Выращивание культур в теплице

Книга: Парники и теплицы. Строим и выращиваем

Арбуз

В теплице арбузы выращиваются в тех климатических регионах, где сделать это в открытом грунте невозможно из-за недостатка света и тепла.

Важно помнить, что для выращивания арбузов подойдет не всякая теплица. Высота культивационного помещения должна быть не менее 2 м, а покрытие размещать на ней необходимо либо в конце марта, либо в начале апреля.

Семена данного растения способны прорастать при 19 °C, но наилучшего эффекта можно добиться при 25–28 °C. Влажность же воздуха в теплице должна составлять 60 %. При более высокой влажности культура может подвергнуться различным заболеваниям. Срок созревания арбуза, выращиваемого в теплице, должен быть минимальным, поэтому лучше всего выбирать сорта с непродолжительным вегетационным периодом.

Культивирование тепличного арбуза начинается с выращивания его рассады. Делают это при температуре воздуха не менее 26 °C. Семена закладывают в горшочки диаметром 8-10 см. Саженцы в горшочках размещают в любом помещении (например, в доме) таким образом, чтобы их листья не касались друг друга. На протяжении всего периода выращивания рассады производится всего две подкормки (комплексными минеральными удобрениями).

После того как минует угроза заморозков, а также установится теплая погода, рассада арбуза высаживается в теплицу. Обычно это делается в конце мая.

На заметку!

В первую неделю за рассадой арбуза ухаживать не нужно, однако необходимо проветривать теплицу. Первый полив теплой водой производится спустя 2 недели после высадки растений. Его совмещают с подкормкой азотными удобрениями и аммиачной селитрой. Поливают культуры под корень.

Помимо полива и подкормки, культурам необходим дополнительный уход, который заключается в подвязке и обрезке. Первая подвязка растений осуществляется по достижении ими 10-дневного возраста. Арбуз в теплице формируют в один стебель (рис. 39).

Рис. 39. Схема формирования арбуза

Боковые же стебли образуются из листовых пазух. Во время завязывания плодов концы стеблей прищипываются. Те побеги, которые не имеют завязей, удаляются. После этого проводится подвязка плодов к шпалерам. Небольшие плоды помещаются при этом в сетку.

Следует помнить, что у арбуза первый женский цветок образуется на главном стебле. Из него впоследствии вырастает и первый плод – самый сочный и сладкий. Все остальные женские цветки появляются на побегах первого и второго порядка. Завязывается обычно до 3 плодов. После того как плоды достигнут 6 см в диаметре, можно с уверенностью приступать к пасынкованию и прищипыванию верхушек боковых отростков.

Баклажаны

Очень вкусные и полезные блюда можно готовить из этого овоща. Растение имеет крупные красивые плоды, относится к теплолюбивым культурам с длительным сроком вегетации. По этой причине в открытом грунте баклажаны выращивают только на юге страны. В остальных регионах лучше использовать сорта и гибриды баклажанов раннего срока созревания и выращивать культуру в теплицах или на грядках с защищенным грунтом.

На рассаду семена баклажанов лучше высевать в горшочки или стаканчики объемом 1 л, чтобы не пересаживать их. Баклажаны имеют крупные листья и плоды, но их корни небольшого размера, поэтому растения плохо переносят пересадку. Пикировать рассаду следует очень осторожно, стараясь не повредить корневую систему, лучший вариант – вообще обойтись без пикировки. Семена на рассаду сеют примерно в такие же сроки, как и томаты. Баклажаны очень теплолюбивы, для всхода семян нужна температура около 25 °C.

Глубина и порядок посадки семян аналогичны этим же действиям с рассадой томатов. Рассаду пересаживают в теплицу или грунт в возрасте 60–80 дней.

После пересадки баклажаны обильно поливают и притеняют на 2–3 дня. Приживаются на новом месте они долго, больше 2 недель. Баклажанам для хорошего роста и развития требуется азот и калий, к фосфору они менее требовательны. Полив растений нужно проводить теплой водой. Перепад температур также должен быть небольшим, поэтому летом в жаркую погоду теплицу необходимо открывать рано утром.

