Книга: Парники и теплицы. Строим и выращиваем
Назад: Особенности возведения фундамента для теплицы
Дальше: Инженерное обеспечение теплицы
Строительство теплиц различных конструкций
В зависимости от назначения и сроков эксплуатации выделяют два основных вида теплиц – весенние и зимние.
Последние используются на протяжении всего года. В них обычно выращивают не только овощи, но и декоративно-цветочные культуры, а также рассаду для последующей высадки в весенние теплицы или парники. Функционирование весенних теплиц рассчитано на весеннее и летнее время.
В таких сооружениях выращиваются ранние овощи и рассада для дальнейшей посадки в открытый грунт. Теплицы обоих видов могут быть покрыты пленкой или остеклены. Весенние теплицы выполняются обычно с использованием пленки. Площадь сооружения не превышает 15 м2. Вне зависимости от назначения теплицы могут быть переносными и стационарными, а по форме – арочными, двускатными и односкатными.
Зимняя односкатная теплица
Обычно такая теплица представляет собой сооружение, углубленное в грунт. Кровля выполняется из парниковых рам.
Перед возведением теплицы роется котлован 3,5 х 12 м, имеющий глубину 80 см. Теплицу необходимо правильно разместить – наклон рам должен приходиться на южную сторону.
На дне котлована выполняется разметка полезной площади теплицы (15 м2) и коридора (его ширина – 80 см). На расстоянии 60 см от стенок котлована чертится прямоугольник шириной 230 см и длиной 1060 см.
В углах вбиваются разметочные колья, а по периметру натягивается шнур. Прямоугольник делят на две части – шириной 1,5 м для основного пространства теплицы и шириной 80 см – для рабочего коридора. Для выполнения задней и передней стенок через каждые 210 см для установки стоек на дне котлована роются ямы, имеющие глубину 0,5 м.
Передняя стенка, расположенная с южной стороны, выполняется из 6 столбов длиной 165 см. Столько же стоек-столбов потребуется и для задней стенки (с северной стороны). Их длина составляет 210 см.
Нижняя часть столбов, которая вкапывается в землю, обрабатывается антисептиком и покрывается смолой. В верхней части стоек вырезаются шипы сечением 4 х 5 см и длиной 5 см.
После того как столбы будут зафиксированы, выполняется обвязка. Для этого используют брусья диаметром от 14 до 16 см. Для монтажа парниковых рам по периметру обвязки с ее внутренней стороны делается паз. К стойкам в горизонтальном направлении прибивается горбыль. С наружной стороны стены теплицы присыпаются грунтом, выбранным из котлована. Нужно это для того, чтобы образовался откос, обеспечивающий сток дождевой воды. Стены и потолок коридора засыпаются землей, что способствует лучшему сохранению тепла внутри помещения. Высота опорных столбов зависит от угла наклона крыши (он обычно не превышает 22–25°).
Совет специалистаЧтобы избежать ошибок при определении положения стоек, необходимо заранее выполнить шаблон из реек. Он имеет вид прямоугольного треугольника, острый угол которого равен 22–25°. Гипотенуза должна быть равной величине длины парниковой рамы. Стандартные рамы имеют длину 106 см.
После установки столбов и монтажа верхней передней обвязки шаблон вкладывается вершиной острого угла в паз обвязочного бруса, расположенного с южной стороны. Та сторона паза, которая образует с другой стороной треугольника (короткой) прямой угол, должна располагаться строго горизонтально.
Установив подобным образом шаблон, можно точно определить длину средних стоек и расположение паза в обвязочном брусе.
После проверки корректности расположения пазов средние стойки хорошо трамбуются. Обвязочный южный брус по концам сооружения соединяется с верхним средним брусом обвязки. Для этого используются бруски того же сечения.
Лучше всего, если длина теплицы будет составлять 1060 см (для дымохода печи). Стенка тамбура выполняется на 20–25 см ниже от уровня опорных средних стоек. Потолок коридора делается из досок или горбыля. Вход в помещение устраивается либо с западной, либо с восточной стороны. Легкой стеклянной перегородкой с дверью теплица отделяется от тамбура.
