вашей душе угодно. Все-таки это вы купили книгу. Только поверьте мне, если продолжите в том же духе — возможно, лишите себя всего удовольствия. Хотя бы потому, что я неизбежно затрону темы, которые прояснятся лишь по ходу чтения. Так, например, то таинственное место, где… Стоп! Ради Бога, остановитесь! Откройте первую страницу и прочтите историю от начала до конца. И только потом следуйте за мной в…

Трифельс расположен над Анвайлером, примерно в тридцати километрах от Шпейера. Попасть в эту легендарную крепость можно двумя способами. Те, кому надоело ходить пешком, кто спешит или просто ленится, могут доехать на автомобиле до стоянки. Прежде на этом месте были замковые пашни, и именно здесь кайзер Генрих VI собрал огромное войско в поход против норманнов. Отсюда до ворот крепости минут десять по крутому склону. Тем же, кто хотел бы пройти по следам Агнес и Матиса, я настоятельно рекомендую начать путь из Анвайлера. Прогулка займет около часа.

Со стоянки курортного комплекса пройдете по крутой тропе (обозначена табличкой с белым треугольником), которая серпантином поднимается на Зонненберг. Наверху, минуя сначала двадцатиметровую колодезную башню, тропа выведет вас к рампе и небольшому проходу в нижний двор. В саму крепость можно попасть через внутренний двор. В коридоре, где когда-то размещалась кухня, выставлены модели крепости в различные периоды. Так называемый императорский зал, в котором так бесславно погиб Пастух-Йокель, довольно внушителен, но с первоначальным убранством имеет мало общего. Национал-социалисты, которые обустраивали этот зал, стремились создать здесь роскошный мемориал.

Оттуда узкая лестница ведет в зарешеченную часовню и расположенную над ней комнату, в которой по сюжету находилась библиотека, так полюбившаяся Агнес. Откуда-то из колонок льются вездесущие звуки григорианского хорала и ведут нас на следующий этаж, где ныне выставлены имитации императорских регалий, или инсигний. Настоящие реликвии, как и прежде, хранятся в сокровищнице Хофбурга в Вене. Но даже так несложно представить себе, как свято чтились тогда эти предметы. Святое копье, которое так долго разыскивали герои романа, тоже здесь представлено. Правда, не в подземном зале, где по сюжету содержались святыни и нашла свою смерть Констанция, — простите, я его выдумал.

Далее лестница поднимается на платформу главной башни, откуда открывается прекрасный вид на окрестные замки и пфальцский лес. Хотя для меня любимой точкой обзора является утес Танцующей скалы к югу от внутреннего двора. Именно там Констанция с Иоганном фон Брауншвейгом спускались в пропасть, спасаясь от преследователей. Кое-кто утверждает что это место с давних пор считалось сакральным, и ведьмы устраивали здесь свои шабаши. Что-то от этой ауры чувствуется здесь и по сей день.

После Трифельса путь ваш лежит обратно к стоянке. Непременно посетите и другие развалины, расположенные всего в нескольких минутах ходьбы…

Анебос — средняя крепость в общей троице. Сейчас от нее осталась лишь груда булыжников, которая вряд ли изменилась со времен Агнес и Матиса. Камни построенной в XII веке крепости пошли, вероятно, на Трифельс и Шарфенберг.

Если пройти на юг вдоль вершины холма, можно заметить несколько высоких каменистых образований, которые прежде служили сторожевыми постами и дают представление о размерах всего сооружения. Скалы эти — настоящий рай для скалолазов, а вот нетренированным писателям и читателям лучше держаться узкой тропы, которая ведет к крепости Шарфенберг. Лучше всего здесь сохранился донжон, все остальное было разрушено еще в Крестьянскую войну. Потайной туннель, по которому Йокель со своими людьми проник в крепость, вы вряд ли отыщете. Я его просто выдумал. Хотя кто знает, может, какой-нибудь тайный лаз еще и найдется. И клянусь вам, ночью я видел поблизости странные огни…