Баклажаны лучше всего растут на достаточно удобренном грунте, предпочтительно органическими удобрениями, очень рыхлом, который хорошо пропускает влагу и воздух. Но рыхлить почву вокруг корней нужно осторожно, чтобы не повредить корневую систему.

Выращивать баклажаны можно в теплице вместе с перцем. После образования 3–4 завязей верхушку куста нужно прищипнуть. В пищу употребляют недозревшие плоды, и если нужно получить плод баклажана на семена, его следует оставить на кусте до созревания, пока не станет мягким. Затем плод нужно сорвать и положить на дозревание.

Дозревший плод должен легко размазываться по бумаге. Высушенные семена обычно имеют светло-коричневый цвет.

Совет специалиста

Подкормку баклажанов удобрениями лучше всего производить только после того, как появится достаточное количество бутонов, а также незадолго до массового сбора плодов и во время их формирования на боковых отростках.

Болгарский перец

Перец относится к семейству пасленовых, является однолетним растением и выращивается только рассадой потому, что долго всходит и медленно развивается, особенно на начальном этапе.

Семена перца, обязательно закаленные и желательно пророщенные, высевают на рассаду только в торфяные горшочки или в стаканчики с питательной смесью, так как рассада перца плохо переносит пересадку. Высевать семена следует на неделю раньше, чем семена томата. На постоянное место рассаду пересаживают в возрасте 60–70 дней.

Перец – теплолюбивое растение, температура для прорастания семян и роста рассады должна быть на 3–5 °C выше, чем соответствующая для томатов. Ночная температура для молодых растений составляет не ниже 15–18 °C, а дневная температура не превышает 30–32 °C.

При 35 °C прекращается рост растения, начинают опадать завязи, поэтому в солнечные дни кровлю теплицы закрывают жалюзями или закрашивают мелом. Перец требует хорошей освещенности, но развивается лучше в условиях короткого дня, по этой причине посадки перца не следует загущать. Так же, как томаты, перец предпочитает плодородную почву с хорошей воздухо– и влагопроницаемостью, он чувствителен к пересыханию. Поэтому полив должен производиться только отстоянной теплой (около 25 °C) водой небольшими порциями и достаточно часто.

Подкормка рассады и взрослых растений производиться органическими и минеральными удобрениями так же, как и подкормка томатов. По мере роста и развития растений для получения хорошего урожая и во избежание загущения посадок перец следует формировать (рис. 40). Листья, расположенные ниже первой развилки на стебле, удаляются. Растение формируют в два основных побега. После каждой следующей развилки наиболее слабый (или затеняющий уже сформированные) побег прищипывается выше завязи. Завязи у перца образуются в развилках побегов. После 12–15 завязей можно прищипнуть и главные побеги, но не обязательно.

Высокорослые гибриды могут иметь и больше завязей. В идеальном виде побеги перца должны быть расположены в одной плоскости и равномерно освещаться.

Высокорослые сорта необходимо подвязывать к шпалере мягкой веревкой или ленточками из ткани.

Рис. 40. Формирование перца

Плоды снимают в стадии технической спелости у одних сортов и в стадии полной спелости – у других. Съем плодов производят осторожно, срезая созревшие плоды острыми ножницами вместе с плодоножкой, стараясь не повредить ломкие растения. В теплице плоды перца могут созревать до октября.

Дыня

Такая культура, как дыня, прекрасно растет в теплице. Тепличные условия позволяют дыне лучше всего «набрать» аромат и вкус.

Высев семян производится в начале или середине апреля в горшочки диаметром 8-10 см. Температура воздуха в помещении, в котором будет выращиваться рассада, должна быть не ниже 16 °C. Кроме того, растениям необходима хорошая освещенность. Пересаживание рассады в теплицу производится в конце апреля или начале мая. Почва должна быть богата перегноем. Растения высаживаются на расстоянии 45–50 см друг от друга, подвязываются к шпалерам.

На заметку!

В первые 5 дней после высадки рассаду дыни не поливают, затем осуществляют скудный полив, постепенно увеличивая его. После того как начнут формироваться первые плоды, начинают еженедельную подкормку растений с использованием жидких удобрений. Подкормка осуществляется 2 раза в неделю после того, как на культурах завяжется по 2 плода.