После того как плотничные и земляные работы будут окончены, можно приступать к сооружению в теплице деревянного стеллажа. Для этого к стойкам южной стены прибиваются опорные брусья. Строго горизонтально на них укладываются короткие прогоны. Их конец врезается в средний столб. На самих прогонах выполняется дощатый настил. От расположенного под стеллажом дымохода оставляется зазор 6–7 см для вентиляции. По краям конструкции прибиваются доски, которые будут удерживать почву.
Зимняя двускатная теплица с кровлей, выполненной из парниковых рам
Такая теплица имеет два отсека – для небольшого тамбура и культивационного помещения. В качестве кровли служат 10 остекленных парниковых рам, которые укладываются по 5 штук на каждом скате. Полезная площадь всего сооружения составляет 15 м2 (рис. 5).
Стены при строительстве теплицы заглубляются на половину высоты в том случае, если почва достаточно сухая и отсутствуют грунтовые воды. Во время рытья котлована вынутый грунт размещают таким образом, чтобы создался сток для дождевой и талой воды. Дно котлована выравнивается по уровню.
Рис. 5. Схема зимней двускатной теплицы: 1 – стеллажная стойка; 2 – дымоход; 3 – стеллаж; 4 – зазор между стеллажом и стеной; 5 – конек; 6 – стропила; 7 – выемка для упора рам; 8 – брус обвязки;9 – отлив; 10 – стена; 11 – фундамент (см)
Строительство зимней двускатной теплицы проходит в несколько этапов. Это сооружение, состоящее из стен высотой 160 см, по ним укладывается два бруса, имеющие сечение 12 х 15 см.
В брусьях выполняются пазы, служащие в качестве опоры для парниковых рам размером 106 х 160 см. Рамы верхними концами должны входить в пазы, выполненные в коньковом брусе. Верхний же коньковый брус, имеющий сечение 12 х 15 см, крепится к нижним обвязочным брусьям.
Для этого используются легкие стропила с сечением 8 х 10 см. Их располагают таким образом, чтобы находящиеся с краю рамы (из каждых трех) размещались на этих стропилах. Расстояние между последними в среднем должно составлять 319 см.
На заметку!С целью дополнительного утепления потолок теплицы подшивается досками. Пустое пространство между горбылем и тесом заполняется опилками. К стыкам парниковых рам прибиваются рейки, а посредине потолка устанавливается вытяжная труба из дерева. Благодаря ей обеспечивается циркуляция воздуха в теплице зимой.
В том случае, если стены теплицы выполняются из шлакобетона либо камня, они возводятся поверх легкого ленточного фундамента. Глубина его заложения – 35–40 см. В таком случае брусья обвязки располагаются прямо на стенах. При строительстве теплицы со стенами из дерева обвязочные брусья укладываются в шипы круглых столбов-стоек, которые вкопаны на расстоянии 2 м друг от друга. С обеих сторон столбы-стойки зашиваются притесанным горбылем или досками. После этого они засыпаются опилками.
Внутренняя ширина теплицы ограничивается углом наклона кровли. Если угол наклона составляет 20°, ширина теплицы между ее стенками – 3 м. Увеличивая угол наклона кровли, можно пропорционально уменьшить ширину постройки.
Внутри теплицы выполняется стеклянная перегородка, на которой располагают дверь. Последняя отделяет культивационное помещение, а также печь и дымоход от тамбура.
Вдоль обеих стен размещаются стеллажи шириной 120 см каждый. Их располагают на высоте 60–70 см от пола. Между стеллажом и стеной сооружения оставляется зазор в 5 см – для циркуляции воздуха.
После того как будут уложены рамы кровли, все зазоры зашиваются рейками. Поверх бруса помещают козырек, выполненный с использованием кровельного железа. Козырек должен свешиваться на 2–3 см на обвязочный брус рамы. Вентиляцию в теплице обеспечивает поднятие 1 или 2 рам на скатах. Зимой теплицу закрывают деревянными ставнями.