Желающие могут прогуляться дальше и посмотреть развалины еще двух крепостей: Маденбурга, одного из крупнейших крепостных сооружений в Пфальце, и крепости Нойкастелль. Последняя в XVI веке служила резиденцией управляющего Цвайбрюкена, именно там наместник Филипп фон Эрфенштайн впервые повстречался с юным графом Шарфенеком. С той и другой крепости открывается чудесный вид на виноградники Рейнской долины до самого Ландау и дальше. Прогулка по живописному маршруту Маденбург — Ляйнсвайлер — Нойкастелль приведет вас обратно к Анвайлеру. Правда, для этого потребуется не меньше пяти часов и хорошая обувь. А если вы, как и я, вздумаете обойти многочисленные винные погреба в Ляйнсвайлере, то планируйте на всякий случай целый день и прихватите вместительный рюкзак для купленных бутылок. Неожиданный ливень принудил меня к весьма продолжительной дегустации…

Следующим в нашем путешествии значится Анвайлер. В романе город представлен глухим селением, и должен сказать, таким он и остался по сей день. Но не пугайтесь серых домов пригорода, а лучше отправляйтесь прямиком в Старый город, будете приятно удивлены. Вас словно переносит во времени, и вот вы оказываетесь с Матисом и городскими советниками в XVI веке. Как и тогда, по историческому центру с неплохо сохранившимися фахверковыми домами протекает канал с мельничными колесами. Церковь Святого Фортуната, под которой устраивало свои собрания таинственное Братство, тоже сохранилась. Правда, теперь она принадлежит протестантам. Трактира «У зеленого древа» у Аистовых ворот, к сожалению, уже не существует. Но стоящий на его месте фахверковый дом построен в 1560 году и является самым старым трактиром Южного Вайнштрассе. В небольшом Музее под Трифельсом, что у восточной оконечности канала, можно узнать немного о крепости и городе. Настоятельно рекомендую посетить старинную мастерскую по выделке кож, расположенную на другой стороне улицы. Там я придумал спрятать в бадье с дубильным раствором труп деспотичного наместника.

После небольшой прогулки по городу советую посетить ресторан «У старой кожевни» возле Мельничного колеса, где можно отведать хорошей пфальцской кухни. Если вы еще ни разу не пробовали знаменитых, столь любимых экс-канцлером Гельмутом Колем свиных желудков — теперь вам представился случай! Не бойтесь, на вкус гораздо лучше, чем можно предположить из названия. Только не сильно налегайте на пфальцское вино, потому что далее нас ждет расположенный в девяти километрах…

Монастырь Ойссерталь. Добраться до него можно тремя способами: на автомобиле, на велосипеде по живописной долине Ойссерталь или, как в свое время отец Тристан, пройтись двенадцать километров по Монашеской тропе, которая ведет через Анвайлер от Трифельса к монастырю (табличка с профилем монаха). От самого монастыря осталась лишь церковь, но модель внутри дает представление о размерах прежнего комплекса. Эта модель, кстати, и вдохновила меня устроить Агнес, Матису и Ульриху побег через подземный канал. Слева располагается портал, через который настоятель Вейганд Хандт пытался спастись от крестьян. Поищите его имя, оно значится где-то в церкви.

Мой вам совет: из Ойссерталя обратно в Анвайлер ездит автобус. Но в информационном центре Анвайлера заранее узнайте время отправления. Иначе вам, как мне, придется совсем не по-средневековски добираться на попутках или на дорогущем такси.

От Ойссерталя удобно совершать чудесные прогулки на полдня. Одна из них длится три с половиной часа и ведет нас прямо в…

Рамбург. Когда я посещал эту крепость, которая, по сюжету, служила логовом Гансу фон Вертингену, мир был на грани потопа. Дождь лил не переставая, и местные жители, наверное, недоумевали, что там понадобилось вымокшему до нитки туристу с вымоченным блокнотом. Ведь куда приятнее посидеть в трактире и попить вина. Признаться честно, я задавался тем же вопросом, но жизнь писателя далеко не так праздна.

Надеюсь, вам с погодой повезет больше. Если поедете на автомобиле из Анвайлера, оставьте машину на стоянке у небольшого селения Рамберг и пройдите несколько метров по дороге, пока слева не увидите обозначенную табличкой тропу к Рамбургу. После получасовой прогулки по лесу вы доберетесь до небольшой таверны, где можно передохнуть. Отсюда среди деревьев уже можно разглядеть крепость. Наиболее примечательна в Рамбурге массивная лобовая стена, которая стала первым испытанием для юного орудийщика Матиса.

В действительности Рамбург в то время разбойникам не принадлежал. Крепостью владел род Дальбергеров. Но охранял его всего один стражник, так что Ганс фон Вертинген не встретил бы сопротивления.