Для подвязки плодов используются специальные сетки. Опыление дыни, выращиваемой в теплице, производится искусственно.

Еще на стадии рассады формированию дыни уделяется особое внимание. Главный побег прищипывают над 3-4-м листом. После этого из пазухи самого верхнего листочка на главном побеге начинается рост бокового побега, который оставляют и ведут в качестве основного до верха шпалеры.

Прищипывание верхушек у боковых побегов выполняют с интервалом в 2 листа от плода. Так будет лучше происходить формирование плодов. На одном кусте их должно быть не более шести.

Сбор урожая производится в конце лета. Срезку зрелых плодов выполняют секатором.

Капуста

Поскольку среднеспелые и позднеспелые сорта капусты имеют продолжительный срок вегетации, в теплице выращивается только ранняя капуста и только рассадным способом.

Семена высеваются в первой половине февраля, почва должна быть хорошо удобрена и достаточно увлажнена. В качестве грунта можно использовать смесь, которая готовится следующим образом: 10 частей торфа смешиваются с 5 частями песка и 1 частью древесной золы. Семена высаживаются на глубину около 2 см на расстоянии 5–7 см друг от друга, присыпаются сверху грунтом, который слегка уплотняется.

Емкость с рассадой закрывают сверху пленкой или стеклом для поддержания необходимой влажности воздуха и почвы. После появления всходов рассаду переносят в освещенное прохладное место, предварительно сняв пленку. По мере необходимости молодые растения поливают.

Рассада белокочанной капусты лучше растет и приживается, если ее выращивать сразу в бумажных стаканчиках, заполненных торфяной смесью. В каждой такой емкости должно быть по одному растению.

Высадку в теплицу рассады капусты производят, как только растения достигнут 15 см в высоту, а также после появления 4-го настоящего листа.

Если рассада была выращена в бумажных стаканчиках, последние просто разрезают и удаляют, а растения с комом земли высаживают. В том же случае, если рассада капусты выращивалась в парнике или в одной емкости, перед высадкой растения обильно поливают и аккуратно извлекают из грунта, стараясь не повредить корни.

При подготовке грядок необходимо использовать органические удобрения (компост), в каждую лунку при посадке следует добавить по 1 стакану древесной золы. В дальнейшем подкормку можно проводить навозом, разведенным водой, в пропорции 1: 10, а также птичьим пометом (1: 20) или настоем сорняков (1: 5).

Совет специалиста

Когда капуста начнет интенсивно расти, ее следует поливать ежедневно. Примерно за 3–4 недели до снятия урожая полив постепенно сокращают до полного прекращения, иначе кочаны могут растрескаться.

В процессе высадки семядольные листики присыпают землей. Температура воздуха в культивационном помещении должна быть не ниже 18 °C. Если на стеблях рассады имеются изгибы (коленца), их нужно, не выпрямляя, прикопать вместе с корнем в землю.

Капуста хорошо растет на нейтральных почвах, в связи с этим грунт в теплице нужно периодически раскислять. Для этого используется известь или доломитовая мука (1 стакан извести разводят 10 л воды, хорошо перемешивают и поливают растения из расчета 0,5 л под каждый куст).

Морковь

Поскольку морковь – холодостойкая культура, выращивать ее в теплице все же стоит, несмотря на то что в закрытом грунте сложно получить крупные корнеплоды.

Высев семян производится в период с января по март, а также в сентябре. Снимают урожай в мае и декабре.

Всходит морковь и развивается на начальном этапе достаточно медленно. Культура очень требовательна к почве, которая должна быть нейтральной или слабокислой, рыхлой и состоять из однородных мелких комочков. Если земля неоднородная, морковь будет иметь уродливую форму и перетяжки. Поэтому при подготовке грядок под эту культуру почву перекапывают достаточно глубоко, хорошо рыхлят. Лучше всего грунт для моркови просеять, так как ее семена очень мелкие и легкие, ростки всходов маленькие и нежные.

Желательно, чтобы грядки с морковью были свободны от многолетних сорняков. Пропалывать и рыхлить морковь нужно очень осторожно. В качестве верхнего слоя на морковной грядке можно использовать смесь торфа (1 ведро), мелкого песка (0,5 ведра) и 3–4 стакана древесной золы. Толщина слоя должна быть около 20 см.