Зимняя двускатная теплица с постоянной кровлей
Многим садоводам и огородникам по душе устройство теплиц, имеющих кирпичные стены и постоянную остекленную двускатную кровлю. Подобные сооружения отличаются долговечностью, удобством в использовании и малозатратностью отопительной системы. Кроме того, такие теплицы пригодны для выращивания как овощей, так и фруктов.
На сухом и легком грунте постройку обычно заглубляют в землю на 50–80 см. Если в теплице предполагается использовать печное отопление, сооружение не должно превышать в длину 5 м. Печь обычно располагается в пристройке или тамбуре, находящемся на одном конце помещения. Длина тамбура обычно не больше 150 см. От теплицы его отделяют с помощью капитальной стены, имеющей дверь, либо стеклянной перегородкой (рис. 6).
Рис. 6. План зимней двускатной теплицы с постоянной кровлей: 1 – котел для подогрева воды;2 – трубы отопления (см)
При естественном плотном грунте стены теплицы воздвигаются на ленточном фундаменте. Толщина последнего составляет 40–50 см. В боковых стенах на уровне пола выполняются отдушины. На зимний период их закрывают.
Кровля тамбура включает потолок, стропила и обрешетку. Поверх последней укладывается кровельное железо либо толь.
Кровля выполняется обычно двускатной. Угол наклона кровельных сторон теплицы составляет 20–25°.
Два бруса с фигурным сечением 12 х 15 см укладываются по боковым стенам на толь, коньковый брус скрепляется с нижними брусьями обвязки с помощью легких стропил, имеющих сечение 7 х 10 см. Они устанавливаются попарно.
В брусьях с обеих сторон выбираются фальцы, после чего в них укладываются стекла. Установив нижние обвязочные брусья и врезав в них стропила, на внешней стороне стены выполняют слив. Его закрывают козырьком из кровельного железа, который должен свешиваться на 5–6 см.
Остекление кровли производится по шпросам, имеющим сечение 4 х 7,5 см. На них имеются желобки, обеспечивающие сбор конденсата, осаждаемого в зимнее время на стекле. Шпросы выполняются из сухих обрезков бруса, перед монтажом они загрунтовываются краской. Эти элементы устанавливаются таким образом, чтобы промежуток между фальцами был шире стекол на 3–4 см.
Совет специалистаПоскольку наилучшая теплоотдача наблюдается при одинарной стеклянной кровле, необходимо использовать только качественное стекло и замазку. Стекло укладывается по фальцам на слой замазки толщиной 2 мм. Укладку начинают от нижнего бруса обвязки с захлестом одного стекла на другое 2 см. Если все выполняется правильно, нижнее и верхнее стекло заходят на 4 см на верхний и нижний коньковый брусья. Зафиксированные стекла прикрепляются к шпросам с помощью проволочных шпилек длиной 2 см. Сверху стекло обмазывается по фальцам замазкой.
Во время крепления шпроса к нижнему обвязочному брусу производится обрезка первого наискось. Необходимо оставить в верхней части конец длиной 5 см, который можно свободно уложить на козырек из металла. К верхнему коньковому брусу шпрос крепят аналогичным образом. В целях сохранения тепла в теплице верхний коньковый брус утепляется войлоком, прикрываемым с обеих сторон бруса тесом.
Для того чтобы обеспечить вытяжную вентиляцию, вдоль конька по обеим сторонам постройки выполняются форточки размером 40 х 60 см. Два боковых шпроса, а также брус с выполненным в нем пазом образуют для них коробку. Третий шпрос, средний, врезается в брус с пазом.
Пол в теплице делают из бетонных плит. Грунт предварительно выравнивается, после чего на нем устраивается песчаная подушка, на которую и укладываются плиты.
Внутри теплицы размещаются стеллажи шириной 120 см, в которых планируется выращивать культуры. Их ставят вдоль боковых стен помещения. Между стеллажами и стенами должен оставаться зазор 8-10 см.
Весенняя стационарная теплица с односкатной крышей
Ранняя весна – это время, когда хорошим подспорьем для овощеводов и огородников служит остекленное помещение, в котором можно выращивать рассаду, проращивать клубни и производить черенкование культур. В качестве такого сооружения может выступать односкатная теплица, действующая с середины марта или начала апреля по ноябрь.