Местность также располагает к чудесным пешим и велопрогулкам. Но если позволяет время, непременно посетите место, где состоялась финальная сцена моего романа. А именно…

Шпейер. Знаменитый епископский город не очень велик — одного дня вполне хватит, чтобы спокойно его осмотреть. Символом, конечно же, является Императорский собор с легендарным императорским склепом, который сыграл значительную роль в романе. Это крупнейшая из сохранившихся романская церковь в мире, и потому внесена в список всемирного наследия.

Перед собором по-прежнему располагается большой колодец, так называемая соборная чаша, отмечающая границу епархии. При осмотре церкви стоит учесть, что теперь императорский склеп помещается над криптой. Во времена Агнес и Матиса гробницы возвышались перед кафедрой и, по всей видимости, были составлены в прямоугольный монумент по форме алтаря. Но, честно говоря, нынешнее расположение мне нравится больше. Крипта просто огромна, это крупнейшая романская колоннада в Европе. Это самое сердце собора и, если хотите, сердце немецкой истории.

В императорском склепе покоятся восемь немецких королей и императоров, супруги некоторых из них и значимые епископы. Долгое время гробница считалась утерянной. Лишь в начале XX века ее вновь обнаружили, и с тех пор она занимает свое нынешнее место уже в качестве национального памятника.

Я долго раздумывал, где же мне спрятать копье. Сначала я хотел, чтобы кто-нибудь из святых держал его в руке на протяжении нескольких столетий. Но это сразу бросалось бы в глаза. Потом я решил вручить копье статуе римского легионера возле памятника горе Елеонской, что снаружи у южной стены собора. К сожалению, памятник установили только в начале XVI века. В итоге спасительную мысль предложила Ирмтруда Дорвайлер из экскурсионного бюро Шпейера. Именно она показала мне зазор в одной из колонн. Если вам захочется найти ее, она находится за одной из колонн в левом проходе к императорскому склепу. Кто отыщет нацарапанный на камне женский портрет, который и навел Агнес на верный путь, тому я присужу звание государственного разгадчика, подтвержденное одной из моих открыток с автографом, обещаю.

После собора стоит посетить большой Исторический музей Пфальца, расположенный слева от портала. Детям здесь будет очень интересно, кроме того, здесь представлена увлекательная документация о раскопках императорских гробниц. Также в музее выставлены некоторые из найденных в соборе украшений. В XVII веке Шпейер был почти полностью разрушен французами в ходе Войны Аугсбургской лиги, поэтому образ современного города отличается от того, что видели Агнес с Матисом. Сохранился широкий бульвар, который ведет от собора мимо нового монетного двора к западным городским воротам. Так называемая «Старая застава» является одним из самых высоких и значимых образцов городских ворот в Германии и одним из немногочисленных напоминаний о старом Шпейере. По другую сторону располагается огромная протестантская Церковь поминовения. С башней в сотню метров высотой она составляет явную конкуренцию католическому собору. Так как протестантизм не допускает в церкви статуй, памятник Мартину Лютеру стоит в мемориале на первом этаже башни. И все равно он напоминает изваяние святого.

Осмотрев все крепости, Шпейерский собор, императорский склеп и статую Мартина Лютера, вы уже неплохо причастились к немецкой культуре и истории. Теперь осталось увидеть лишь…

Утес Лореляй близ Санкт-Гоара. Как выяснили к своему прискорбию наши герои, Санкт-Гоар расположен довольно далеко от Трифельса. Из Шпейера дорога занимает около полутора часов на машине, поэтому советую переночевать в Санкт-Гоаре. Например, в отеле «Romantik-Hotel Schloss Rheinfels», откуда открывается потрясающий вид на Рейн, а тренажерный зал там обставлен в виде камеры пыток.

Санкт-Гоар представляет собой небольшое селение, и достопримечательностей здесь всего две. Первая из них — каноническая церковь Санкт-Гоар, расположенная в самом центре. Монастырь и аббатство не сохранились, но сама церковь выглядит почти как во времена Агнес и Матиса. Особого внимания заслуживает крипта, где трое путников повстречали старого отца Доминика. Плита с бывшего надгробия святого Гоара находится теперь в католической приходской церкви поблизости.