Посадку семян моркови можно производить в смеси с мелким песком в неглубокие увлажненные борозды. Расстояние между бороздами – около 20 см. Сверху их необходимо слегка присыпать почвой и во избежание высыхания накрыть пленкой. Как только появятся всходы, пленку нужно убрать.

Всходы прореживают первый раз, когда на ростках появится 2 листочка, расстояние между ростками должно быть не менее 2 см. Прореживание и рыхление почвы в это время следует проводить осторожно, стараясь не повредить и не выдернуть лишние ростки. При первом прореживании моркови ее можно не выдергивать из земли, а аккуратно срезать ростки маленькими ножницами у самой земли.

Следующее прореживание проводят, когда на растениях появится 5-й лист, расстояние между корнеплодами зависит от сорта моркови и составляет от 6 до 12 см. Подкармливать морковь следует осторожно, если удобрений внесено в почву много, морковь становится жесткой и невкусной. Перегной можно вносить только хорошо перепревший.

В процессе роста морковь подкармливают дважды калийными удобрениями, желательно не содержащими хлора. Подкормку лучше совмещать с поливом.

Огурцы

Данная культура как нельзя лучше подходит для выращивания в теплице, а во многих районах нашей страны огурцы не высаживаются в открытый грунт вообще. Это растение требует особых условий, оно тепло-, влаго– и светолюбиво. Огурцы лучше всего растут и плодоносят на нейтральных или слабокислых почвах, богатых органикой.

Полив желательно осуществлять в вечернее время, используя для этого теплую воду. Огурцы не выносят перепадов температуры и низких ночных температур. Рост и развитие культуры замедляется, а плодоношение – приостанавливается, если дневная температура не достигает 20 °C и превышает 34 °C. Оптимальная температура в теплице днем для нормального роста и развития огурцов составляет 23–25 °C.

Один раз в сутки в теплице желательно открыть форточки или фрамуги с одной стороны, поскольку сквозняк неблагоприятным образом воздействует на огурцы – приостанавливается их рост, могут появиться признаки мучнистой росы.

С целью предупреждения болезней растений, а также поражения их вредителями следует проводить профилактические мероприятия.

Эта работа заключается в подготовке почвы, почвенной смеси, сооружений и семян к посеву.

На заметку!

В настоящее время в продаже имеется семенной материал различных сортов и гибридов огурцов. Есть сорта для посадки в теплицах или открытом грунте. Бывают культуры, предназначенные специально для засолки, на прилавках магазинов можно найти семена гибридов с короткими плетями. Есть гибриды для приготовления пикулей, а также культуры, рассчитанные на посадку в регионах с прохладным летом и недостатком солнечного света.

В том случае, если для посадки был выбран гибрид, никакой предварительной подготовки семян не проводится. Однако если же будет производиться посадка сортовыми семенами, то желательно заранее провести их прогревание. Для этого необходимо перед посевом поместить семена в термос, залить горячей водой так, чтобы она покрывала их, а затем закрыть термос и оставить на 15–20 минут. Температура воды должна составлять не более 52 и не менее 50 °C.

Огурцы можно выращивать рассадой. Для этого лучше всего семена высаживать в бумажные стаканчики без дна, которые устанавливаются в поддон, чтобы впоследствии не нарушать корневую систему при посадке на постоянное место. Семена предварительно замачивают, завернув их в тканевую салфетку, обильно смоченную теплой водой, и оставляют на 1–2 дня. Следят, чтобы салфетка была постоянно влажной. После этого семена по одному высаживают в стаканчики. Когда рассада взойдет, почву поддерживают умеренно влажной.

Огурцы рекомендуется высаживать в открытый грунт в возрасте 25–30 дней. Рассада должна быть закалена. В зимнюю теплицу растения высаживают в первой декаде февраля, в весеннюю теплицу – в период с 1 по 5 апреля, в пленочную – с 30 апреля по 15 мая.