В отличие от теплицы, которую можно использовать на протяжении всего года, односкатная выполняется без тамбура. Печного отопления в ней также нет, ее возводят с использованием парниковых рам (5–6 штук площадью до 9 м2). Допустима и упрощенная конструкция, в которой брусья обвязки с пазами для укладки в них парниковых рам заменяются на 2 доски, имеющие толщину 4 и 2 см. Для обеспечения жесткости доски сшиваются между собой с помощью гвоздей. Обвязочные доски укрепляются на головки стоек южной стены и средних столбов только после срезания под углом в 25°. Во время укладки стыки, образуемые досками обвязки, должны находиться на столбах южной стены, а также на средних опорных стойках.
Для обогрева такой теплицы можно использовать временную печь с трубой из металла или же электропечь.
Весенняя теплица облегченной конструкции
Следует отметить, что теплицы облегченной конструкции очень распространены, поскольку на их возведение требуется незначительное количество стройматериала. Такие сооружения выполняются без фундамента, стены либо обшиваются досками, либо застекляются. Кроме того, в качестве стен может служить обычная пленка, натянутая поверх каркаса.
Перед строительством необходимо определить размеры будущей теплицы, а также место для ее установки. На небольшом участке лучше разместить теплицу стандартного размера 6 х 3 м. На выбранном месте расчищается грунт и отмечается положение ям для опорных стоек.
Потребуется 6 боковых стоек высотой 2,15 м по периметру конструкции и 3 центральные стойки высотой 3 м.
Совет специалистаДля столбов-стоек лучше использовать деревянные брусья поперечным сечением 10 см.Опоры следует заглубить в почву на 40–50 см, а затем забетонировать.
На установленных опорных стойках сооружается каркас теплицы.
Для этого закрепляют горизонтальные балки в верхней части опор, фиксируют стропильные ноги (с шагом 0,5–0,6 м), с северной стороны устанавливают дверную коробку 0,7 х 1,8 м, на которую в дальнейшем навешивают дверь. После этого выполняется парубень – деревянный короб.
С этой целью из досок или нешироких бревен необходимо сделать прямоугольный каркас для двух деревянных ящиков – в северной и южной частях теплицы. Эти рамы затем нужно заглубить в почву на 40–50 см и засыпать в них биотопливо, в качестве которого лучше использовать конский или коровий навоз.
После этого слой биотоплива прикрывается соломой, а сверху насыпается толстый слой земли. При этом северный парубень теплицы должен находиться на 10–15 см выше южного – тогда солнечные лучи в этих зонах будут распределяться равномерно.
В заключение на каркас натягивают пленку. Торцевые стороны теплицы необходимо целиком закрывать пленкой (рис. 7).
Рис. 7. Крепление пленки к рейкам весенней теплицы облегченной конструкции: 1 – рейка; 2 – пруток; 3 – скоба; 4 – пленка
Закрепить пленку на каркасе можно с помощью тонких деревянных реек, которые фиксируются поверх пленки и прибиваются к опорам. Для покрытия теплицы желательно использовать цельные куски пленки, чтобы продлить срок службы покрытия.
В том случае, если стены (или их части) делаются деревянными, для их защиты от влаги внешняя обшивка выполняется с устройством необходимых водоотводов и сливов. С внутренней стороны стены защищают пароизоляционной пленкой, которая укладывается между обшивкой и утеплителем. В местах, где проходят балки перекрытия, пленку разрезают.
Обычно для наружной обшивки стен теплицы используются доски (профилированные) или строганый тес. Прибивают их, расположив горизонтально. Доски прикрепляют вплотную друг к другу, располагая внутренними гребнями вверх. Непрофилированные доски кладут внахлест, но так, чтобы оставался свес под небольшим углом. Подобная обшивка надежно защищает стены сооружения от дождя, одновременно позволяя организовать вертикальную вентиляцию пространства.
Кровля может быть выполнена из парниковых рам. Обеспечить верхнюю и боковую вентиляцию в жаркие дни помогает устройство форточек и фрамуг. Теплицы данного типа подходят для выращивания культур в южных районах.
При выполнении сборно-разборной теплицы ее используют в любых регионах (рис. 8).