Имеется и крещальня, она расположена справа от апсиды, но по большей части заперта. Зато можно взглянуть на надгробную плиту аббата Дитера Катценельнбогена. На самом деле она находится не в часовне, а у южной стены. Странное углубление над его правой рукой навело меня на идею с механизмом потайной двери. Только, ради Бога, не пытайтесь вскрыть пластину, чтобы попасть в подземную библиотеку! Во-первых, вы рискуете повздорить со священником. А во-вторых, я эту библиотеку выдумал. Образцом мне послужил Тринити-колледж в Дублине, который, кстати, тоже стоит посетить.

Над Санкт-Гоаром возвышается вторая местная достопримечательность — крепость Райнфельс. Крепость, какой мы привыкли ее представлять: большая, величественная и разрушенная. Добраться до нее можно пешком или по узкоколейке. Состав отходит неподалеку от канонической церкви и движется со скоростью около двух километров в час. Во время поездки я сидел совершенно один в открытом вагончике, и меня пешком обогнала навьюченная сумками пенсионерка.

В отличие от множества других тайных ходов, которые я выдумал, в Райнфельсе есть система туннелей, которую действительно можно исследовать. В XVII веке солдаты прорыли шахты, чтобы в случае необходимости подорвать вражеские позиции. В любом случае, чтобы их исследовать, вам потребуется фонарик. Кроме того, передвигаться по лабиринтам придется на четвереньках. Настоящее приключение — правда, лишь для храбрецов без боязни пространств. Чтобы выбраться наружу, следуйте этим указаниям: два поворота налево, потом один направо, потом налево, снова дважды налево… Хм, или один раз налево?.. Лучше уточните на кассе. Не хочу, чтобы по моей вине искатели сокровищ нашли через сотню лет ваши мумифицированные останки.

Немаловажной причиной, почему я включил в свой роман Санкт-Гоар, является то обстоятельство, что отсюда легко попасть к знаменитому утесу Лореляй. Наряду с мюнхенским «Октоберфестом», Нойшванштайном, Гейдельбергом и Шварцвальдом и его часами с кукушкой это, наверное, символ Германии (по крайней мере, для американцев и японцев). Небольшой паром переправит вас от Санкт-Гоара на другой берег Рейна, к Гоарсхаузену. Отсюда можно проехаться на автомобиле или совместить экскурсию с двухчасовой прогулкой.

Чтобы добраться до статуи, сначала двигайтесь вверх по течению. К сожалению, придется идти вдоль оживленной дороги. Лореляй сидит на краю небольшого полуострова, что вдается в реку. От дороги довольно крутая тропа взбирается к скале, которая и дала имя этой фигуре.

Добравшись наверх, обливаясь потом, вы поймете, что вовсе не одни здесь. Толпы японских и американских туристов приезжают сюда каждый день на автобусах. Берите пример с меня и воспринимайте все это с юмором. Может, подыщете для друзей несколько особо безвкусных сувениров… Пивные кружки с мотивами Лореляй? Разрисованные блюдца? Музыкальные шкатулки, которые пищат мелодию Лореляй? Безвкусица и возведенный в ранг искусства хлам нередко идут рука об руку…

Обратная дорога проходит мимо небольшого информационного центра, тянется вдоль полей и ведет в Гоарсхаузен. Всюду открывается потрясающий вид на Рейн. Переночевав в Санкт-Гоаре, непременно устройте еще одну прогулку по Рейну, чтобы получить представление о том, что довелось пережить нашим путникам. Правда, вместо хлипких плотов сейчас в вашем распоряжении моторные лодки, и вы, попивая кофе с печеньем, сможете полюбоваться многочисленными замками.

Из Санкт-Гоара советую отправиться по реке до Бахараха, дорога займет около часа. Можно, конечно, продолжить плавание, но непременно сделайте остановку в Бахарахе. Городок с его фахверковыми домами и узкими переулками представляет собой жемчужину Средневековья. Присядьте в винограднике трактира «Постхоф», который примостился у самого подножия романтичной Вернерской часовни. Когда я вошел туда, одетая по-средневековому девушка как раз играла на арфе. Я выпил две кружки рислинга на солнышке и на мгновение перенесся в XVI век — пока у соседа по столу не зазвонил мобильник. Из Бахараха можно добраться на поезде обратно в Санкт-Гоар. Там наше путешествие по следам романа подойдет к концу. Мы сумели охватить с вами раннюю историю Германии от Барбароссы и Габсбургов до Крестьянской войны и Мартина Лютера. Приятного вам чтения, путешествий и открытий. И не забудьте отведать свиных желудков!