Пересадку рассады лучше всего производить на стадии 1–2 листиков. В приготовленную лунку опускается бумажный стаканчик с растением, после чего бумага осторожно разрезается, но не убирается. Затем лунка засыпается почвой, а растение обильно поливается. Полив нужно производить не под корень, а по периметру лунки, избегая попадания воды на листья.

Посадив растения, их поливают, а плети сразу пускают по вертикально расположенной шпалере высотой 1,5 м.

Огурцы можно выращивать в стационарной или временной теплице. Если в вашем регионе вырастить огурцы в открытом грунте невозможно, лучше всего соорудить грядки с защищенным грунтом. Сделать это можно следующим образом.

Невысокие металлические или деревянные дуги устанавливаются над грядкой, поверх них натягивается прозрачная пленка. На время обработки растений и их полива пленка снимается. При угрозе заморозков поверх пленки размещается утеплитель.

Почва на таких грядках должна быть «подогреваемой»: траншею глубиной примерно 30 см заполняют неперепревшим компостом или сухим сеном, сухими листьями, сверху насыпают вынутую землю и уплотняют ее.

Грядку обильно поливают водой, сверху накрывают пленкой. Через 1 неделю, когда почва полностью осядет и компост начнет перегнивать, будет выделяться тепло, и земля прогреется. Тогда можно будет высаживать культуры.

Другой способ создания грядки с защищенным грунтом – использование деревянных бортиков. По сути, это ящик без дна шириной 2 м и произвольной длины, который устанавливается своей длинной стороной в направлении с востока на запад. Грядки огурцов будут располагаться поперек в направлении с севера на юг. Бортик с северной стороны самый высокий (около 80 см), южный бортик имеет высоту в 2 раза меньшую. К высокому бортику с наружной стороны прикрепляется прозрачная пленка такой длины и ширины, чтобы она полностью закрывала ящик и свисала со всех сторон до земли и ее можно было укрепить.

Совет специалиста

Так как огурцы требуют частой подкормки, культуры нужно подкармливать органическими удобрениями, в частности настоем свежего навоза (1 часть навоза на 10 частей воды). Навозом лучше подкармливать растения, а не вносить его в лунки перед посадкой. Подкормку, кроме того, нужно совмещать с поливом.

Нижняя часть ящика заполняется сеном или соломой, неперепревшим компостом. Сверху выполняется слой из плодородной почвы высотой не менее 20 см. Грунт разравнивается и уплотняется. Он не должен достигать края самого низкого бортика примерно на 5 см. Затем почва хорошо поливается и закрывается пленкой на 1 неделю для прогрева. Первая грядка располагается на расстоянии 10–15 см от северной стенки, в которой растения высаживаются довольно часто – через каждые 20 см.

Поскольку ящик приподнят над землей, рассаде не грозят заморозки на почве. В случае необходимости сооружение можно укрыть дополнительно утеплителем.

Перед высадкой рассады в открытый грунт подготавливают почву: ее рыхлят, вносят в каждую лунку по 0,5 стакана древесной золы и минеральные удобрения (например, азофоску). Лунки обильно поливают теплой водой, после чего в них высаживают растения.

Поливать огурцы следует часто – так, чтобы земля была постоянно влажной, но не становилась жидкой грязью. Для этих целей применяют метод капельного полива. Для этого в пластиковых бутылках выполняют отверстия, после чего емкости вкапывают в землю наполовину (нужно следить, чтобы в них постоянно была вода) или же используют шланг с отверстиями.

Есть гибриды, которые не требуют особого ухода. Прищипку таких культур не проводят, так как женские цветки образуются на стебле, а не на боковых побегах. Но обычные сортовые огурцы нужно подвергать обработке по формированию растения – прищипывать боковые побеги (во избежание загущения посадок, особенно в теплице, так как в ней мало места), обламывать под корень нижние побеги, которые растут из пазухи листа (обычно это 3 нижних листа). Боковые побеги прищипываются после 3-го листа.

В том случае, если была произведена посадка сортового растения, женские цветки которого образуются на боковых побегах, а не на главном стебле, нужно прищипнуть главный побег над 4-м листом. В дальнейшем первый боковой побег будет основным.

Сбор урожая производится ежедневно или через день.