Рис. 8. Сборно-разборная теплица: 1 – продольный сдвоенный уголок; 2 – планка сечением 20 х 40 мм;3 – торцевая стяжка; 4 – гвозди без шляпок;5 – боковая рама 70 х 180 мм; 6 – доска толщиной 20 мм; 7 – продольный боковой уголок; 8 – стойка боковая длиной 90 см; 9 – стойка длиной 12,5 см; 10 – верхняя рама
Весенняя стационарная теплица с двускатной крышей
Для использования весной и летом подойдет небольшая теплица с двухскатной крышей, не имеющая постоянного обогрева с помощью печи. Данное сооружение имеет простую конструкцию, на его возведение требуется минимум материалов и времени.
В длину такая теплица делается равной 4,5 м, а ее полезная площадь составляет 13,5 м2. Постройка с каждой стороны укрывается 4 парниковыми рамами.
Прежде всего роют котлован, затем размечают пол. После этого выполняется разбивка ям для боковых столбов-стоек в стенах теплицы. Расстояние между стойками варьируется в пределах от 210 до 213 см. Эта величина должна соответствовать увеличенной в 2 раза ширине парниковой рамы. Стойки выполняются из круглого леса, имеющего диаметр 12–15 см. Длина бревен составляет 160 см.
На заметку!Во избежание кропотливой работы по заготавливанию, а также пригонке пар стропил, из топкого теса предварительно заготавливается шаблон. Его ширина равна ширине стропил.
Две тесины необходимой длины прикрепляются одним концом с помощью 1 гвоздя к парным стойкам (в верхнем их конце) с обеих сторон сооружения. Верхний конец каждой тесины скрепляется таким образом, чтобы кровельный наклон постройки не превышал угла в 20–25°. Вершина образовавшегося в результате треугольника должна находиться посередине помещения.
После выверки вершина треугольной конструкции фиксируется с помощью 2–3 гвоздей. Концы тесин, которые выходят за вершину треугольника, отпиливаются.
На заметку!Чтобы придать конструкции большую прочность, в средней части тесины скрепляются с использованием поперечной планки. В результате шаблон получает А-образную форму.
Другие концы тесин, зафиксированные у верхних концов стоек, также отпиливаются – заподлицо с наружной стороной столба-стойки.
Готовый шаблон снимают. Используют его для проверки каждой пары стоек стен, при необходимости вносят изменения в расположение последних.
Для выполнения стропил используют бруски сечением 7 х 10 см, длина же брусьев может быть произвольной.
Стропила врезаются в столбы-стойки нижним концом, а головки спиливаются по диагонали заподлицо к стропилам. В верхней части стропила сопрягаются вполдерева, после чего закрепляются с помощью гвоздя. Во избежание неверного соединения деталей сначала устанавливаются стропила по парам стоек, находящихся с краю. По их вершине натягивается шнур для того, чтобы правильно установить оставшиеся стропила.
Затем, выполнив выверку, поверх стропил фиксируются доски шириной 12 см и толщиной 2 см. Сверху пришивается вторая доска, имеющая толщину парниковой рамы. Ширина ее составляет 7 см. В образовавшийся паз верхним концом укладывается парниковая рама.
Для обеспечения плотного прилегания к раме в стропила врезается доска толщиной 2 см. Верхние кромки досок обрабатываются для создания плотного стыка.
На заметку!С целью дополнительного утепления верхние коньковые доски укладываются на войлок. Защитить теплицу от атмосферной воды можно, наложив металлический козырек на коньковые верхние доски.
Обшивку стен теплицы досками или же обтесанным горбылем производят после монтажа стоек и стропил. Пустое пространство между досками, зафиксированными с обеих сторон стоек, заполняется опилками.
Рис. 9. Ящики для теплиц: а – двусторонние; б – односторонние
Завершив остекление теплицы, внутри ее оборудуют специальными ящиками для выращивания культур. Ящики размещаются один под другим (рис. 9).
Весенняя теплица арочного типа
Это один из самых распространенных видов теплиц. Монтаж сводится к выполнению простого каркаса из дуг. Изготовить такую теплицу своими руками не составит труда. В процессе ее возведения не понадобится специальных инструментов, а затраты материала будут минимальными.
Каркас делается из металлических дуг, выполненных способом сварки из уголка 3,23,5 см. Сначала нужно изготовить матрицу для дуг – так называемый кондуктор. Это деревянный щит, на котором производится монтаж полного контура дуги.
Его нужно сделать из деревянного бруска или же металлического уголка 5–6,3 см. После этого остается только отрезать уголки нужной длины, заложить их в кондуктор, а затем надежно сварить в местах стыков. Необходимо придать дуге жесткость, чтобы она не потеряла своей формы.
Для этого следует зафиксировать каркас двумя поперечными брусками, арматурой или металлическим уголком. Делать это нужно так, чтобы в дальнейшем можно было легко убрать временные фиксаторы. Готовую дугу желательно установить на фундамент.
Фундамент под арочную теплицу подготавливается следующим образом. С внешней стороны по всему периметру того места, где будет устанавливаться теплица, прокладывается опоясывающий металлический уголок. Чтобы он не сдвигался, следует прикрепить его к фундаменту отрезками металлической ленты, которые, в свою очередь, привариваются поперек уголка. Это позволит сделать теплицу более устойчивой к воздействию внешних факторов (ветра, дождя).
Дуги устанавливаются строго вертикально, с интервалом в 0,7–0,8 м. После их монтажа необходимо выверить правильность положения конструкции, а затем сварить ее с опоясывающим уголком. Затем все дуги следует скрепить между собой с помощью перемычек из такого же уголка. В результате должна получиться прочная и надежная конструкция.
Пока каркас не обтянут пленкой или другим выбранным материалом, внутри телицы устраиваются грядки.
Если это будет «карман» с высокими грядами, необходимо соорудить для него внешние стенки, высота которых определяется высотой поднятой гряды. Верх стенки следует обработать, прикрепив перемычки из уголка в виде окантовки.
Совет специалистаВысота дуг теплицы зависит от высоты растений, посаженных в таком укрытии. С торцов теплица может быть закрыта фанерными щитами или той же пленкой, концы которой прижимают грузом или просто присыпают землей.
Теплицу можно снабдить форточками для проветривания. Для этого на торцевых или боковых поверхностях конструкции в местах их предполагаемого нахождения нужно заранее установить перемычки из уголка. Теперь можно закреплять на готовой конструкции пленку или другой выбранный на свое усмотрение материал покрытия (рис. 10).
Рис. 10. Последовательность возведения весенней теплицы арочного типа: а – расположение дуг; б – монтаж стяжек; в – покрытие пленкой; г – крепление пленки
Переносную арочную теплицу можно построить, используя трубы ПВХ для дуг и других элементов (рис. 11). Для их соединения понадобятся различные переходники (рис. 12). Такая теплица собирается очень просто, для ее строительства не понадобится никаких сложных инструментов или приспособлений. Сверху ее накрывают пленкой для теплиц.
Рис. 11. Конструкция летней переносной теплицы (см)
Рис. 12. Соединительные элементы труб: а – угловой переходник; б – тройник; в – угловой
Конструкцию легко переносить с места на место. Это важно, так как при использовании земли в теплицах происходит изменение ее структуры и нарушается биологический баланс. Полезные для растений микроорганизмы и дождевые черви погибают, а вредные начинают быстро размножаться. В результате этого плодородие почвы значительно снижается. Прозрачная пленка, используемая для таких теплиц, хотя и недолговечна, зато дешева и легко заменяема.
Теплица-веранда
Такая теплица имеет несколько преимуществ. Она примыкает к дому – значит, одна стена у конструкции уже есть, причем капитальная, теплая. Вторым преимуществом является то, что за счет этого сооружения можно расширить полезную площадь индивидуального дома. Кроме того, возведение подобной теплицы помогает рационально использовать и полезную площадь участка (рис. 13).
При проектировании теплицы-веранды необходимо учитывать расположение жилого дома. Теплицу следует возводить с южной или же юго-восточной стороны жилища. Лучше всего, если с постройкой соседствует кухня или комната общего назначения. Объясняется это расположением выхода в теплицу из дома – из спальни или детской обычно не выходят на веранду. Дверь из теплицы на улицу желательно располагать с южной стороны.