Томаты

Существует множество сортов и гибридов данного овоща. Это многолетнее растение

семейства пасленовых, которое возделывается как однолетнее. В нашей стране почти повсеместно для выращивания томатов используется защищенный грунт или рассадный метод, при котором рассада выращивается в теплом помещении.

Если у вас есть зимняя обогреваемая теплица, то посадка семян томата производиться в январе, при наличии весенней теплицы – в конце февраля, если рассада будет высажена в открытый грунт, посев семян выполняется в марте. В приготовленной для посадки почве делаются неглубокие бороздки на расстоянии 5–6 см друг от друга, предварительно ее слегка уплотняют и хорошо, но не чрезмерно, увлажняют. Затем раскладываются семена, которые засыпаются сверху тонким слоем почвы.

Тару с высаженными семенами нужно держать под пленкой в теплом месте с температурой воздуха 20–25 °C до появления всходов. Если семена были пророщены и прошли закалку, всходы уже будут через несколько дней. Как только появятся ростки, пленку нужно снять и поместить рассаду на неделю в хорошо освещаемое место, для дополнительного освещения лучше использовать лампу дневного света. Температура для лучшего роста и развития томатов в это время составляет 14–16 °C днем и 10–12 °C – ночью. Затем температуру повышают до 20 °C днем и до 12–14 °C ночью.

В солнечные дни допустимая дневная температура в теплице составляет 22–24 °C. По мере развития ростков нужно удалять деформированные и сильно отстающие в росте и развитии культуры, если такие появятся.

Первая пересадка рассады томатов, или ее пикировка, производится после того, как на ростках появятся 2–3 настоящих листика. Вообще, томаты хорошо переносят пересадку. Если укоротить центральный корень на одну треть длины, начинают образовываться дополнительные корни.

На заметку

Пересаживать рассаду томатов лучше всего в отдельные стаканчики или горшочки, заполненные землей на три четверти. Посредине горшочка нужно сделать углубление, пересадить росток вместе с комочком земли, следя, чтобы корешок не загнулся вверх, слегка обжать землю вокруг стебля и обильно полить.

На два-три дня пересаженные растения затеняют от прямого солнечного света, отодвигают от окна вглубь теплицы и выключают дополнительное освещение.

После того как культуры приживутся, их следует установить в светлое место, а полив нужно производить необильный (не более 2 раз в неделю), обязательно проветривать теплицу.

Томаты не переносят сильный полив и предпочитают сухой воздух. В отапливаемых теплицах обязательно нужно дополнительное освещение. Продолжительность подсветки в зимние месяцы составляет не менее 12 часов, а в марте – не менее 8–9 часов.

Кроме хорошего освещения, правильного полива и проветривания для получения здоровой рассады необходимо проводить периодические подкормки органическими и минеральными удобрениями. Томаты очень чувствительны к содержанию фосфора в почве, особенно на начальном этапе своего развития, поэтому при пикировке можно поместить в каждую лунку по 1–2 гранулы суперфосфата, слегка присыпать их почвой так, чтобы корни пересаженного растения не касались их.

При выращивании рассады томатов подкормка проводится 3 раза. Первую осуществляют через 7–9 дней после пикировки. Растения поливают водой, в 1 л которой растворены следующие вещества: 3 г суперфосфата и по 1,5 г сульфата аммония и хлористого калия. Подкормку следует проводить очень аккуратно, под корень, стараясь не попасть раствором на листья, иначе растения могут получить ожоги. Вторую подкормку выполняют после появления 3-го настоящего листа, третью – после появления 5-го листа.

Для теплиц пригодна рассада в возрасте 45 дней, для открытого грунта – в возрасте 6065 дней, желательно не вытянувшаяся и прошедшая предварительную закалку в течение 7-10 дней.

Схема посадки томатов в теплице может быть следующей. Вдоль центра грядки высаживают рассаду высокорослых (до 2–2,5 м) томатов с расстоянием между кустами около 0,8 м, плодоносящих до конца октября.

По обе стороны от центрального ряда на расстоянии 0,6 м от него формируют еще две линии, вдоль которых можно высаживать более низкорослые и более скороспелые сорта с длиной стебля до 1–1,5 м, с расстоянием между кустами около 0,5 м.