Рис. 13. Схема пристенной теплицы-веранды:1 и 5 – лежни; 2 – стойки; 3 – поперечные брусья; 4 – поперечины; 6 – шпросы; 7 – место для тамбура; 8 – остекленный скат; 9 – стеллаж; 10 – трубы системы отопления; 11 – стойки для стеллажа;12 – вытяжная труба; 13 – радиатор отопления; 14 – вход труб водопровода и отопления; 15 – навесная полка
Перед началом строительства необходимо произвести разметку. Следует на земле с помощью колышков и веревки обозначить угловые точки будущей теплицы. Натянув веревку по диагоналям прямоугольника, нужно удостовериться, что все углы прямые. Затем необходимо на колышках выполнить отметку уровня пола в доме. После этого можно приступать к возведению фундамента.
Существует несколько видов фундамента для такой теплицы. Выбирать ту или иную конструкцию следует, ориентируясь на несущую способность грунта, а также финансовые возможности хозяина. Перед определением подходящего типа фундамента желательно проконсультироваться у специалиста.
При средней несущей способности грунта и его однородном составе наиболее приемлемый вариант – бетонные опоры. Их возводят прямо на месте. Для этого выкапывают яму глубиной 30–35 см, на дно насыпают небольшую подушку из песка или щебня, затем изготавливают опалубку 30 х 30 см из досок требуемой длины. После этого в опалубку вставляют приготовленную заранее металлическую арматуру и заливают в нее бетон. Чтобы доски опалубки не расходились, их обвязывают веревкой или фиксируют проволокой.
На заметку!Если грунт на участке относительно мягкий, то лучше возвести свайный фундамент. В качестве свай можно использовать бетонные опоры, которые забивают в землю, но это очень трудоемкий процесс, который требует применения тяжелой техники. Простой вариант – использовать в качестве свай рельсы или металлический профиль (стальные балки). Сваи должны быть достаточно длинными. Забивать их следует, стоя на специальной подставке-щите. В том случае, если свая при забивании встретит какую-либо преграду, например камень, необходимо забить сваю повторно, немного сдвинув ее в сторону.
Фундамент на бетонных плитах возводить сложнее, чем на сваях или опорах, и к тому же дорого. Однако у подобного фундамента есть одно ценное преимущество – он надежный. Такой фундамент рекомендуется сооружать на грунтах с малой несущей способностью: если в основании фундамента находится железобетонная плита, нагрузка распределяется по всей площади этой плиты. В том случае, если почва на участке рыхлая, под фундамент копают котлован, засыпают его щебнем или гравием, а поверх него располагают влаго– и теплоизолирующий материал, после чего размещают опалубку и арматуру и заливают бетоном. Такой фундамент считается наиболее надежным.
Цокольную часть конструкции возводят на фундаменте. Она может быть либо бетонной (необходима теплоизоляци), либо из шлакобетонных блоков, либо деревянной.
В последнем случае дерево должно быть пропитано специальным составом для защиты от гниения и сохранения в будущей теплице тепла. Кроме того, цоколь иногда выполняют из кирпичей. Такая конструкция требует оштукатуривания.
Каркас теплицы обычно делают деревянным. Лесоматериалы, пропитанные специальным составом, требуют обязательной покраски, так как пропитка неблагоприятным образом воздействует на растения.
Для изготовления столбов и перекрытий лучше использовать доски сечением 50 х 100 мм, а для конструкции крыши и выполнения лаг понадобятся более толстые брусья – сечением 50 х 150 мм. Толщина бруса зависит от величины пролетов: чем больше пролет, тем толще должен быть брус.
Перед строительством каркаса необходимо проложить по периметру цоколя (между каркасом и цоколем) влагоизоляцию.
С этой целью можно применять рубероид и другие современные материалы. Затем на цоколь устанавливаются горизонтальные балки (рис. 14). Крепление производится в высверленные отверстия с помощью болтов. Во время работы следует пользоваться уровнемером и отвесом.
Рис. 14. Установка горизонтальной балки на цоколь: 1 – болт; 2 – гайка и шайба; 3 – прокладка гидроизоляции
После выполнения обгона приступают к установке вертикальных элементов, а затем – балок. Среднее расстояние между стойками составляет не более 1,5 м. Самое главное в данный момент – учесть размеры стекла или другого материала, которым будет производиться остекление сооружения. Постепенно собирается каркас.
Вертикальные балки, примыкающие к фасаду здания, размещаются поверх горизонтальной балки, расположенной вдоль стены дома. Они соединяются вверху с балками крыши. Чтобы упрочнить соединение горизонтальных и вертикальных элементов, можно использовать, кроме гвоздей и болтов, стальные крепежные скобы (рис. 15). Все деревянные конструкции, если они без пропитки, обязательно покрываются антисептиком для защиты от гниения.
Рис. 15. Два способа сопряжения горизонтальных и вертикальных конструкций теплицы: 1 – горизонтально расположенная балка сечением 50 х 125 мм; 2 – вертикально расположенный брус сечением 50 х 125 мм; 3 – балка сечением 50 х 125 мм; 4 – четырехкантный потолочный брус сечением 50 х 150 мм; 5 – крепежная скоба из стали; 6 – гвозди с гальваническим покрытием;7 – болт с гальваническим покрытием
Следующим этапом нужно укрепить облицовочные доски, сделать водостоки и устроить по верху теплицы гидроизоляцию. Кроме того, необходимо выполнить карниз крыши. Он понадобится для крепления водостоков (рис. 16).
Рис. 16. Выполнение карниза крыши:
1 – служащая для покрытия доска карниза; 2 – доска для отвода воды; 3 – водоотталкивающая фанерная пластина; 4 – кровельное железо; 5 – эластичная лента
Совет специалистаПеред тем как приступить к остеклению, каркас красят масляной краской. В качестве покрытия можно использовать как обычное стекло, так и другие светопропускающие материалы.
На фасадной части теплицы проще всего смонтировать светопропускающий листовой материал (стекло) непосредственно на деревянных рамах. Причем остеклять сооружение можно с двух сторон – с наружной и внутренней. Прежде всего к раме прибиваются рейки. Поверх каждой рейки наносится замазка, затем на нее устанавливается стекло нужного размера, после чего снова наносится замазка или уплотнительный шнур. Сверху к раме прибивается рейка. Для обеспечения герметизации швов используют эластичную ленту (рис. 17).
Рис. 17. Монтаж жесткого теплоизолирующего стекла: 1 – рейки для крепления стекла к раме; 2 – уплотнительные шурупы; 3 – эластичная лента
Для оформления фасада можно использовать обычные окна с двойным остеклением. Их заказывают обычно в мастерской. Это очень удобно, так как таким же образом можно заказать и двери для теплицы такого размера, чтобы в нее можно было завезти тачку. Кроме того, у данной конструкции крышу также необходимо сделать остекленной. Однако в том случае, если теплица пристроена к глухой стене и узкая, крыша может быть выполнена непрозрачной – с применением обычного кровельного материала с теплоизоляцией. В процессе монтажа кровли на перекрытия крыши укладываются и закрепляются уплотнительные шнуры. После этого на них укладываются теплоизоляционные стекла. Затем устанавливается и закрепляется второй комплект шнуров (рис. 18).
Рис. 18. Крепление двухслойного листа кровли:1 – уплотнение и винт; 2 – шайба; 3 – рейка;4 – уплотнительный шнур; 5 – эластичная лента
Одним из вариантов подобного сооружения является теплица на балконе (рис. 19). Ее возведение проводится по тому же принципу, что и строительство теплицы-веранды, но с тем лишь отличием, что теплица на балконе выполняется, конечно же, без фундамента, и ее размеры ограничены площадью балкона.
Особое внимание в таком сооружении уделяется размещению культур. Используется все пространство по периметру балкона, по бокам же устанавливаются стеллажи в виде лестницы – так растения будут получать достаточное количество света (рис. 20).
Рис. 19. Теплица на балконе
Рис. 20. Расположение посадок в теплице на балконе