Таким образом, в теплице будут сформированы три ряда постоянных посадок томатов, в междурядьях которых можно выращивать рассаду для утепленных грядок или открытого грунта. После того как рассада укоренится и пойдет в рост, два нижних боковых побега нужно пригнуть и засыпать почвенной смесью. Это заставит растение образовать дополнительные корни. У высокорослых сортов или с неограниченным ростом стебля после завязывания шестой плодовой кисти можно прищипнуть верхушку растения, чтобы прекратить его рост и направить силы на формирование плодов. Также можно удалять лишние листья снизу куста и под плодовыми кистями.

Когда плоды нальются, необходимо прекратить полив. Так как томаты любят сквозняк, теплицу нужно постоянно проветривать, а растения обязательно подвязывать по мере роста к заранее вбитым колышкам или шпалерам. Шпалеры лучше устраивать в два ряда. Однако при желании можно сделать и больше двух рядов. Высота их определяется сортом томатов и желаемой высотой кустов. Подвязывать кустики лучше всего узкими полосками ткани, захватывая стебель под плодовой кистью.

Подкормку растений можно проводить органическими или минеральными удобрениями 3–4 раза за сезон, совмещая их с поливом или рыхлением почвы вокруг стебля.

Совет специалиста

Рыхлить почву под томатами нужно неглубоко, желтые и сухие листья удалять сразу. Плоды, начинающие поспевать, особенно первые, нужно снимать недозрелыми – это ускорит созревание последующих.

Температура в теплице в дневные часы не должна быть выше 30 °C. В противном случае нужно использовать притенение или закрасить крышу мелом, а также интенсивно проветривать теплицу.

Фасоль

Фасоль относится к теплолюбивым культурам, поэтому ее высев в теплице производится в феврале и марте.

Урожай собирают в мае, июне, сентябре и октябре. Необходимая температура воздуха в культивационном помещении при высеве – 18 °C. Семена сажают по 2–3 штуки в горшочки диаметром 8-10 см.

В настоящее время имеется множество гибридов и сортов данного растения – от декоративных до столовых. Кустовые или вьющиеся могут быть лущильными или спаржевыми. Лущильные сорта фасоли характеризуются твердой оболочкой створок. Они предназначены для получения бобов. Сбор такой фасоли производят, как только стручки полностью созреют, затем фасоль досушивают в стручках, после чего зерно вынимают и хранят в сухом месте.

Фасоль спаржевых сортов собирают еще на той стадии, пока стручки зеленые, а зерно недоразвито. Употребляют ее в пищу в свежем и консервированном виде.

Для нормального развития культуры требуется рыхлая богатая гумусом почва, обладающая нейтральной реакцией, слегка щелочная. Для предварительной обработки почвы в связи с этим используют доломитовую муку или мел, можно применять и золу.

Перед посадкой фасоль замачивается в теплой воде на 1 час, после чего заглубляется на 6–8 см в почву. Растения можно располагать в один ряд на расстоянии между ними 10 см.

Расстояние между рядами делается обычно 25–35 см. Если выращивать фасоль квадратногнездовым способом, то в каждую лунку следует положить по 2–4 фасолины, а расстояние между лунками делать 40 х 40 см.

Фасоль плохо переносит переувлажнение, поэтому ее лучше сажать в слегка увлажненную почву. Нередко фасоль сажают в высокие грядки. Поливают растения умеренно, по достижении ими фазы 2 настоящих листов полив сокращают, а затем полностью прекращают. Возобновляют полив в фазе цветения фасоли.

Подкормка производится 1 раз калийными и фосфорными удобрениями сразу после появления ростков. Уход за фасолью подразумевает поддержание почвы в рыхлом состоянии.

Для постоянного употребления в пищу в летнее время лучше использовать спаржевые сорта, так как для выращивания лущильных требуется много места. Чтобы получить хороший урожай, достаточно посадить 6–7 растений спаржевой фасоли, высадив их вдоль стены теплицы или используя шпалеры. Такое же количество бобов снимают с 8-10 растений кустовой фасоли.

Стручки следует убирать регулярно, а на семена лучше оставлять самые нижние.

Назад: Выращивание рассады в парнике

Дальше: Выращивание культур в парнике